中国历代服饰流变史【全】【图】——沈从文中国古代服饰研究文库

中国历代服饰流变史【全】【图】——沈从文中国古代服饰研究文库.txt我们用一只眼睛看见现实的灰墙，却用另一只眼睛勇敢飞翔，接近梦想。

男人喜欢听话的女人，但男人若是喜欢一个女人，就会不知不觉听她的话。

中国完整的服装服饰制度在汉朝确立的。

汉代染织工艺、剌绣工艺和金属工艺发展较快，推动了服装装饰的变化。

西汉建立时基本上沿用秦朝的服制。

东汉时期穿黑色衣服必配紫色丝织的装饰物。

祭祀大典上通用的是"长冠服"。

皇后的祭祀服是：上衣用绀色，下裳用皂色。

皇后的蚕服，上衣用青色，下裳用缥色（浅黄色）。

汉文帝当政时比较俭朴，自己穿黑色丝织衣、皮鞋。

一般官员要穿禅衣，又名"祗服"。

在西汉时期二百年之中，服饰实行"深衣制"，它的特点是象蝉一样的头冠（帽子）、红色的衣服、象田字状的领子、戴玉、红色的鞋。

深衣形制是上衣下裳相连接缝在一起，做祭服的中衣，要缘黑色边，作为朝服的中衣，需缘红色边，当时男女服用极为普遍。

服饰总称"禅衣"。

禅衣是单层的外衣。

禅衣里面有中衣、深衣，其形与禅衣无大区别，只是袖形有变化，都属于单层布帛衣裳。

官员在上朝时都要穿黑色禅衣。

汉衣款式以衣襟分类，可以划分两种：一为"曲裾禅衣"，即开襟是从领曲斜至腋下；一为直裾禅衣，是开襟从领向下垂直，此种禅衣又称" "。

曲裾，即为战国时期流行的深衣。

汉代仍然沿用，到东汉，男子穿深衣的已经不多了，一般为直裾衣，但并不能作为正式礼服。

这种服式既长又宽，从款式上官民服用基本没有差别，但从原料和颜色上，却可明显显示等级的不同。

汉代朝服的服色有具体规定，一年四季按五时着服，即春季用青色；夏季用红色；季夏用黄色；秋季用白色；冬季用黑色。

汉代着衣有七个特点：1、穿外衣时，由于领大而且弯曲，穿衣时必需暴露中衣的领型；2、穿衣必用白色面料做里；3、袖宽为一尺二寸；4、衫无袖；5、穿皮毛服装时裘毛朝外；6、腰带极为考究，所用带钩以金制成各种兽形，如螳螂形或琵琶形。

形象十分生动有趣。

一般长度在一寸半至六寸之间，是衣裳中间显要的装饰物。

汉带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平，较比西周和战国时期，在设计和制作方面都要精美得多。

因此颇受男人们的喜爱，佩戴者很多；7、男子保持佩刀习俗，但所佩之刀有形无刃，因此失去了实际价值，主要是显示仪容。

汉代祭服延用"大制度"，遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。

皇帝、公卿、诸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。

皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式都采用深衣制。

汉时劳动女子总是上穿短襦，下穿长裙，膝上装饰长长垂下的腰带。

劳动男子常服是上身穿襦，下身穿犊鼻裤，并在衣外围罩布裙；这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人都一样。

