王家荣-基础知识篇：针织&梭织服装加工基础知识
针织知识汇总..
一针织的介绍1利用织针把各种原料和品种的纱线构成线圈、再经串套连接成针织物的工艺过程。
2针织物质地松软，有良好的抗皱性与透气性，并有较大的延伸性与弹性，穿着舒适。
3针织产品除供服用和装饰用外，还可用于工农业以及医疗卫生和国防等领域。
4针织分手工针织和机器针织两类。
二针织物织造过程针织物在针织机上的纺织过程可以分为三个阶段。
1给纱纱线以一定的张力输送到针织机的成圈编织区域，这阶段称为给纱。
2成圈纱线在纺织区域，按照和种不同的成圈方法，形成针织物或形成一定形状的针织品，这阶段称为成圈。
纱线构成线圈，经过纵向串套和横向连接便成为针织物。
所以成圈是针织的基本工艺。
（1）成圈过程可按顺序分解成下列几个阶段:a退圈--把刚形成的线圈(称旧线圈)从针钩移至针杆;b垫纱--把纱线喂到织针上;弯纱--把纱线弯曲成线圈的形状;c带纱--把新垫上的纱线或刚弯成的线圈移至针钩内;d闭口--封闭织针针口;套圈--把旧线圈套到针口闭合的针钩上;e连圈--新纱线或新线圈与旧线圈在针钩内外相遇;f脱圈--旧线圈从针钩上脱下套在新线圈上;g成圈--使纱线形成一只封闭的和规定大小的新线圈;h牵拉--把新线圈拉离成圈区域。
这只新线圈在下一成圈周期中即成为旧线圈。
（2）成圈过程有针织法和编结法两类。
a在针织法成圈过程中，成圈各阶段按上述顺序进行。
b在编结法成圈过程中，弯纱始于脱圈，并与成圈阶段同时进行。
3在有的针织机上各只织针依次顺序完成成圈过程;也有一些针织机的成圈过程各只织针整列地同时进行。
3卷取将针织物从成圈区域引出，或卷绕成一定形式的卷装，这阶段称为牵拉卷取阶段。
三针织物特性1脱散性：在针织物中因某根纱线断裂引起线圈与线圈彼此分离和失去串套的性能。
纱线的摩擦系数与抗弯刚度愈大，线圈长度愈短，针织物的脱散性也就愈小。
2卷边性：在自由状态下针织物边缘出现包卷的性能。
这是由于边缘线圈中弯曲纱线力图伸直所引起的。
纱线愈粗，弹性愈好，线圈长度愈短，卷边性也愈显著。
针织物的基本知识及其保养
针织物的基本知识及其保养针织物是我们日常生活中常见的面料之一，从舒适的内衣到时尚的毛衣，它的身影无处不在。
了解针织物的基本知识以及正确的保养方法，不仅能让我们更好地选择和使用针织物产品，还能延长它们的使用寿命。
接下来，让我们一起深入探索针织物的世界。
一、针织物的基本知识1、定义与分类针织物是由纱线通过针织机织成的织物。
根据织法的不同，主要分为纬编针织物和经编针织物两大类。
纬编针织物是将纱线沿横向顺序弯曲成圈，并相互串套连接而成，常见的有汗布、棉毛布等；经编针织物则是由一组或几组平行排列的纱线沿纵向同时编织成圈，并相互串套连接而成，如经编网眼布、经编绒布等。
2、特点与优势针织物具有良好的弹性和延伸性，能够适应人体的活动和形状变化，穿着舒适。
它还具有透气性好、柔软亲肤、保暖性佳等优点。
此外，针织物的生产效率较高，能够快速地生产出各种复杂的花型和款式。
3、材质选择针织物的材质种类繁多，常见的有天然纤维（如棉、羊毛、蚕丝等）、合成纤维（如涤纶、锦纶、腈纶等）以及混纺纤维。
不同的材质具有不同的性能和特点。
例如，棉质针织物吸湿性好、透气性强，穿着舒适；羊毛针织物保暖性极佳，但需要注意护理；而合成纤维针织物通常具有较好的耐磨性和抗皱性。
二、针织物的保养1、洗涤（1）选择合适的洗涤剂：建议使用温和的洗衣液或专用的针织洗涤剂，避免使用强力去污剂或含漂白成分的洗涤剂，以免损伤针织物的纤维。
（2）分类洗涤：不同颜色和材质的针织物应分开洗涤，以免相互染色或造成材质损伤。
（3）洗涤方式：对于一般的针织物，可以选择手洗或使用洗衣机的轻柔模式。
手洗时，应轻轻揉搓，避免过度拉扯和拧绞；使用洗衣机时，应将针织物放入洗衣袋中，以减少摩擦和变形。
（4）水温控制：根据针织物的材质和颜色选择合适的水温。
一般来说，棉质和浅色针织物可以用温水洗涤，而羊毛和深色针织物则适宜用冷水洗涤。
2、晾晒（1）避免阳光直射：长时间的阳光直射会使针织物褪色和老化，应选择通风良好、避免阳光直射的地方晾晒。
针织工艺理论(第一章基础知识)
沉降片的作用：片鼻可在退圈时压住旧线 圈，防止其随针一起上升；片鄂可作为弯纱时 纱线的搁持面；片喉可推动旧线圈，起辅助牵 拉的作用。
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1.2.2 双针床舌针圆纬机
分同步成圈、滞后成圈和超前成圈三类。 同步成圈是指上下针同时到 达弯纱最深处形成新线圈。主要 用于上下织针不是规则顺序编织 成圈的情况，例如生产花式罗纹 和提花织物等。 编织这类织物时，在每个成圈系统不是所有下 针都成圈，要依靠不成圈的下针分纱给相对应的上 针去成圈有困难，故不能采用滞后成圈。同步成圈 的特点是同时参加弯纱的针数较多，弯纱张力较大， 可以编织较松软弹性好的织物。
1ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ1.1 针织法成圈过程
一般采用钩针，特点是先弯纱后闭口与套圈。 退圈、垫纱、弯纱、 （带纱）、闭口、套圈、（连 圈）、脱圈、成圈与牵拉（成圈、牵拉）。
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1.1.2 编结法成圈过程
钩针、舌针、复合针均可采用，特点是先闭 口套圈后弯纱，且弯纱一直持续到线圈最终形成。 退圈、垫纱、（带纱）、闭口、套圈、（连圈）、 弯纱、脱圈、成圈与牵拉（成圈、牵拉）。
