男西服的缝制工艺
(本)男西装的缝制工艺
平纹组织，以马尾毛作纬纱，棉纱为经纱织成，其 幅宽大致与马尾毛长度相等。
特点：弹性很强，用于高档西装、大衣的挺胸衬和 肩衬，使之挺括，效果极佳。
4、针棉衬（无纺衬） 直接以废棉和碎布经过粉碎，用化学方法制成的。
特点：具有膨松、保温、通气易干、回弹性好、不 走样、轻盈等特点。用作胸衬或肩垫，可使该部位 厚实，增强立体感。
齐，把挂面上段止口留0.7cm,下段留0.5cm； 衣身门襟上段止口留0.5cm，下段留0.7cm。 熨烫门襟时，上段挂面烫出0.2cm，下段挂面 烫进0.2cm
op38.扎驳头定型（用手针固定） op39.固定衣脚底边止口 面层和里层对应的缝道止口用回针线固
定
op40.熨烫衣身 op41.中检
三、西装常用里衬种类简介
一）非粘合衬（机缝里衬） 1．普通的机织衬 如白布衬、软衬等，主要用来作主衬，
是最靠近前衣片的衬料，覆盖衣料反面 的全部或部分。
2、黑炭衬
平纹组织，以棉或棉混纺纱线为经纱，以牦牛毛或 山羊毛（有时还有头发）与棉或人造棉混纺的纱为 纬纱而织成的。
特点：弹性较强，宜作高档呢绒服装的里衬。
胸衬或与面料全部复合服贴 无，只复挂面衬
扎驳头工艺
可扎，也可省略
五．覆衬工艺与配衬材料的选择
选择覆衬工艺与配衬材料要考虑的因 素：
1．产品的使用场合、产品档次； 休闲场合 正规场合 2．材料的性能和质地。 面料的组织结构、质地、性能、视觉、
手感
六．简明男装西装的缝制工艺
缝要平服，不起涟形，同时要有自然 朝前弯曲的造型（俗称鹅毛翘），缝 合时，后肩缝要容缩均匀。缝肩时， 后肩向下放置。 op21.劈烫摆缝、肩缝 op22.压烫底边衬
男西服的缝制工艺
讲授内容
检验的步骤是：
1 2 3 4 5 6 领头、驳头、袖子。 前身。 后背。 夹里。 规格。 线头。
一 领子、驳头、袖子。 领子、驳头、袖子。
（1）领驳头造型正确， 左右对称。领头平服， 串口顺直，条格一致。 （2）驳头外口松紧适度。 缺嘴大小、高低一致。 （3） 袖子圆顺，吃势均 匀，前后正确，不搅不涟。 袖口平服，大小一致，左 右对称。
二、前身
前身肩部平挺、服贴，肩 头略有翘势。 胸部饱满，腰吸清晰，丝 绺顺直，止口薄、挺、圆、 直，两格长短一致。 大袋高低、大小一致、对 称，袋盖窝服不翻翘，手 巾袋与袋盖条格与大身相 对，手巾袋无松口现象。
三、后背
后背方登平服，腰 吸清晰，吸势不起 涟。 背缝顺直，条格对 称。 背衩平挺、直顺， 不搅不豁。 后领不紧不松。
同时还应检查有无脱线漏课堂小结课堂小结这节课主要讲授了西服的各部位的质量标准以及它们的最终要求
男西服的缝制工艺
————西服的检验
主讲： 主讲：廖晓红
目录
复习提问 教学目标 讲授内容 课堂小结 课后作业
复习提问
男西服的工艺流程 是怎样的？
Байду номын сангаас学目标
西服的缝制工艺基本完成之 后，必须对它进行一定的检 查和修改， 查和修改，通过检验工序的 理论与实践的结合， 理论与实践的结合，使其工 艺制作达到完美的效果。 艺制作达到完美的效果。
四、 夹里
夹里平服，松紧适度。 不起皱，无折印， 无极光、水花， 无起吊、起涟现象。
五、规格
成品规格正确。衣长、 胸围、肩宽、袖长、下 摆、袖口等部位的尺寸， 误差要在范围之内。
六、线头
成品应是外观整洁 美观。各部位都应 把线头修净，西服 正、反两面都应保 持清洁。同时还应 检查有无脱线、漏 针。
教案25：男西服的缝制工艺
教案25：男西服的缝制工艺一、教材分析本节课的内容选自《服装制作工艺》的第三章“西服制作工艺”，主要介绍男西服的缝制工艺，包括裁剪、缝纫、熨烫等步骤，以及各种细节的处理方法。
二、学情分析本次教学的对象为我校中职班的学生，共有40人。
学生们在学习本课程之前已经掌握了基本的服装制作工艺，但对于男西服的缝制工艺还比较陌生。
他们有一定的动手能力，但对于复杂的缝制工艺还需要进一步的指导和训练。
三、教学三维目标1.知识与技能：学生能够理解并掌握男西服的缝制工艺。
2.过程与方法：学生能够运用所学知识，独立完成男西服的缝制。
3.情感态度价值观：培养学生对服装制作的热情，提高学生的审美能力。
四、教学重难点教学重点：男西服的裁剪和缝制工艺。
教学难点：各种细节的处理，如领口、袖口、口袋等部位的缝制。
五、教学任务1.讲解男西服的缝制工艺。
2.示范男西服的缝制过程。
3.指导学生进行男西服的缝制实践。
六、教学方法1.讲授法：讲解男西服的缝制工艺。
2.示范法：示范男西服的缝制过程。
3.实践法：指导学生进行男西服的缝制实践。
七、教学准备1.教材：《服装制作工艺》2.活页教材：男西服的缝制工艺步骤图解。
3.教学视频：男西服的缝制工艺教学视频。
4.教学器材：缝纫机、剪刀、尺子等缝制工具。
5.教学课件：男西服的缝制工艺PPT。
八、教学过程1.课程导入（预计5分钟）（1）教师通过PPT展示男西服图片，引导学生观察男西服的特点和细节。
（2）请学生思考并讨论男西服与女西服在结构、制作工艺和穿着效果上的异同点。
（3）教师总结并引入本课主题——男西服的缝制工艺。
2.知识讲解（预计20分钟）（1）教师讲解男西服的基本结构，包括衣身、袖子、领子、口袋等部位。