补充下春秋战国：在春秋战国时代，最有影响的就是深衣了，深衣分直裾与曲裾两种，直裾的与鲁迅他们穿的长袍无大的区别，只不过在当时色调十分丰富、也较注重细节而已。

我所言的主要是曲裾深衣，这种款式的实物在马王堆墓可以看到，其中有一件红颜色的比较惹眼。

曲裾深衣，顾名思义，即下面衣裾为曲，展开是一个大的三角形，穿时绕身盘旋而上，终角刚好系于腰。

一般地，这种深衣都以阔锦镶边，花纹精细，色调典雅生动，所以配上大块的单色调衣身，一点都不显呆滞。

特别是绕身而上的裾边，是最有艺术美感的，将下衣幻化为简单的螺旋状，造成一种视觉层叠感，美但却不显繁杂拙巧。

并且，由于镶边的丰富多彩，与衣身色调相间映衬，富丽而典雅大方。

所以这种款式一直延续到汉代深受当时贵族女性的喜爱。

深衣本是男女同穿的，亦不分贵贱层次，在文化心理上，它还带着一种独特而单纯的历史气息，即男女地位循古而来的一种无差异性。

只不过后来汉儒们大多奉典穿那些古板的直裾衣了，率先丢了这一艺术杰典。

马王堆出土大红深衣西晋南北朝期，妇女作十字形大髻，余发下垂过耳边。

p228。

着纱帔衫子，内露出有襻带的裲裆，袹胶，都是当时南北通行衣着。

p236小袖齐膝袄子，腰束带，圆领紧贴颈。

p238。

妇女衣小袖合领长袍，腰间重裳如腰袱，头作双螺髻，已近隋式常服。

p238晋南北朝以来，社会上即流行男子缠发风气。

p249傅粉施香，褒衣博带，着高齿屐，凭斑丝隐囊，为齐梁浮夸贵族子弟一时时髦。

p249。

胡须有编成辫子一股下垂，或分两支分列两旁的，...或两端作菱角或略微上翘，保留战国以来式样。

p249“方心曲领”是在内衣胸前项下，衬出一个半圆硬领。

见p233中。

后来宋人以意附会，作成一个“上圈下方形相连”项圈式下垂方锁状附于衣外胸前。

p258魏晋百姓服饰隋俑多小袖长裙，系裙到胸部以上，发式比较简单，上平而较阔，如戴帽子，或作三饼平云重叠。

额部发髻均剔齐，具北周以来“开额旧制”（事实战国楚俑和小玉人中已有反映）p241。

隋，平髻，着大袖衣，外加翻领小袖帔子，裙高系于胸。

p245。

唐妇人“一命以黄，再命以黑，三命以纁（浅红），四命以绿，五命以紫，士服短缁，庶人以白”明令平民衣着不许染色，只能用麻布本色。

p265照唐制，各级官员朝服各异，但官服常服一般总是裹乌纱幞头巾子，衣圆领衫子，系红呈腰带，穿乌皮六合靴，主要差别在使用材料颜色及带饰上，百姓及百工，仅限于穿高高开钗的缺骻衫子，并不许用鲜明彩色。

p267。

三品以上服紫，四品五品服绯，六品七品以绿，八品九品以青，妇人从夫之色。

p279马鞍后桥两侧，各有五个杏仁式小孔，系五个绦带，长及马股，作为装饰，称“五鞘孔绦带”制，为唐开元，天宝定式。

p280五代‘盛行于在面部贴“茶油花子”，是用油脂作成，取出呵气加热就可照需要贴于脸上，为中原所少见。

p294敦煌隋代进香贵妇，内衣作三四尺大袖，如后世所谓“海青褶”，另披一件小袖翻领外衣，听小袖下垂作个式样，以为美观。

p302唐代眉分二式：一细长，即传世蛾眉，一较浓阔，即所谓蛾翅眉。

p309唐妇女坐具多作腰鼓式，称“筌台”，“筌蹄”或“纁笼”，“纁笼”是战国以来妇女为熏香取暖专用坐具，大小不一，还用于熏衣被或巾帨。

转成腰圆状，则称“月牙几”p315。

妇女头上戴真牡丹，芍药，或罗帛作生色花，在宋代特别流行，不仅妇女，男子也戴它。

p332白居易形容元和“时世妆”：“时世流行无远近，腮不施朱面无粉，乌膏注唇唇似泥，双眉画作八字低，妍媸黑白失本态，妆成尽似含悲啼，圆鬟垂鬓椎髻样，斜红不晕赭面状”p335唐受外来文化影响后的妇女服饰分两阶段。

1，由唐初到开元间，戴金锦浑脱帽，着翻领小袖或男子圆领衫子，系细缕绦带，穿绦纹间道锦卷边小口袴，透空软锦靴。

部分发髻多上耸如俊鹘展翅，无例外作黄星点额，颊边作二新月牙样子（或更在嘴角酒窝间加二小点胭脂）；2，后期则在元和时，蛮鬟椎髻，乌膏注唇，赭黄涂脸，眉作细细的八字式低颦，至于倒晕蛾翅眉，满头小梳和金钗多样化，实出于天宝十多年间，中晚唐除眉样已少见，其它独流行。

p335唐圆领衫子，均内无衬领，也少见硬翅平常式幞头，多属于五代北宋初，至于圆片式两翅，均出现于地位极低之乐人头上，直到明代才平到两侧，正式成为文臣纱帽点缀物。

p338宋代普遍流行一般用薄质纱罗作成的头上应用物,由唐代帷帽发展而来,通称“盖头”，即或是田家农妇，下田劳动生产或平时，都不离头上，但到明清后，除了新娘子还使用，其余平民头上已不多见。

