8种毁照片的相机设置习惯你是不是也有拍摄技巧相机尺寸
避免拍照时的常见错误
避免拍照时的常见错误拍照是一种艺术，也是一种技能。
无论是在家庭聚会、旅行、还是职业摄影中，拍照都能够记录珍贵的瞬间。
然而，很多人在拍照时常常犯一些小错误，这不仅会影响照片的质量，还可能导致我们无法捕捉到那些珍贵的时刻。
在这篇文章中，我们将探讨一些常见的拍照错误，并提供避免这些错误的方法，以帮助你提升拍照技巧，拍出更好的照片。
一、避免光线不足光线是摄影的灵魂。
在光线不足的环境中，拍摄出的照片往往会显得模糊、噪点多，色彩也会显得暗淡。
在低光情况下，摄影师可能会选择提高相机的ISO值来补偿这种不足，但这往往会导致画质降低。
为了避免这个问题，在拍照前，尽量选择光线充足的环境进行拍摄。
如果你在室内，可以考虑开启更多的灯光，或者靠近窗户以获取自然光。
如果是在户外，尽量选择在早晨或傍晚进行拍摄，此时阳光柔和，更容易获得细腻、美丽的照片。
此外，如果条件允许，可以携带一个闪光灯或LED灯，帮助提升环境的亮度。
二、构图不当一个好的构图可以使照片更加引人注目。
但很多初学者常常忽视构图的重要性。
构图不当会使得照片看起来杂乱，没有中心焦点，从而削弱了观赏性。
为了确保你的照片构图合理，可以使用一些经典的构图法则。
比如“黄金分割”或“三分法”可以帮助确定主体的位置，使照片更具平衡感。
同时要注意背景，不要让干扰因素分散了观众的注意力。
在计划拍摄前，可以先在脑海中勾勒出画面的大致布局，再进行具体操作。
三、忽视对焦对焦是影响照片清晰度与细节展示的重要因素。
在拍摄过程中，如果没有正确对焦，因为对手部、面部或任何主要对象失去清晰度，将使整体照片感觉模糊无趣。
使用相机自带的自动对焦功能可以减少对焦失误，但在某些情况下（如在逆光条件下或被摄人物快速移动时），可能需要手动对焦以确保清晰。
拍摄人像类作品时，可以将焦点放在眼睛上，因为眼睛是人脸最吸引人的部分。
同时，在风景摄影中，也要注意对焦位置，以呈现出想要展现的景深效果。
在进行特写时，注意控制相机与被摄物体之间的距离，这样才能准确对焦并展现细节。
手把手教你设置照片参数
手把手教你设置照片参数一般白天光线充足的情况ISO是100到200。
在黑暗的条件下（如下雨天），ISO调到300-400，比较暗调到800，灯光非常暗（太阳下山后），调到1000以上，拍夜景（如夜间庆典、演唱会）调到1600以上。
注意：ISO调到越高，拍出来的照片噪点就越多，所以ISO不是越高越好，只是在光线不足的情况下使用，并且尽可能调低ISO数值。
快门速度的设置技巧一般情况的话是焦距的倒数，根据景物动静与否、速度进行设置。
一般情况下，正常快门速度是在60分之一秒到80分之一秒。
拍摄行人、阴天或者日落时候的运动对象快门速度1/125秒。
拍摄高速运动的物体或画面，快门速度360/1秒~600/1秒，如拍打篮球的画面。
拍摄下落的水滴需要1/1000秒。
拍绸缎感的流水，或者夜景汽车灯河用慢速快门。
拍运动定格用快速快门。
室外光线条件好，则快门可以较快，光线暗则要放慢快门速度。
注意：快门数一般是没用常用的，你要是想设置为默认快门，那么就是用A档或是自动挡吧！只有这两个档位是默认快门数。
像S档和M档都是可以设置快门速度的。
光圈的设置技巧用大光圈可以拍出很有意境的照片：很多人都喜欢背景很虚化很朦胧的照片，其实要拍出这种照片很简单，有一个大光圈的镜头，把相机拨到AV档，把光圈调到最大就可以了。
用小光圈适合拍摄集体照：很多人在用相机拍集体照的时候，经常拍不清楚后面的人，只有前面的才是清晰的，这很大一部分是因为光圈太大了，我们可以把光圈调小（例如F9.0 F11等）再次进行拍摄。
光圈优先（A档、AV）：由拍摄者首先选择拍摄所需要的光圈，然后由相机根据现场光线情况确定所需的快门速度。
光圈越大，进光量越大，背景虚化的效果越明显，被拍摄的主体越突出;光圈越小，进光量越小，焦点前后的景深越大。
一般来说，进行微距拍摄常常运用较大光圈来达到虚化杂乱背景的目的和效果。
风景拍摄时为了取得前后清晰，细节丰富的图象，常常采用较小的光圈进行拍摄。
相机设置8个误区
许多人使用相机没有重置相机的习惯，这样容易导致拍摄出现严重失误。
今天就来聊聊相机设置的8个误区，一起来看看。
切记：重置相机避免此类悲剧发生的最佳办法，就是养成良好的习惯，每次拍摄完毕之后、或者将相机放回包里之前，将相机重置为最常用的设置。
“常用设置”并不等于万能设置，但其中的基本设定，如ISO值和驱动模式等，可以保证在大多数拍摄场景下不至于出大错。
除了相机的设置，最好还以同样的方式检查一遍其他重要设备的开关和设置，比如闪光灯和镜头等。
这样，能够确保它们随时处于待命状态，无需手忙脚乱地调节设置。
01 测光模式设为点测光如果你发现每张照片的曝光都不一致——尤其在移动相机时变得更明显，那么请检查测光模式。
很可能是使用了点测光，此时切换为平均测光即可。
02 多张画面出现脏点这最大的可能是由于有灰尘沾在了机身内部的感应器上，而不是镜头。
在使用如f/16之类的小光圈时会尤其明显，在天空等大片纯色区域处也会更加突出。
03 对焦设为手动模式如果你半按快门准备拍摄，但是相机完全不启动对焦，那么你很有可能是将相机或镜头设为了手动模式。
你需要根据拍摄题材，将对焦模式设置为单点对焦或者持续对焦模式。
04 驱动模式为自拍延时在使用了自拍延时之后，最好将相机驱动模式调回到单次拍摄或者连拍模式。
否则你很有可能错过下一次拍摄的瞬间，因为按下快门之后，相机只会开始读秒而不会立即释放快门。
05 ISO值过高或过低在弱光环境下拍摄时，我们常常会调高ISO值，但忘了调回去也是常事。
这倒不是什么不可原谅的错误，但可能会有损你的图像质量，而且在较亮的环境中拍摄时，会限制你的快门速度或光圈值范围。
06 存储卡未格式化如果忘了删除存储卡中的照片或者没有预先格式化存储卡，可能刚拍几张照片卡就满了。
因此有必要养成好习惯，拍摄完当天就立即导出照片。
在确定照片转存和备份完毕之后，就格式化存储卡，为下次拍摄做好准备。
07 逆光拍摄时出现眩光眩光会降低画面的整体反差，或者在画面中形成明亮的光点，干扰画面。
[拍摄夜景常犯的错误] 夜景拍摄相机参数设置
![[拍摄夜景常犯的错误] 夜景拍摄相机参数设置](https://img.taocdn.com/s3/m/63f1fe7a51e79b896902266f.png)
