服装打版经典 - 360文档中心

中国前十位有名打版师

中国前十位有名打版师前十位打版师金丽上榜理由 1998年至2005年为天津应大集团首席设计师武学伟担当结构设计师，参与“金顶奖”及每年产品及发布会的部分板型结构设计。

2000年至2004年为马克·张集团担当每年时装周大型时装秀板型结构设计。

2000年、2002年、2003年参与上海杉杉集团首席设计师武学凯的“基因·2000”“金顶奖”及“法国文化年”设计师巡回展板型结构设计工作。

2003年至2005年担当北京吉芬服装服饰有限公司产品及发布会的部分板型结构设计。

2003年至2004年为上海·马克力仙努服饰公司秋冬产品及上海、北京时装周发布会作板型结构设计。

2001年、2002年、2004年及2005年担当中国时装设计新人奖评委。

2005年担任汉帛国际服饰集团板型技术顾问。

人物点评金丽一直致力于打板基础教育工作，2002年至2005年其工作室连续举办立裁培训班（初、中、高级），2004年2月应温州鸥海科技中心邀请在温州举办高级成衣结构设计研修班。

1995、1997、1998、2001、2002、2003、2004年为日本文化服装学院佐佐木住江教授在京举办高级成衣结构设计培训班担任助教。

黄劲松上榜理由全国十个最可信赖的板师之一，服装协会技术培训中心特邀讲师。

曾任多家著名品牌首席板师、技术总监，帮助合作的企业品牌夺得三年北京女装销售冠军，两年全国亚军。

多次出访国外进行技术交流与学习，并到国内南北几十家服装企业考察指导。

成功的运作过多次高级成衣品牌发布会。

人物点评黄劲松将国际先进的制板技术与国内人体结构特点有机结合，综合立裁与平面的优点，创造出全新的制板理念与方法，更充分表现服装的内涵和语言。

根据品牌面对客户群的人体特点、生活环境以及品牌的风格和企业生产特性提供相应的技术服务。

以为北京、南京、上海、长春等地的多家服装公司提供技术服务，并以高超的技术和优质的服务赢得了客户的赞许。

服装店短袖t恤的打版方法

服装店短袖t恤的打版方法
短袖T恤的打版方法如下：
1. 测量身体尺寸：测量客户或目标人群的胸围、腰围、肩宽、袖长和衣长等尺寸。

2. 绘制草图：使用软件或手绘草图，按照标准的T恤样式绘制草图，并将测量到的尺寸应用于草图。

3. 制作纸样：根据草图，制作纸样。

纸样可以手工绘制或使用设备进行绘制。

4. 制作试衣样：根据纸样，选择适当的布料制作试衣样。

试衣样用于验证和调整设计的合适性，可以进行试穿。

5. 进行试穿和调整：根据试衣过程中发现的问题，如尺寸不合适、版型不够美观等，进行调整。

可以修改纸样或直接在试衣样上进行调整。

6. 重复试穿和调整：根据第一次试穿的调整结果，再次制作试衣样并进行试穿，直到达到满意的效果。

7. 生产工艺：完成调整后的设计，可以进行放码、裁剪、缝纫等生产工艺，制作出最终的短袖T恤样品。

注意事项：
- 在进行调整时，要注意保持合适的肩宽、袖长和衣长比例，确保T恤穿着舒适。

- 根据不同的人群需求，可以根据纸样进行不同的调整，如增长或缩短衣长、调整袖口宽窄等。

- 在调整工艺中要注意量身定制的要求，以确保T恤更好地适应个体不同尺寸的身体曲线。

ET服装打版制版CAD教程(经典)

ET2009服装CAD教程河南工程学院张俊英、朱宏达编著智能笔的使用一、作图类（先左键点选）1 任意直线（左键点一下拉出一条任意直线，再左键点一下，右键结束）2 矩形（输入长度和宽度，左键点一下，把方形框拉成你想要的位置，再点左键确定；画任意矩形时按住shift键不放，左键点击一下，拉出方形，再左键点击一下即可。