（2）介绍男西服的主要材料和特点，如毛料、丝绸等。
（3）详细讲解男西服的缝制工艺，包括裁剪、缝纫和熨烫等步骤的操作方法和注意事项。
3.讲师演示（预计20分钟）（1）教师准备演示用的男西服面料、裁剪纸样、缝纫机和熨斗等制作工具。
男式西服缝制工艺步骤
男式西服缝制工艺步骤1．缝制前片，侧片（1）前片缉省道后剪开省烫平。
（2）接侧片，侧片劈缝烫平，可在袖窿处粘一斜牵条。
（3）手巾袋制作。
做手巾袋袋板时先扣烫袋板，然后接袋布，同时上嵌线接好袋布，在袋位处缉缝。
注意挖手巾袋时开口剪开宽度在1.5cm左右，剪开三角时不要超过手巾袋边线。
(4) 大口袋制作(Ⅰ- Ⅴ)①做袋盖袋盖里、面正面相对，袋盖面在下。
袋盖里上划净样，放在上面，按净线车缝，拐角处吃缝袋盖面；翻烫袋盖，袋盖面吐出0.2cm，注意不要倒吐。
②扣烫嵌线③开袋Ⅰ在前身上准确划出开袋位置，将烫好的嵌线布对准前衣身上的开袋位，车缝上下线，两线间距为1cm，缝线要顺直，两端回针。
沿两道缝线中间将嵌线布剪开，距两端1cm处剪三角，注意要剪到缝线根部，但不要剪断缝线，翻烫。
Ⅱ④缝袋布将垫带布一边扣净，与袋布车0.1cm明线固定，袋布另一侧与下嵌线正面相对车缝。
袋布上折，盖过上嵌线，沿上嵌线缝线位置重合缉线固定袋布，缝合袋布两侧，注意封三角。
ⅢⅣⅤ2．制作前衣片夹里（1）缉缝前片夹里与挂面，缝到下端要预留7cm左右，不要缝到底。
缝侧片，倒缝烫平。
（2）制作里袋。
采用双嵌线方法制作口袋。
①口袋开口位置，嵌线布，粘合无纺衬。
②嵌线布与口袋位对齐，并沿嵌线宽度车缝四周缝线，再剪开口。
③将嵌线布翻进反面并劈缝。
④将嵌线布折成双嵌线熨平。
⑤将开口三角车缝固定。
⑥接缝前口袋布。
⑦后口袋布缉缝垫布。
⑧车缝三角，缉合两片明线。
3.敷缝挂面将缝制好的前身面衣片与前身里衣片正面对合整齐，前身夹里、领口、驳领止口处预留的翻折松量0.5cm。
然后将驳领自然翻折止口对齐，用手针沿驳嘴至驳领止口直到下摆弧线过面处缝合好。
翻挂面经整烫后，在驳领止口处用手针暂时固定止口，使之不要倒吐。
4.缝制后片（1）合面料背缝及归拔：将两后片对齐，合缝背缝，用熨斗归烫后背上部外弧量。
拔出腰节部位内弧量，袖窿稍归，侧缝胯部稍归拢，腰部拔开，使之塑出人体后背立体曲面关系。
男士西服的118步制作工艺流程
男士西服的118步制作工艺流程1. 选取面料在制作男士西服时，首先需要选择合适的面料。
根据不同季节和款式要求，可以选用羊毛、丝绸或混纺等不同材质的面料。
2. 量身定制根据顾客的身材特征，进行量身定制。
首先测量肩宽、胸围、腰围、臀围等关键尺寸，确保西服能够完美贴合顾客的身体曲线。
3. 剪裁面料在选择了合适的面料后，根据顾客的尺寸，将面料进行裁剪。
裁剪时需要考虑到纹路的走向，确保剪裁出的面料能够充分展现西服的设计和质感。
4. 缝制西服前片将裁剪好的面料进行缝制，首先缝制西服的前片。
这包括前襟、口袋和钮扣的缝制，确保前片的结构和设计符合西服的风格。
5. 缝制西服后片在完成前片缝制后，接下来进行西服的后片缝制。
这包括背心部分、腰间和后翻领的缝制，确保后片与前片结合紧密且无瑕疵。
6. 缝制袖子接下来，进行西服袖子的缝制。
将袖子与前片和后片连接起来，并确保袖口处的钮扣与西服的整体颜色和设计相匹配。
7. 缝制西服内衬除了外面的面料，男士西服还需要缝制内衬。
内衬的制作不仅需要有舒适的贴身感，还需考虑内外面料的相容性和质感。
8. 修饰细节在完成主体结构的缝制后，需要进行西服细节的修饰。
这包括口袋口、钮扣孔、前襟和袖子的装饰线条等，以提升整体的品质感。
9. 进行试穿和调整制作好西服后，将其试穿在顾客身上，并根据实际情况进行调整。
调整包括肩部、袖子、腰围等位置的细微调整，确保西服的舒适度和合身度。
10. 接缝和整烫完成调整后，将西服的各部分进行接缝。
在接缝时需要注意平整度和线的密度。
接缝完成后，进行整烫，使西服的线条更加流畅、整齐。
11. 按摩和上浆制作过程的下一步是对西服进行按摩和上浆。
按摩有助于改善面料的柔软度和光泽度，而上浆则可以提升西服的挺括度和防皱效果。
12. 绣花和装饰根据设计要求，对西服进行绣花和装饰。
这包括在胸前或口袋处绣上品牌标志、图案或其他细节，使西服更加个性化和时尚。
13. 进行最后的验收和包装在完成了所有制作工艺后，对西服进行最后的验收。
演示文稿1男西服缝制
辑缝肩缝里，倒缝熨烫。
做领底绒：先在领底绒反面贴好斜 丝有纺衬，用净样板画出领子形状， 画出对位点、领中口线。
做领底绒：领底绒画好线后修建缝份。领外口、领角处剪掉 0.2cm，串口线处留1cm缝份，领里口线留0.3cm缝份。
做领底绒：修剪好领底绒后，在领 中线处带上牵条，在辑到肩缝时， 让领绒稍吃，辑好后归领中口，沿 牵条辑线，把领中口烫好，这样领 底绒就做好了。
辑好后，把袖窿摆平，用手针寨好，从 反面把胸衬和袖窿缝份寨在一起。
上垫肩：垫肩和袖窿对齐，中线向后1cm，把垫肩和中缝寨在一起，肩 缝寨好后，把垫肩环在胸衬上。
把垫肩寨好，把袖窿的里面寨在一来自， 注意要对好缝份，松紧要适宜，根据 对位点寨袖里，袖山处要让袖里稍吃 拢，寨好后，寨袖里。
在衣片正面画好手巾袋位置，先在袋嵌条上烫好无纺衬，用样板画好手巾 袋形状，画好后修剪，修剪后扣烫手巾袋，由于翘度的原因，在右上角处 打一剪口，扣烫。