[拍摄夜景常犯的错误] 夜景拍摄相机参数设置手持拍摄夜景常犯的错误(一) 不留意快门速度手持拍夜景其中一个最重要的技巧和挑战便是使用合适的快门速度，在没有防震功能协助下，你的快门速度最好能够符合「安全快门」的条件，即是「快门 = 1/焦距」这个定律，若果你的快门太慢，很有机会拍出来的相片会模模糊糊的，变成一张不合格的相片!那么怎样可以提升快门速度呢?其实很简单，把光圈调大和提升 ISO 便可以了，但需要小心光圈太大会使景深变浅，令在对焦点范围以外的东西变模糊了。
(二) 使用广角镜时不敢使用大光圈在第一点提及到使用大光圈可以提升快门，但有机会出现浅景深的问题，其实如果你是使用广角镜，景深的范围便会大大增加，因此如果你是在使用16mm(全片幅)或 11mm(APS-C)的镜头在夜间或光线不足的情况下拍摄，不妨试试利用大光圈拍摄，这样不但可以有效降低 ISO 并提升快门速度，而且相片大部分景物也会落在景深范围中，可说是广角镜手持拍夜景时的优势。
(三) 不懂得利用周围环境稳定相机当你身边没有三脚架，也不代你手持时不能稳定身体，看看你四周环境，检查是否有可以依靠的东西，例如栏杆、树木，甚至是桌面、椅子等，只要靠着这些东西，即使你是手持拍摄，使用慢一点的快门也可以拍出清晰的相片，因此可以的话，按下快门前先聪明地看看四周。
(四) 不懂得闭气按快门这是很多摄影师也会做的动作，特别是在快门慢，或光线不足的情况下拍摄，当你按下快门时闭气，而且按下快门后不要立即放开，这样可以减少对相机的震动，令拍出来的相片更清晰锐利，下次手持拍夜景时记得试试啦!(五) 竟然关掉防震功能而不自知现在科技进步，无论是在相机还是镜头的防震功能也很强大，对于在晚间手持拍摄很有帮助，但有时我们会把这个功能关掉而不自知，因此在开始拍摄夜景或是发现相片模糊时记得检查一下这个功能是否已开启啊!非手持拍摄夜景常犯的错误(一) 三脚架未完全打开我们在教夜景班、车轨班 (连结：各种摄影训练班) 等时发现很多同学也有这个问题，特别是在靠近栏杆或空间不足时特别会发生，紧记即使空间不足，你也要想办法把三脚架完全打开，否则脚架不稳定，有时比手持拍摄出来的相片更模糊啊!记得三脚架要完全打开才会稳定，但高度可以调较。
拍照的调节技巧
拍照的调节技巧
拍照的调节技巧可以根据不同的拍摄主题和环境进行调整。
以下是一些常用的调节技巧：
1. 曝光调节：根据拍摄环境的亮度确定适当的曝光值。
亮度高时可以减少曝光值，亮度低时可以增加曝光值。
2. 光圈调节：光圈大小决定了拍摄景深的深浅，光圈越大景深越浅，光圈越小景深越深。
根据需要来调整光圈大小，突出主体或者拍摄全景。
3. 快门速度调节：快门速度决定了拍摄时长，快门速度越快，拍摄的瞬间动作越容易被冻结，快门速度越慢，瞬间动作越容易模糊。
4. ISO调节：ISO值越高，感光度越强，拍摄在低光环境下更容易获取明亮的照片。
但是高ISO值可能带来噪点。
根据需要来调整ISO值，平衡亮度和噪点。
5. 白平衡调节：根据光源的颜色温度来调整白平衡，确保拍摄出的照片色彩准确。
例如，室内灯光偏黄，可以调整白平衡为室内灯光模式，使照片色彩更准确。
6. 对焦调节：根据拍摄主体的距离和尺寸调整对焦点的位置和模式。
例如，拍摄近距离的主体时，可以选择使用单点对焦或者小区域对焦，确保主体清晰。
7. 拍摄角度调节：尝试不同的拍摄角度，寻找最有趣和有吸引力的视角。
可以尝试低角度拍摄、高角度拍摄、鸟瞰角度等，创造出不同的画面效果。
8. 使用滤镜和后期处理：根据需要，可以在拍摄过程中使用滤镜或者后期处理软件来增强照片的色彩、对比度和效果。
以上是一些常见的拍照调节技巧，可以根据实际情况进行调整和尝试，发挥自己的创造力和想象力，拍摄出令人满意的照片。
避免拍照时的常见错误
避免拍照时的常见错误在如今的社交媒体时代，拍照已经成为人们生活中不可或缺的一部分。
无论是旅行、聚会还是日常生活，我们都喜欢用相机或手机记录下美好的瞬间。
然而，很多人在拍照时常常犯一些错误，导致拍出来的照片效果不尽如人意。
本文将介绍一些常见的拍照错误，并提供一些建议来避免这些错误，以帮助读者拍出更好的照片。
1. 糟糕的构图构图是拍摄一张好照片的基础。
然而，很多人在拍照时并没有注意到构图的重要性，导致照片显得杂乱无章或缺乏吸引力。
以下是一些常见的构图错误：1.1 中心化主题很多人习惯将主题放在照片的中心位置，这样做会使照片显得平淡无奇。
一个好的构图应该考虑到主题与背景之间的关系，通过将主题放置在画面的某个位置来增加视觉冲击力。
1.2 忽略线条和对称线条和对称是构图中常用的元素，可以帮助引导观众的目光和增加照片的平衡感。
然而，很多人在拍照时忽略了线条和对称的运用，导致照片显得杂乱无章或缺乏层次感。
1.3 缺乏前景前景是构图中重要的元素之一，可以帮助增加照片的深度和立体感。
然而，很多人在拍照时只关注主题，忽略了前景的运用，导致照片显得平面化。
为避免以上错误，我们可以通过学习一些基本的构图原则来提高自己的构图能力。
例如，使用“三分法则”将画面分为三个部分，并将主题放置在其中一个交叉点上；注意线条和对称的运用，通过调整角度和位置来增加照片的层次感；同时关注前景和背景，通过选择合适的前景元素来增加照片的深度。
2. 糟糕的光线光线是拍摄一张好照片的关键因素之一。
然而，很多人在拍照时并没有注意到光线的重要性，导致照片过暗、过亮或存在严重的阴影。
以下是一些常见的光线错误：2.1 直射阳光直射阳光会产生强烈的阴影和高对比度，导致照片细节丢失或过曝。
在拍照时，我们应该避免在强烈的阳光下拍摄，尤其是在中午时分。
2.2 背光背光是指光线来自被拍摄对象的背后，这样会导致被拍摄对象变成黑影或出现严重的逆光问题。
为避免背光问题，我们可以调整角度或使用闪光灯来补充前景的光线。
相机参数一般设置
相机参数一般设置相机参数的设置对于照片的拍摄效果起着至关重要的作用。
以下是一些常见的相机参数设置，以及对照片拍摄效果的影响：1.曝光参数：-快门速度：快门速度决定了照片的曝光时间，较快的快门速度可以冻结运动物体，较慢的快门速度则可以捕捉光线轨迹或者创建流水效果。
-光圈值：光圈值决定了照片的景深，较大的光圈值（如f/1.8）可以实现背景虚化效果，较小的光圈值（如f/16）则可以获得整个景深清晰的效果。