）3 画曲线（左键点击3下以上，右键结束）4 丁字尺（左键点一下拉出一条任意直线，这时按一下ctrl键就可以切换成丁字尺。

所谓的丁字尺就是：水平线、垂直线、45度线;如果想换回任意直线，就再按一下ctrl键）5 作省道（输入长度和宽度，左键在要开省的线上点一下，拉出一条任意直线，左键再点一下即可）二、修改曲线类（先右键点选）1 调整曲线（右键点选曲线，左键拖动要修改的点，右键结束）2 点追加（如果在调整曲线时发现曲线点数不够时，可以按住ctrl键，在需要加点的位置点一下左键）3 点减少（如果在调整曲线时发现曲线点数太多时，可以按住shift键在需要删除点的位置点一下左键）4 两端固定修曲线（右键点选要修改的线、输入指定长度、左键点住要调整的曲线点拖动）5 点群修正（按住ctrl键，右键点选要调整的线，左键点住某个点拖动）6 直线变曲线（右键点选直线，中间自动加出一个曲线点）7 定义曲线点数（右键点选曲线、输入指定的点数、右键确定即可。

）"指定点数已包含线上的两个端点"三、修改类（先框选）左键点住拖动是框选1 线长调整（框选调整端后，在长度或调整量中输入数值，右键确定。

） "长度"是指把整条线调整成需要的长度；"调整量" 是指把线段进行延长或减短，减短需输入负的数值。

2 单边修正（框选调整端，左键点选修正后的新位置线，右键结束。

）注意：框选时不要超过线的中点。

3 双边修正（框选要修正的线，点选两条修正后的位置线，右键结束）4 连接角（框选需要构成角的两条线端，框选时也是不过线的中点，右键结束。

中国前十位有名打版师

中国前十位有名打版师前十位打版师金丽上榜理由 1998年至2005年为天津应大集团首席设计师武学伟担当结构设计师，参与“金顶奖”及每年产品及发布会的部分板型结构设计。

2000年至2004年为马克·张集团担当每年时装周大型时装秀板型结构设计。

2000年、2002年、2003年参与上海杉杉集团首席设计师武学凯的“基因·2000”“金顶奖”及“法国文化年”设计师巡回展板型结构设计工作。

2003年至2005年担当北京吉芬服装服饰有限公司产品及发布会的部分板型结构设计。

2003年至2004年为上海·马克力仙努服饰公司秋冬产品及上海、北京时装周发布会作板型结构设计。

2001年、2002年、2004年及2005年担当中国时装设计新人奖评委。

2005年担任汉帛国际服饰集团板型技术顾问。

人物点评金丽一直致力于打板基础教育工作，2002年至2005年其工作室连续举办立裁培训班（初、中、高级），2004年2月应温州鸥海科技中心邀请在温州举办高级成衣结构设计研修班。

1995、1997、1998、2001、2002、2003、2004年为日本文化服装学院佐佐木住江教授在京举办高级成衣结构设计培训班担任助教。

黄劲松上榜理由全国十个最可信赖的板师之一，服装协会技术培训中心特邀讲师。

曾任多家著名品牌首席板师、技术总监，帮助合作的企业品牌夺得三年北京女装销售冠军，两年全国亚军。

多次出访国外进行技术交流与学习，并到国内南北几十家服装企业考察指导。

成功的运作过多次高级成衣品牌发布会。

人物点评黄劲松将国际先进的制板技术与国内人体结构特点有机结合，综合立裁与平面的优点，创造出全新的制板理念与方法，更充分表现服装的内涵和语言。

根据品牌面对客户群的人体特点、生活环境以及品牌的风格和企业生产特性提供相应的技术服务。

以为北京、南京、上海、长春等地的多家服装公司提供技术服务，并以高超的技术和优质的服务赢得了客户的赞许。

服装打版教程（十五）裤子制图技巧

服装打版教程（十五）裤子制图技巧（二）牛仔裤及紧身裤原型起草该裤型所需尺寸（以M号为例）：腰围：70cm臀围：90cm腰长：21cm立档：27cm下档：68cm裤脚宽：19cm裤腰深：3.5cm（注意：在牛仔裤的腰线处有1cm的松量，裤腰顶端与腰线重合。

