衬衫纸样

注意事项 1.纸样规格尺寸准确，各部位组合无误差。 2.辅助线与完成线层次分明，外轮廓线条 圆顺、流畅、自然。 3.剪口位置标准：剪口要与样片成90度， 深度为0.3cm。 4.标注规范：布纹方向、款号、码数、裁 片名称及数量。 5.拷贝样板，加缝份：注意缝份止口要均 匀，关键部位（弧线部位等口的加法） 需留心注意。 6.剪纸样：拿剪刀手势要规范，剪纸样 时，剪刀口稍向外侧倾斜8-10度，按毛 样裁剪。 7.检查核实样板质量，清点样板数量。
制图要点
*1、将前后片的腰围线对齐，加出衣长尺寸，确定搭 门宽度。 *2、根据款式需要在胸围大处加出适当的放松量。胸 围加大后，袖窿也应适当加深。为了使侧缝等 长，前后袖窿加深的尺寸略不同，在这里要处理 好胸省的问题。 *3、调整肩部，一方面调整落肩的大小，另一方面要 调整前后肩宽，使之等长。 *4、肩端点确定后，要修顺袖窿弧线，适当加胸、背 宽尺寸，这使袖窿曲度变小。 *5、修正领口，本款式是在基本领口上加宽加深，使 领口适当开大。 *6 、绘制前后分割线，胸省量表面还原，含在风格线 中。作出腰省。
浅Βιβλιοθήκη Baidu衬衫纸样的制作
流程:
设计效果图－确定体型及数据－结构分解草图－ 确定主要部位制图规格数值－平面结构图净样－毛样
*进行男衬衫衣身前 后片的纸样制作， 注意褶、袋、门襟 的尺寸和位置; *男衬衫全套纸样的 毛样制作，掌握特 殊部位的缝份加法；
进行男衬衫零部 件的纸样制作， 注意区别净样和 毛样
袖山深的变化规律 袖山深是制约袖型的关键。通用的袖山深有高、 中、低三种类型。高袖暗含构成挺拔圆润的袖型： 中袖山构成半宽松袖型：低袖山构成宽松袖型。我 们可以用前后袖窿深平均值的不同比例确定袖窿深 尺寸。 高袖山为平均袖窿深的8/10—8.5/10 中袖山为平均袖窿深的6/10—7.5/10 低袖山为平均袖窿深的3/10—5.5/10
前后侧缝差的处理
原因：因腰围线不呈直线形，所以在原 原型应用时不论哪种腰围对位方式，都 会出现前侧缝比后侧缝长的现象。即使 在前后袖窿深点做纵向变化之后，仍然 存在如何解决侧缝差数问题。我们可以 通过下属方法使前后侧缝相等。 1、用调整尺寸法将前后侧缝差通过收 腋下省的方式使侧缝等长，这是最简便 最直接的方法。（图（1）） 2、将原型转换出某一具体的省缝或将 胸省转移到分割线中，转换后自然回使 侧缝等长。（图（2）） 3、将侧缝差数分散，采用袖窿开深与 底摆起翘两者结合的方式，使前后侧缝 等长。（图（3）） 4、先使前后袖窿深点平齐，为了减少 前袖窿的长度，在前肩端点下移1cm。 （图（4））
肩部造型规律
1、后衣片收肩省背省后领省（或移于 后领省，或移于肩背的分割线中）。 （图（1）） 2、在后衣片的肩端点去掉1—1.5cm （肩背省份）。（图（2）） 3、若夸张肩部，可在前衣片的肩端点 放出肩背省份，再继续放出需另加宽的 量。（图（3）） 4、前后肩互调，采取前加后收的或前 加量大于后加量的方法。（图（4）） 然后在确定肩点是位置，可在原型的基 础上使肩端点上提或下移，改变落肩尺 寸。一般除了针织衫适当下移外，多数 以肩端点升高为主。升高量与垫肩厚度 和肩部造型有关。通常款式后肩端点上 提1—2cm，前肩端点上提高0.5— 1.5cm。肩端点与颈肩点的位置确定后 要重新画顺肩线。肩线有直线和前凸后 凹形两种。
领口变化规律
1、领口开宽开深的依据：原型中 的领宽、领深，以及各个结构点所 构成的领口曲线，是符合人体颈根 部的基本结构。在绘制各种领型结 构图时，应以领口曲线为基准，以 领型立体效果为依据，来决定领口 的开宽量及开深量，再绘制出领口 曲线。 2、领口开宽开深的方法 领口开宽：以原型颈肩点为参考点， 一般采用前后开宽量相同的方法。 后领开深：后领深比较稳定，一般 领型多为2—2.5cm；全领深变化大， 应根据具体领型确定。
*进行女衬衫衣 身前后片的纸 样制作，注意 省、褶、门襟 的尺寸和位置
*女衬衫全套 纸样的毛样制 作，掌握特殊 部位的缝份加 法；
*进行女衬衫零部件 的纸样制作，注意区 别净样和毛样；
*全套纸样剪切前的 检查，包括公式、数 据、符号、标记以及 数量；
*纸样剪切成片，并 整理成套，要注意核 对数量以免遗漏。
原型在服装主要部位中的变化规律 腰围线的对位设计规律
对位原因：女性体型有胸部平凸之分，服装造型有 松紧之别 对位目的：确保各种服装在腰围线上的结构平衡 对位方式： 1、腰围线对齐：将前后衣身原型的腰围线对齐，保 持正常体腰节的标准长度。前腰节长于后腰节0.5cm， 前侧缝长于后侧缝1/2前领宽。这种对位方式适用于 紧体式、合体式、半松式服装。（图（1）） 2、前腰围线降低：以后腰围线为基准，将前腰围线 降低1—1.5cm，这时前腰节变短，腋下省量减少了 1—1.5cm，这种对位方式适合于平胸体的紧体、合 体式服装，或者政策体的半松体、松体式服装。 （图（2）） 3、后腰围线为基准，将后腰围线升高1—2cm，这 时后窑节加长，腋下省相对变小。这种对位方式适 合于轻度驼背体、肩胛骨高体和中老年体型. 图（3）
袖窿深点的横纵变化规律 1、袖窿深点的横向变化 袖窿深点横向是变化胸围大小。一般是四开身结构， 每片可按1/4两次加放量分配，或者前后片互借1— 2cm。加袖窿深点横向的量实际上是加宽了袖窿宽， 这还不全面，还必须加宽胸宽与背宽，一般用前后袖 窿线调整的尺寸，才能保持整体结构的平衡。 2、袖窿深点的纵向变化 袖窿深点的纵向是变化袖窿的深线。由于变浅是有 限的，所以重点讨论加深量，一般以后袖窿深为准。 可以通过袖窿深点横向和纵向的比例确定，即上衣的 横向比纵向为1：0.8；大衣的横向比纵向为1：1.2。 因袖窿纵向变化比较灵活，上述比例仅作为参考。前 袖窿深点纵向要比后袖窿深点纵向多加深0—2cm，应 根据适体程度选取。