把垫袋布扣烫，把手巾袋里层和袋布辑在一起，注意手巾袋不要倒吐，把 垫袋布和袋布辑在一起，把手巾袋画线和衣片画线比齐，辑缝在一起。
线辑好后，把垫袋布放好，两端比画线缩进0.3cm，两线相距1cm左右，辑 好线后从中间剪开，留好三角。
绱领子：烫好后把缝份修剪成 0.5cm，修剪后把面料和里料的领 里口用手针固定在一起，缝好后 把领面和领里口辑缝在一起，根 据对位点压辑0.1cm明线，辑好后， 根据对位点用手针缝好领底，领 面松紧适宜，然后做三角手针。
做袖面：在大袖和小袖的袖口开衩处贴好无纺衬，再烫好袖口贴边， 然后拔大袖，辑缝前袖缝，辑好后分烫袖缝。
做袖面：把大袖贴边折起，辑缝后袖缝，辑到袖肘部位时让大袖稍吃， 辑好后在小袖开衩处打一剪口。从反面看倒向大袖，扣烫开衩，分烫 后袖缝然后熨烫袖口贴边。
男士西服的118步制作工艺流程
男士西服的118步制作工艺流程1. 选择面料西服的制作过程始于面料的选择。
优质的面料是制作高品质西服的关键。
常用的面料包括羊毛、丝绸、棉和麻等。
选择的面料应该符合西服的款式和风格，以及季节的要求。
2. 裁剪定型根据客户的尺寸和要求，裁剪师会将面料裁剪成各个部分的形状，并给予适当的裁剪余量。
3. 缝纫肩部和胸部首先，将面料的肩部和胸部部分放在一起，使用缝纫机缝合两个部分的接缝，以确保合适的剪裁和舒适感。
4. 缝纫侧缝接下来，将面料的侧缝放在一起，缝合两边的接缝。
缝纫工将确保接缝的平直和对称，以确保西服的整体外观。
5. 定制袖口面料的袖口是西服的重要组成部分之一。
缝纫工将根据客户的要求进行袖口的定制。
6. 缝制袖子将已定型的袖子与西服的身体部分缝合在一起。
缝纫工将确保袖子的长度和形状与西服的设计相符。
7. 缝制领子领子是西服的亮点之一，也是客户最为关注的部分之一。
面料的领子将缝合在西服的领口处，确保整洁和平整的接缝。
8. 制作扣眼扣眼是固定西服按钮的重要部分。
缝纫工将使用专用的机器来制作扣眼，并确保它们的位置和尺寸与设计要求一致。
9. 缝制扣子将面料上已经制作好的扣眼与扣子一一对应，缝合在西服的正面。
10. 缝制口袋口袋是西服的常见设计之一。
缝纫工将根据设计要求，在西服的正面缝制合适的口袋。
11. 补充面料细节根据客户的要求和设计，缝纫工将在西服上补充额外的面料细节，如肩章或装饰纽扣等。
12. 缝制内衬内衬是西服舒适度的关键因素之一。
缝纫工将根据西服的设计和要求，将内衬缝制在西服的内部。
13. 缝制内袋西服内袋是存放个人物品的理想空间。
缝纫工将根据客户的要求，在西服内部缝制合适数量和大小的内袋。
14. 配置西服按钮根据设计要求，缝纫工将配置西服的按钮，并确保它们与西服的样式和布料相匹配。
15. 缝制整体将各个部分的面料和细节缝制在一起，形成西服的整体。
16. 打磨和修整完成西服的缝制后，进行打磨和修整，以确保西服的外观整洁无瑕。
[指南]男西装缝制工艺
![[指南]男西装缝制工艺](https://img.taocdn.com/s3/m/31da873abdd126fff705cc1755270722192e593c.png)
男西装制作工艺标一、男西装款式如下图：二、男西装制作工艺标准男西装精做归拔工艺及胸衬的制作工艺男西装缝制前必要的准备工作包括：首先检查裁片是否齐全，正反面是否对应，衣片的主要部位有无残疵，准确无误后，进行粘衬处理。
衣身、领面、挂面等部位最好机器粘合，小件部位可手工粘合。
烫衬后，衣片会略有收缩，因此裁剪时已在缝份基础上略增加。
其次对进行衣片修正及打线钉，将衣片纸样与衣片对应，修正缝份量，确定绱领点、装袖点、腰部对位点。
袋位、省位及折边可打线钉做标记。
一、推、归、拔、烫的工艺处理（一）缉省的方法1、普通缉法：适用于低档工艺。
2、垫布缉法，适用于薄型面料。
3、剪开法：适用于呢绒料。
本节采用剪开法勾缉胸腰省。
（1）剪开袋与省道，开剪剪口距省份0.3cm左右止。
（2）摄起省份勾缉省道，缉时省要缉尖，不可缉成胖型或平尖形。
省道的起止处把上下线留长线头打线结，防止省缝拉过或抽紧。
（3）将省道缝份劈开、熨烫。
省尖处没有剪开的部位插入手针熨烫，防止省头偏到一边，烫平后在劈缝外和袋口处粘无纺衬固定，防止窜动。
（4）合缉前侧身，注意腰节线与底边线的线丁对准。
衣身在袖窿深线下10cm处吃进0.3，缉线松紧适宜，缉线顺直。
（5）在腰节处剪开0.3cm刀口，便于分烫省缝，分烫时腰节处丝绺向止口边弹出0.6或0.8cm，把省尖烫圆，并以腰节为准向两头略拉伸。
4、缉省质量要求（1）缉省要顺直，省尖缉尖不可拉还或吊紧（2）分烫省缝时为前身的推门做好准备，把腰省向止口推出（3）烫时要烫散烫平服（二）归拨的工艺处理男西装衣身粘有纺衬的温度为第一熨烫温度。
无论归拨还是整烫的温度都不能超过第一熨烫的温度，否则很容易起泡。
男西装归拨首先要了解衣片同人体及人体动态的关系理解归拨的作用。
其次要了解面料的性能，掌握熨烫温度与压力，最后要了解熨烫的顺序、熨斗走向及衣片丝绺的用力程度。
1、前衣片的归拔处理：（1）归拔前止口：将前衣片重叠，止口靠近身体一侧，熨斗在驳头处归拢，在前腰节处向止口顺势拔出。
西服缝制工艺