紧身裤原型都可以自腰线开始起草，分衩线处需要松量。

）1.前片（1）从0画水平线和垂直线。

（图一）（2）0-1长为立档减去裤腰深（牛仔裤），0-1为立档长（紧身裤），从1画水平线。

（图一）（2）0-2为腰长减去裤腰深（牛仔裤），0-2为腰长（紧身裤），从2画水平线。

（图一）（3）0-3为裤长（立档加下档），从3画水平线。

（图一）（4）1-4为1-3（下档）的一半减去5cm，从4画水平线。

（图一）（5）1-5为臀围的1/12加上1cm，从5向上画垂直竖线，与臀围线交于6，与腰线交于7。

（图一）（6）6-8长为臀围1/4。

（图一）图一（7）5-9长为臀围的1/16。

（图二）（8）7-10为1.5cm长，连接10和6，用曲线连接6和9，曲线经过一个点，这个点的位置由衣服号码决定：S-L号服装，从5斜线上去3.25cm长；（图二）XL号以上服装，从5斜线上去3.5cm长。

（9）10-11为腰围的1/4加1.25cm。

（图二）（10）3-12长为裤脚宽的一半减去0.5cm。

（图二）图二（11）4-13的长为3-12的距离加上0.5cm，通过11、8、13、12画侧缝，8-11画曲线向外凸0.25cm。

（图三）（12）3-14的长等于3-12的距离。

（图三）（13）4-15长为3-14的长加2cm。

（图三）（14）通过9、15、14画裤内侧缝，9-15段为曲线向里凹进0.5cm。

（图三）图三2.后片（1）5-16为1-5长的1/4，从16向上画垂直线至臀围线上的17和腰围线上的18。

（图四）（2）19为16-18的中心点。

（图四）（3）18-20为2cm，20-21为2cm。

ET服装打版制版CAD教程经典

ET服装打版制版CAD教程经典
ET服装打版制版CAD教程经典
随着时代的进步和计算机技术的发展，各行各业都在不断的更新自己的工艺和技术，在服装行业中，ET服装打版制版CAD教程就是其中的经典之作。

首先，ET服装打版制版CAD教程是针对服装的打版和制版这一环节所设计的一款软件，它可以通过计算机进行智能化处理，大幅度提高了服装生产的效率。

它的使用可以缩短打样时间并提高产品的精度和质量。

其次，ET服装打版制版CAD教程可以满足服装生产的不同需求和设计风格，在设计师使用CAD软件进行设计之后，ET 服装打版制版CAD教程可以根据设计师的需求进行数据处理，实现最终产品的量身定制，满足企业分类多样，款式繁多的需求。

再者，ET服装打版制版CAD教程在使用上具有一定的便利性和灵活性，使用者可以快速地掌握软件操作，通过该软件进行样板制版和切割工序，无论是在多能够处理的数据量还是不同的复杂程度的面料，ET服装打版制版CAD教程都能妥善地帮助用户完成具体的任务。

而且该软件操作界面简洁清晰，并且导航菜单清晰明了，用户可以轻松地找到所需要的功能。

最后，ET服装打版制版CAD教程的优秀之处在于它可以帮助企业降低其生产成本，提升产品的竞争力和市场排位。

使
用该软件去进行制版，可以减少产生冗余的步骤，提高工作效率，从而降低生产成本。

总之，ET服装打版制版CAD教程是一款优秀的、经典的软件，它的智能化技术和便捷的操作界面，以及完善的功能模块，都为服装行业提供了良好的帮助。

不论是对于企业还是个人而言，都是一种非常适合的选择。

ET服装打版制版CAD教程(经典)

ET2009服装CAD教程河南工程学院张俊英、朱宏达编著智能笔的使用一、作图类（先左键点选）1 任意直线（左键点一下拉出一条任意直线，再左键点一下，右键结束）2 矩形（输入长度和宽度，左键点一下，把方形框拉成你想要的位置，再点左键确定；画任意矩形时按住shift键不放，左键点击一下，拉出方形，再左键点击一下即可。

）3 画曲线（左键点击3下以上，右键结束）4 丁字尺（左键点一下拉出一条任意直线，这时按一下ctrl键就可以切换成丁字尺。

所谓的丁字尺就是：水平线、垂直线、45度线;如果想换回任意直线，就再按一下ctrl键）5 作省道（输入长度和宽度，左键在要开省的线上点一下，拉出一条任意直线，左键再点一下即可）二、修改曲线类（先右键点选）1 调整曲线（右键点选曲线，左键拖动要修改的点，右键结束）2 点追加（如果在调整曲线时发现曲线点数不够时，可以按住ctrl键，在需要加点的位置点一下左键）3 点减少（如果在调整曲线时发现曲线点数太多时，可以按住shift键在需要删除点的位置点一下左键）4 两端固定修曲线（右键点选要修改的线、输入指定长度、左键点住要调整的曲线点拖动）5 点群修正（按住ctrl键，右键点选要调整的线，左键点住某个点拖动）6 直线变曲线（右键点选直线，中间自动加出一个曲线点）7 定义曲线点数（右键点选曲线、输入指定的点数、右键确定即可。

