服饰与缠足：民国女性的身体束缚与身体解放 (1)
民国妇女身体解放的“天乳运动”
民国妇女身体解放的“天乳运动”作者：刘正淼来源：《人生与伴侣·创新阅读》2017年第11期1927年三八妇女节，武汉国民政府正在汉口举办庆祝“三八”国际妇女节的活動。
突然之间，一大群赤身裸体的女人冲入会场，手举彩旗进行游行，要求妇女解放。
事件迅速引起轰动，后经调查，发现她们是一群妓女。
她们的行动引发很多响应者，二十天后，武汉妇女协会又进行街头演讲，其中一位宣传组成员，讲到激动之处，竟解开衣扣，手托自己的乳房，高声疾呼：“坚决反对束胸，束胸是最不人道主义的！束胸是一条毒蛇！它缠着我们妇女的肉体和灵魂！妇女同胞们，你们解了束胸没有？解了吧，男人没有束胸，我们为什么要束胸？”不曾想到，民国时期竟有如此开放而声势浩大的妇女解放运动。
与放足类似，民国时期解放女性胸部的运动同样极大地改变了对女性身体的压迫。
这场运动，时人称之为“天乳运动”。
穿“小马甲”的束胸风尚中国古代曾以平胸为美，《红楼梦》第六十五回写道：“这尤三姐松松挽着头发，大红袄子半掩半开，露着葱绿抹胸，一痕雪脯。
底下绿裤红鞋，一对金莲或翘或并，没半刻斯文……”那些小胸、小脚的女子是男人欲望的对象，而大胸、大脚者往往被认为是粗俗村妇。
那时女子多穿肚兜和抹胸，并没有刻意束胸。
不过到了民国初年，束胸突然变成一种流行风尚。
这可能源自于英国维多利亚时代紧束胸部的时尚。
民国时束胸使用一种“小马甲”，也叫“小坎肩”，贴身穿着，用纽扣固定，将胸部紧紧勒住，显出平胸。
这种穿着在女学生等城市女性中非常流行。
当时媒体报道，广州一位先生带着不束胸的妻子上街，被三位衣着时尚的男士斥之为“村下婆”，他的妻子不愿意顶着“村下婆”的名号，借了一件小衫，当场将胸束了起来。
穿小马甲束胸虽然时髦，但对女性的身体健康伤害非常大。
它不但会引发驼背、还会伤害肺部引起肺病。
早在1915年就有人提倡废除束胸，解放乳房。
当年上海《妇女杂志》创刊号，将束胸和缠足进行比较，认为“旧弊（缠足）仅伤人之足，今弊更伤人之胸及肺。
身体视角下民国女性服饰变革探析
点， 在 思想 、 政治与 文化 的跌 宕起伏 中被 多维 女性 身体建构 的核心 内容 。 社会要求男性应该
度地建构 ， 而这些 建构直观地显现 在女性服饰 致力于求取功名 ， 承担“ 齐家 、 治 国、 平天下 ” 的 的变革当中。 ２ ０ 世纪 ８ ０ 年代 以来 ， 身体成为西 社会 角色 ， 而女性应 该 以照顾丈夫和养育 子女
便露 出 ‘ 中袄 ’ 。‘ 中袄 ’ 里 面有紧窄合 身 的‘ 小
体 部位 。邹英在 《 葑菲 闲谈》 中谈 到 ， 浙江 宁波 袄 ’ ， 上床也 不脱去 ……削肩 ， 细腰 ， 平胸， 薄而 各地 ， 每 年上元 节前 夕 ， 妇 女们 都要 参加 一种 小 的 标 准 美 女 在 这 一 层 层 衣 衫 的 重 压 下 失 踪
的近代 中国， 服 饰成为女性身体 与社会变革之 考察大多从艺术 、 社会 、 政 治等方面入手 ， 本文
间 的连 接 点 。 正 如 社 会 巨变 时 人们 将 道德 沦 丧 试 图则 以身 体 为 视 角 ， 利用文本 、 图像 等 资料 ，
的焦虑投射 到女性身上一样 ， 当社会危机 出现 结合历史学 、 艺术学 、 社会学研究方法 ， 探究 民 时， “ 身体的救亡 图存 ” 运动 也迁 移到历来被排 斥在人力资源之外 的女性身体上 。 面对前古未
里， 足 背是 向上 弓起 的， 类似猪 蹄 ， 视之惊心动
中国精英阶层认识 到 ， 国家 生存与否 的关键因
魄。 为 了避免“ 外部纤窄 ， 内容腐败 ” ＿ ３ 的视觉尴 素 是“ 人 的改造 ” ， 有关身体 改造 的内容在 清末
有 之大变局， 以男 权 为 中 心 的 社 会 各 界将 女 性
国女性服饰变革背后的丰富内涵 。
解放乳房——乳罩民国解放史
解放乳房——乳罩民国解放史（上世纪初的80后，90后的女模特）早上的太阳光透过东窗的薄纱，洒到桌上、椅上、床上，原本奶油色的家具，镀上了太阳光斑驳的黄金色，小资情调的女主人还没有起床。
“沙发榻上乱堆着一些女衣。
天蓝色沙丁绸旗袍，玄色绸的旗马甲，白棉线织的胸褡，还有绯色的裤管口和裤腰都用紧带的短裤，都卷作一团……（女主人）还没醒，两颊绯红，像要喷出血来。
