民国服饰

民和部分农村年轻女性的常装
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– 意义
• 近代西方女性服装体系在中国的扩张以旗袍的出现 为节点，一改过去纯西式样小范围穿着的渗透而通 过中式表观的旗袍流行强调以人为本的形体美的西 式内涵
• 拉开了西式服装文明在中国从体表到心理全方位贯 彻的序幕。
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C. 旗袍的典型中式表观特征 将旗袍视为传 统的主要依据
• 1934年，斯基亚 帕雷利 (Schiaparelli) 合身 裁剪 旗袍摆长 至地、收腰显胸、 高领短袖、摆衩 高开
• 1935年旗袍时兴 下摆拖地，比巴 黎的最新流行仅 晚数月。
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• 从服装意义上说，是旗袍成全了当时上海 “东方的巴黎”的美名。也就在这样的比 拟中，可以想象出西方时尚对旗袍有多大 的影响。
– 在旗袍明确的人体感觉中无论是传统的梅兰竹 还是风行的条纹格花都将图案之美充分张扬。
子） – 下两大袋，琴式 – 衣襟5纽 民国5权分立 – 3袖纽 三民主义
尊重知识（分
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• 配伍
• 西式长裤（2前暗插袋、2后软盖暗臀袋）、西式大 衣、礼帽、皮鞋、手杖
• 材料：棉卡其，毛料 • 使用
– 政府及公职人员 – 国民党党务人员：深色/藏青、黑
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1.中式服装
1）1911年辛亥革命前后的乱世装 2）式样
– 旗袍显肩，但衣身连袖的袍装特性在手臂下垂时强调的 是传统美人的溜肩
– 旗袍显胸，而腿只是在衣衩间得到意念上的完整 – 旗袍在臀围最大处是合体的，但由于没有结构上的横向
腰线分割，廓形顺畅的旗袍之下东方人种臂的扁平被忽 略了，纤腰却是概念想象的必然 – 为了外形的通畅，也是为穿脱方便，旗袍的腰部虽通过 平面结构边缝收放以及后来的肩腰省合成具有纵向的腰 部内凹但仍具较大的宽松度
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2．西式服装
1）传自西方
– 西装、衬衫、大衣、西式裤、西式便装、工装、 毛衫、军装、制服
2）经由日本传入中国
– 学生装
3）面料：西式
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4）装饰
•帽
• 礼帽、鸭舌帽、铜盆帽、巴拿马草帽、其他
• 皮鞋和袜 • 领结和领带、手帕、围巾
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• 饰品
– 怀表和手表 – 领扣袖扣 – 钢笔 – 皮带和背带 –包 – 手杖 – 眼镜
• 1925年，巴黎的裙装短 至膝下 1929年上海 旗袍长仅掩膝，是1960 年代迷你风貌（Mini Look）以前裙之最短。
•1921年巴黎的时装插图
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•1941年张爱玲笔下1921年女装长袍
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•1920上海女装流行
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• 1930年代，旗袍 流行与巴黎时尚 的滞后距离已经 缩小到相当程度。
熟悉
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张爱玲的《更衣记》
（上海）不比巴黎，几个规模宏大的公司如 Lelong’s，Schiaparelli’s，垄断一切，影响及 整个白人世界。我们的裁缝却是没有主张 的。公众的幻想往往不谋而合，产生一种 不可思议的洪流。裁缝只有追随的份儿。 因为这缘故，中国的时装更可以作为民意 的代表。
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•由于旗袍的泛设计性，使旗袍看 似大同小异但有的是丰富的局部 变化。
• 定制的旗袍可以精工细作华丽优雅，也能够少有纹 饰简单端庄
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• 定制作为对旗袍的泛设计性的实现造就了旗 袍充沛的个性生命，保证了其对穿用者的合 适性。
• 可能是让中国女装规格化成衣生产的起始时 间推后十数年的主要原因
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G. 旗袍的面料特性
• 相对简洁的阔型和细节使它对面料有很强 的适应性，同时也使材料特性充分显现并 成为旗袍的个性特征之一。
• 无论是传统的棉布和丝绸还是泊来的花旗 布和天鹅绒，旗袍概不拒绝且各有味道。
• 1932年10月9日上海美亚绸厂利用旗袍的这 一特点在大华饭店举办了中国近代最早的 时装表演以推销丝绸面料。
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H. 旗袍美学特性
• 如果说旗袍的魅力在于类似西式的曲线凸 显，或许只对了一半
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• 旗袍体现了中国传统审美的潜意识并构成了具有 中国20世纪前期的时代特征的新的衣饰美学观。
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1920年代的西式外套和中式服装
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3.中西结合的服饰 新中装
1）配伍上的结合 2）局部结构的西化
– 中西式袄/中式衣身+西 式袖
– 礼服
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3）旗袍
A. 起源
– 1925年前后的上海女学生
– 男装袍的广泛使用为背景，旗袍马甲为衣身、文明新装的 袖型、西式连衣裙的配伍的结合
• 最早：孙中山意图，上 海“荣昌祥”店主王财 荣（王财运）完成