）"指定点数已包含线上的两个端点"三、修改类（先框选）左键点住拖动是框选1 线长调整（框选调整端后，在长度或调整量中输入数值，右键确定。

） "长度"是指把整条线调整成需要的长度；"调整量" 是指把线段进行延长或减短，减短需输入负的数值。

2 单边修正（框选调整端，左键点选修正后的新位置线，右键结束。

）注意：框选时不要超过线的中点。

3 双边修正（框选要修正的线，点选两条修正后的位置线，右键结束）4 连接角（框选需要构成角的两条线端，框选时也是不过线的中点，右键结束。

ET服装打版制版CAD教程(经典)

ET2009服装CAD教程河南工程学院张俊英、朱宏达编著智能笔的使用一、作图类（先左键点选）1 任意直线（左键点一下拉出一条任意直线，再左键点一下，右键结束）2 矩形（输入长度和宽度，左键点一下，把方形框拉成你想要的位置，再点左键确定；画任意矩形时按住shift键不放，左键点击一下，拉出方形，再左键点击一下即可。

）3 画曲线（左键点击3下以上，右键结束）4 丁字尺（左键点一下拉出一条任意直线，这时按一下ctrl键就可以切换成丁字尺。

所谓的丁字尺就是：水平线、垂直线、45度线;如果想换回任意直线，就再按一下ctrl键）5 作省道（输入长度和宽度，左键在要开省的线上点一下，拉出一条任意直线，左键再点一下即可）二、修改曲线类（先右键点选）1 调整曲线（右键点选曲线，左键拖动要修改的点，右键结束）2 点追加（如果在调整曲线时发现曲线点数不够时，可以按住ctrl键，在需要加点的位置点一下左键）3 点减少（如果在调整曲线时发现曲线点数太多时，可以按住shift键在需要删除点的位置点一下左键）4 两端固定修曲线（右键点选要修改的线、输入指定长度、左键点住要调整的曲线点拖动）5 点群修正（按住ctrl键，右键点选要调整的线，左键点住某个点拖动）6 直线变曲线（右键点选直线，中间自动加出一个曲线点）7 定义曲线点数（右键点选曲线、输入指定的点数、右键确定即可。

）"指定点数已包含线上的两个端点"三、修改类（先框选）左键点住拖动是框选1 线长调整（框选调整端后，在长度或调整量中输入数值，右键确定。

） "长度"是指把整条线调整成需要的长度；"调整量" 是指把线段进行延长或减短，减短需输入负的数值。

2 单边修正（框选调整端，左键点选修正后的新位置线，右键结束。

）注意：框选时不要超过线的中点。

3 双边修正（框选要修正的线，点选两条修正后的位置线，右键结束）4 连接角（框选需要构成角的两条线端，框选时也是不过线的中点，右键结束。

ET服装打版制版CAD教程[经典]

ET2009服装CAD教程河南工程学院张俊英、朱宏达编著智能笔的使用一、作图类（先左键点选）1 任意直线（左键点一下拉出一条任意直线，再左键点一下，右键结束）2 矩形（输入长度和宽度，左键点一下，把方形框拉成你想要的位置，再点左键确定；画任意矩形时按住shift键不放，左键点击一下，拉出方形，再左键点击一下即可。

）3 画曲线（左键点击3下以上，右键结束）4 丁字尺（左键点一下拉出一条任意直线，这时按一下ctrl键就可以切换成丁字尺。

所谓的丁字尺就是：水平线、垂直线、45度线;如果想换回任意直线，就再按一下ctrl键）5 作省道（输入长度和宽度，左键在要开省的线上点一下，拉出一条任意直线，左键再点一下即可）二、修改曲线类（先右键点选）1 调整曲线（右键点选曲线，左键拖动要修改的点，右键结束）2 点追加（如果在调整曲线时发现曲线点数不够时，可以按住ctrl键，在需要加点的位置点一下左键）3 点减少（如果在调整曲线时发现曲线点数太多时，可以按住shift键在需要删除点的位置点一下左键）4 两端固定修曲线（右键点选要修改的线、输入指定长度、左键点住要调整的曲线点拖动）5 点群修正（按住ctrl键，右键点选要调整的线，左键点住某个点拖动）6 直线变曲线（右键点选直线，中间自动加出一个曲线点）7 定义曲线点数（右键点选曲线、输入指定的点数、右键确定即可。