身上的夹被，早已撩在一边，这位少妇现在是侧着身子；只穿了一件羊毛织的长及膝弯的贴身背心，所以臂和腿都裸浴在晨气中了，珠络纱筛碎了的太阳光落在她的白腿上就像是些跳动的水珠。
”（茅盾《创造》）像《创造》中描述的状况，在民国初年、上世纪20年代是普遍存在的。
女性即使睡觉，也要穿着长过膝盖的长背心，减少身体的裸露，出门时在旗袍、大褂里面，必须穿上马甲、胸褡。
从民国初年，一种由“捆身子”内衣演变而来俗称“小马甲”的内衣，在女性中流行开来。
小马甲多半以丝织品为主，普通人家则用布，其形制与穿在外面的坎肩不同，一般都比较短小，在小马甲的前片，缀有一批密纽，使用时将胸乳紧紧扣住（有些像现在的功能内衣）。
上海锦江饭店创办人董竹君女士，十五六岁时穿的服饰就是“一件灰色无花的绸面灰鼠皮袄（那件皮袄相当大，穿起来不合身的），一件紧胸的布背心（当时女孩子都要把胸部捆得紧紧的），一条黑缎裤，一双黑鞋和白洋布紧袜套。
”（《我的一个世纪》）紧身背心遮住胸乳，具有保守的风格，但是对于追求开放的女子来说，紧身背心也能演绎出风情，在当时有采用轻薄纱料制成背心，外罩网纱，露胳膊现肌肤，因为裸露而受到保守人士的攻击。
1918年夏，上海市议员江确生致函江苏省公署：“妇女现流行一种淫妖之时下衣服，实为不成体统，不堪寓目者。
女衫手臂则露出1尺左右，女裤则吊高至1尺有余，及至暑天，内则穿衣粉红洋纱背心，而外罩以有眼纱之纱衫，几至肌肉尽露。
”（蕾丝在中国的最早反应吧）这等暴露服饰最初在妓女中流行，随后良家妇女也逐渐效仿，以至成为一种社会风尚。
近代中国的习俗变迁(缠足篇)
近代中国的习俗变迁（缠足篇）缠足是中国的陋习，关于缠足的由来，据史籍的记载“南唐后主李煜时，有位名窅娘的舞女，为后主所赏识。
后主别出心裁，令她用帛缠足，使成纤小弯曲的新月状，外套白袜，在六尺高的金质莲花上回旋起舞，借以欣赏所谓仙子凌云之态。
”可见，唐末就已经出现缠足这种习俗。
古代的文人骚客喜欢“三寸金莲”的病态美，在程朱理学兴起之后，缠足这种恶习更在民间能广为流行，它以人工的方式营造出了一种独特的“女性美”。
妇女的小脚更是被誉为“金莲”、“香钩”、“步步生莲花”等等。
清代李汝珍的小说《镜花缘》中就写到林之洋在“女儿国”遇到缠足穿耳的遭遇，折射出在古代中国的士绅阶层中已经出现“反对缠足”的呼声。
但缠足这种恶习，直到近代社会才慢慢革除。
近代以来，在有识之士的强烈呼吁下，缠足这种“折骨伤筋、害人生理、弱国弱种的恶习逐渐革除。
如戊戌维新时期，在康有为、梁启超、汪康年等人的倡导下在湖南、浙江、上海兴起的“不缠足运动”，兴起天足会，规定“入会人所生子女不得缠足，所生男子不得娶缠足女子为妻，已缠足的女子8岁以下一律放足”。
戊戌维新时期兴起的“不缠足”风潮，客观上推动中国的妇女解放运动。
但放足之后，穿什么样的鞋，对于闺中女子来说是第一重要的问题。
维新时期的许多“不缠足运动”的倡导者已经想到这些问题，如谭嗣同订立《湖南不缠足会嫁娶章程》就规定，“不缠足之女，其衣饰仍可用时制，惟着鞋袜，与男装同式”。
一些地方的不缠足会也制备了不同于男装的靴鞋样。
女性的鞋子自然不同于男子，不但要合脚，更是用料考究、色彩缤纷、花样纤巧；当时有精明的商家就看到了“天足”后的这个潜在的市场。
如1898年在“不缠足运动”高涨的湖南，长沙李复泰鞋铺就在《湘报》上刊登广告“定做不缠足云头方式鞋，赐顾者请先交长短宽窄底式，不拘何等杂色，随人所喜。
”大足鞋的销路好，说明当时放足的妇女为数不少。
但是放足之后的脚不可能在短期内大起来，那这种大足鞋子怎样穿却成为问题。
清末民初缠足妇女的故事
清末民初缠足妇女的故事在中国的历史中，有一个久远而残酷的传统——缠足。
这个传统在清末民初时期达到了顶峰，成为了当时中国社会的一大特色。
在这篇文章中，我将为您讲述一些关于清末民初缠足妇女的故事，以展现这一传统带来的苦难和对妇女生活的影响。
1. 缠足的起源清末民初缠足现象的起源可以追溯到公元10世纪左右。
当时，北宋朝的贵族妇女开始以缠足的方式来彰显自己的阶层地位。
这一习俗逐渐传播开来，并在后来的明清时期渗透到了普通百姓中。
2. 缠足的工艺和哲学缠足过程中，女性的脚会被包裹在绷带或布料中，以保持其小巧纤细。
这一过程非常痛苦且漫长，往往需要数年甚至十余年的时间。
缠足不仅仅是为了美观，也被视为一种对女性气质的培养和礼仪的体现。