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针织工艺理论
龙海如
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第一篇 纬编成圈过程理论分析 第二篇 针织物几何结构与建模分析 第三篇 针织三维成形工艺与应用
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第一篇 纬编成圈过程理论分析
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第一章 基础知识 1.1 针织成圈过程
成圈过程一般可分为七（或十）个阶段：退圈、 垫纱、（带纱）、闭口、套圈、（连圈）、弯纱、 脱圈、成圈与牵拉（成圈、牵拉）。
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超前成圈是指上针先于下针弯纱成圈。这种方 式较少采用，一般用于在针盘上编织集圈或密度较 大的凹凸织物，也可编织较为紧密的织物。
1.3 弯纱的几种形式
夹持式和非夹持式弯纱：当第一枚针结束弯纱，第 二枚针才开始进行弯纱称为非夹持式弯纱。当同时 参加弯纱的针数超过一枚时，称夹持式弯纱。夹持 式弯纱时纱线张力将随参加弯纱针数的增多而增大。 有回退和无回退弯纱：形成一只线圈所需要的纱线 全部由导纱器供给，这种弯纱称无回退弯纱。形成 线圈的一部分纱线是从已经弯成的线圈中转移而来 的，这种弯纱称为有回退弯纱。 分纱和无分纱弯纱。
6、第六讲针织学概述
工艺正面
工艺反面
三、 针织物的主要参数与性 能指标
一）针织物的主要参数 1. 线圈长度：指组成每一个线圈的纱线长度。 2. 密度：表示一定纱支条件下，针织物的稀密程度。
横密WPI：沿线圈横列方向，规定长度（1英寸） 内的线圈数。
纵密CPI：沿线圈纵行方向，规定长度（50mm） 内的线圈数。
二）、针织物特性
六、针织生产工艺流程
纬编针织：原料进厂----络纱（或直接上机加工 ----织造----染整----成衣
经编针织：原料进厂----络纱（或直接上机加工） 或整经----织造----染整----成衣
❖ 计算机在针织上的应用（针织设备的电 脑控制 、计算机辅助花型准备系统 电子 横移机构等）
❖ 全成型与整体编织 (Stoll和Shima Seiki 公司都已研制出了“织可穿” 电脑横机 ,
纬编成圈过程动画1
纬编成圈过程动画2
经编——一组或几组平行排列的纱线由经向喂入平 行排列的工作织针，同时成圈的工艺过程。
纬编成圈过程.asf
经编成圈过程.asf
经 纬
编
编
线圈结构
纬编针织物的基本线圈结构由三部分组成： 针编弧、圈柱和沉降弧。
一般称线圈圈柱覆盖于圈弧的一面为针织物 正面；线圈圈弧覆盖于圈柱的一面为针织物反 面。
经编针织物是采用一组或几组平行排列的经纱于经 向同时喂入针织机的所有工作针上进行成圈而形成的针 织物，每根纱线在各个线圈横列中形成一个线圈。
线圈是最基本的组成单元。线圈的结构不同，线圈 的组合方式不同，构成了各种不同的针织物组织，包括 基本组织、变化组织和花色组织三大类。
纬编——将纱线沿纬向喂入针织机的工作织针，顺 序地弯曲成圈并相互穿套而形成针织物的一种工艺。
针织
针织：利用织针把纱线弯曲成线圈，然后将线圈相互串套和连接而成为针织物的一门纺织加工工艺。
●线圈：纬编针织物的基本结构单元，线圈由圈干和沉降弧，圈干有圈柱和针编弧。
圈柱覆盖在前一线圈圈弧之上的一面为正面线圈，圈弧覆盖在圈柱之上的一面为反面线圈。
纬编针织物的特征：每一根纱线上的线圈一般沿横向配置，一个线圈横列由一根或几根纱线的线圈组成。
⏹单面针织物VS双面针织物：单面针织物一面全部为正面线圈另一面全部为反面线圈，两面外观显著不同双面针织物任何一面都显示有正面线圈。
织针：舌针，复合针，钩针。
⏹复合针与普通针相比有什么优缺点？优点：针的动程减少，针织机速度提高，针织机的成圈系统数多，线圈结构均匀，使用寿命长，飞花尘削少缺点：增加了三角针道，机械制造精度要求高，成本高，针芯头端易弯曲，针身槽中易堆积尘削飞花。
●舌针成圈过程（编结法成圈）退圈—垫纱—闭口—套圈—弯纱—脱圈—成圈—牵拉●钩针成圈过程（针织法成圈）退圈—垫纱—弯纱—闭口—套圈—脱圈—成圈—牵拉●编结法成圈弯纱是在套圈之后并伴随着脱圈而继续进行，针织法成圈，弯纱是在垫纱之后。
◆针织的主要参数和性能指标：线圈长度，密度，未充满系数和紧缩系数，单位面积总量，厚度，脱散性，卷边性，延伸度，弹性，断裂强力和断裂伸长率，缩率，勾丝与起毛气球●线圈长度测量方法：1.根据线圈在平面上的投影近似的进行计算而得。
2.用拆散的方法测得组成一只线圈的实际纱线长度。
3.编织时用仪器直接测量喂入每只针上的纱线长度。
单位：mm●线圈长度：不仅决定针织物的密度，而且对针织物的脱散性，延伸性，耐磨性，弹性，强力，抗起毛起球性，缩率和勾丝性也有重大的影响。
●密度对比系数C：横密与纵密的比值。
C越大，线圈形态越是瘦高；C越小，线圈形态越是矮宽。
⏹密度与未充满系数的比较？纱线支数一样的情况下用密度表示计较好，纱线支数不一样的情况下用未充满系数表示比较好。
●未充满系数：线圈长度和纱线直径的比值。
针织知识汇总分析
一针织的介绍1利用织针把各种原料和品种的纱线构成线圈、再经串套连接成针织物的工艺过程。
2针织物质地松软，有良好的抗皱性与透气性，并有较大的延伸性与弹性，穿着舒适。
3针织产品除供服用和装饰用外，还可用于工农业以及医疗卫生和国防等领域。
4针织分手工针织和机器针织两类。