）"指定点数已包含线上的两个端点"三、修改类（先框选）左键点住拖动是框选1 线长调整（框选调整端后，在长度或调整量中输入数值，右键确定。

） "长度"是指把整条线调整成需要的长度；"调整量" 是指把线段进行延长或减短，减短需输入负的数值。

2 单边修正（框选调整端，左键点选修正后的新位置线，右键结束。

）注意：框选时不要超过线的中点。

3 双边修正（框选要修正的线，点选两条修正后的位置线，右键结束）4 连接角（框选需要构成角的两条线端，框选时也是不过线的中点，右键结束。

原型制版六种常用服装原型制版方法盘点

原型制版六种常⽤服装原型制版⽅法盘点昨天我们为⼤家整理了⽇本新旧⽂化式的⼥装原型制版，今天接着为⼤家整理剩下的⼏种原型制版⽅法。

⼀、⽇本⽂化式男西装原型(⼀)、规格设计：胸围B=90cm 背长=43cm(⼆)、制图步骤1.以B/2 +8～９cm=54cm 和背长43cm作长⽅形。

2.确定袖窿深，⾃上平线向下量B/6 +8.5cm=23.5cm作⽔平线。

3.以前胸宽=B/6+4cm=19cm 作竖直线。

4.以后背宽=B/6+4.5cm=19.5cm作竖直线。

5.画后领⼝,后横领=B/12=7.5cm ,直领=后横领/3=2.5cm。

6.确定后肩线。

7.画前领⼝，前横领=前胸宽/2=9.5cm ,前横领明显⼤于后横领=9.5-7.5 =2cm ,这是男西装原型⽤胸劈门消除胸省量.前直领=后横领=7.5cm。

8.横背宽线,上平线与袖窿深线的平分点。

9.画顺袖窿成棉⼿套形,棉⼿套形袖窿只适合男西装和男⼤⾐,特点前胸⽐较平挺,⼿臂只能向前活动⽅便,向后不⽅便。

⼆、⽇本⽂化式男衬⾐原型(⼀)、规格设计：胸围B=90cm 背长=43cm(⼆)、制图步骤：1.以B/2+10cm=55cm和背长43cm作长⽅形。

2.作袖窿深,从上平线往下量B/6+9cm=24cm作⽔平线。

3.以前胸宽为B/6 +5.5=20.5cm作竖直线。

4.以后背宽为B/6 +7=22cm 作竖直线。

5.作后领圈,后横领=B/20 +3.7=8.2cm,后直领=后横领/3=2.7cm，直领抬⾼量0.3cm,然后画顺后领窝弧。

6.画后肩线,上平线往背宽线下量后横领/6=1.3cm ,与后领肩点连线,然后延长1.5cm. 即为后肩线长。

7.作前领圈,前横领=后横领-0.5=7.7cm,前直领=后横领=8.2cm。

8.前肩线长=后肩线长-1cm ,由上平线往胸宽线下量后横领/3+1cm。

9.画顺袖窿呈葡萄形,葡萄形袖窿⼿臂前后活动⽅便,但胸宽会有⼀定的松量,适合所有的⼥装和男西装,男⼤⾐以外的男装。

8款女士大衣的制版裁剪图（附：合体版与宽松版大衣原型）

8款女士大衣的制版裁剪图（附：合体版与宽松版大衣原型）人体测量服装是以人为本的，量体是服装纸样设计的基础。

如右图所示，为160/84A标准人体测量图。

原型概述原型的“原”的涵义为最根本最基本，是服装款式设计最基础的纸样。

通过原型的应用，可以进行各种变化，制作新的结构。

原型的特点：1、结构最简单（通常只包括背长、净胸围、肩宽、前胸宽、后背宽）2、制图公式形式：简单与人体控制部位（身高、净胸围）成回归关系。

3、具有良好适合度，覆盖大多数青年女性的体型。

4、结构变化自由度大，易于变形成结构复杂的纸样。

新旧文化式原型制图比较第七代文化式原型第八代文化式原型第七代文化式原型收腰前第七代文化式原型收腰后第八代文化式原型收腰前第八代文化式原型收腰后新旧文化式原型分析结果由上述制图原理和实物对比可以发现：1、两代原型的设计重点区别明显: 第七代原型较宽松; 第八代原型则较合体。