第三章男西服缝制工艺教学目的：使学生了解西服的基本款式，掌握西服的制作方法，使学生能够完成西服生产的工艺流程安排。
教学重点：西装制作的手法与步骤。
课时安排：80学时第一节概述教学目的：使学生了解西服制作的基本要求，掌握西装的零辅料裁剪、排料等知识。
教学重点：用料计算及零辅料裁剪。
课时安排第五节复胸衬工艺教学目的：使学生掌握西装胸衬的复制方法。
教学重点：复衬方法与复嵌条的工艺要求。
课时安排：4学时授课形式：讲授+演示+实践操作教具准备：男西服衣片部件、服装缝制工具、喷气熨斗复衬前应再将胸衬高温磨烫，使上下衬布平挺匀合，以加强胸部的弹性，熨斗反复磨烫要达到使缉线陷入衬布丝里为止，手感光滑，胸部饱满、有弹性，复衬是西服工艺的重要部分，复衬时要特别注意胸衬的松紧，左右对称，并保证衣片各部位与衬头各部位相等。
一、摆放位置：复衬前应在放片前驳口线位置拉牵条，使胸部胖势聚拢，衬头的胸部与放身胸部胖势相符合，与驳口线相距1cm，然后将胸衬的驳口牵条粘在前衣身驳口线处，见图3-5-1。
图3-5-1图3-5-2二、拉出胸袋：在胸衬与胸袋下口对应处可剪一条口子，拉出袋布，并揉平衣身正面，用牵条粘牢袋布，见图3-5-2。
三、复衬线路一：从肩缝线中点下12cm起针，直线每3cm一针，缝至前胸1/2处，见图3-5-3。
复衬线路二：把摆缝翻转，将胸省与大身衬固定，寨线不宜紧，每1cm一针，线结放在衬头下面，见图3-5-4。
图3-5-3图3-5-4复衬线路三：从肩缝线中点起针，沿驳口线寨线固定，寨缝时可将袖笼一侧垫起4-cm 左右，用手轻推衣片，使衣片略紧于衬布，见图3-5-5。
复衬线路四：从肩缝线中点起针沿袖窿线寨线固定，方法同前，衬布寨缝后将宽余部分剪掉，以衣片毛样为标准，见图3-5-6。
图3-5-5图3-5-6图3-5-7四、拉牵条：先将袋布与衣身固定，可采用手针扦缝，也可用双面胶粘合固定。
前止口处拉牵条，其松紧控制，见图3-5-7。
01、男西装的缝制工艺.pptx
5、麻衬 平纹组织，用生麻织造，麻纤维刚度大，
特点：有较好的硬挺度和弹性，价格较廉，经济实用。
6、领底衬（领底绒） 是中高档西服的领底材Байду номын сангаас，由50%~100%的羊毛和粘
胶纤维组成，纤维染色并针刺成呢后经化学定型整理 而成。
特点：刚度和弹性极佳，使西装领子平挺，富有弹性 而不变形。
（二） 热熔粘合衬
随着潮流的变化可以有多粒扣之分 。 较固定的部位造型特点是：平驳头领咀，圆角下摆 2、枪驳领双排扣西装 款式特点与单排扣西装大同小异，但其门襟采用双排
纵向排列钮扣，领子多用枪驳头，下摆为直角。 较固定的部位造型特点是：枪驳头领咀，直角下摆
（二） 按缝制工艺要求分：
1、按制作品质的要求分：
1．传统工艺西服里衬（机缝里衬工艺结构） 采用传统工艺制作的西服，也称全毛衬西
服。采用全毛衬覆衬方式，即西服上衣的大身、 驳头和挂面等部位不用粘合衬，全部选用高档 优质黑碳衬。西服的胸部和肩部使用由优质黑 碳衬、高密度马尾衬和胸绒组合而成的胸衬。 用这种工艺缝制的西服，外形线条流畅、立体 感很强。
优点：省工、省料、操作简便一次成型
缺点：（1）缺乏立体感，目测外观效果较差；
（2）灵活性低，省缝缝头厚，胁腰不自然。
五．覆衬工艺与配衬材料的选择
选择覆衬工艺与配衬材料要考虑的因素： 1．产品的使用场合、产品档次； 休闲场合 正规场合 2．材料的性能和质地。 面料的组织结构、质地、性能、视觉、
优点：胸部饱满、挺括、外形美观
缺点：费工、费时、费料，做工成本大
3．现代工艺西服里衬（粘合里衬工艺结构） 也称粘合衬西服。西服的大身衬和驳头衬
均以有纺粘合衬替代黑碳衬，而且大身和驳头 部位的粘合衬通常又连在一起进行裁剪与粘合； 胸部和肩部的覆衬广泛采用预先加工定型制成 的组合胸衬（开片衬），根据工艺流程要求在 流水线上直接进行缝纫组装。
男西服的制作工艺步骤
男西服的制作工艺步骤（一）检查裁片检查西服的部件是否齐全。
（二）验片检查有无不合规格的样片，并按样板修改正确或换片。
（三）打线丁1.前衣片驳口线，缺嘴线，手巾袋位，前袖窿装袖对档位，腰节线，大袋位，纽位，胸省线，底边线。
2.后衣片背缝线，背高线，腰节线，背衩线，底边线。
3.大、小袖片袖山对刀位，偏袖线，袖肘线，袖衩线，袖口折边线。
（四）粘黏合衬粘衬的部位包括大身、挂面、领面、袋盖面、手巾袋片、耳朵片、嵌线条、背衩等。
（五）收省1.收省（1）收胸省。
将肚省（袋口线）剪开，胸省剪至距省尖3.5～4 cm处，用线好车缉，省尖要缉尖，省缝要顺直。
省尖处丝绺不能有大于0.1 cm的偏差。
（2）剪掉肚省。
将胸省烫开，袋口摆平，袋口处搭合的量在下层剪掉（即肚省量）。
合并袋口处肚省缝，用线牢（或粘黏合衬），线两边线迹不要超过0.4 cm。
（3）合侧缝片。
大小衣片的腰节线、底边线对准，在袖窿深下10 cm一段大片有0.3～0.5 cm吃势，缝头为0.8 cm，缉线松紧适宜，缉线顺直。
2.缉背缝先用线把背缝好，后片胖势处线略抽紧些，好后把吃势烫平，车缉一道。
3.合缉前袖缝小袖在下，车缉前袖缝。
也可将袖片归拔好后再进行车缉，缉线要顺直。
（六）归拔1.归拔前衣片先将袋口处用黏合衬粘好，然后进行归拔。
（1）分烫省缝。