二针织物织造过程针织物在针织机上的纺织过程可以分为三个阶段。
1给纱纱线以一定的张力输送到针织机的成圈编织区域，这阶段称为给纱。
2成圈纱线在纺织区域，按照和种不同的成圈方法，形成针织物或形成一定形状的针织品，这阶段称为成圈。
纱线构成线圈，经过纵向串套和横向连接便成为针织物。
所以成圈是针织的基本工艺。
（1）成圈过程可按顺序分解成下列几个阶段:a退圈--把刚形成的线圈(称旧线圈)从针钩移至针杆;b垫纱--把纱线喂到织针上;弯纱--把纱线弯曲成线圈的形状;c带纱--把新垫上的纱线或刚弯成的线圈移至针钩内;d闭口--封闭织针针口;套圈--把旧线圈套到针口闭合的针钩上;e连圈--新纱线或新线圈与旧线圈在针钩内外相遇;f脱圈--旧线圈从针钩上脱下套在新线圈上;g成圈--使纱线形成一只封闭的和规定大小的新线圈;h牵拉--把新线圈拉离成圈区域。
这只新线圈在下一成圈周期中即成为旧线圈。
（2）成圈过程有针织法和编结法两类。
a在针织法成圈过程中，成圈各阶段按上述顺序进行。
b在编结法成圈过程中，弯纱始于脱圈，并与成圈阶段同时进行。
3在有的针织机上各只织针依次顺序完成成圈过程;也有一些针织机的成圈过程各只织针整列地同时进行。
3卷取将针织物从成圈区域引出，或卷绕成一定形式的卷装，这阶段称为牵拉卷取阶段。
三针织物特性1脱散性：在针织物中因某根纱线断裂引起线圈与线圈彼此分离和失去串套的性能。
纱线的摩擦系数与抗弯刚度愈大，线圈长度愈短，针织物的脱散性也就愈小。
2卷边性：在自由状态下针织物边缘出现包卷的性能。
这是由于边缘线圈中弯曲纱线力图伸直所引起的。
纱线愈粗，弹性愈好，线圈长度愈短，卷边性也愈显著。
针织基础知识
二、纬编针织物结构分析
准备工具：分析镜或显微镜、直角尺、方格 意匠纸、挑针及记号笔(红、篮圆珠笔即可)
1. 正面线圈只显露 在织物一面的， 为单面针织物。 正面线圈显露在
织物两面的，为 双面针织物。
参看前面讲的
二、纬编针织物结构分析
第二步：判断织物织物属于单面还是双面， 并确定织物的工艺正面
2（1）对单面针织物，凡 是线圈的圈柱压住圈弧 的一面，即为工艺正面。
（2）对双面针织物，一 般是需要选针的一面为 工艺正面。
一、针织物的一般概念
11. 针织物的卷边性
自由状态下，有相当一部分针织物的 边缘都有显著的卷边现象。横列和纵 行卷边方向不同。
一、针织物的一般概念
11. 针织物的延伸性与弹性
延伸性：指在外力作用下，针织物伸长的特性。 弹性：指当引起针织物变形的外力去除后，针织 物恢复原状的能力。
二、 纬编针织物结构分析
二、纬编针织物结构分析
第六步：拆散织物，并记录线圈形态：
1. 确定织物的编织方向后，左手握持织物，右 手拉住从织物的逆编织方向可脱散的第一条 纱线，轻轻拉动纱线，线圈从右向左逐个脱 散，同时，在意匠纸上按从右到左的顺序， 逐个记录下每个线圈的形式(集圈、成圈、浮 线)；并在一根纱线拆下后，将纱线平放，从 起始标记开始，观察纱线的弯曲状态，从而 与前面的记录作对照和印证。 每条纱线应按从上到下的顺序，逐行记录。
一、针织物的一般概念
4. 正面和反面
针织基础知识
针织基础知识丝光：通常是指棉制品（棉布、棉纱）在紧张状态下，用浓烧碱溶液处理，以获得持久的光泽，并提高其对染料吸附能力的加工过程。
2．丝光烧毛：纯棉织物通过烧毛机的环形喷火口，把棉织物表面细绒毛烧掉，再经过丝光机的浓碱工艺，将棉纤维分子键空隙膨化和细胞膨胀，在软水喷射的作用下，使棉织物表面变的光滑圆整，增加了纤维光泽，提高棉织物的光亮。
碱缩：棉针织物在松驰状态下，用浓烧碱溶液处理的过程。
碱缩和丝光的目的不同，其主要目的不在于获得光泽，而是要增加针织物的组织密度和弹性。
4．抽条：在某些织物中，根据织物组织结构，把织针从针筒或针盘上取出，采用这种技术在织物上形成抽条- 抽条织物是一种特殊的，或者说没有循环规律的正反面线圈相互配置组成的双面织物，对应织物中被抽针实为对面针床上进行反面编织的织针，因而整块织物好似在单面平针织物中配置了几条纵条纹。
起绒：起绒形式有三种：第一是在织造过程中形成的长毛；第二是针织成圈后剪断形成的短毛；第三是将针织坯布浮线中的纤维拉出形成绒毛。
针织物起绒后可使织物质地柔软，手感丰满，且由于生成绒毛而使织物保暖性增强。
热定型：将织物在一定的张力下加热处理，使之固定于新状态的工艺过程。
织物热定性后能提高其尺寸稳定性，即使在湿热等染整加工条件下和以后服用过程中都不易变形。
k 7．微元生化：是指能持久的发射人体吸收的远红外波，消化人体细胞，改善人体微循环，能有效的消除肿块，具有抗菌保健的功效的高科技技术。
. 汗布是指制作内衣的纬平针织物。
平方米干重一般为80-120g/cm,布面光洁、纹路清晰、质地细密、手感滑爽，纵、横向具有较好的延伸性，且横向比纵向延伸性大。
吸湿性与透气性较好，但有脱散性和卷边性，有时还会产生线圈歪斜现象。
常见的汗布有漂白汗布、特白汗布、精漂汗布、烧毛丝光汗布；根据染整后处理工艺不同有素色汗布、印花汗布、海军条汗布；根据所用原料不同有混纺汗布、真丝汗布、腈纶汗布、涤纶汗布、苎麻汗布等。
针织基础个人作业
针织基础•针织即是利用织针将纱线弯曲成圈并相互串套而形成的织物。
针织面料与梭织面料的不同之处在于纱线在织物中的形态不同。
•针织分为纬编(weft knitted fabric)和经编(warp knitted fabric)•目前，针织面料广泛应用于服装面料及里料，家纺等产品中，受到广大消费者的喜爱。
•纬编针织面料：用平针组织，变化平针组织，罗纹平针组织，双罗纹平针组织、提花组织，毛圈组织等•其具有良好的弹性和延伸性，织物柔软，坚牢耐皱，毛型感较强，且易洗耳恭听快干。