尽管这是一种残酷的做法，但当时社会普遍认同。
3. 缠足妇女的生活缠足后的妇女生活受到了极大的限制。
她们不再能进行日常活动，比如跑步、跳跃和长跑。
这意味着她们的行动受到了严重的限制，甚至无法离开自己的家园。
此外，缠足也会导致严重的脚趾疼痛和行走困难，给妇女们的生活带来了无尽的痛苦和困扰。
4. 缠足的社会影响清末民初时期，缠足不仅仅是妇女个人的遭遇，更是整个社会的反映。
它成为了中国封建思想、妇女地位和家族观念的重要标志。
缠足妇女被视为乖巧、柔弱和易于控制的象征，而男性则被认为是家庭和社会的主导者。
5. 反对缠足运动的兴起随着现代思潮的传入，一些知识分子开始质疑和反对缠足这一传统。
他们认为这是一种对妇女的虐待和束缚，妇女应该享有平等的权利和自由。
于是，一些人开始积极参与反对缠足运动，试图改变这一传统。
6. 缠足传统的逐渐消失随着社会发展和进步，缠足传统逐渐式微。
新时代的涌现逐渐改变了人们的价值观与观念，妇女们也开始争取自己的权益和地位。
终于，在20世纪初，清末民初缠足传统正式被废除，给妇女带来了解脱。
通过以上的故事，我们可以看到清末民初缠足妇女的苦难和生活的限制。
这个传统不仅是对妇女权益的侵犯，也是整个中国社会落后和封建思想的体现。
服饰与缠足：民国女性的身体束缚与身体解放
浭南地区莲风盛行时，“新嫁娘之夫家重纤莲 逾于姿首。入门之后足之大小，荣辱系之矣。初娶 至门，村众环喜轿或喜车凝眸逼视者，首为莲足。 吉时既至，舒足下车，纤妙者立邀皋誉，戚朋以为 赞，翁姑以为慰。拜堂后，新郎已睹真相，小则安， 大则戚，爱憎已预判焉。”
——李荣楣：《浭南莲话》
第一，封建专制下的纲常礼教是其存在的主 要根源。
的留 女学 士生 喜及 爱文 穿艺 着界 的、 连知 衣识 裙界
清初彩绣旗袍
清末满族旗 女穿的旗袍, 特点是宽大, 平直,下长 至足,衣上 绣满花纹, 领/袖/襟/裾
都滚有宽阔 的花边。
清彩 末绣 满阔 族镶 妇边 女旗 服袍 装 样 式
——
清代旗袍
清代旗袍
清代旗袍
清末旗袍
袍子宽大，腰 平直，束身、 裹腿，裙长至 足，宽松式， 多重镶滚
根以丝带编成的“宫绦”，一般在中间 打几个环结，然后下垂至地，有的还在 中间串上一块玉佩，借以压裙幅，使其 不至散开影响美观，作用与宋代的玉环 绶相似。
普通百姓一般身穿短衣长裤
中式裤子，大多比较 宽松，裤脚用缎带系 扎。20世纪20年代中 期，曾一度去除扎带， 裤管也比较宽大。至 20年代后期，裤管逐 渐收小，并恢复了扎 带的方法，带子都是 以本色质料缝制在裤 脚上的。
一、民国时期的服饰文化
解放乳房——乳罩民国解放史
解放乳房——乳罩民国解放史（上世纪初的80后，90后的女模特）早上的太阳光透过东窗的薄纱，洒到桌上、椅上、床上，原本奶油色的家具，镀上了太阳光斑驳的黄金色，小资情调的女主人还没有起床。
“沙发榻上乱堆着一些女衣。
天蓝色沙丁绸旗袍，玄色绸的旗马甲，白棉线织的胸褡，还有绯色的裤管口和裤腰都用紧带的短裤，都卷作一团……（女主人）还没醒，两颊绯红，像要喷出血来。
身上的夹被，早已撩在一边，这位少妇现在是侧着身子；只穿了一件羊毛织的长及膝弯的贴身背心，所以臂和腿都裸浴在晨气中了，珠络纱筛碎了的太阳光落在她的白腿上就像是些跳动的水珠。
”（茅盾《创造》）像《创造》中描述的状况，在民国初年、上世纪20年代是普遍存在的。
女性即使睡觉，也要穿着长过膝盖的长背心，减少身体的裸露，出门时在旗袍、大褂里面，必须穿上马甲、胸褡。
从民国初年，一种由“捆身子”内衣演变而来俗称“小马甲”的内衣，在女性中流行开来。
小马甲多半以丝织品为主，普通人家则用布，其形制与穿在外面的坎肩不同，一般都比较短小，在小马甲的前片，缀有一批密纽，使用时将胸乳紧紧扣住（有些像现在的功能内衣）。
上海锦江饭店创办人董竹君女士，十五六岁时穿的服饰就是“一件灰色无花的绸面灰鼠皮袄（那件皮袄相当大，穿起来不合身的），一件紧胸的布背心（当时女孩子都要把胸部捆得紧紧的），一条黑缎裤，一双黑鞋和白洋布紧袜套。
”（《我的一个世纪》）紧身背心遮住胸乳，具有保守的风格，但是对于追求开放的女子来说，紧身背心也能演绎出风情，在当时有采用轻薄纱料制成背心，外罩网纱，露胳膊现肌肤，因为裸露而受到保守人士的攻击。
1918年夏，上海市议员江确生致函江苏省公署：“妇女现流行一种淫妖之时下衣服，实为不成体统，不堪寓目者。