把衣片止口一边面向自己放平，分烫省缝。
省尖处可插一根针，以防省尖偏倒一边。
分烫时在腰节处丝绺向止口推出0.6～0.8 cm，并以腰节线为准向两边略拉伸。
分烫胁省时，两边丝绺放直，斜丝处不宜拉还。
（2）归拔前片。
止口靠身边（里襟则相反），将止口直丝推弹0.6～0.8 cm。
熨斗从腰节处向止口方向顺势拔出，然后顺门襟止口向底边方向伸长。
要求止口腰节处丝绺推弹烫平、烫挺。
熨斗反手向上，在胸围线处归烫驳口线，丝绺向胸省尖处推归、推顺。
（3）归烫中腰及袖窿处。
把胸省位至胁省的腰吸回势归到胁省至胸省的1/2处。
熨烫时一定要归平、归煞，以防回缩。
[文库精品]男西装的缝制工艺
![[文库精品]男西装的缝制工艺](https://img.taocdn.com/s3/m/05120bb4e87101f69f31950e.png)
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一、现代西服的风格特点
最明显的变革表现在材料、制作工艺和着装观 念上
1、面料的选择 采用单位质量较轻、手感柔软、悬垂性良好且
质量上乘的薄型纯毛面料 这些面料的色彩和花型更加丰富、明亮用 注重采用优质辅料，例如常用的粘合衬、黑碳
衬和衬里等辅料，手感更柔软、轻盈，保形性 好，穿着轻松自在 。
21
部分三：做后衣片
op16.归拔后片（后片推门） op17.敷后袖窿牵条（烫后袖窿牵条） 可使用粘合、手针或衣车缝合将牵条敷在袖窿
止口上，牵条稍带紧 op18.缝合背缝 如有后叉，要先缝出后叉 op19.劈烫背缝
22
部分四：面层衣片组装
op20.缝合侧身摆缝、肩缝 缝合肩缝是西装质量的重要一环，肩缝要平服，
双排4粒扣的基础上，发展为多样的3粒 扣、4粒扣或6粒扣，上衣开摆衩或后中 开衩、贴袋多样化设计等，穿起来更符 合现代格调，既可展示男人的阳刚之气， 又可体现近年来男装对优雅、斯文、亲
切风格的追求
4
二、西装款式简介
（一） 按款式造型分：
1、平驳领单排扣西装 门襟单排纵向排列的钮扣，分别有一粒扣、二粒扣，
2
3、裁剪工艺
采用欧洲流行的“柔软裁剪”，使西服 的外形更加流畅自然。
1）肩部采用较圆且薄的垫肩，肩部圆顺， 线条不再僵硬；
2）腰部，通过腰线的放松，比一般西服 更为宽松舒适，呈自然贴体的流线型；
3）手臂处可伸展自如；
4）衣身也较一般传统西服长，外形更加 随意、不刻板、不拘谨 。
3
4、西服的款式 趋向既庄重又新颖，在传统单排2粒扣和
口缝合，始末两端留1cm止口不缝 op49.翻烫领子 如果想绱领工序更易做，可在此工序之后再把
平驳领男西服结构设计与缝制工艺
第二节平驳领男西服结构设计与缝制工艺一、外形概述与外形图平驳头、单排四粒扣、圆形下摆、带胸袋、双嵌线带袋盖大袋、前身收落地省、侧缝开叉、袖口开叉钉四粒扣。
款式见图11-2-1。
图 11-2-1二、量体加放与规格设计（一）测量的主要部位与方法1、衣长：男西服衣长为后衣长，从第七颈锥点垂直下量至臀围线下5-7cm 部位符号用L表示。
2、袖长：从肩外端点沿臂弯形态量至茎突点下半2—3cm,西装袖长应加垫肩厚度。
部位符号用SL表示。
3、胸围：软尺在胸部丰满处水平围量一周，垫入一指，符号用B0表示。
4、肩宽：从左肩骨外端顶点沿后背表面量至右肩骨外端顶点，部位符号用S°表示。
5、领围：在喉结下方水平绕颈一周的长度，部位符号用N°表示。
（二）规格设计1、胸围：B=B° +16—20cm2、肩宽：S=S° +2—4cm3、领围：N=N° +4—6cm三、男西服结构制图（一）男西服成品规格表（见下表所示）假定制图规格表单位：cm（二）男西服结构制图1、要点（1）这是一款合体西服款式，可直接利用男装原型制图，在制图过程中需要消耗2CM的胸围宽松量，成品胸围放松量为16CM，适度收腰，整体呈H型造型。
（2）男西服的驳领宽度，上下驳领夹角大小、宽度都可以按照个人喜好或时尚增减，但增减幅度不像女装那样大。
（3）后领高中轴线宽6CM，这是各号通用的，不宜加宽，因为西服穿着时，要露出1—1.5CM宽的衬衫领子。
（4）纽扣的数量可以根据个人喜好或时尚而确定，但门襟最高扣位一般不高于胸围线，袖开衩上的最低扣位一般距袖口边缘4CM。
（5）腰下大袋口要打一道0.8CM的横腹省，其作用是使门襟下部圆挺内收，0.8CM的省量来自前片下摆的小台阶。
（6）开衩可视个人喜好或时尚设计在后中部或侧缝处，长度也可以适当增减。
（7）男西服的内袋很重要，通常大内袋左右各一个，名片票证袋仅左腰下一个，笔袋仅在左大内袋上方一个。
第四章 男西服马甲及手巾袋制作工艺
7.固定止口、下摆缝份：把止口及下摆缝份用三角针法固定于有纺衬及面 料上，线迹不可透过面料。其中止口缝份自肩缝以下7cm范围内不加以固 定，如图所示。再将衣身翻到正面。
（七）做后背
1.合背缝：分别将面与夹里的两个后片正面相对，对齐后中缝，以 1cm止口缉缝。
2.收省：分别将面与夹里的腰省缉缝，其省位及大小要统一。 3.整烫后身：夹里、面的腰省缝全部倒向缝份，烫倒。夹里、面层的
(三）做省
1.开省：在前身反面画腰省位，沿着省中线开剪，从下摆开始到距省尖4cm处结束， 如图（a）所示。