•不过它的吸湿性差，织物不够挺括，且易于脱散、卷边，化纤面料易于起毛、起球、钩丝。
平针组织连续单元成圈相互串套，一面完全是正面线圈，另一面完全是反面线圈的组织。
平针组织面料，一般多用于T恤、针织衫等。
罗纹组织•罗纹组织•正面纵行和反面线圈纵行以一定的组合规律相间配置而成。
•罗纹组织的正反面线圈不在同一平面上，每一面的线圈纵行互相毗连。
•罗纹组织的种类很多，视正反面线圈纵行数的不同而异，通常用数字代表其正反面线圈纵行数的组合，如1+1罗纹，2+2罗纹或者5+3罗纹等，可形成不同外观风格与性能的罗纹织物。
罗纹组织双罗纹组织因为罗纹组织的特性，故多运用在针织衣物的领口、袖口等功能性较强。
人们设计艺术的提升，各种面料的有机结合，现在的罗纹更能发挥其作用。
提花组织•双面提花组织•单面提花组织各种提花组织，表现出千千万万种不同的花样。
针织面料不再拘泥于单一的颜色和图样，更丰富，时尚，潮流化。
毛圈组织毛圈织物的紧密性、保暖性、吸湿性和柔软性，使其适用于毛巾毯，睡衣，浴衣和休闲类服装等。
The end!。
针织的理论基础幻灯片
阿兰左边与右边的区别
在我们实际的花型当中，我们一般都是 采用2X1＜右边，因为从阿兰时常是与反 面线圈相结合，所以一般来说它是先翻 到后针床再做摇床比较安全。当然在实 际的操作中，我们还可以是交错使用： 主要是看其如何方便做
如何画好阿兰
首先在阿兰的模块中将相应的模块画好 在阿兰花封顶时，有专用的封顶模块 阿兰之间的连接用绞花模块，在阿兰花 也有
阿兰花的封顶模块
加封顶模块与不加封顶模块的区别主要 为：加封顶模块前床脱圈后床空集，使 线圈均匀的得到，利用底针的摇床；而 不加封顶模块，则两底针靠在一起，容 易将线圈断掉。
关于弹力纱
在F10以后建模的形式的话弹力纱就能看 见,但是以sintrral的形式就看不见了,我们 可以在WTP图中观察
绞花与阿兰花
一边浮线绞花与两边浮线绞花了， 有利于摇床。 一般来说做3X3绞花的时候我们一般采用 2边浮线的绞花模块，3X3以上的绞花都 会出现第三段牵拉，即牵拉倒转，需要 把20改为0，因为太大了不好做。
美观与突出阿兰的结构特点，我们一般 在阿兰的周围用反针表示。
针织基础知识
二月天2006-07-10 22:54[针织基础知识－－契子针织物概念：针织物是由线圈组成的，每个线圈分为三个部分如下图：线圈组织结构：1－圈弧2－针编弧3－沉降弧在针织物种两个相邻的线圈:横向对应点之间的距离叫做“圈距”。
A纵向对应点之间的距离叫做“圈高”。
B圈柱覆盖在圈弧之上的为针织物的正面，反之为反面。
针圈在针织物中并非平面结构，而是三维空间弯曲曲线，不管受到任何方向的力，均可产生变形。
针织物的组织结构可以分为：A 原组织是所有针织物组织的基础；B 变化组织是原组织的复合、C 花色组织则是上述组织的衍生结构，它具有显著的花色效应组织分类：一、纬平组织纬平组织是最简单的纬编组织，由连续单元线圈串套构成。
正面圈柱暴露呈丛向条纹，平坦有光，背面圈弧曝露较为阴暗。
纬平组织横向延伸大于丛向两倍。
当丛向密度相同时，丛向强力较横向的大。
纬平结构易于脱散，也易于卷边，都用于汗布、袜子、手套。
二、罗纹组织罗纹组织由正面线圈纵行和反面线圈纵行，以一定比例相间配置而成。
正反面均呈现纬平组织的正面结构，所以又称为：“双面组织”（双正面组织）与纬平组织比较，这种组织不易卷边和脱散，而且横向弹性很好，密度较大，越显著。
多用于袖口和袜口。
三. 双罗纹组织双罗纹组织是最常见的双面纬编变化组织。
由两个罗纹组织复合，即在一个罗纹纵行之间配以另一罗纵行。
双罗纹组织不易脱散，质地厚实，多用于冬季的内衣或外衣科。
四. 双反面组织它是由正面线圈横列和反面线圈模列以不同比例交互配置而成。
其正反面均体现为纬平组织的反面。
双反面组织纵向倾斜圈靠近。
其纵向延伸性强，可与横向的近似。
当正反而线圈横列数目相等时，双反面组织不易卷边，但易脱散。
五, 经平组织它是由一根经向喂入的纱线轮流在相邻的两纵行中形成线圈而成。
这种组织的纵横方向均有一定程度的延伸，也不卷边。
但纱线断裂时如对织物施加横向张力，则沿纵向脱散而使织物破开。
经平组织可做衬衣料。
六, 经锻组织它是由一根纱线。
王家荣-基础篇：有关服装面料成份、规格整理
有关服装面料成份、规格整理示例：10*10+70D 86*45 11.5 52/53 C98/SP2 ，表示经线是10S的棉纱纬线是10S+70D的棉包氨。
86*45是经纬密度即每英寸86根。
52/53是门幅单位是英寸（2.54CM）。
11.5指的是克重,即盎司/平方码,C98/SP2指的是布的纤维成份含量,即棉含量为98%,SP是氨纶(其中纬纱的70D),占2%.7+6*7+6表示经纬纱由7S和6S的两种规格的纱组成。
1、21sc平纹，190g/m2 罗纹，240g/m232sc平纹，140g/m2 ,双面，230g/m2,罗纹，180g/m240sc平纹，110g/m2，双面，190g/m2,罗纹，150g/m22、针织面料按织造方法分，有纬编针织面料和经编针织面料两类。
（一）纬编针织面料常以低弹涤纶丝或异型涤纶丝、锦纶丝、棉纱、毛纱等为原料，采用平针组织，变化平针组织，罗纹平针组织，双罗纹平针组织、提花组织，毛圈组织等，在各种纬编机上编织而成。
它的品种较多，一般有良好的弹性的延伸性，织物柔软，坚牢耐皱，毛型感较强，且易洗耳恭听快干。
不过它的吸湿性差，织物不够挺括，且易于脱散、卷边，化纤面料易于起毛、起球、钩丝。