女衫手臂则露出1尺左右，女裤则吊高至1尺有余，及至暑天，内则穿衣粉红洋纱背心，而外罩以有眼纱之纱衫，几至肌肉尽露。
”（蕾丝在中国的最早反应吧）这等暴露服饰最初在妓女中流行，随后良家妇女也逐渐效仿，以至成为一种社会风尚。
“乳房解放”运动在民国初期开放流行
[键入文字]“乳房解放”运动在民国初期开放流行【历史故事野史秘闻】“乳房解放”运动在民国初期开放流行民国初女人的身体是不能外露的，即使是睡觉，也要穿着长过膝盖的长背心。
一种以平胸为美的审美观，令女子都以帛束胸。
但是，一些追求个性解放的女人开始试穿一种小马甲代替捆胸的布条。
小马甲最初在妓女中流行，随后良家妇女也逐渐效仿，以致成为一种社会风尚。
中国古典审美意识里，美的胸乳，都像尤三姐那样的“葱绿抹胸，一痕雪脯”，含而不露;好的胸乳，是小乳，古人又称丁香乳。
所以女子不但不隆胸，反而束胸。
张爱玲曾在《红玫瑰与白玫瑰》里描写过这种古典美乳：“她的不发达的乳，握在手里像睡熟的鸟，像有它自己的微微跳动的心脏，尖的喙，啄着他的手，硬的，却又是酥软的，酥软的是他的手心。
”从宋代开始直至鸦片战争，社会对女性的控制，逐步加强。
女子衣衫蔽体，束胸缠足，一不怕暑，二不怕苦。
为保名节，“乳疡不医”，虽死犹荣。
要说，这也是民国前的一种“时尚”吧。
这些传统在20 世纪初被中断，西方的“乳房崇拜”漂洋而来，落地生根。
资料图：束胸和放胸内衣外穿：这是民国时期的月份牌即使如此，民国初女人的身体是不能外露的，即使是睡觉，也要穿着长过膝盖的长背心。
一种以平胸为美的审美观，令女子都以帛束胸。
但是，一些追求个性解放的女人开始试穿一种小马甲代替捆胸的布条。
小马甲最初在妓女中流行，随后良家妇女也逐渐效仿，以致成为一种社会风尚。
短小的小马甲前片，缀有一排密纽，将胸乳紧紧扣住，这还是束胸的花样。
但追求开放的女子，也能将紧身小马甲演绎出风情，采用轻薄纱料制成背心，外罩网纱，露1。
民国时期女性服饰的历史变迁
民国时期女性服饰的历史变迁民国时期女性服饰的历史变迁一、引言民国时期（1912年-1949年）是中国历史上一个重要的时期，这一时期在政治、经济、文化等各方面发生了巨大变革。
其中，女性在社会地位、教育水平、工作机会等方面的变化都对其服饰造成了影响。
本文将探讨民国时期女性服饰的历史变迁，旨在通过对该时期服饰的研究，了解那个时代女性的社会角色转变及其对时尚的影响。
二、早期时尚的呈现在民国初期，中国社会经历了新旧交替的变革，女性也开始追赶西方时尚潮流。
当时，舶来的西式服装成为时尚的代表，许多女性穿着类似西装的套装。
同时，民国时期女性的头饰也受到了影响，许多人开始戴起宝莹帽和法帽，突显了时尚与新潮的形象。
三、改革开放的时尚新思潮随着改革开放的进行，民国时期女性服饰呈现了更为多样化的特点。
20世纪20年代，女性出现了更多日常生活的化妆和穿衣方式。
面具式化妆和浓妆成为青年女性的时尚标志，不同的妆容和服饰方案展示了女性更大胆、更自主的一面。
四、服饰的正式化与功能化20世纪30年代，随着女性地位的提高和进一步的社会变革，女性服饰开始趋于正式化和功能化。
服装材质更加注重舒适性和耐用性，注重实用性的特点逐渐成为主流。
同时，更实用的西装和连衣裙成为女性的主要选择，展现了她们独立自主的形象。
五、新文化运动对女性服饰的革新在20世纪30年代至40年代的新文化运动中，女性服饰经历了一次彻底的改变。
时尚界提出“自由，新颖，美丽”作为理念，鼓励女性摆脱束缚，在服饰上展示个性。
此时，女性开始追求独立的包容和舒适感，对自然风格的注重开始浓墨重彩地呈现。
六、战争年代的朴实风格随着中国抗日战争的爆发，服饰也受到了特殊的社会环境影响。
为了适应战争年代的生活需要，女性服装变得更为简约朴实。
战争年代的女性服饰偏向于实用性和工作服装的特征，以满足日常生活的需要。
七、穿越时空的传统元素民国时期女性服饰的历史变迁当中，新与旧的碰撞是不可避免的。
在服饰的设计和风格上，不少服装设计师引入了传统元素，如汉服的款式、刺绣工艺等。
民国妇女身体解放的“天乳运动”
（ 摘 自“ 腾 讯 网” ）
生， 与无美术 的束奶头／ 厶 ｊ 当， 始于 够给 予胸 部足 够 的支 撑 ，突 出胸 用 ， Ｉ 川｛ １ 欠性撕 拜偏见 ， 选 择 娥