2、第八代原型更加吻合人体曲面变化，同时制图也趋向繁复。

3、对比分析后，可以发现第七代原型更适合大衣的制图。

胸围放松量的确定服装空隙量的公式为：服装空隙量=基本空隙量+内部服装厚度+装饰性空隙量。

大衣的分类按衣长变化分类按廓形变化分类基本款大衣粗呢大衣（渔夫装）以兜头帽和栓扣为特征的中长大衣。

原来是渔夫穿的大衣，但在第二次世界大战时由于英国海军的采用而扩大了穿着范围。

公主线大衣英国的爱德华七世王后Alexandra女王在公主时代非常爱穿，并由此得名。

竖着有两条缝线来修饰腰部的线条，并且逐渐向下摆张开并呈喇叭形。

立式折领大衣立式折领大衣的第一个纽扣可以系上也可以解开。

此外还有双层门襟和插肩式袖子也是其特征。

双排扣厚呢短大衣（水手装）用藏青和黑色的厚羊绒做成的双排扣的短大衣。

英国海军军舰上用的大衣。

大衣的原型合体版二次原型成品胸围=净胸围+原型松量+加放量=84+10+8= 102cm 后片胸围 : 前片胸围 : 前中心线=2 : 1.5 : 0.5衣长：从原型腰节加长60cm肩部厚度：追加0.5cm前后肩斜：前片0.5cm,后片1cm,垫肩1.5cm前后肩宽：前肩：前胸围追加/2 = 0.75cm；后肩：前肩+0.7 领窝：加宽加深袖窿：后袖窿按胸围追加下落2cm,前袖窿下降3cm前胸宽按肩宽加0.75后背宽按后胸围追加/2=1cm后中缝：腰线下摆处收进1.5cm前后侧缝：收腰，臀围下摆放量春秋合体基本大衣这是适合在春秋季节穿用的稍合体的大衣基本纸样。

西装袖的打板方法

西装袖作为商务装中的重要元素，其打板技巧显得尤为关键。

本文介绍了四种常用的西装袖打板方法，为你打造一个完美的西装袖。

第一种方法：机器打板法
机器打板法是目前使用最普遍的一种打板方法，它使用针车来进行修改。

具体的操作过程是将袖子从肩部处剪掉，将袖子的平面喷水或者喷蒸汽，再放在一台具有弹簧功能的针车上。

然后将针车上下移动，利用手掌和手指的力量，将袖子上的皱褶或者线头都抚平。

第二种方法：手工打板法
手工打板法是最传统也是最考验技巧的一种方式。

操作者需要很强的手工技能，需要用手指和手掌来感知布料的柔软度、弹性、厚度，以及线头的方向、长度。

操作时，需要把袖子的内侧反过来，用手指和手掌压出袖子的曲线，然后再将袖子转回来，整理表面的皱褶。

第三种方法：熨贴式打板法
熨贴式打板法主要是利用热可塑性胶片来打好袖子板，将胶片贴在袖子的内部，用熨斗将其熨平。

热可塑性胶片贴在袖子内部，可以避免表面被熨烫、过度收缩和线头的牵拉等问题。

这种方法的好处是，不但容易掌握，而且能够自然地打出袖子的曲线，使整个袖子更显得平滑。

第四种方法：拼布式打板法
拼布式打板法是在袖子里缝上一条细条的布，使得袖子内部的柔软度可控，立体度更好。

具体的方法是将袖子平放，从袖子的平面上割去一定长度的不规则布片。

然后将合适长度的细布填补进去，再将剪开的缝隙修整平整。

总之，以上四种打板方法都各有特点，需要视具体情况而定。

重要的是，操作时要细心、耐心，并且需要不断的实践和琢磨，才能打造一个完美的西装袖。

服装打版基本常识

服装打版基本常识袋位：1：男装衬衫胸袋，肩点下23-24CM，前中钮位线进5.5-6CM2：男西装胸袋，高度在胸围线上或者胸围线上1CM左右，宽度从前胸宽线入2-2.5CM；**内胸里袋，高度在面左胸袋位下4-5CM，袋宽位，在前中进来5.5-6.5CM左右。