2.ISO感光度：-ISO值表示相机的感光度，较低的ISO值（如100）可以获得较小的噪点和较高的图像质量，较高的ISO值（如1600）则可以在低光条件下获得较高的曝光亮度，但可能会带来噪点。
3.白平衡：-白平衡设置决定了照片的色彩温馨，常见的白平衡选项有自动、日光、荧光灯、阴天、白炽灯等。
不同的白平衡设定适用于不同的拍摄环境，以确保照片色彩真实。
4.对焦模式：-单点对焦：通过选定相机对焦点，对焦在物体上，适用于静态物体。
-连续对焦：相机会持续追踪运动物体的对焦，适用于拍摄快速运动的物体。
-手动对焦：手动调节对焦环，适用于特殊需求或者拍摄复杂光线环境下的照片。
5.图像格式：-JPEG：为了减小文件大小，相机会对照片进行压缩，这样可以保存更多的照片，但可能会带来图像质量损失。
-RAW：未经压缩的图像原始数据，可以保留更多的细节和色彩信息，但文件较大。
6.百分比灵敏度：-该选项可以在照片中增加百分比灵敏度的显示，帮助摄影师更好地控制曝光和构图。
7.焦距：-焦距决定了照片的视角，长焦镜头可以拉近远处的景物，广角镜头可以拍摄更宽广的景象。
8.防抖功能：-镜头或相机内置的防抖功能可以减少因手持拍摄而引起的图像模糊。
9.闪光灯模式：-自动模式：相机会根据环境光线进行自动闪光，适用于需要补光的场合。
-手动模式：手动控制闪光灯的开启与关闭，适用于需要精确控制的拍摄环境。
10.照片尺寸与质量：-拍摄照片的尺寸和质量设置，影响照片的分辨率和细节呈现。
影响照片质量的八大因素
影响照片质量的八大因素影响照片质量的八大因素1、镜头是否专业直接影响照片质量。
相机的镜头相当于人的眼睛，它是决定影像清晰度的关键之一。
专业的镜头不但有较高的锐度，并且能消除色差使色彩还原正常，同时不发生畸变现象。
专业镜头的三个特点：（1）、变焦倍率小，一般在三倍左右。
（2）、变焦镜头最大光圈不低于2.8的光圈，定焦镜头最大光圈不低于2的光圈。
（3）、最大光圈恒定。
2、数码相机传感器的大小与像素的高低影响照片的质量。
我们都知道在传统摄影中底片越大，颗粒就越细腻，放大效果就越好，反之，颗粒就越粗，放大效果就越差。
对于数码相机来说传感器越大以及像素越高，记录的信息就越多，颗粒就越细腻，放大效果就越好。
反之，记录的信息就越少，颗粒就越粗，放大效果就越差。
3、感光度的选择影响照片的质量。
当选用高感光度时，所拍摄的影像反差就小，信噪点就多，影像颗粒就会变粗。
当选用低感光度时，所拍摄的影像反差就大，信噪点就少，颗粒就细腻。
高质量人像摄影的感光度不宜超过ISO400。
4、光圈的使用影响照片质量。
光圈使用的越小，景深虽大，但在传感器上形成的影像受光均匀度不够。
光圈使用的越大，景深就越小，在传感器上形成的影像清晰度就下降。
所以要获得好的影像一般情况下不使用最大光圈和最小光圈。
5、曝光准确与否影响照片质量。
不论是传统摄影还是数码摄影，曝光准确是获得影像各种信息最多的有效手段，特别是色彩，曝光越准确，色彩的饱和度就越高。
6、拍摄格式的选择影响照片质量。
使用RAW格式拍摄再转成JPEG格式的图片好于直接采用JPEG格式拍摄的图片。
7、数码相机的设置影响照片质量。
相机在买回来时一般都是默认设置，而这些默认设置多设在自动模式或是固定模式上。
专业摄影师必须根据拍摄效果进行自行设定，才会使照片具有更高质量的效果。
例如：尼康系列在设定时，可选择个人设定，其中影像锐化可使用使用最高；色调补偿多设在标准；色饱和度设在最高；色彩模式当使用Adobe RGB模式时，色域较宽，影调反差小，照片色彩趋向真实自然。
拍摄失误毁照片，人像摄影十大忌讳，照片不好看与此有关
拍摄失误毁照片，人像摄影十大忌讳，照片不好看与此有关人像摄影十大错误，照片不好看与此有关人像摄影，作为大众摄影中拍摄率最高的题材，所以错误率也是最高的。
本期摄影点评，侍墨为大家总结了人像摄影的10个拍摄忌讳。
在拍照的时候注意避开这些问题，你的人像出片率会大大提高。
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金额随意，不强求。
图1先来看一下昨天的点评作业（图1）——这张照片，优点是色彩搭配很醒目。
碧水蓝天，谁都喜欢；模特穿着粉红的裙子，少女感满满。
这样的颜色搭配，任是谁看着都会眼前一亮的。
图1-2照片中的问题也很明显。
一、水平线“切割”头部和脖子这也是人像摄影最常见的拍摄失误之一。
水平线从模特的头部，或者脖子处穿过，有“切割线”的既视感。
图1-3这张照片的另一个问题是，拍摄角度稍微偏了一点。
摄影师只拍到了模特的小半张脸，模特的表情，不是很明显。
另外，模特的手上如果加点小动作，拍摄效果会更好。
图2二、水平线是歪的人像摄影中，除了水平线切割头部和脖子这个问题，还有一个问题就是——水平线是歪的。
比如上图当中的水平线。
图2-2水平线是歪的，照片中的其他画面元素肯定也会跟着歪的。
所以，模特站“正”了吗？当然没有。
图3“横平竖直”是拍摄照片的基础。
只要照片中出现和水平线相关联的物体，就一定要保证横平竖直。
拍人像，在保证水平线不歪的情况下，还要让水平线的位置，挪到模特的胸部以下。
参考上图中的效果。
图4三、模特的头顶有奇怪的东西水平线是摄影背景里的景物之一。
同样是存在于摄影背景中的问题，另一个拍摄失误是，背景与模特存在“景物重叠”。
一眼看过去，模特头顶出现了奇怪的东西。
图4-2以上图为例，这张照片中的阿姨，手里拿着叶子，眼睛看着叶子，表情和动作相呼应了；但是，阿姨的背后有两根树枝，正好就位于阿姨头顶……好么，就好像是插在阿姨头上一样。
图5四、不知道模特在看什么图4的模特和图5的模特是同一位阿姨。
各类摄影参数设置
各类摄影参数设置在摄影中，参数设置是非常重要的，它决定了照片的效果和质量。
了解各类摄影参数设置能让你更好地掌握照相机的使用，提升摄影技巧。
下面将介绍常见的摄影参数设置，帮助你更好地进行摄影创作。
1. 光圈（Aperture）：光圈控制镜头的光线进入量，也决定了照片的景深。
光圈大小由F数表示，如F2.8、F4、F8等，数字越小表示光圈越大。
小光圈（如F16）景深较大，适合拍摄风景、建筑等场景；大光圈（如F2.8）景深较浅，适合拍摄人物、花卉等需要背景模糊的主题。
2. 快门速度（Shutter Speed）：快门速度控制照片曝光时间的长短。
快门速度的单位为秒，如1/1000s、1/250s、1/30s等。