对女性 的身体健康伤 害非常大 。 了。” 胡适虽然提倡解放乳房 ， 但 它不但会 引发驼背 、还会伤害肺 是 在 他眼 里女 性 生育 工具 性 的特 部引起肺病。早在１ ９ １ ５ 年就有人 征 依 然很 强 ，这 与 当时 “ 强 国强
真 正 提 出 女 性 身体 解 放 ， 反
们， 你们解了束胸没有？解 了吧 ， 市女性 中非 常 流行 。
男 人 没 有束胸 ，我 们 为什 么要 束
胸？”
女塾的毕业典礼上发表 “ 大奶奶
当时媒体报道 ，广州一位先 主义” 演讲 ， “ 没有健康的大奶奶 ，
生带 着不 束胸 的 妻子 上 街 ，被三 就 哺 育不 出健 康 的儿童 ！ ” 轰 动一
她 们 的行动 引发 很多 响应 胸 ， 并没有刻意束胸。 者， 二十天后， 武汉妇女协会又进
违反 者则 有牢 狱之 灾 。 行 街 头演 讲 ，其 中一 位宣 传 组成 然 变成 一 种流 行 风 尚 。这可 能源 装 异服 ， 员， 讲到激动之处 ， 竟解开衣扣 ， 自于英 国维 多 利 亚时 代 紧束 胸部
手托 自己的乳房 ，高声疾呼 ： “ 坚 的时尚。 民国时束胸使用一种“ 小
决 反 对束 胸 ，束胸 是 最不 人 道主 马 甲” ， 也叫“ 小 坎肩 ” ， 贴 身穿 着 ，
民国女性的解放与服饰的变迁
民国女性的解放与服饰的变迁民国女性的解放与服饰的变迁服饰变化首先开始于身体的解放，废除缠足陋习，并在服装上不断进行改良和完善，款式趋于多样化，并有意识地去表现女性人体特征这种变化不仅在于女性上衣下装的变化，还创造产生了中西合璧的典型服饰——旗袍，为新式女装赋予了新的结构和内涵。
旗袍的特点与变迁满足了女性追求个性与美感的强烈愿望，反映了女性在社会历史大潮中的发展与进步的历程，使女性真正成为自己的主宰，是女性解放的标志之一。
除服装外当时女性的化妆与发式也伴随着服装的变化而显得自由、清新、多变造成民国时期女性服饰变迁的主要因素是多方面的，通过中西方女性服饰变迁的比较也可以看出，由于受西方女权运动的影响，女性身着与传统服装式样截然不同的文明新装，可以随意自由地进行装扮而不必担心非议。
女性服饰的新颖、雅致、自然和清新的变化衬托出当时开朗、自信、活泼的新女性形象新的审美观念，使女性服装逐渐去除繁琐、矫饰、复杂的装饰，代以简洁、自然的服装风格，民族特色服饰旗袍由平直、宽大的袍服逐渐收身，以体现女性自然优美的身体曲线，总体风格也趋向简洁、自然、清新，成为近代中西合璧的典型服饰。
民国时期不仅废除了女性的缠足陋习，女性服装样式开始多样化、个性化且符合女性参与社会工作等的特点和要求，出现了正式女裤、女式制服、运动服、工作服等，发型妆饰也去掉了繁杂的头饰，代之以简洁的发式。
电影中被时装包装的人物形象也逐渐走近大众，明星偶像美丽、自信、独特的女性形象自然引起观众的注意和喜爱，并成为广大女性崇拜和模仿的偶像，影星在影幕上及现实生活中的服饰打扮被普通女性纷纷效仿此外，国内的新文化运动、民国政府的有关制度，甚至社会生活中所发生的大事都会或多或少地影响到服饰的变迁。
总之，中西方文化及服饰风格相互碰撞，相互融合，促进了民国女性服饰的不断发展与创新，而且在发型、化妆等方面也进一步自由、多样，从而推动了女性自身的进步与解放。
在民国时期的不同历史阶段，中西方女性服饰分别表现了其不同的服饰特点，展现了服饰变迁的历史过程，中西方文化及服饰风格相互融合，相互影响。
梁启超的女子解放三部曲
梁 启 超 的女 子解 放 三 部 曲
刘常娟
（ 南京大学 ， 江苏 南京 ２０ ９ ） １０ ３
［ 要） 梁启超的女子解放思想 可以为三 个向度 ： 摘 身体解放一戒缠足 ； 思想开化一兴女 学 ； 男女平 等一倡 女 权 。但不论是从 身体 、 思想还是政治上争取女性的解放 ， 梁启超 试 图塑造“ 民” 都是 新 的一种途径 ， 通过提 高作 为 “ 国民之母 ” 女 国民” 和“ 的女 性的身心素质 ， 而实现 强国保种 梦想。他 的女 子解放 思想关注 的只是 大 写的虚拟 进
ｏ ａ ｉｎ ｉ ｉｔ ａ ｅ ｓ ｆａ ｎ ｔ ｎ ａ ｖｒ ｌｓ ｎ ｅ，ｒ ｔ ｅ ａ ｏ ｎ’ ｉ ｈ ｓｉ ｅ ｆ ，ｗ ｉｈ ｉ ｌ ｔｄ ｂ ｈ ｈ ｍｅ ｏ ｒ ｏ ｕ ａ ｈ ｒｔ ｎ ｗ ｍｅ Ｓ ｒ ｔ ｎ ｒ ａ ｌ ｅ ｈ ｃ ｓ ｉ ｅ ｙ ｔ ｅ ｔ ｅ ｆ ａ，ｓ ｃ ａ ｈ ｇ ｌ ｉ ｍｉ ｅ ｏ ｉｌ ｅ ｖｒ ｎ ｎ ，ａ ｄ ｔ ｅ ｃ ｍｐ ｅ ｉ ｆｗ ｍｅ Ｓｌ ｅ ａｉ ｎ ｎ ｉ ｍｅ ｔ ｎ ｈ ｏ ｌｘ ｔ ｏ ｏ ｎ’ ｉ ｒ ｔ ． ｏ ｙ ｂ ｏ