主要有以下品种：1、涤纶色织针织面料：织物色泽鲜艳、美观、配色调和，质地紧密厚实，织纹清晰，毛型感强，有类似毛织物花呢风格。
主要用作男女上装、套装、风衣、背心、裙子、棉袄面料、童装等；2、涤纶针织劳动面料：这种织物紧密厚实，坚牢耐磨，挺括而弹性，若原料用含有氨纶的包芯纱，则可以织成弹力针织牛仔，弹性更好。
主要用于男女上装的长裤；3、涤纶针织灯芯条面料：织物凹凸分明，手感厚实丰满，弹性和保暖性良好。
主要用于男女上装、套装、风衣、童装等面料；4、涤盖棉针织面料：该织物染色后作衬衫、茄克衫、运动服面料。
面料挺括抗皱，坚牢耐磨，贴身一面吸湿透气，柔软舒适；5、人造毛皮针面料：织物手感厚，柔软、保暖性好。
针织基础知识讲座
针织基础知识讲座1、针织和纬编工业上将纱线变成织物的方法有多种，但最重要的有机织(Weaving)和针织(Knitting)。
所谓针织就是利用织针(Needle)，将喂入的纱线弯曲成一系列的线圈(Loop)，再将此次生成的新线圈与前次生成的旧线圈相互串套(Looping)，就构成都了的针织物(Knitting Fabric)。
这种利用织针成圈，再将线圈串套成布的织造方式就叫针织。
针织作为一门工艺，有多种不同分类，依据织造方式我们把它分为经编针织(Warp Knitting)和纬编针织(Weft Knitting)。
所谓经编是指每根纱线所形成的线圈沿着织物直长方向(径的方向)。
所谓纬编是指每根纱线所形成的线圈沿着织物的横宽方向(纬的方向)。
纬编针织物是用一根或数根纱线分别由纬向喂入针织机的成圈系统，然后通过成圈机件将其顺序地弯曲成圈并相互串套而形成的织物。
圆纬编和平纬编纬编根据针床形状的不同分为圆型纬编和平型纬编。
本公司的机种即分别是圆机和横机。
顾名思义，圆机指针床是圆形的纬编机，根据针床数的不同，又分为单面机和双面机。
单面机只有针筒一个针床，主要用来编织单面平布（汗布）、珠地布、单面提花布等。
双面机有针筒、针盘两个针床，主要用来编织罗纹布、棉毛布、双面提花布等双面织物。
横机指针床为平形的纬编机，它有两个针床,呈屋脊形配置，主要用来编织外衣成形衣片，我们公司主要用来编织领/袖。
线圈☆线圈(STITCH)☆线圈是针织物的最基本结构单元,要了解针织物必须先了解线圈。
a〃被织针握持的线圈顶部称为“针编弧(The Head)”。
b〃与相邻线圈连接的那一部分纱线，在某些机器上被沉降片握持，所以称为“沉降弧(Sinkep Loop)。
c〃连接针编弧和沉降弧的那部分纱线称为圈柱(Limbs)。
☆正面线圈和反面线圈☆在工艺上，我们通常把显示出线圈柱的那一面作为工艺正面，而显示出针编弧和沉降弧的那一面作为工艺的反面。
针织基础知识
针织基础知识嘿，你知道不？针织这玩意儿可有不少学问呢。
我给你讲讲我学针织的事儿吧。
有一回，我看到别人织的毛衣可好看了，心里就痒痒的，也想自己动手试试。
于是我就去买了毛线和针，准备大干一场。
一开始，我连针都拿不好。
那针在我手里就像不听话的小泥鳅，滑来滑去的。
我费了好大的劲才把针拿稳。
然后我就开始织了，可是我根本不知道从哪儿下手。
我就看着说明书，一步一步地跟着学。
结果织了半天，也没织出个啥来，就织了一团乱七八糟的东西。
后来我去请教了一个会针织的阿姨。
阿姨可厉害了，她拿起针来，就像变魔术一样，不一会儿就织出了一大片。
阿姨告诉我，针织要先学会起针。
她教我怎么把毛线绕在针上，然后一个一个地织过去。
我跟着阿姨学，终于学会了起针。
接着就是织平针了。
平针看起来很简单，就是一针一针地织过去。
但是我织的时候总是出错，不是漏针了，就是织得太紧了。
阿姨就耐心地教我，让我放松一点，不要太紧张。
我慢慢地练习，终于织得有点像样了。
学会了平针，我就想试试织花纹。
阿姨说织花纹要更有耐心，要注意针法的变化。
我就看着图案，一点一点地织。
有时候织错了，就得拆掉重来。
不过我也不灰心，继续努力。
在学针织的过程中，我还发现了一些小窍门。
比如说，毛线的颜色要搭配好，不然织出来的东西会很难看。
还有，针的大小也很重要，要根据毛线的粗细来选择。
现在，我已经能织出一些简单的东西了，比如围巾、帽子啥的。
虽然不是很完美，但是我很有成就感。
我觉得针织不仅是一种手艺，更是一种乐趣。
嘿，如果你也对针织感兴趣，不妨试试哦。
说不定你也能织出漂亮的东西呢。
嘿嘿。
第一章 针织概述(2)
每一方格代表一个线圈，
方格内的不同符号代表不 同的颜色。
结构意匠图
定义：将成圈、集 圈和浮线用规定的 符号在方格纸上表 示出来。 ×—正面线圈 ○—反面线圈 · —集全悬弧 □—浮线（不编织）
多用于表示单面织物。
1.意匠纸中每一方格代表一个针织物结构单元， 它可以表示不同含义（1）表示不同颜色、不同 纱线编织的线圈； （2）表示不同性质的结构 单元。 2.意匠格中所用符号的含义没有统一的标准，必 须要在使用时注明其含义；
特点：
直观，能够清晰地看出针织物结构单元 在织物内的连接与分布
绘制复杂，仅适用于较简单的织物 主要用于教学和研究
2.意匠图
定义：将针织物结构单元组合的 规律，用规定的符号在小方格纸 上表示的一种方法。 类型：1.花型意匠图 2. 结构意匠图
花型意匠图
花型意匠图用于表示提
花织物正面的花型与图案。
3.一般只需反映织物的一个完全组织，且必须至 少反映一个完全组织；
4.在双面织物中，意匠图通常只反映织物的正面 效应，如需反映反面效应，则必须画反面意匠图。
特点：
比线圈结构图简单明了，易于在生产中 使用
不能反映出针织物结构的具体形态，且
难以反映双面织物的编织情况
3.编织图
定义：将织物的横断面 形态，按编织的顺序和