2.收省：沿开剪线（即省中线）对齐腰省，缉缝腰省，完成后腰省大小与形状符合要 求，省尖保留3~4cm线尾，以免线尾脱散，省尖要尖。如图（b）所示。
3.烫省：用熨斗劈烫省位，如果剪口，消除紧绷现象。省尖处可插入针尖熨烫，向两边等量烫平，如图（c） 所示。
（8）封袋布：如图所示，将前片掀起，以1cm止口缉缝袋布三边，缉缝时， 止口要均匀，头尾倒针加固。
（9）缉袋角：如图所示，将袋爿摆平，袋角的三角位毛边也摆平不外露，用 0.1cm和0.6cm明线缝“门”字形袋爿边位。缉缝时一定要封住三角位毛边， 且保持袋爿平服。
2.开大袋：方法同开胸袋方法，左右大袋要规格一致，左右对称；且大袋与其 上方的胸袋，两个前袋角要对齐于同意条垂线上
后中缝如图所示，进行熨烫，完成后倒缝方向刚好相反。同时里层的 后中缝留出0.5cm松量，而面层的后中缝不留余量。
4.合下摆及摆衩：将后片面与里正面相对，对齐底边，合缉“﹁”形下摆缉摆 衩，如图所示。再翻烫，下摆面吐出0.1cm。
5.净夹里：对照面层修剪夹里，袖窿处比面小0.3cm，侧缝、肩、领口均与 面相同。
（四）开袋 1.开胸袋 （1）粘贴有纺衬：在袋爿反面粘贴有纺衬，有纺衬的规格同胸袋的各规格，
11男西服缝制工艺
男西服缝制工艺\二、男西服的成品规格号型部位衣长胸围肩宽170/88A 规格72 106 44.6三、男西服的部件1、面料类；2、里料类、3、衬料类、4、.其它类五、男西服放缝1、零部件放缝六、男西服面料、里料排料图1、面料排料见下图2、里料排料见下图：衣身及挂面、袖片等部位陪衬均使用有纺黏合衬，而且均使用黏合机完成。
2、胸衬陪衬⑴挺胸衬的裁配：挺胸衬由毛鬃（2层）。
托肩（毛鬃）和拉绒组成。
裁配均在毛份上进行，毛鬃、拉绒裁剪相同，裁配如下图所示。
按照陪衬知识配出男西服衣身、袖片衬、挺胸衬等。
大、小袖片：袖山对刀位，偏袖线，袖肘线，袖衩线，袖口线。
西服前身在环针前必须先把止口的毛边修齐。
环针针距省尖处（五）收省、剪胸省缝、缉胸省缝及腋省缝收胸省合侧缝片缉背缝、按照示范制作出上述内容男西服部分工艺。
、简答：举例说明粘合衬西装同传统工艺西装方面有哪些区别？分烫省缝（3）归烫中腰及袖窿处。
归烫中腰及袖窿缝归烫底边、大袋口及摆缝归烫肩头部位、归拔后衣片归拔袖片、归拔挂面1、回答：①试说明男西装推门工艺流程？②男西装开袋的工艺要求是什么？2将自己所做男西服进行推门处理缉袋爿及袋垫布开袋口分烫缝头封袋口、开大袋做袋盖勾袋盖翻烫袋盖2.缉嵌线缉嵌线装袋盖，兜缉袋布缉合小袋布与下嵌线复胸衬2、复胸衬复衬是西服造型的关键。
在复衬时要特别注意面、衬的松紧、丝道和左右两格条格对称。
1．先复里襟格，止口靠身边。
在复门襟格，止口朝里。
衬头放下面，白布衬向上，面子放在衬头上，摆准胸部位置及驳口线位置，保证前衣片各部位位置同衬头各部位位置相等。
（1）第一根寨线。
从肩缝中点下10cm左右起针，约一针，通过胸省到袋角处转弯再到底边。
定线时，左手揿住面料与衬头，不使移动。
在前胸处寨线略松，腰节处回一针，直丝向止口推弹0.5cm，腰节下直丝要埒挺。
见上图牵带条一般采用白漂布或止口粘合牵带两种。
用止口粘合牵带的工艺操作比较简便。
这里介绍用白漂布做牵带的敷牵带方法。
男西裤的缝制工艺
1、面料净板放毛板及主要 零料毛板制图
• 包括有：前片、后片、腋下片、大小袖 片、挂面、领面、领底呢、大袋盖、大 袋嵌线片、手巾袋、手巾袋上嵌线等
1.2
前片×2 侧片×2
后背×2
4
4
1.2
1.2
袋盖面×2
领面上×1
领面脚×1
手巾袋×1 1.3
小袖×2 10
大袖×2 10
挂面×2
4 4
3
3
2、里料净板放毛板及主要 零料毛板制图
1、前片主要部位打线钉
• 前片主要部位打线钉，缉省道后剪开省烫平，或 在省尖部位垫布条，缉省后剪开烫平
2、接腋下片
• 腋下片劈缝烫平，可在袖窿处粘一斜牵条
3、推归拔烫前身
• 又称推门，是利用熨斗热塑定型手段塑 造胸部、腰、腹、胯等形体造型状态的 过程和手段，要求胸部隆起，腰部拔开 吸进，驳头和袖窿处归拔等。
（4）烫底边： 按线钉折烫衣身底边
10、缝里子、装垫肩
• （1）将前衣 身里子掀起， 用手针缝固定 里子与面，包 括挂面的缝份 及里袋、胸衬 等部位， 使
之固定在合适 的位置。
• （2）将垫肩中线放置肩缝 处，用手针将垫肩的一半与
至四粒扣，平驳领与戗驳领等形
式，还有双排扣直下摆，四粒、 六粒扣，戗驳领、青果领等款形。
男西服基本用料
• 常用面料 纯毛面料：如花呢、牙签呢、 华达呢、啥味 呢、羊绒等。 I 化纤及混纺面料：如毛涤花呢、涤纶等。 棉、麻织物：如平绒、灯芯绒、亚麻、棉麻等。
• 常用里料 美丽绸、醋酸酯绸、尼龙绸、涤棉 布等。
正式会见、婚丧活动等，特指晚间的社交活动。按惯例，正式场
合的礼服应为燕尾服，但现在礼仪上如果没有特别指定，可以用
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男西服的缝制工艺男西服的缝制工艺2010年09月18日第一章平驳头男西服的缝制工艺一、平驳头男西服的外形概述平驳头，门襟止口圆角，两粒钮，左、右双嵌线大袋，左胸手巾袋一个，后身做背缝，开背衩，圆装袖，袖口处做假衩，并有三粒装饰钮。
见图7-1。