• 1922年前，西式结构/东 方式封闭立领/7纽
– 1918年立领无袋装
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• 1922-1924年，立领 翻领 / 无袋 4袋 / 无袋褶 加袋褶裥/7纽
•1925-1927年，演进成现代式样
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•款式
– 对称西式结构， – 翻领， – 4袋 – 上2小袋，倒山形笔架式袋盖
• 与西式连衣裙一致。 • 体现西式人体修饰概念。
– 刚开始不为主流社会所认同，政府曾明令禁止
• 1926年初《良友》，“孙传芳禁止女子穿旗袍”
– 社会舆论纷争不休
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B. 普及
– 时尚的力量 – 渴望和想往西方文明的社会环境 – 北伐革命和妇女解放运动 – 从1920年代中后期起代替传统衣裙成为城市市
民国服饰
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目录
• 概述 • 男装 • 中西风格结合的服装 • 旗袍
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一. 概述
• 1911年的辛亥革命 推翻帝制
• 废除了千年封建服饰制度，剪辨易服
• 民主与专制之争 • 民族抗争与文明进化 • 生活方式的改变，电影和娱乐业的影响 • 在中西撞击交融中，接纳西式服饰并创造出
“新中装”
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二．男装
– 机织洋布
• 花旗布、毛兰布、阴丹士林布、印花布
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4）装饰：简化
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Байду номын сангаас
宋氏三姐妹在美国留学
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2.西式服装
1）上海流行(时称“摩 登”)与巴黎仅有2-6月 时差，逐渐接轨，成 为中国甚至远东的时 尚中心，号称“东方 巴黎”。
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2）式样
• 时装：西式外套 • 西式套穿裙
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文明新装
• 1910年代， 传自日本的 短衣长裙， 少有纹饰
• 半长倒大袖、 园下摆上衣
• 长至脚踝、 套穿裙
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– 西式套裙
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– 西式连衣裙
• 1910年代后期至1920年代初，交际茶舞
– 衬衫 – 工装裤/长裤 – 男式服装 – 美式军服影响 衬衫、夹克 – 运动服装 – 内衣 – 泳装
• 1930年代，传自美国
茶舞裙
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•1935年的西式服装
– 旗袍西式内在 比当时任何中式服装都更具 备对西方流行的亲和力 更容易吸收西式服 装的结构手段和流行元素。
– 结构
• 西式服装的肩缝、胸腰省、半开襟、揿钮等局部构 造方式
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– 式样
• 廓型流行逐渐与西方同 步，下摆高低位置的变 化曲线也有惊人的类似 和叠合。
• 1920年代，夏奈尔 (Chanel) 三件套直身装 旗袍直筒宽大
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• 中国的男人欣赏它
– 老派人物接纳它
传统的服装表征和审美
意趣，西式因素的溶入又迎合了当时所必需的
开明
– 新派人物欢迎它
中西交融的衣着空间，
还具有紧跟西方的流行感和一个完全中国味道
的名字。
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I.旗袍的配伍 理想形象和审美偏 爱
• 旗袍并未变得无趣而是保持有讲究装饰的 精致传统。
– 1940年代后期上海有苏广成衣铺两千余家，成 衣匠约四万人作
• 为旗袍的使用者其流行主张通过裁缝之手 在不知不觉中完成了现代概念中的设计行 为。
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– 当时包括上海在内的中国还未形成一个组织严 密的服装产业，没有如设计师的职业分工
– 当时民众的时髦意识高于服装行业的总体水准 – 中国女性重女红的习俗使她们对缝纫行为相对
• 到店里买现成的旗袍只可能是应景和应急。
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• 易得性
由于定制的多样性，人们可以
很容易地各取所需定制而得。
– 不会象西式时装那样必须费钱耗时去时装店而 成为富人的专有
– 精妙者不输与巴黎高级女装（Haute Couture）， 简单些也能时尚遮体。
– 旗袍不必象西式服装那样有日装和晚装的明显 区别而广泛适用于各种环境和场合。
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E. 旗袍的泛设计性
• 从设计的角度看，典型的旗袍基本保留中
国传统的平面构式，又缺乏如西式的外套
加裙的腰部结构变化
旗袍的细节安排
尤为重要 比当时的西式服装在设计上
难度要高很多。
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• 旗袍的多数时兴样式不是出自时装设计师 之手，而是使用女性和苏广成衣铺的成衣 匠穿街入户的裁缝以及在马路边开店的时 装店师傅们共同创造。
– 名称由来推测
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•旗装女袍
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•1920年代的文明新装