快门速度越快，曝光时间越短，适合拍摄快速移动的物体；快门速度越慢，曝光时间越长，可以拍摄流水、星轨等效果。
3.ISO感光度：ISO控制照片的感光度，影响照片的噪点和细节。
较低的ISO（如ISO100）适合在良好光线条件下拍摄，可以获得较少的噪点和更多的细节；较高的ISO（如ISO3200）适用于光线暗弱的情况，但会产生更多的噪点。
5. 焦距（Focal Length）：焦距决定了照片的视角和透视效果。
较短的焦距（如35mm）适合拍摄广角景物，可以获得较大的景深；较长的焦距（如200mm）适合拍摄远距离物体或肖像，可以获得较浅的景深和更聚焦的主题。
6. 白平衡（White Balance）：白平衡用于调整照片的色温，保证照片中的白色看起来真实。
照相机根据不同的场景设置自动白平衡，如日光、荧光灯、阴天等。
也可以通过手动设置，根据实际光照情况选择合适的白平衡模式，或使用色温卡进行校正。
7. 测光模式（Metering Mode）：测光模式决定了照相机如何测量光线来确定曝光参数。
常见的测光模式有中央重点测光、点测光、矩阵测光等。
不同的测光模式适用于不同的场景，如人物肖像适合使用中央重点测光，高光和阴影均衡适合使用矩阵测光。
玩转数码相机参数设置的八原则
噪点是对数码相机画质破坏最大的因素之一。前面讲过，数码相机的宽容度至少可以达到11级以上。数码相机有一个“优质高画质”影像区域，这个区域是在7至8级范围内，8～11级“低画质”与高画质的区别就在于存在噪点的比例大小。噪点的出现会使画质变低而影响使用，因此降低噪点是提高画质的关键，控制得不好，甚至会殃及7级以内的高画质区，处理得当，可以得到实际宽容度的高效画质，意义非同一般。换句话说，你可能花了8万元钱买的相机，却只能使照相机有3～4万元的表现，而花1万元钱买的相机，却能得到3～4万元相机的性能。我们在这里，不讨论相机的好坏，只讨论用最优秀的操作技巧，使自己的手中的相机物尽其用。
反差和宽容度是互相制约、影响和依赖的关系。宽容度大为低反差提供了可能，而低反差又能够记录更多影调层次。胶片的宽容度在制造的时候就已经定型了，用户一般无法改变，而数码的反差可以调整，因而宽容度也可以调整。这为我们通过调整相机的反差设定、影响细节层次的记录再次提供了一定程度的便利。下面我们看一组实拍照片。
最佳色温设置——为什么巧用色温是色彩优化的灵丹妙药?
白平衡设置就是色温设置。色温概念属于传统摄影的基础知识，本节不准备过多解释色温，仅就与数码白平衡有关的部分概念稍作讨论。尽管原理相同，但是数码技术对色温的应用和控制不完全照搬胶片的技法，设定、改变色温的操作皆有很大的不同。
各种环境拍摄参数设置单反相机手动拍摄技巧
各种环境拍摄参数设置单反相机手动拍摄技巧拍摄环境不同的拍摄环境要求不同的相机参数设置和拍摄技巧。
以下是一些常见的拍摄环境以及相应的参数设置和拍摄技巧：1.室内拍摄：-ISO设置：由于室内光线较弱，建议将ISO设置为较高的值，如800或更高，以获得足够的曝光。
-光圈设置：选择较大的光圈（小f值），如f/2.8，以获得更多的光线进入相机。
-快门速度：由于手持拍摄容易出现抖动，建议将快门速度保持在1/60秒或更快，以避免模糊。
-使用三脚架：为了避免拍摄时手持的抖动，可以使用三脚架来稳定相机。
2.夜间拍摄：-ISO设置：在夜间拍摄中，由于光线非常微弱，建议将ISO设置为较高的值，如1600或更高，以获得足够的曝光。
-光圈设置：选择较大的光圈以获得更多的光线进入相机。
-使用三脚架：由于曝光时间较长，为了避免拍摄时的抖动，应该使用三脚架来稳定相机。
-使用遥控器：如果使用三脚架不方便，可以使用遥控器来触发拍摄，避免触摸相机造成的抖动。
3.风景拍摄：-光圈设置：为了获得足够的景深，建议选择较小的光圈（大f值），如f/8或更高。
-快门速度：由于拍摄的静止景物，可以使用较慢的快门速度，如1/30秒或更慢，以获取更多的细节。
-使用三脚架：为了获得更稳定的图像，可以使用三脚架来避免相机的晃动。
-使用滤镜：如果需要增强色彩效果或减少反射，可以考虑使用滤镜，如偏振镜或中性密度滤镜。
4.运动拍摄：-快门速度：由于运动过程中的快速移动，建议使用较快的快门速度，如1/500秒或更快，以冻结动作。
-连拍模式：为了捕捉到连续动作的细节，可以使用相机的连拍模式，以拍摄多张连续的照片。
-预焦距离：在运动发生之前，可以将相机对焦到预计运动经过的位置，以确保运动时的焦点准确。
总结：每个拍摄环境都有其独特的要求和技巧。
通过了解不同环境的拍摄参数设置和拍摄技巧，可以更好地利用单反相机进行手动拍摄，获得更好的照片效果。
除了以上提到的环境，还有许多其他拍摄环境，如人像拍摄、建筑拍摄等，都需要根据具体的情况进行参数设置和技巧应用。
相机这几个参数设置错误会直接毁了你的照片！
相机这几个参数设置错误会直接毁了你的照片！拍出一张好照片前期的准备非常重要，相机的各种参数该怎么调、该怎么设置这都是拍照之前必须要做好的。
如果相机的参数调整/设置错误，会直接毁了你的照片。
今天给大家讲一下相机很重要的4中参数设置，在帮助大家巩固基础知识的同时，也希望大家在拍摄时一定要注意这方面的事情。
一、快门速度不够高很多新手拍照经常都会出现一个问题：那就是拍出来的照片是模糊的。
之所以出现这种情况，主要是因为快门速度太慢了。
可能这么说也不是很准确，因为很多人虽然有相机，但是一直用的是全自动档拍摄，压根儿没去调整过快门速度。
当你用全自动档拍摄时，相机是自动根据环境的光线来控制曝光的。
使用全自动档拍摄在大多数情况下是没有问题的，但是用全自动档去拍摄运动的物体时，相机的快门速度就会过慢，这样拍出来的照片就是模糊的。
如果快门速度过慢，照片整体就会变得模糊如果你是要拍摄运动的物体，那么我建议不要使用全自动档拍摄；最好使用快门优先模式进行拍摄，调整一个合适的快门速度就能将运动的物体拍清晰了。
如果快门速度过快，背景就会显得不够模糊另外，还有一种情况没有拍摄运动的物体，但是拍出来的照片依然是模糊的。
种情况最常出现于拍摄者在低光环境下手持相机拍摄，在弱光环境下，相机就会自动延长曝光时间以此来保证画面的亮度，这样就会使快门速度低于安全快门，从而出现手抖的情况。
室内、低光环境拍摄，很容易手抖安全快门就是使用镜头焦段的倒数，如果你使用的是全画幅相机的话，如果使用的是50mm定焦镜头拍摄，这时安全快门的速度就是1/50s。