二、针织生产工艺流程
原料进厂----络纱、络丝（或直接上机加工） 或整经----织造----染整----成衣
其中，络纱或络丝可有可无，具体应根据纱线的质量与性能是否满足编 织工艺要求而定。此外，有些针织厂只生产毛坯布，即没有染整与成衣
针织学参考答案
针织学参考答案针织学参考答案针织学是一门古老而又充满创意的手工艺术，它通过编织线材来创造出各种纺织品和服装。
在这篇文章中，我们将探讨针织学的基本知识和技巧，以及一些常见问题的解答。
一、针织的历史和发展针织术最早可以追溯到公元前11世纪的古埃及，当时人们使用骨头或木头制成的针来编织纺线。
随着时间的推移，针织术逐渐传播到亚洲和欧洲，并且在不同的文化中发展出各种不同的编织技巧和图案。
在19世纪，工业革命的到来使得针织术得到了革命性的发展。
机械针织机的出现使得大规模生产成为可能，从而满足了日益增长的市场需求。
如今，针织品已经成为人们生活中不可或缺的一部分，无论是衣物、家居用品还是装饰品，都可以看到针织品的身影。
二、针织的基本技巧1. 针织的基本工具：针织需要用到的主要工具包括针头、针线和针织图案。
针头一般分为直针和环针两种，根据不同的编织需求选择合适的针头。
针线的选择要根据编织物的材质和用途来确定，一般有棉线、羊毛线、丝线等不同种类。
针织图案可以通过书籍、网络或者自己设计来获取。
2. 基本编织针法：针织的基本针法包括针织和钩针。
针织是通过将针线穿过针眼并将线圈拉过针头来完成的，而钩针则是通过将针线勾在针头上并拉回来完成的。
这两种针法可以用来编织出各种不同的花纹和纹理。
3. 针织的基本图案：针织图案是通过将不同颜色的线编织在一起来创造出的。
常见的图案包括条纹、格子和花纹等。
通过改变线的颜色和编织的顺序，可以创造出各种不同的效果和风格。
三、常见问题解答1. 如何修补针织品上的洞？如果针织品上出现了洞，可以使用相同颜色和材质的线来进行修补。
首先，将线穿过洞的四周，然后用针织针将线固定在洞的边缘。
最后，将线穿过针织品的内部，以加强修补部分的结构。
2. 如何清洗针织品？针织品一般可以手洗或者机洗。
对于手洗，可以使用温水和中性洗涤剂轻轻搓洗，然后用清水冲洗干净并晾干。
对于机洗，应将针织品放入洗衣袋中，并选择轻柔的洗涤程序。
针织常用知识
针织常用知识以下是为您起草的一份关于针织常用知识的协议：合同主体：甲方：＿___________________________乙方：＿___________________________合同标的：1、本协议旨在提供关于针织的常用知识，包括但不限于针织的基本原理、针法技巧、材料选择、图案设计、成品制作等方面的内容。
2、乙方将通过线上课程、线下培训、书面资料等方式向甲方传授上述针织常用知识。
权利义务：11 甲方的权利和义务111 甲方有权获得乙方按照协议约定提供的针织常用知识的教学服务。
112 甲方应按照乙方的要求，按时参加课程、培训，认真学习相关知识。
113 甲方应遵守乙方制定的学习纪律和规定，不得干扰教学秩序。
114 甲方应按照协议约定支付相应的费用。
12 乙方的权利和义务121 乙方有权根据教学需要制定教学计划、课程安排和学习要求。
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123 乙方应及时解答甲方在学习过程中提出的问题，提供必要的指导和帮助。
124 乙方应保护甲方的个人隐私和学习成果，不得泄露相关信息。
违约责任：1、若甲方未按照协议约定支付费用，每逾期一天，应按照未支付金额的具体比例向乙方支付违约金；逾期超过具体天数天的，乙方有权解除协议，并要求甲方支付已提供服务的费用。
2、若甲方违反学习纪律和规定，干扰教学秩序，乙方有权对甲方进行警告；情节严重的，乙方有权解除协议，并不退还已收取的费用。
3、若乙方未按照协议约定提供教学服务，甲方有权要求乙方重新提供或退还相应的费用；给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。
4、若乙方泄露甲方的个人隐私或学习成果，应承担相应的法律责任，并赔偿甲方的损失。
争议解决方式：1、本协议的履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决。
2、协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为具体期限。
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一、梭织服装加工基础知识常用的服装梭织面料是织机以投梭的形式，将纱线通过经、纬向的交错而组成，其组织一般有平纹、斜纹和缎纹三大类以及它们的变化组织（近代也由于无梭织机的应用，此类面料的织造不用投梭形式，但面料仍归梭织类）。
从组成成份来分类包括棉织物、丝织物、毛织物、麻织物、化纤织物及它们的混纺和交织织物等等，梭织面料在服装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于领先地位。
梭织服装因其款式、工艺、风格等因素的差异在加工流程及工艺手段上有很大的区别，以下介绍的是一般梭织服装加工的基础知识。
（一）梭织服装生产工艺流程面辅料进厂检验→技术准备→裁剪→缝制→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→入库或出运。
面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。