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– 与清代旗装袍无直接关系
• 旧式的旗装袍或旗袍马甲内必须穿裙或裤，将下肢 完全遮盖，岂有将臆念中女人的腿线在人前晃动？
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1923年燕京大学
1923年上海电台播音室
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– 西化本质
• 除1925年旗袍流行的萌芽期有少量旗袍内穿裤的记 载外，其时尚主流基本上是不着裤、裙而单穿旗袍。
– 衣裳连属的直身廓型 – 右衽大襟、如意襟等的开襟形式 – 立领盘钮、摆侧开衩的细节布置 – 单片衣料、衣身连袖的平面裁剪 – 在1920年代的旗袍中体现得尤为突出，在其后
的旗袍流行中也或多或少地显现
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•1930年代旗袍细节
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D. 1920年代末到1940年代旗袍的西化流行 （以上海为例）
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•对于不同社会阶层的女性的易得性
• 旗袍大多定制
– 裁缝摊上量身而作 – 把裁缝请到家里 – 自做自穿或请人帮忙，
• 旗袍的结构和传统服装脉络相承并不复杂，讲究的是针线功夫， 而这又是传统的中国女性从小就练的。
– 时装店里通常只卖西式服装，至多有一两个柜面承接 那些不满意江湖裁缝有不屑自己动手的富家女的旗袍 定做业务。
– 喇叭袖比照收腰 – 高领对应长摆 – 无袖映射高衩
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•1930年代的胡蝶
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F. 制作的易得性和合适性
• 苏广帮裁缝使旗袍的传统外表得以保存和 延续。
• 对西式服装的所见所闻又促使穿者和制者 部分接纳了其外观式样和构造手段，既丰 富了变化手段同时还迎合了时尚风潮。
• 1930年代出现的完全用西式裁剪拼缝而成 的旗袍式样则被视成另类的“改良旗袍”。
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5）面料
• 传统面料
– 以暗花和单色为主 – 棉布、麻布和丝绸 – 夏布、纺绸、香云纱（薯莨绸）、实纱、亮地
纱、官纱
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• 西式面料
– 棉、毛 – 单色、条格暗花 – 府绸、凡立丁、哔叽、华达呢、麦尔登等
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6）帽
• 瓜皮帽（平民） • 风帽（长者、儿童）
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7）鞋
• 布鞋，如千层底梁鞋 • 草鞋
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1940年代
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3．中西风格的结合 新中装
1）中西服饰的配伍
– 典型：长袍、西式长裤、 礼帽、皮鞋
2）新型服装
– 中西式大衣：西式衣领 身+中式通袖
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3）中山装：当 时的中国思想 对外来服装的 改造
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•式样形成：
– 1912-1927
• 由传自日本的学生装和 陆军士官服演进而成
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4）款式
– 程式化的传统式样和裁剪 – 对襟（短衣）、斜襟（长袍）、一字襟和琵琶
襟（马褂、背心） – 两截长衫
• 长者及文人 • 金受申《老北京的生活》（北京出版社，1989）：
“上半截和小褂相同，下截另接一种材料，共成一 件大褂，尺寸和普通长袍相同，上半截用夏布，下 半截用纺绸、洋绉、罗等，以时令及穿着年岁为 别。”
– 上衣下裙、皮分红裙的传统服装逐渐式微 – 短衫（褂、袄）、马甲、裤等逐渐退到长者、
城市贫民、农村 – 城市中传统短衫（褂、袄）的时装化 – 上衣下裤的城市时兴 农村常装 – 传统袍的衰落
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•1914年的 月份牌
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•1921年的 宋庆龄
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3）面料
– 传统面料
• 传统型 • 传统改进型面料
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1．传统型服装
1）风格的简化 2）主要品类
– 长袍（长衫、大褂）、 马褂、背心、短衫（小 褂、袄）、裤、套裤、 围裙
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3）适用范围
• 北方多于南方，内地多于沿海，城市少于 农村，青年少于长者。
• 马褂一般用于礼服 • 长袍（衫）作为礼服和部分有一定社会地
位男性便服 • 短衫（袄）作为便服和劳动者的常服 • 中式裤主要在农村和城市的长者和儿童 • 围裙主要出现于农村及长者
• 除了1949年前后受美国影星梦露的影响腰宽较小外旗袍从没做 到腰节紧合。
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• 纤巧婀娜蜂腰一握者不必说，即便是腰变 粗腹见凸的中国女人穿上旗袍仍有臆想中 的苗条，至多只是使旗袍在腹前有一个不 明显的曲线变化，反而显中国传统式的 “富态”。
无论对二八佳丽或六十年纪均相适宜
旗袍仿佛针对中国人种特点而特设