p401北宋时汴梁各阶层衣着，膏粱子弟为“丫顶背，带头巾，碎地长背子，宽口袴，侧面丝鞋，吴绫蔑，销金裹肚”；秀才儒生为“把一领皂褙穿着，上面着一领紫道服，系一领红丝紫吕公绦，头戴唐巾，脚下穿一双乌靴”p405南宋，一般公差吏卒，幞头两种，一曲翅幞头，多为宋式纱帽型，唯两翅上曲，另一式则似由唐式四带巾子发展而成，唯当额部分破开，也是宋代文吏所常用，衣仍作唐式圆领缺胯衫子，衣角一端多提起扎腰带间，腿部或加行滕（绑腿）或不用。

p408宋代人将衣袖用绳索缚定挂于头项间，把袖子高高捛起，名“襻膊儿”p410宋金杂剧名目中，多带“酸”字，如“合房酸”，“还魂酸”，“是耶酸”等，向例多是用穷知识分子作嘲弄对象的，而“孤”多指做官。

p419唐代“点青”（纹身）为社会流行一时的风气，到宋代军队中也有把它当作一种制度来运用。

p420典型宋女通装，“高冠髻，小袖对襟旋袄，长裙”p428外衣衫子对襟，有二长条花边由领而下，“领抹”，衣式如近代短大衣，叫做“旋袄”，是由唐代上襦发展而成，到南宋日益加长。

p428唐代妇人着长裙于襦外，系于胸部以上，而宋则着于内。

北宋大都市妇女，除爱好大髻大梳，还特别重视花冠，多用各色罗绢或通革作成，...兴于唐代，盛行于两宋。

p432宋乌纱帽硬翅向两侧平伸极长，据宋人载，以防止百官入朝站班时交头接耳谈私事，故加长展翅。

p449宋人\髡顶制度为契丹和女真同有，唯辫发垂于脑两侧明系女真制度。

p467。

《金史》官服，多按官服尊卑定花朵大小，如三品以上花大五寸，六品以上三寸，小官则穿芝麻罗。

p494。

元式唐巾不同于唐宋，区别在于后垂二带，形如匙头，而向外分张。

p502巾子上耸而无一定规格，这是元代一般特征，即所谓“诨裹”，以别于正是巾裹，还有方顶笠子帽，又称瓦楞帽，顶方，边围笠子。

p512元妇女所着交领衣均比宋时更短，类于今。

p517。

元女乐伎喜用“秀”自称，如“忠都秀”，“梁园秀”，“曹娥秀”p520。

元朝后妃及大臣之正室皆戴姑姑，衣大袍，其次即带皮帽。

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元小孩穿短统靴，帽有皮毛出锋如后来风帽式样的。

p551明初，人们戴四方平定巾和六合一统帽（瓜皮帽），还有网巾一种。

p553明妇女只领子上用金属揿扣一二，其余部分全用带结。

p559裹巾子，戴遮眉勒，戴卧兔（一种冬天戴的貂鼠或海獭卧兔儿形象的帽子），披云肩，穿比甲（马甲式样，长过膝），交领长衣，长裙，堕马髻（髻皆后垂），为明代妇女服饰一般特征。

男女衣服背间多齐领缀巾一方，晚明作劳动人民形象为常见标志。

p589明清之际一般南方中层社会妇女家常束装：领子高约寸许，有一二领扣，用金银作成。

腰间部分，仍用带子打结，领间嵌一道窄窄的牙子花边。

高髻花钗，对襟外衣或水田衣，长裙或加云肩中上层妇女装。

p591明清多流行柳叶式小云肩，也是17，18世纪间衣着特征。

p592发髻在顶上作螺旋式，为这一时期江浙妇女常见式样，“一窝丝杭州攥”p593以上皆沈从文先生所发资料。

张爱玲在《更衣记》里一段文字可作晚清民国初年的一点服饰资料——从十七世纪中叶到十九世纪末流行着极度宽大的衫裤，有一种四平八稳的沉着气象，领圈很低，有等于无，穿在外面的是“大袄”，在非正式的场合，宽了衣，便露出“中袄”，“中袄”里面有紧窄合身的“小袄”，上床也不脱去，多半是妖媚的桃红或水红，三件袄子之上又加着云肩背心，黑缎宽镶，盘着大云头。