3：男西装腰袋，高度在三分之一衣长，约在腰下下8-9CM的位置，袋口宽的中间点在前胸宽线的位置上或者在前胸宽线偏侧缝1CM 左右。

**内里腰袋位在面腰袋下3CM，宽度可以与面袋相等，但口袋宽一般比面腰袋小，内里袋宽一般10CM左右。

4：女装西装、套装腰袋位，因为女装套装一般稍为中长或者短装，腰袋位一般在三分之一衣长下2-3CM，袋口中在前胸宽线偏侧缝1-1.5CM左右。

5：男女装裤子前袋，A：斜插袋，宽约3-4.5CM,袋长约17-18CM(腰底下量)。

B：男女装侧缝袋袋宽13-15CM,袋口位在腰头底下3-3.5CM。

C：挖袋宽约10-11CM，袋深6-8CM。

D：袋布深一般袋口下12-15CM，袋布宽，13-16CM，F：前贴袋位，高度离腰头底下来3-3.5CM,袋中的位置在门牌间线位至外侧缝的中间。

6：男女装裤子后袋位。

A：西裤开袋位，离腰头底下约5-6CM，袋口中间在后腰围的二分之一处。

牛仔裤后贴袋在腰头底下6-6.5CM,贴袋底最好不要超过比围线,除非后袋造型比较大的。

7：裤子比袋位，比袋位一般在比袋与膝围线之间。

（腰头底下来约22-26CM左右）。

8：口袋风琴条，一般风琴袋的风琴做好后是2.5CM,方的风琴袋，做风琴条时就用直条，如果做船形，或者袋底和条边是弧线造型的，风琴条可以做成二条小中间大（流线型）。

海军服偏襟打版

海军服偏襟打版一、什么是偏襟？偏襟是指服装的前襟不对称，一侧比另一侧高或宽。

在海军服中，偏襟是一种常见的设计元素，使得海军服在外观上更加独特和富有特色。

二、偏襟的历史背景偏襟在海军服中的应用可以追溯到古代。

在古代海军中，偏襟被用来区分不同军衔和职位的海军官兵。

不同等级的官兵穿着的海军服上的偏襟设计会有所不同，以便于辨识身份。

随着时间的推移，偏襟逐渐成为海军服装的一种常见特征。

在现代海军中，偏襟的设计不仅仅是为了辨识身份，更是为了增加服装的美观和独特性。

三、偏襟的设计原则在海军服偏襟的打版过程中，需要遵循一些设计原则，以确保最终的服装具有良好的外观和穿着舒适度。

1. 偏襟的位置和角度偏襟的位置和角度是决定服装整体外观的重要因素。

通常情况下，偏襟的位置会稍微偏向服装的一侧，以增加服装的动感和层次感。

而偏襟的角度则需要根据服装的整体设计和穿着者的身形来确定，以确保服装的整体比例和平衡。

2. 偏襟的宽度和长度偏襟的宽度和长度也是需要考虑的因素。

宽度过大会使得服装显得臃肿，宽度过小则会影响偏襟的视觉效果。

长度过长则会影响穿着的舒适度，长度过短则会使得偏襟的设计失去特色。

3. 偏襟的对称性虽然偏襟是一种不对称的设计，但在整体上仍需要保持一定的对称性。

偏襟的左右两侧需要在长度、宽度和角度上保持相对的平衡，以确保服装整体的美观和协调。

四、海军服偏襟打版的步骤海军服偏襟打版是一个复杂的过程，需要经过多个步骤来完成。

1. 测量身体尺寸首先，需要测量穿着者的身体尺寸，包括胸围、腰围、肩宽等。

这些尺寸将作为打版的基础，以确保最终的服装能够合身。

2. 制作基础版型基于测量得到的身体尺寸，可以制作出一套基础版型。

基础版型是服装打版的基础，通过对基础版型的调整和修改，可以实现不同款式和设计要求的服装。

3. 设计偏襟样式在基础版型的基础上，需要根据设计要求来确定偏襟的样式。

可以通过调整版型的剪裁线和位置来实现不同的偏襟效果，如高低不同的偏襟、斜角的偏襟等。