Ｌ ａ ｇＱｉｈ ｏ ｓ ｅ ｌ ｍａ ｃｐ ｔ ｎ Ｔ ｉ ｇ ｉｎ ｃ ａ ’ ｍａｅＥ ｎ ｉａｉ ｒ ｏ ｙ Ｆ ｏ ｌ
ＬＵ Ｃ ａｇｊａ Ｉ ｈ ｎ－ ｎ ｕ
（ ａ ｊ ｇＵ ｉ ｒ ｔ，Ｎ ｎｉｇ １ ０ ３ ｈｎ ） Ｎ ｎｉ ｎｖ ｓｙ ａｊ ０ ９ ，Ｃ ｉａ ｎ ｅｉ ｎ２
身体的异化与解放电视剧《后宫传》里的女性身体政治
身体的异化与解放电视剧《后宫传》里的女性身体政治一、概述在探讨《后宫甄嬛传》中的女性身体政治时，我们首先需要对“身体的异化与解放”这一概念进行概述。
异化，源自哲学领域，意味着主体在对象化活动中所产生的对象物，不仅同主体本身相疏离，成为主体的异在，甚至反客为主，反过来束缚、支配乃至压抑主体。
在《后宫甄嬛传》这部以女性角色为主体、展现女性成长的电视剧作品中，女性身体的异化现象尤为显著。
该剧构建了一个“男权独尊”的极端父权社会（后宫），女性在两性关系中扮演着被动的角色，其身体往往成为男权展示皇权、争夺权力的牺牲品和附属品。
同时，女性亦通过“利用”自身的性别特征，在男权制度下赢得自身的权力地位，展现了女性主义的自觉。
在这部剧中，女性身体的异化与解放是一个复杂而深刻的话题。
它不仅涉及到女性如何在男权社会中生存和斗争，更触及到女性如何认识自己的身体，如何在身体与心灵、自由与束缚之间找到平衡。
本文将从多个角度对《后宫甄嬛传》中的女性身体政治进行深入剖析，以期揭示女性身体异化与解放的复杂内涵和深远意义。
1. 简要介绍电视剧《后宫传》及其在中国文化和社会中的影响。
电视剧《后宫传》是一部描绘中国古代后宫生活的剧集，深入展现了女性在皇宫中的复杂政治斗争和个人成长历程。
该作品以其细腻的刻画、精彩的故事情节和出色的演员阵容，在中国社会中产生了广泛而深远的影响。
《后宫传》以中国古代皇宫为背景，通过讲述女主角在后宫中的奋斗和成长，揭示了女性在权力斗争中的困境和挣扎。
剧中女性角色们为了生存和地位，不得不运用各种策略和手段，进行激烈的权力争夺。
这种描绘不仅反映了古代后宫生活的残酷现实，也揭示了女性在封建社会中的地位和命运。
在中国文化和社会中，《后宫传》的影响深远。
它引发了人们对女性地位和权力的关注。
通过展现女性在后宫中的生活，观众能够更深入地理解女性在封建社会中的地位和困境，从而引发对女性权益的思考和关注。
该剧也促进了对中国古代文化的了解和传播。
民国女性身体解放视角下旗袍廓形的
身体健康也造成了威胁。 经历过“ 天乳运动” 之后,女性胸部
已不需接受这些传统的束缚,在服装款式上也有了更多的选
择权,如图 1( b) 所示。 其二,女性胸部解放的意识影响了女
著名作家张爱玲曾在书中提到女性是于 1921 年穿上长
袍的,因政治变革初期受西方文化影响女性开始追求男女平
审美的影响从政府对一些陋习的废除开始逐渐体现,另外还
表现在女性服装穿着时身体曲线的展现及一些服装中西结合
的变革方面。
“ 五四运动” 这一著名的爱国运动打破了历史束缚下的传
统中国女性形象,成为了女权意识觉醒的转折点,女性身体同
时基本摆脱了“ 生育机器” 的概念,为此越来越多的女性拥有
了独立人格并实现了自身价值。 “ 五四运动” 时期也是中西文
制、束胸及着装方面,“ 五四运动” 后女性对服饰的追求也是承
治文化含义,探讨身体政治视角下女性身体解放对服装形制
认自己女权地位的折射之一。 作为女性身体解放的重要组成
部分,服装的流行与变迁一则在于政府的政策主导,二则在于
收稿日期: 2022 06 29; 修回日期: 2022 12 01
基金项目: 河南省高等学校哲学社会科学基础研究重大项目(2022JCZD-34);河南省高等教育教学改革研究与实践项目(2021SJGLX145Y)
设计理论与方法
丝绸 JOURNAL OF SILK
民国女性身体解放视角下旗袍廓形的设计变迁
Changes in the design of cheongsam silhouette from the perspective of
women s body liberation in the Republic of China