在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。
面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。
（二）面料检验的目的和要求把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。
通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。
面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。
外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。
经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。
影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。
面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。
在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。
同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。
（三）技术准备的主要内容在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。
技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。
技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。
工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确，见表1－1。
服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。
样板制作要求尺寸准确，规格齐全。
相关部位轮廓线准确吻合。
样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。
在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修正不符点，并对工艺难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。
样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。
（四）裁剪工艺要求裁剪前要先根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。
在裁剪工序中主要工艺要求如下：（1）拖料时点清数量，注意避开疵点。
（2）对于不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪，防止同件服装上出现色差现象。
对于一匹面料中存在色差现象的要进行色差排料。
（3）排料时注意面料的丝绺顺直以及衣片的丝缕方向是否符合工艺要求，对于起绒面料（例如丝绒、天鹅绒、灯芯绒等）不可倒顺排料，否则会影响服装颜色的深浅。
（4）对于条格纹的面料，拖料时要注意各层中条格对准并定位，以保证服装上条格的连贯和对称。
（5）裁剪要求下刀准确，线条顺直流畅。
铺型不得过厚，面料上下层不偏刀。
（6）根据样板对位记号剪切刀口。
（7）采用锥孔标记时应注意不要影响成衣的外观。
裁剪后要进行清点数量和验片工作，并根据服装规格分堆捆扎，附上票签注明款号、部位、规格等。
表1－1×××公司工艺单编号：品名要货单位款号合同号面料任务数及交货期加工方式采用标准规格要求单位：规格平面图：部位车工工艺要求：用针针码：明暗（每3cm计）用线辅料搭配缝制顺序及要求锁钉要求整烫要求包装要求制表人：审核人：日期：（五）缝制缝制是服装加工的中心工序，服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。
在缝制加工过程实行流水作业。
粘合衬在服装加工中的应用较为普遍，其作用在于简化缝制工序，使服装品质均一，防止变形和起皱，并对服装造型起到一定的作用。
其种类以无纺布、梭织品、针织品为底布居多，粘合衬的使用要根据服装面料和部位进行选择，并要准确掌握胶着的时间、温度和压力，这样才能达到较好的效果。
梭织服装加工中，缝线按一定规律相互串套联结配置于衣片上形成牢固而美观的线迹。
线迹可基本概括为以下四种类型：1．链式线迹链式线迹是由一根或二根缝线串套联结而成。
单根缝线的称单线链缝。
其优点是单位长度内用线量少，缺点是当链线断裂时会发生边锁脱散。
双根缝线的线迹称为双线链缝，是由一根针线和钩子线互相串套而成，其弹性和强力都较锁式线迹为好，同时又不易脱散。
单线链式线迹常用于上衣下摆、裤口缲缝、西服上衣的扎驳头等。
双线链式线迹常用于缝边、省缝的缝合，裤子的后缝和侧缝，松紧带等受拉伸较多，受力较强的部位。
2．锁式线迹亦称穿梭缝迹线，由二根缝线交叉联接于缝料中，缝料的两端呈相同的外形，其拉伸性、弹性较差，但上下缝合较紧密。
直线形锁式线迹是最常见的缝合用线迹，由于用线量较少，拉伸性较差，常用于两片缝料的缝合。
如缝边、省缝、装袋等。
3．包缝线迹是由若干根缝线相互循环串套在缝料边缘的线迹。