也就是说，手持拍摄的时候快门速度尽量不要低于这个数值，不然就会出现比较大的模糊的可能。
二、不敢调高感光度感光度（ISO值）是衡量底片对于光的灵敏程度，其衡量单位目前常见的如ISO 100、200、400、800.....等。
现在的相机由于控噪都很出色，所以ISO的数值范围都非常广泛，一般都是从ISO 100到ISO 12800或者更高。
新手有哪些错误的相机设置要注意
新手有哪些错误的相机设置要注意拍摄前有没有将上次拍摄的设置归位，有时候错误的相机设置很容易毁掉一张好照片。
另外重要的一点是，自己有没有养成了良好的摄影习惯?下面是小编为大家精心推荐摄影新手容易犯的相机设置错误，希望能够对您有所帮助。
相机错误的设置1、照片格式及大小设置错误现在数码相机的格式选择很多，一般都具备Raw、MRaw、SRaw 和LJpeg、MJpeg、SJpeg这六种格式选择。
Raw保存了照片完整的原始信息，有利于后期修图，对于有修图必要的拍摄场合这一选项必选;而Jpeg一般用于直出或照片的快速批处理。
除了这六种基本选项外，有些相机还提供了更精细的小图输出模式，即在LJpeg、MJpeg、SJpeg这三个选项里，再细致地划分为更小的选项。
其中SJpeg的最小图达到720*480(0.3M)的网络传输大小，这也是适应现在网络传输和社交分享的需要。
这样大小的图片在即时通讯或即时传输的场合是非常好用的，因为它不需处理，大大减少了我们压缩及传输照片的时间。
不过需要注意的是，拍完后记得要调回Raw+Jpeg格式，不然下次拍摄只有最小格式的Jpeg格式的话就要跪哭了。
2、使用特殊模式后未归位有时候因为拍摄需要，我们可能会使用相机的一些特殊设置(比如多重曝光/HDR模式/反光板预升等)，拍摄遗憾也往往是因为忘记将这些设置归回原位。
例如在拍摄产品静物的时候，我们会架起三脚架并使用延时拍摄以及反光板预升等来防止人为的抖动。
而如果你在下次拍摄前忘记将以上设置归位，就会出现按动快门却没有拍摄到画面的情况。
多重曝光以及HDR也是同理，在某些场合他们是神预设，但有时候也是毁掉照片的元凶。
笔者就曾经在一次演唱会拍摄中，设置了连续的多重曝光，在完成拍摄后依然保持原来的设置，以至于在下一个场景的抓拍中错失了好画面(因多重曝光需要连续拍摄多张并进行一定时间的缓存写卡)。
3、选错曝光模式在单反相机中主要有P(程序自动)/Av(光圈优先)/Tv(快门优先)/M(全手动)这几种曝光模式(不同相机叫法略不同)，在多数情况及抓拍场合将曝光模式固定在P模式最为稳妥，新手来说也更为适用。
影响数码相机拍摄品质的八个性能参数
影响数码相机拍摄品质的八个性能参数。
1、数码相机的色彩深度色彩深数也就是彩色位度，数码相机的彩色深度指标反映了数码相机能正确记录的色调有多少，色彩位数值越高，就越有可能真实地还原亮部及暗部的细节。
目前几乎所有的数码相机的色彩位数都达到了24位，可以生成真彩色的图象。
一些号称30或36位的数码相机，实际上也只有24位，目前商用级的数码相机CCD都是24位色彩位数。
这一指标目前并不是衡量数码相机的要害指标。
大家要注重，CCD是没有彩色和黑白之分的，之所以数码相机可以呈现彩色，是以为在镜头前增加了滤镜。
而在凝胶成像等科学研究仪器中都是黑白的，所以很多CCD都只有8个BIT，也就是256级灰度。
彩色的之所以可以达到24BIT，三种8BIT的颜色相乘就得到24BIT 了2、数码相机的分辨率正如传统的照片分辨率与相机所用“胶卷”有很大关系一样，数码相机所拍摄的图像的分辨率与它的“胶卷”――图像传感器有十分的关联，而其核心部件――成像光敏元件的运行直接影响到成像的分辨率。
目前使用的光敏元件有两种：一种是广泛使用的CCD（电荷耦合）元件；一种是新兴的CMOS（互补金属氧化物半导体）器件。
在相同分辨率下，CMOS比CCD便宜，但是CMOS光敏器件产生的图像质量要低一些。
CCD图像传感器由一种高感光度的半导体材料制成，能把光线转变为电荷，通过模数转换器芯片转换成数字信号，数字相机的CCD内含的晶体管数量越多，分辨率也越高。
CCD的分辨率——“像素数”常被用作划分数码相机档次的主要依据。
虽然如此，但正如颗粒度不能完全概括胶卷的成像质量一样，分辨率也不是评价CCD质量的唯一标准。
除了CCD的分辨率，色彩深度、芯片本身的制造水平等对最终成像质量也能带来不容低估的影响。
但与数码相机其它指标相比，分辨率依然是数码相机最重要的性能指标。
数码相机拍摄图像的像素数取决于相机内CCD芯片上光敏元件的数量，当然，相机的价格也会大致成正比地增加。
摄影的八大法则
摄影的八大法则摄影的八大法则如果你想要拍出一张好的照片，那么就千万不要错过以下的这八大法则哟，这八大法则可是能够帮助你拍出好照片的哟，下面赶紧来看看具体内容吧!一、阳光十六法则对于风景摄影而言，过分依靠相机的测光结果往往不能得到最佳的拍摄效果。
比如场景中存在大面积暗色景物时，相机的测光系统会增加曝光量，得到的照片效果呈现过曝的效果，天空变成惨白一片，没有任何细节。
这时如果采用“阳光十六法则”，就不会出现这种情况。
阳光的照射强度是相对固定的，在阳光照射充足的室外，将相机的光圈设定为f16、快门速度为1/125秒(iso为100的前提下)就可以拍出色彩浓烈，曝光正常的风景照片了。
根据这个法则，碰到反光较为强烈的环境，比如在海滩上摄影时，应该使用f/22光圈，在光线受到减弱时，比如多云情况下应使用f/11光圈。
二、月光11、5.6法则月球是离我们最近的天体，它有规律地发生着变化，从古至今那些美丽的传说无时不刻使人们对天体产生着遐想，而在夜晚当你面对天空时，月亮又是第一个走入我们的视野。
古代，诗人们对月饮酒赋诗，当今在人们享受着现代文明的时候，都喜欢把月亮拍进自己的画册。
根据专业人士的测量，满月时的亮度值为ev15，相机iso设定在100时，采用1/125秒的'快门速度，采用光圈f11拍摄可获得正常的视觉效果。
半月时需要增加4倍曝光量，曝光组合可设定为iso100、快门1/60秒、光圈f5.6。
而在拍摄月芽时甚至需近1秒长的曝光。
细分析起来并不是因为它们大小的变化引起亮度的下降，而是月亮在盈亏变化时所受到阳光照射的角度起着变化。
拍摄月亮忌曝光过度，多曝光会成为一个白圈，毫无月亮的感觉，所以称为月球，是因为它有立体感。