女性的酷刑：揭秘女人缠足全过程
女性的酷刑：揭秘女人缠足全过程一、缠足的年龄缠足的目的在限制脚的成长，并把已成长的脚拗折弯曲，所以缠足的年龄自然是愈小愈好，愈小脚愈软愈容易裹小，但是太早裹足，又怕它脚裹好了不会走路，也怕她年纪太小，无法忍痛，所以一般都在妇女会走路以后才开始裹脚，在中国生下来就算是一岁，平均会走的时候是三岁，让脚发育一年，到了四五岁的时候就有人开始裹脚，四五岁其实依西方的算法不过是三四岁。
各地风俗不同裹脚的年龄也有不同，佐仓孙三《台风杂记》：“少女至五六岁，双足以布分缚之渐长渐紧，缠使足趾屈回小于蜷，倚杖或人肩才能步。
”林琴南《小脚妇诗》：“五岁、六岁才胜衣，阿娘做履命缠足……”郑观应《盛也危言女教篇》：“妇女缠足……或四五岁，或七八岁，严词厉色凌逼面端，必使骨断筋摧……”《阔斧记》三十年前北京男女之修饰：“大凡女子生不已到七岁便将双足裹起……”宋车若水《脚气集》：“妇人缠足不知始于何时，小儿未四五岁，无罪无辜，而使之受无限之痛苦……”《脚气集》著于咸淳甲戍年(公元1274年)，综观所述，从宋代，女子在四五岁的时候就有人开始缠足了，如等年纪长大脚骨长硬，关节韧带活动性消失之后再裹，不但很难裹小，裹的时候受苦也愈大，所以到了七八岁还能裹得好，十岁以后裹起来就很困难了。
一年当中什么时候最适合开始裹呢?因为脚裹上去又烧又热，所以一般都建议到秋季天气凉爽的时候开始裹比较好。
清人顾铁卿《清嘉录》说：“八月廿四日，煮糯米和赤豆作团祀灶谓之餐团，人家小女子皆择是日裹足，谓食餐团缠脚能令胫软。
”因为裹脚要拜小脚娘，而八月廿四日是小脚娘的生日，所以大部分的女子都会选择那天开始裹足，也有人翻黄历或玉匣记择“缠足吉日”开始缠足的。
二、缠足前的准备及缠裹过程缠足前需要准备的物品：1、蓝色的裹布六条。
大约要八尺到十尺以上，裹布要比一般的长且要浆好，缠到脚上才不会挤出皱折。
2、平底鞋五双。
鞋形稍带尖，鞋子大小宽窄要能随着缠脚的过程慢慢缝小、缝瘦。
中国女人裹脚的简介
中国女人裹脚的简介
中国女人裹脚的习俗是中国历史中的一个独特现象。
裹脚是指中国女性在过去几个世纪里通过束缚和限制脚部生长来达到一种审美标准的做法。
这一习俗最早可以追溯到10世纪，当时是贵族妇女为了追求小巧的脚部形状而进行的。
然而，裹脚逐渐成为广大中国女性的社会现象。
裹脚的目的是要使女性脚部看起来纤小、修长。
这一审美标准是基于当时社会对女性的期望，即温柔、贤良和顺从。
裹脚过程中，女性的脚被捆绑成为形状独特的小脚，并长期受到束缚。
这种束缚不仅对脚的正常发育产生了明显的影响，还给女性带来了不少生理和心理上的痛苦。
尽管裹脚在中国历史上占据了重要地位，并且一度被视为一种美丽和身份的象征，但这个传统在20世纪初被废除。
这一举措在当时引起了一些争议，但最终得到了广泛的认同。
废除裹脚的背后是对女性权益的重视和对人身自由的尊重。
如今，裹脚已成为历史的一部分，但其影响仍然存在。
一些博物馆和文化遗产机构致力于保留和展示与裹脚相关的历史和文化价值。
裹脚也成为了研究中国女性历史和社会的重要角度之一。
总之，中国女人裹脚是一个曾经存在于中国历史中的独特习俗。
尽管其对女性脚部造成了损害，并且被废除，但其文化和历史价值依然存在，并为我们理解中国女性的角色和地位提供了重要的参考。
清末民初缠足妇女的故事
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1916年培华女 子中学的校服, 右一为林徽因
身穿短衣宽 裙“文明新 装”的林徽 因
身穿短衣宽 裙“文明新 装”的林徽 因
1921年,女人穿上了长袍。发源于满洲的旗装自从入关 之后一直是与中土的服装并行着的,各不相犯。旗下的妇 女嫌她们的旗袍缺乏女性美,也想改穿较妩媚的袄裤,然而 皇帝下诏,严厉禁止了。五族共和之后,全国妇女突然一致 采用旗袍,倒不是为了效忠于满清,提倡复辟运动,而是因为 女子蓄意要模仿男子。在中国,自古以来女人的代名词是 “三绺梳头，两截穿衣。”一截穿衣与两截穿衣是很细微 的区别,似乎没有什么不公平之处,可是1920年的女人很容 易地就多了心。她们初受西方文化的熏陶,醉心于男女平 权之说,可是四周的实际情形与理想相差太远了,羞愤之下, 她们排斥女性化的一切,恨不得将女人的根性斩尽杀绝。 因此初兴的旗袍是严冷方正的,具有清教徒的风格。 ——张爱玲:《更衣记》