根据组成线迹的缝线多少而称呼其名（单线包缝、双线包缝……六缝包缝）。
其特点是能使缝料的边缘被包住，起到防止面料边缘脱散的作用。
当缝迹受拉伸时，面线、底线之间可以有一定程度的相互转移，因而缝迹的弹性较好，故被广泛用于机织物的包边。
三线包缝和四线包缝为最常用的机织制品服装的包边。
五线包缝和六线包缝又称为“复合线迹”，由一个双线包缝同三线包缝或四线包缝线迹组合而成。
其最大特点是强力大，可同时进行合缝和包缝，从而提高缝迹的密度和缝制的生产效率。
4．绷缝线迹由两根以上针线和一根弯钩线相互穿套而成，有时在正面加上一根或二根装饰线。
绷缝线迹的特点是强力大，拉伸性好，缝迹平整，在某些场合（如拼接缝）也可起到防止织物边缘脱散的作用。
基本缝合的形式如图1－13所示，除了基本缝制外，根据款式工艺要求还有抽褶、贴布绣等加工方式。
梭织服装缝制中针、线以及针迹密度的选择，都应考虑到服装面料质地及工艺的要求。
缝针可用“型和号”加以分类，根据形状，缝针可分为S、J、B、U、Y型，对应不同的面料，分别采用适宜的针型。
我国使用的缝针的粗细以号数来区别，粗细程度随着号数的增加而越来越粗，服装加工中使用的缝针号型一般从5号～16号，不同的服装面料采用不同粗细的缝针，见表1－2。
表1－2各类质地面料的标准缝针缝纫机针（号别）面料5号电力纺、贡缎7～8号电力纺、贡缎、双绉9～10号薄丝织品、贡缎、双绉、乔其纱、巴厘纱11～12号薄漂布、宽幅布、全毛薄纺织品13～14号宽幅纺织品、纯毛织品、一般纺织品16号一般厚纺织品（外衣等）、防水布缝线的选择原则上应与服装面料同质地、同色彩（特别用于装饰设计的除外）。
缝线一般包括丝线、棉线、棉／涤纶线、涤纶线等。
在选择缝线时还应注意缝线的质量，例如色牢度、缩水率、牢度租强度等等。
各类质地面料应采用的标准缝线见表1－3。
表1－3各类质地面料的标准缝线面料的质地缝线丝绸、毛、丝／合成纤维、毛／合成纤维、以丝和毛为主的混纺交织布丝线、涤纶线棉、棉／合成纤维、以棉为主的混纺交织布棉线、棉／涤纶线上述质地以外的面料涤纶线、棉／涤纶线针迹密度是指针脚的疏密程度，以露在布料表面3cm内的缝合数来判断，也可用3cm 布料内针孔数来表示。
梭织服装加工中标准的针迹密度见表1－4。
表1－4针迹密度缝合方式的类别运针数直线缝锁缝（外衣）13～15针直线缝锁缝（中衣）15～17针联锁缝12～13针包缝13～14针包缝锁边8针手工缭缝（翻边缭里边）3～4针手工缭缝（缭明缝）7～9针服装的缝制整体上要求规整美观，不能出现不对称、扭歪、漏缝、错缝等现象。
条格面料在缝制中要注意拼接处图案的顺连，条格左右对称，见表1－5及图1－14。
缝线要求均匀顺直，弧线处圆润顺滑；服装表面切线处平服无皱痕、小折；缝线状态良好，无断线、浮线、抽线等情况；重要部位例如领尖不得接线。
图1－13缝合形式名称及略图表1－5条格面料对格对条要求部位位置对花前身上下、左右图案对称、相合A2后身左右图案对称、相合A3外套左右图案均等、相合A4上衣衣袖袖口男士服装的袖和前身图案也应相合A5女衬衫衣袋袋盖与大身图案相合A6男衬衫侧（腋）部侧部图案应吻合A7搭门搭门左右图案均等、相合B1西裤臀部左右图案均等、相合B2侧缝侧缝部图案相合B3裙子类左右图案相合C1图1－14图案配合图（六）锁眼钉扣服装中的锁眼和钉扣通常由机器加工而成，扣眼根据其形状分为平型和眼型孔两种，俗称为睡孔和鸽眼孔。
睡孔（见图1－15）普遍用于衬衣、裙、裤等薄型衣料的产品上。
鸽眼孔（见图1－16和图1－17）多用于上衣、西装等厚型面料的外衣类上。
锁眼应注意以下几点：（1）扣眼位置是否正确。
（2）扣眼大小与钮扣大小及厚度是否配套。
（3）扣眼开口是否切好。
（4）有伸缩性（弹性）或非常薄的衣料，要考虑使用锁眼孔时在里层加布补强。
钮扣的缝制应与扣眼的位置相对应，否则会因扣位不准造成服装的扭曲和歪斜。
钉扣时还应注意钉扣线的用量和强度是否足以防止钮扣脱落，厚型面料服装上钉扣绕线数是否充足。
图1－15平型图1－16眼平型图1－17眼锥型（七）整烫人们常用“三分缝制七分整烫”来强调整烫是服装加工中的一个重要的工序。
整烫的主要作用有三点：（1）通过喷雾、熨烫去掉衣料皱痕，平服折缝。
（2）经过热定型处理使服装外型平整，褶裥、线条挺直。
（3）利用“归”与“拔”熨烫技巧适当改变纤维的张缩度与织物经纬组织的密度和方向，塑造服装的立体造型，以适应人体体型与活动状态的要求，使服装达到外形美观穿着舒适的目的。
影响织物整烫的四个基本要素是：温度、湿度、压力和时间。
其中熨烫温度是影响熨烫效果的主要因素。
掌握好各种织物的熨烫温度是整理成衣的关键问题。
熨烫温度过低达不到熨烫效果；熨烫温度过高则会把衣服熨坏造成损失。
各种纤维的熨烫温度，还要受到接触时间、移动速度、熨烫压力、有无垫布、垫布厚度及水分有无种种因素的影响。
表1－6是各种纤维熨烫时的参考温度。
表1－6各种纤维的熨烫温度名称垫湿布熨烫垫干布熨烫直接熨烫温度（℃）方法0羊毛200～250185～200160～180棉220～240195～220175～195麻220～250205～220185～205丝200～230190～200164～185涤纶195～220185～190150～170锦纶6190～220160～170125～145锦纶66190～220160～170125～145腈纶180～210150～160115～135氯纶—80～9045～65 丙纶160～190140～15085～105 整烫中应避免以下现象的发生：（1）因熨烫温度过高时间过长造成服装表面的极光和烫焦现象。