三、相机抖动法则当你手持相机拍摄时，快门的速度不能小于镜头焦距的倒数。
如果快门速度越慢，那么拍摄抖动时就越可能降低锐度。
如果用50mm 焦距的话，快门就要达到1/50秒以上为宜，只有当环境实在昏暗时，用闪光灯、脚架或者把相机放在硬物上防止抖动。
相机设定陷阱 请注意
相机设定陷阱请注意！现在的相机功能多到惊人，打开相机的选单，随时有一半功能是你不常用的，如果你对这些功能不太熟悉，甚至一知半解，随时会设定错误，影响拍摄结果。
有些用家就是用错对焦设定、设错白色平衡、搞错自动ISO，于是张张相片出事。
以下这些相机设定陷阱，请你多多留意！目录：>1. 手动WB设错色相>2. 设错「快门优先」对焦>3. 无端端包围曝光？>4. 自动ISO夜景出事>5. 镜头微调大件事>6. D-LIGHTING引致拍不到剪影>7. 相片风格设定错误>8. 意外微调曝光>9. MIRROR LOCKUP以为已经曝光>10. sRAW又出事1.手动WB设错色相相机的手动白色平衡本来是用来校正偏色的，但不知道为甚么，很多相机的手动白色平衡可以调校色调，例如修改相片的色相或色调偏移。
其实改动色相和色调偏移，都是差不多的结果，就是本来准确的色温，偏向了其它色彩，当然就是不准了。
但是，很多用家不知道这个情况，意外使用了色彩偏移这类功能，让手动白色平衡以后也不准确。
手动白色平衡虽然很准确，但前提是你不要使用白色平衡偏移这类功能这些色相或色彩偏移，一般是用来玩特效，但由于改动的操作很简单，用家不为意自己改动了，于是张张相片都偏色，甚至以为手动白色平衡损坏了，明明手动设定白色平衡，为甚么张张相片不准？最麻烦的是，这些修改往往没有标示，我们往往不知道相机已经改变了，自己也不知道相机的白色平衡不再准确。
正常手动WB使用了色彩偏移2.设错「快门优先」对焦如果你使用的是中级或顶级DSLR，应该有「对焦优先」和「快门优先」的功能，很多用家都没有为意，不知道这个选项其实是很重要。
所谓「对焦优先」就是要相机对焦准确，才能全按快门曝光，而「快门优先」则是相机就算没有对焦准确，都可以全按快门拍摄。
除了连续对焦，单次对焦也一样可以选择快门优先或对焦优先你可能觉得奇怪，为甚么相机容许我们对焦不准也能拍摄，因为很多时候，影像内容比对焦准确更重要！例如摄影记者工作，就算对不准焦，也要拍下重要的瞬间，如果现场环境真的很恶劣，包括大雾、出烟，相机真的不能对准，但记者就算对不准也要拍摄那个瞬间！同样地，有时体育摄影师，也会将连续对焦模式设定为「快门优先」，因为超高速的运动摄影，经常对焦不准，如果又是要对准才能拍摄，相信一定气死摄影师。
这4种相机设置失误，会彻底毁掉你的照片！
这4种相机设置失误，会彻底毁掉你的照片！你会拍出好片还是烂片，可能在你开始拍摄前就已经注定了。
这句话，可绝不是危言耸听。
有 4 种至关重要的相机设置，它们能决定你拍摄的成败。
设置得当，你才有机会拍出好片；设置失误，你再怎么努力拍出的也只会是烂片。
别让你的拍摄输在起跑线上！1. 快门速度不够高许多摄影新人会被一个问题困扰：“为什么我拍出来的照片是模糊的？”出现这种状况，很可能就是因为快门速度设置得不够高。
这么说其实也不算准确，因为很多人压根就没去“设置”快门速度，他们用的是自动挡，相机根据现场环境自动控制曝光。
在大部分情况下，自动挡拍出的照片是没啥问题的；但如果你拍摄的是运动物体，相机设置的快门速度可能就会过低，把物体拍糊：如果你要拍运动的物体，最好把曝光模式调整到快门优先模式，然后设置一个足够高的快门速度，这样才能记录下物体运动的瞬间。
“等等！我拍的物体并没有动，可照片还是虚了，而且整个画面都是虚的，这又是怎么回事？”这种现象多见于弱光环境手持拍摄时。
由于环境光不足，相机会延长曝光时间来保证画面亮度，使快门速度低于“安全快门”，导致手抖：室内、弱光环境拍摄，很容易手抖所谓安全快门，就是“能保证手持镜头时不手抖的最低快门速度”，低于这个值，手持拍摄时就可能手抖；安全快门的值，一般是镜头焦距的倒数。
比方说，使用 50mm 镜头拍摄时，必须保证快门速度高于 1/50s；使用 200mm 镜头时，快门速度必须高于 1/200s，才能保证不发生手抖。
2. 不敢调高感光度对摄影人来说，高感光度是很不受欢迎的。
因为高感光度往往会产生噪点，影像画质；感光度越高，噪点越多越明显。
提高感光度，画质显著降低许多专业摄影师，在拍照时都会想尽各种办法使用最低的感光度，以获取更好的画质；但这并不意味着，你就应该一直使用最低的感光度。
事实上，在某些拍摄场景中，你必须调高感光度，才能顺利完成拍摄。
前文提到的弱光环境手持拍摄，就是一个好例子。
相机的这些常规设置一定要清楚！它能帮助你更好的拍照
相机的这些常规设置一定要清楚！它能帮助你更好的拍照买来的相机，出厂设置是什么就是什么，那可不行！我们在日常拍照时千万要学会自己设置，因为它能够帮助你更好的拍照。
一、照片的格式、尺寸、画质设置格式：不需要进行后期修图选择JPG格式，需要后期修图选择RAW格式。
尺寸/画质：我们在日常拍摄时可以把尺寸调整为大尺寸，画质调整为高画质。
但是，拍摄一些新闻类照片，建议把尺寸调整为M或者S，因为新闻类题材讲究的是快速出片，尺寸过大影响出片时间。
二、感光度（ISO）设置日常拍摄，感光度设置为自动就可以了，现在的数码相机技术基本上不用担心画质会有影响。
一般需要手动调节感光度都是在使用M档的时候才会用，因为需要手动控制曝光。
三、测光模式选择不同相机的测光模式叫法不一样，但实际功能都差不多。
以佳能为例，它的测光模式有：评价测光、点测光、局部测光、中央重点测光等等。
日常拍照最常用的还是评价测光（尼康矩阵测光、索尼叫多重测光），相机会将画面分割成若干个测光区域，每个区域经过各自独立测光后，所得的曝光值再进行评价处理。
评价测光能满足日常大部分的拍摄。
只有在极少数的复杂条件下，才会使用到点测光、中央重点测光这些。
四、对焦模式设置对焦分为自动对焦、手动对焦；单点对焦、多点对焦。
对焦模式分为：单次自动对焦、人工智能自动、人工智能伺服自动对焦。
一般情况下，我们将对焦设置为单次自动对焦单点自动对焦就可以了。
如果是拍运动物体，设置为人工智能伺服自动对焦扩展对焦就可以了。
五、曝光补偿设置一般情况下，曝光补偿不需要动，设置在“0EV”就行。
拍照时大家记住“白加黑减”这个法则就可以了。
六、白平衡设置日常拍照，自动白平衡就可以了。