二、平驳头男西装的部件及成品规格（一）平驳头男西装的部件1.面料类：前衣片，后衣片，大袖片，小袖片，挂面，领面，大袋盖，嵌线布，手巾袋片，手巾袋袋垫布，领里，耳朵片。
2.里料类：前身里，后身里，大、小袖里，大袋盖里，大袋垫布，里袋嵌线布，里袋垫布。
3.衬聊类：（1）软衬大身衬，领衬，手巾袋衬，插角衬。
（2）黑炭衬挺胸衬，驳头衬，袋片衬。
（3）细布衬盖肩衬，盖驳衬，下脚衬，帮胸衬，袖口衬，背衩衬，袋口衬，牵带布，大袋布，里袋布，手巾袋布，盖领衬。
4．其它绒布滚条，垫肩，各类线，纽扣。
（二）成品规格单位：cm 衣长胸围肩宽袖长袖口驳头宽手巾袋大袋 74 11046 59 14.5 8 10 15．5 三、平驳头男西服的质量要求1.西装各部位规格正确，面、里、衬松紧适宜。
2.领头、驳头、串口平服顺直，丝绺正直，左右两格宽窄、高低一致，条格对称。
3．胸部饱满，吸腰平服，丝绺顺直。
袋盖窝服。
止口顺直、薄、挺，长短一致，左右对称。
4．后背平服、方登，背缝直顺，腰腋匀服，条格对称。
后衩长短相符，不搅不豁。
5．肩部前后平挺，肩缝顺直，丝绺正确。
6．装袖圆顺，前圆后登，袖子前后适宜，无涟形、无吊紧。
7．各部位熨烫平服，无极光、水花、折印。
四、平驳头男西服缝制的重点或难点男西服以复衬、开袋、装领、装袖及整烫为重点。
男西服的衣片、袖片、领等归拔是难点。
五、平驳头男西服工艺流程检查裁片→验片→打线片→收省→推门→缉胸衬→烫衬→复衬→扎驳头→开手巾袋→开大袋→修止口→敷牵带→烫前身→开里袋→复挂面→翻止口→归拔后背→做背衩→合缉摆缝→兜翻底边→拼肩缝→做领、装领→做袖→装袖→做、装垫肩→缲夹里、锁眼→整烫→钉钮→检验六、平驳头男西装的缝制（一）检查裁片家查顺序及数量参照西服部件要求（二）验片验片是将一些在裁剪过程中因上下层松紧或移动而造成不符合样板规格的裁片，按样板修正确。
（三）打线丁1．打线丁的部位。
前衣片：驳口线，缺嘴线，领圈线，肩缝线，止口线，手巾袋位，前袖窿眼刀位，腰节线，大袋位，钮位，搭门线，胸省线，衣摆缝线，底边线。
见图7-2后衣片：后领线，背缝线，背高线，腰节线，背衩线，底边线。
见图7-3大、小袖片：袖山对刀位，偏袖线，袖肘线，袖衩线，袖口线。
见图7-42．环缝。
西服前身在环针前必须先把止口的毛边修齐。
环针针距省尖处0.3cm，其他部位0.6cm。
环线松度适宜。
见图7-5（四）手省1．剪胸省缝。
剪胸省一般以单片剪为好，可保证胸省位两侧衣片的条格对称。
男西服胸省线是直丝，所以如果没有条纹的面料，在剪胸省线时要注意丝绺。
剪胸省线从大袋口线至省尖点离下3.5或4cm。
2．缉胸省缝及腋省缝。
西服胸省因有肚省关系，一般都缉丁字省。
（1）缉胸省缝时先把省缝用寨线寨牢，以防止在车缉时移动及上下松紧不一致。
缉线时要注意胸省位的造型，省尖处不能有大于0.1cm的条格偏差，胸省不能缉成胖形或平尖形。
胸省位大小在腰节处为1.2cm，大袋口处为0.8cm。
见图7-6。
（2）缉腋省缝时也必须先用寨线寨牢。
寨线一般为2cm一针。
要注意腰节线与底边线的线丁对准，大身衣片在袖窿深线下10cm处吃进.3或0.5cm。
缉线松紧适宜，缉线顺直，缝头为0.8cm。
见图7-7。
（五）推门推门即推、归、拔工艺，它是高档毛呢服装工艺的重要手段之一。
掌握推、归、拔工艺不是一朝一夕的工夫，而是由反复实践到经验积累的过程。
在学习推门工艺时要注意：第一，了解衣片同人体及人体动态的关系，理解推门的作用；第二，要了解面料的性能，掌握熨斗的温度与压力；第三，了解熨烫顺序、熨斗走向、及衣片丝绺的用力程度。
1．分烫省缝。
把寨线拆掉，胸省尖线头打结。
在腰节处剪开0.3cm 刀口，便于分烫省缝。
省尖处要用手工针插入分烫，以防省头偏倒一边，影响外观。
分烫时在腰节处丝绺向止口边弹出0.6或.8cm，把省尖烫圆，并以腰节线为准向两头略拉伸。
分烫腋省时，两边丝绺放直，斜丝处不宜拉还。
见图7-8。
2．归拔前片。
先归拔门襟格，止口靠身边（里襟格则相反），将止口直丝推弹0.6或0.8cm。
熨斗从腰节处向止口方向顺势拔出，然后顺门襟止口向底边方向伸长。
要求止口腰节处丝绺推弹烫平、烫挺。
熨斗反手向上，在胸围处烫驳口线，丝绺向胸省尖处推归、退顺。
见图7-93．归烫中腰及袖窿处。
把胸省位至胁省的腰吸回势归到腋省至胸省的1/2处。
熨烫时一定要归平、归煞，以防回缩。
归烫袖窿时要注意：（1）袖窿处直丝要向胸部推弹0.3或0.5cm（肩点下10cm至腰节处）；（2）袖窿处直、横丝绺要回直，横丝可以略向上抬高，归烫时熨斗应由袖窿推向胸部。
见图7-10。
4．归烫底边、大袋口及摆缝。
（1）把底边弧线归直，胖势向上人体的臀围线处。
大袋口的胖势向下归烫。
这样上下反复归烫，直到烫匀。
（2）把腰节线以下摆缝胖势向袋口方向归烫。
要求摆缝处丝绺直顺，袋口胖势匀称。
见图7-115．归拔肩头部位。
将衣片肩部靠近身体，把腰节线折起，肩胛部位横直丝绺放直。
（1）拔烫前横开领，想外肩方向抹大0.5或0.8cm，同时将横领口斜丝略归；（2）用熨斗将肩头横丝向下推弹，使肩缝呈现凹势，将胖势推向胸部；（3）熨斗由袖窿处向外肩点顺势拔出，使外肩点横丝略微上翘，使肩缝产生0.8或1cm的回势；（4）将胸高处胖势反复熨烫，使胸部横直丝绺归烫顺直，胖势匀活。