仗义谏言 文绣面对溥仪的错误行为，屡屡向溥仪建言日本不可信，郑 孝胥之流的额尔德特· 文绣与郭布罗· 婉容话不可听，应该悬崖 勒马。溥仪非但不听文绣良言相劝，反倒厌恶起文绣了，以 冷眼回之。他天天与婉容在一起，上街时也只带着婉容一个 人，就连日常进餐，也不同文绣一桌同吃。接待宾客，溥仪 只要婉容陪伴，逢年过节所施的赏赐，也没有文绣的份，可 见溥仪是铁了心要将文绣晾在一边了。与此同时，文绣还不 时因婉容寻机起事，遭受无理的谩骂和羞辱。太监或某些婢 女见到文绣在溥仪面前失宠，也时不时给予歧视或施以虐待 之行。文绣经常在以泪洗面中过日子，天津的静园皇室家庭 已经是容不下文绣了，她开始设法奋起挺身离开。在一个农 历除夕的晚上，溥仪与婉容在寝宫嬉戏，这时，有宦官奏报 淑妃用剪刀捅自己的小腹，溥仪生气地说：“她惯用这伎俩 吓唬人。谁也不要理她！”而这件事也造成日后“刀妃革命” 的导火线。
向极至。
第五，缠足包含了浓厚的性意识。
康有为
《请禁妇女裹足摺》
《请断发易服改元摺》
缠足使女性被严格地束缚，不能外出参加劳作，只 能局限在家庭中依赖丈夫生活。女性占了中国人口的一 半，这一半的人口不能参加生产劳动，是中国贫穷落后 的重要原因之一。如果女性都放足了，参加生产劳作的 人会增加一倍，生产物也会增加一倍，各地的税务就会 增加一倍，这样国富民强指日可待。 康有为等认识到，若使中国发生变化，以前的缠足等旧 习俗，都要彻底废除。康有为在《大同书》中疾呼： “全世界欲致大同之世，太平之境乎，在明男女平等各 自独立始矣，此天予人之权也。”康有为从民族尊严和 救亡图存的高度来反对缠足，把戒缠足视为维新变法的 一项重要内容，大声疾呼要强去时，文绣的远房表姐夫毓璋的女儿玉芬 来到文绣身边。当玉芬得知文绣婚姻不幸、处境悲惨时，立刻坦诚地对文 绣说：“现今是中华民国时代，法律上写着男女平等，而溥仪早已被撵出 皇宫，是平民一个，不是什么‘皇上’了，他也得守法，平等待人。你应 该请个律师，写状子，控告他虐待妻子，同他离婚，另外索要抚养费。” 就是玉芬这一席话，使文绣决意要同溥仪离婚，争取人身自由权利。
20年代前，一场轰轰烈烈的新文化运动唤醒了 人们对美的渴望,年轻一代对生活的追求无疑的体 现在当时的服装上。以上海为中心的女性妆饰新一 轮的展示台，已悄然拉开帷幕。在这一时期，城市 女性中率先兴起一阵"文明新装"热，即由留洋女学 生和中国本土教会学校女学生率先穿着，城市女性 视之为时尚而纷纷效仿。
窅娘缠足图
金莲三寸
小脚的腿骨
女子缠足专用凳 （清代，高71.5厘 米），缠足女子将 足置于凳上，有手 柄的轱辘系绕缠足 带，缠足带的另一 头缠于足上，以轱 辘绞紧，可见缠足 使女子多么痛苦。
缠足陋习盛行的原因
第一，封建专制下的纲常礼教是其存在的主 要根源。 第二，封建经济所有制为缠足提供了温床。 第三，封建婚姻制度对女性的制约。 第四，女子“以弱为美”的审美观将缠足推
女性意识的觉醒
演讲：祝娉婷 收集资料：彭三洪，袁梦 制作PPT：谭小蕊，贾靓 玉
1、民国女性服饰的变革
2、缠足与妇女解放的呼声 3、女性自我意识觉醒
清末满族旗 女穿的旗袍, 特点是宽大, 平直,下长 至足,衣上 绣满花纹, 领/袖/襟/裾 都滚有宽阔 的花边。 清初彩绣旗袍
袍子宽大，腰 平直，束身、 裹腿，裙长至 足，宽松式， 多重镶滚
清末旗袍
北京警察厅通告：查近日衣服样式竞为奇异， 几于不中不西。西服女衣服日趋紧小，亦殊失大家 风范，实于风俗观瞻两有妨害，嗣后各宜自重，不 得故着奇异服装致于例禁。 ——《申报》1917年8月19日 上海当局颁发布告：“故意着奇装异服以致袒臂、 露胫者，准其立即逮案，照章惩办。”
——天津《大公报》1920年11月12日
为了倡导不缠足运动，康有为决定从自家做起。 康有为的两个女儿到了缠足的年龄，康有为坚决不给她们缠足。 尽管同族的父老对其指指点点，可康有为继续坚持自己的主张。 康有为知道，只依靠自己的力量很难完成自己的理想，于是在 1893年，在家乡与区谔良创办不裹足会，并起草了不裹足会 章程。章程规定：“凡入会者都要写明姓名、籍贯、家世、妻 妾子女、已婚未婚。凡入会者皆不缠足，也不准给家人缠足， 如已缠足而不再缠者，同会之人都要前去祝贺并予以表彰。” 这实为戊戌维新时期不缠足运动之始，之后各地的不缠足会相 继出现。