如果你想改变画面的效果，可以进行手动白平衡，比如说，调整它的色温值，或者是改变它的场景模式。
七、照片风格设置相机内置有很多种照片风格，但其实用处不大，很少会有人特意去调这些。
一般日常的拍照选择“标准”就可以。
现在的数码相机其实已经很智能了，一般情况下也不需要我们调整太多设置。
摄影新手“乱调”相机参数，照片变模糊，摄影师这个设置要合理
摄影新手“乱调”相机参数，照片变模糊，摄影师这个设置要合理种田的小伙子昨天22:33单反相机内有着复杂的菜单以及数十种功能，这对于新手来说，想要在短时间内弄明白，确实有一定难度，需要通过循序渐进的方式来逐步掌握这些知识，如果你不学习，你或许会遇到类似下面这个问题。
我的一位朋友小张，最近在使用相机的时候，相机就出现了“故障”，无论拍摄什么照片时，取景器内看着照片非常清楚，但按下快门后，最终得到的照片是“非常模糊”的。
他上网查询了照片模糊是什么原因造成的，也尝试了非常多的小技巧，但最终都没有得到解决。
他测试的办法有：“换镜头、换对焦区域、光线充足拍摄、手动对焦、以及各种相机档位，相机能上的按键全按了一遍，但拍摄的结果还是照片模糊”。
我便要求他把相机取来，交给我检查，初步判断确实不是镜头所引起的模糊，也不是相机机身“故障”，更不是景深控制不好。
在通过拍摄后，能明显地观察到照片整体有一层雾蒙蒙的感觉，非常不清晰，而且画质边缘特别差。
不过小张这种问题，很多人会误以为是相机镜头故障或机身故障，其实我也是第一次遇见这个比较“奇葩”的问题，经过测试之后，最终在“照片风格”这一菜单中找到了原因。
照片风格是相机主界面上的一个功能，它可以为相机提供各种照片预设滤镜，如常用的有标准模式、风光模式、人像模式、黑白模式、中性模式等，这几个风格适合应对不同的题材。
除了能带来不同的颜色效果，按下“详细设置按键”后，还能根据需要进行自定义设置，包括锐利度、对比度、饱和度、色调，通常只有这4项，可以对照片的细节和色彩进行控制。
（也许某些相机还有别的参数，但小张的相机仅有这4项）当我检查到这一项参数后，明显的看到相机的锐利度已经调整到最低的参数上，我就明白了照片为什么会这样模糊。
如果你不懂，看看什么叫“锐利度”（相机上也有称“锐化、锐度等”）影响照片的清晰度的两个关键因素是“分辨率”和“锐度”，图像分辨率由相机决定，这取决于你手中的相机参数，可以自行查看说明说，不可人为干预，只能逐级照片降低分辨率，增加时，也不能超出相机的最高分辨率；而锐度是相机中的一个参数，可以手动调整大小，可人为干预，可增加，可减少。
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8种毁照片的相机设置习惯你是不是也有拍摄技巧相机尺寸在相机中有很多参数在不同的拍摄场景中会被我们调节（废话，相机参数不能调节还拍毛线啊）。
很多参数你调节完了，这次拍摄任务完成了，但是你没有恢复默认值，如果你下次拍摄忘记重新调节，这就可能会毁掉你的照片。
这可不是危言耸听，下面就详细说说：1、照片格式、尺寸和画质一般来说，咱们摄影笔记是建议大家用大尺寸（L），高画质（Fine）的JPG格式配合大尺寸RAW作为默认存储格式的。
RAW用于存档和精修，JPG用于批处理和快速出图。
有时候我们在一些特殊场合拍摄时会用到小尺寸图片，相机本身也提供了中尺寸（M）和小尺寸（S）给我们使用。
或者是体育赛场，或者是报道新闻，小尺寸能缩短传输时间。
毕竟相机中的小尺寸对于网络和报纸的使用还是绰绰有余的。
如果设置成了小尺寸，一定记得在拍摄任务完成后调回大尺寸JPG+RAW。
要不然下次忘记设置直接拍摄了，可能您的某张好作品就会因为仅仅有小尺寸而显得遗憾了。
记住，没事的时候，就保持大尺寸JPG+RAW，卡小花钱买大容量卡，这么贵的相机买了，卡舍不得？>>>>2、白平衡在一些特殊色温场景中，我们往往需要设置自定义白平衡，以确保正准确的色彩表现。
但是如果你拍摄完成后忘记调回来，下次拍摄的时候可能在完全不同的场景还在用上一次摄影的色温。
这样一来，就全毁了。
虽然可以后期调节，也没啥损失，但是如果一下子让你调个几百张……怎么都是麻烦。
所以记得，如果设置为自定义白平衡，在拍摄任务完成后记得调节回默认值。
默认值就是自动白平衡——AWB！平时的时候就用AWB，没毛病。
>>>>3、感光度在摄影笔记中宁老师曾经说过大家现在相机的高感表现比前几年好太多了。
所以平时我们可以将感光度放在AUTO档上，让相机根据实际情况自动调节。
光线明亮的场景自然会用到低ISO，昏暗的时候用高ISO虽然画质会降低，但是总比因为抖动而造成的画面模糊要好。
但是有的场景我们会将感光度固定在一个比较高位置上——比如拍摄星空的时候有可能将感光度固定到ISO3200或者ISO 6400。
如果拍摄完忘记调节回来，画质下降也不说可能在白天拍摄的时候张张过曝。
在拍摄结束后，记得将感光度调节回AUTO ISO或者ISO 100。
现在的相机高感都不错，AUTO我也常用，只有M档的时候才手动调节ISO。
>>>>4、照片风格很多相机有提供不同的照片风格，比如肖像模式啊，比如艳丽模式啊等等。
在拍摄风景的时候，如果用艳丽模式直接拍出的照片就可以用于分享，看起来更好看。
但是记得拍完了调节回去，调节到标准状态。
平时我也建议大家尽量使用标准状态，如果用于马上分享，也可以传到手机，手机简单修图就好。
我觉得一辈子用默认——标准状态也挺好，我自己从来不调。
>>>>5、测光模式测光模式有点测光、中央重点平均测光以及智能测光（佳能叫评价测光、尼康叫矩阵测光、索尼叫多重测光），宁老师一直建议大家默认就用智能测光，某些合适的场景用点测光。
记得每次拍摄完成将相机的测光模式恢复成默认的智能测光。
要不然下次谁知道你又对那个点测光了呢。
用尼康的时候我只用3D彩色矩阵测光，用佳能的时候我只用评价测光，用索尼的时候只用多重测光。
现在基本都是有电子取景了，真复杂光源的时候电子取景吧，曝光简单太多了。
>>>>6、对焦模式多数情况下我们就是用自动对焦的。
但是有的时候我们会因地制宜地用手动对焦——比如一些特定情况下自动对焦会失效，比如太黑了，没反差等等。
记得在手动对焦任务完成之后调节回自动对焦。
要不然下次遇到什么突发事件的时候，你会发现你的相机不对焦了……我平时就是单次对焦（AF-S 这叫对焦模式），配合单点对焦（这叫对焦区域）。