见图7-12衣片经过推门之后，要求两格对称，平放之后，丝绺顺直、平服，腰吸回势、肩胛回势及胸部胖势均匀。
衣片经过归拔之后，必须冷却。
如面料结构比较紧的毛织物，必须经过二三次的归拔，才能达到预期的归拔效果。
（六）缉胸衬西服的胸衬是西服的主要支撑架之一。
好的西服衬能使西服挺括、饱满，反之，将直接影响西服的外观质量。
1．衬头的缩水。
在裁配衬头之前，要先将软衬、黑炭衬、马鬃衬、漂布衬等类的衬布缩水，以防止胸衬走形。
衬料裁配见图7-13。
2．缉衬。
（1）收省及拼接驳头衬：把大身衬及挺胸衬的胸省收好。
收省时要求衬垫过桥牵带。
拼接时不重叠，松紧一致，胸部不散。
然后喷水烫圆顺。
见图7-14。
（2）定衬：用寨线把挺胸衬、下脚衬及盖肩衬定在大身衬上。
定衬时注意胸部的胖势及肩头部位的翘势。
见图7-15。
（3）缉衬头：缉衬头采取斜缉衬，斜度为肩领点至袖窿凹处。
有胸部高点处向两边车缉。
车缉时要注意手势，以防止胸部跑散。
缉线每行相距0.8cm，缉线要直，行距一致，上、下衬头平服不起皱。
下脚衬缉线行距为3cm。
帮胸衬与盖驳衬的缉线行距为0.6cm。
缉帮胸衬与盖驳衬时在胸部位处适当拉紧，以防胸部胖势瘪落。
缉衬还要防止衬头布上先起涟形。
见图7-16、图7-17、图7-18。
（七）烫衬烫衬是西服胸衬定型的关键工艺。
烫衬前必须先将两格胸衬复合，以防胸衬因缉衬而造成左右两格走样。
如有走样，必须用熨斗喷水熨烫，把两格胸衬调整好，再进行胸衬的熨烫。
1．烫胸部。
将衬头用水喷湿、喷匀，使水分能完全渗透衬布。
然后用高温熨斗在胸部位用力磨烫，使上下衬布能平挺匀合，以加强胸部的弹性。
熨斗反复磨烫要达到使缉线陷入衬头布丝里为止，手感光滑，胸部饱满，有弹性。
袖窿处帮胸、驳口要归拢收缩烫平，保持胸部胖势圆顺。
见图7-19、图7-20。
2．烫肩部。
烫肩部时将肩头靠身边，在袖窿处肩点略微拔长，领圈处肩点抹大，保持肩头还势，烫平、烫挺。
见图7-21。
3．烫腰节及下脚部位。
腰节及下脚部位要求平、挺，丝道直顺。
见图7-21。
4．两格对称熨烫。
左、右两格衬头分别烫好后要进行复合，检验两格衬头是否对称，再次进行熨烫，达到两格衬头完全吻合。
注意熨烫时要正、反两面反复磨烫。
烫衬完毕后用线吊起，冷却2或3小时后方可进行复衬，以防衬布热胀冷缩。
（八）复衬复衬是西服造型的关键。
在复衬时要特别注意面、衬的松紧、丝道和左右两格条格对称。
1．先复里襟格，止口靠身边。
在复门襟格，止口朝里。
衬头放下面，白布衬向上，面子放在衬头上，摆准胸部位置及驳口线位置，保证前衣片各部位位置同衬头各部位位置相等。
（1）第一根寨线。
从肩缝中点下10cm左右起针，约3cm一针，通过胸省到袋角处转弯再到底边。
定线时，左手揿住面料与衬头，不使移动。
在前胸处寨线略松，腰节处回一针，直丝向止口推弹0.5cm，腰节下直丝要埒挺。
见图7-22。
（2）第二根寨线。
把摆缝翻转过来，将胸省与大身衬固定，约1cm一针。
寨线不宜紧，线结放在衬头下面。
见图7-23。
（3）第三根寨线。
由胸省腰节处起针，到离止口边2cm，然后沿止口向下寨。
要求丝绺顺直，腰节处丝道要推弹，以免腰节起涟。
见图7-24。
（4）第四根寨线。
把前身调转方向，摆缝朝自己。
由胸省腰节处起针至袖窿腋下，然后沿袖窿向肩点方向寨线，至肩外点下10cm左右，想肩颈方向寨线。
见图7-24。
（5）第五根寨线。
寨线驳口线。
按驳口线离进2cm，从领角点起针至腰节线。
寨线时要将袖窿处戤起，这样可以使前身略紧于大身衬，使大身的胸部平挺。
见图7-25。
（6）第六根寨线。
将肩缝与衬头固定。
注意肩部的回势。
见图7-25。
总之，复衬要求丝道归直，横直丝绺不走样，面要略紧于衬头，左右两格复衬要松紧一致，左右条格对称，胸部饱满，腰节吸势及袋口胖势要匀称。
2．两格衬头复好后，把多条衬头修去，正反两面经高温熨斗反复磨烫，直到衬头与大身完全复合、平服。
（九）扎驳头。
按驳头线离进1或1.5cm处先用暗钩针将面料固定。
再扎八字形针法，针距长1cm，密度约为0.8cm。
按毛缝离进1.5cm，以便修剪止口。
见图7-26、图7-27。
（十）开手巾袋（1）用一层直丝衬布，一层直丝漂布，将两层用浆糊合烫在一起，按手巾袋片净样修正。
（2）然后按手巾袋大身丝绺，对条对格，将衬同手巾袋面料粘合。
（3）四周放止口后刮浆，两侧及上口烫倒，然后接袋布。
见图7-28。
2．开袋。
（1）先将手巾袋位四周用寨线把面、衬固定，防止缉线时丝绺走动。
将手巾袋片与袋垫缉在门襟格手巾袋位上。
一定要保证袋片丝绺相符。
两条缉线之间的距离为0.8或1cm。
缉袋垫时应按袋口大两头各缩进0.2cm，以防开袋时袋角毛出。
见图7-29。
（2）将过道中间剪开，两头剪三角形。
为防止袋角毛出，袋垫角处可以只剪衬布而不剪前身面料。
见图7-30。
（3）分烫止口。
先袋垫止口，将衬布与面料分烫。
再将袋布复上，分缝两侧，压0.1cm缉线。
后分烫袋片止口，将衬布与大身面料分烫，把袋布翻转里面。
袋布与袋片分缝摆平缝合。
两层袋布兜缉一周。
（4）封袋口。
封袋口有两种方法：一种是平缉双止口，间距0.6cm。