拍摄运动就是连续对焦（AF-C 对焦模式），配合扩展对焦（对焦区域）。
>>>>7、曝光模式光圈优先、快门优先、M手动档是咱们最常用三个曝光模式。
多数场景我们用光圈优先模式就可以了，画面中有动态元素需要表现的时候我们要选择快门优先模式。
当我们拍摄一些固定参数的场景或者需要稳定曝光的时候，可能我们会选择M手动档——尽管这样的场景极少。
不管怎么样，我们用光圈优先模式的场景更多，所以拍摄完成后将相机恢复到光圈优先模式，对于新手来说更好一些。
最常用的就是A档，其次是S档（Tv档），最后是M 档。
其它的可以不用。
>>>>8、曝光补偿当我们要对影调进行控制的时候，在光圈优先或者快门优先模式下直接调节曝光补偿是最方便的。
但是如果您调节完了，拍摄完了就关机了。
就可能在下一次拍摄的时候拍摄出太亮或者太暗的照片。
所以每次调节曝光补偿拍摄完成后，记得归0，毕竟0EV 表现出的中间调是最常用的。
归0，每次都调节回0，因为0EV的照片是最常见的。
从上面宁老师建议大家的种种设置我们不难发现，很多设置默认都是自动的。
有的人会说这样会不会不专业。
其实在大家学习摄影的过程中往往被各种“半瓶醋”“老法师”建议用复杂的手动模式拍摄。
这其实是最大的错误。
相机是一个工具，摄影笔记建议——在掌控相机的前提下怎么方便怎么设置。
你是用相机拍照的，不是用相机虐待自己的。
在相机中有很多参数在不同的拍摄场景中会被我们调节（废话，相机参数不能调节还拍毛线啊）。
很多参数你调节完了，这次拍摄任务完成了，但是你没有恢复默认值，如果你下次拍摄忘记重新调节，这就可能会毁掉你的照片。
这可不是危言耸听，下面就详细说说：1、照片格式、尺寸和画质一般来说，咱们摄影笔记是建议大家用大尺寸（L），高画质（Fine）的JPG格式配合大尺寸RAW作为默认存储格式的。
RAW用于存档和精修，JPG用于批处理和快速出图。
有时候我们在一些特殊场合拍摄时会用到小尺寸图片，相机本身也提供了中尺寸（M）和小尺寸（S）给我们使用。
或者是体育赛场，或者是报道新闻，小尺寸能缩短传输时间。
毕竟相机中的小尺寸对于网络和报纸的使用还是绰绰有余的。
如果设置成了小尺寸，一定记得在拍摄任务完成后调回大尺寸JPG+RAW。
要不然下次忘记设置直接拍摄了，可能您的某张好作品就会因为仅仅有小尺寸而显得遗憾了。
记住，没事的时候，就保持大尺寸JPG+RAW，卡小花钱买大容量卡，这么贵的相机买了，卡舍不得？>>>>2、白平衡在一些特殊色温场景中，我们往往需要设置自定义白平衡，以确保正准确的色彩表现。
但是如果你拍摄完成后忘记调回来，下次拍摄的时候可能在完全不同的场景还在用上一次摄影的色温。
这样一来，就全毁了。
虽然可以后期调节，也没啥损失，但是如果一下子让你调个几百张……怎么都是麻烦。
所以记得，如果设置为自定义白平衡，在拍摄任务完成后记得调节回默认值。
默认值就是自动白平衡——AWB！平时的时候就用AWB，没毛病。
>>>>3、感光度在摄影笔记中宁老师曾经说过大家现在相机的高感表现比前几年好太多了。
所以平时我们可以将感光度放在AUTO档上，让相机根据实际情况自动调节。
光线明亮的场景自然会用到低ISO，昏暗的时候用高ISO虽然画质会降低，但是总比因为抖动而造成的画面模糊要好。
但是有的场景我们会将感光度固定在一个比较高位置上——比如拍摄星空的时候有可能将感光度固定到ISO 3200或者ISO 6400。
如果拍摄完忘记调节回来，画质下降也不说可能在白天拍摄的时候张张过曝。
在拍摄结束后，记得将感光度调节回AUTO ISO或者ISO 100。
现在的相机高感都不错，AUTO我也常用，只有M档的时候才手动调节ISO。
>>>>4、照片风格很多相机有提供不同的照片风格，比如肖像模式啊，比如艳丽模式啊等等。
在拍摄风景的时候，如果用艳丽模式直接拍出的照片就可以用于分享，看起来更好看。
但是记得拍完了调节回去，调节到标准状态。
平时我也建议大家尽量使用标准状态，如果用于马上分享，也可以传到手机，手机简单修图就好。
我觉得一辈子用默认——标准状态也挺好，我自己从来不调。
>>>>5、测光模式测光模式有点测光、中央重点平均测光以及智能测光（佳能叫评价测光、尼康叫矩阵测光、索尼叫多重测光），宁老师一直建议大家默认就用智能测光，某些合适的场景用点测光。
记得每次拍摄完成将相机的测光模式恢复成默认的智能测光。
要不然下次谁知道你又对那个点测光了呢。
用尼康的时候我只用3D彩色矩阵测光，用佳能的时候我只用评价测光，用索尼的时候只用多重测光。
现在基本都是有电子取景了，真复杂光源的时候电子取景吧，曝光简单太多了。
>>>>6、对焦模式多数情况下我们就是用自动对焦的。
但是有的时候我们会因地制宜地用手动对焦——比如一些特定情况下自动对焦会失效，比如太黑了，没反差等等。
记得在手动对焦任务完成之后调节回自动对焦。
要不然下次遇到什么突发事件的时候，你会发现你的相机不对焦了……我平时就是单次对焦（AF-S 这叫对焦模式），配合单点对焦（这叫对焦区域）。
拍摄运动就是连续对焦（AF-C 对焦模式），配合扩展对焦（对焦区域）。
>>>>7、曝光模式光圈优先、快门优先、M手动档是咱们最常用三个曝光模式。
多数场景我们用光圈优先模式就可以了，画面中有动态元素需要表现的时候我们要选择快门优先模式。
当我们拍摄一些固定参数的场景或者需要稳定曝光的时候，可能我们会选择M手动档——尽管这样的场景极少。
不管怎么样，我们用光圈优先模式的场景更多，所以拍摄完成后将相机恢复到光圈优先模式，对于新手来说更好一些。
最常用的就是A档，其次是S档（Tv档），最后是M 档。
其它的可以不用。
>>>>8、曝光补偿当我们要对影调进行控制的时候，在光圈优先或者快门优先模式下直接调节曝光补偿是最方便的。
但是如果您调节完了，拍摄完了就关机了。
就可能在下一次拍摄的时候拍摄出太亮或者太暗的照片。
所以每次调节曝光补偿拍摄完成后，记得归0，毕竟0EV 表现出的中间调是最常用的。
归0，每次都调节回0，因为0EV的照片是最常见的。
从上面宁老师建议大家的种种设置我们不难发现，很多设置默认都是自动的。
有的人会说这样会不会不专业。
其实在大家学习摄影的过程中往往被各种“半瓶醋”“老法师”建议用复杂的手动模式拍摄。
这其实是最大的错误。
相机是一个工具，摄影笔记建议——在掌控相机的前提下怎么方便怎么设置。
你是用相机拍照的，不是用相机虐待自己的。