纺织基础知识83997
纺织行业基础知识要点
纺织纤维基础知识一、纤维1、棉纤维棉纤维是一种天然纤维素纤维，部有中空管，按生长地区的不同分为亚洲棉、非洲棉、陆地棉和海岛棉。
其中海岛棉又称长绒棉，品质最佳，国产长绒棉中以新疆长绒棉最著名。
是家用纺织品的主要原料棉纤维的分类：* 细绒棉：又叫陆地棉。
世界上95%以上种植的都是细绒棉，我国大量种植的也是细绒棉。
细绒棉的纤维长度在25-31mm之间。
* 长绒棉：也叫埃及棉，又叫海岛棉，棉花又白又细又长，光泽又好，是最优棉。
一般用于高档织物。
埃及长绒棉和普通棉相比，有以下几个特点：比普通棉更细更长，其纤维长度一般都大于33mm，可达60-70mm；比细绒棉更柔软，更滑爽；能纺棉的支数更高。
光泽度好。
②、棉纤维特征棉纤维的色泽通常为白色或乳白色、淡黄色，光泽度差。
比较耐碱性，抗无机酸能力较弱，耐热。
横截面为腰形状，有很大的空腔。
棉纤维是纤维素纤维，纤维上富含油脂。
③、棉纤维优点棉吸湿性和透气性好、隔热性好、穿着舒适、坚实耐用、保暖性好、表面光洁、不起静电、易洗涤、手感柔软棉纤维优点：* 吸湿性：棉纤维具有较好的吸湿性，在正常的情况下，纤维可向周围的大气中吸收水分，其含水率为8-10%，所以它接触人的皮肤，使人感到柔软而不僵硬。
* 保湿性：由于棉纤维是热和电的不良导体，热传导系数极低，又因棉纤维本身具有多孔性，弹性高优点，纤维之间能积存大量空气，所以，纯棉纤维纺织品具有良好的保湿性，使用纯棉织品使人感觉到温暖* 耐热性：纯棉织品耐热能良好，在摄氏110℃以下时,只会引起织物上水分蒸发,不会损伤纤维,所以纯棉织物在常温下使用、洗涤、印染等对织品都无影响。
* 耐碱性：棉纤维对碱的抵抗能力较大，棉纤维在碱溶液中，纤维不发生破坏现象，该性能有利于使用后对污染的洗涤，消毒除杂质.* 卫生性：棉纤维是天然纤维，其主要成分是纤维素，还有少量的蜡状物质和含氮物与果胶质。
纯棉织物经多方面查验和实践，织品与肌肤接触无任何刺激，无负作用，久穿对人体有益无害，卫生性能良好。
纺织基本知识大全
纺织基本知识大全1、棉:棉纤维就是棉花种籽上覆盖得纤维,简称棉。
除去棉籽得棉纤维被称为皮棉或原棉。
品种:根据纤维得粗细、长短与强度,原棉一般可分为长绒棉、细绒棉与粗绒棉三类。
结构:棉花纤维为一端开口得管状体,成熟干燥后瘪缩成空心带状。
棉纤维壁得主要组成物质就是聚合度很高得纤维素,干燥得成熟棉纤维中,纤维素得含量在95%以上,就是自然界中纯度极高得纤维素资源。
性能:棉纤维一般较细且柔软,皮肤触感较舒适。
它具有较强得吸湿能力。
一般情况下,棉纤维得湿强大于干强。
弹性较差,可对纤维素作防皱整理使之具有较好得保型性。
棉纤维保暖性较好。
高温时,可塑性较好。
棉纤维如长时间与日光接触,强力降低,纤维会发硬变脆:如遇氧化剂、漂白粉或具有氧化性能得染料,纤维强力也会下降,并发脆变硬。
2、麻:麻纤维就是人类最早做衣着得纺织原料。
品种:苎麻与亚麻结构:苎麻纤维得化学成分中纤维素一般为65%~75%。
脱胶后得纤维洁白而光泽又好得纤维,称精干麻。
在日本,又称苎麻织物为绢麻织物。
亚麻得纤维素占70%~80%。
性能:麻织物手感硬挺,折皱回复性很差,耐磨差;耐热性差,耐水洗;吸湿放湿性好,透气性好染色性差。
3、毛品种:棉羊毛在纺织上羊毛得狭义常专指棉羊毛。
山羊绒又称开司米,就是一种贵重得纺织原料。
结构:羊毛纤维属于蛋白质纤维,主要有鳞片层、皮质层与髓质层组成。
性能:羊毛纤维得强力较差,但弹性较好,毛织品挺括、不易皱,可塑性强。
羊毛纤维得保暖性优于其它纤维,吸湿性与透气性都较好。
耐酸性较好,耐碱能较差,日照时间不宜过长。
但易虫蛀与霉变。
4、丝:丝纤维就是天然纤维中唯一得长纤维。
品种:桑蚕、柞蚕、蓖麻蚕、木薯蚕等,以桑蚕质量最好。
结构:丝由丝素与丝胶组成。
性能:桑蚕丝吸湿性、耐水性好,透水性、耐光性与耐热性差。
柞蚕丝染色性差,易产生水渍。
双宫丝光泽差,面料厚重,别具风格。
绢丝以废丝、废茧、茧衣等为原料加工而成,光泽、强力、保暖性与吸湿性好,但洗后易起毛。
纺织基础知识
纺织品基础知识一、纺织纤维1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。
2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。
还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。
3、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。
①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。
A 植物纤维如：棉花、麻、果实纤维。
B 动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。
C 矿物纤维如：石棉。
②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。
A 再生纤维如：黏胶纤维、醋酯纤维。
B 合成纤维如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。
C 无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。
4、常见纺织纤维的纺织性能：①羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，不耐虫蛀、适酸性和金属结合染料。
②蚕丝：吸湿、透气、光泽和服用性能好，适用酸性及直接染料。
③棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。
④黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维，适用染料同棉花。
⑤涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干，适用分散染料，重氮分散染料、可溶性还原染料。
⑥锦纶：耐磨性特别好、透气性差、适用酸性染料，散染料。
⑦晴纶：蓬松性好、有皮毛感、适用分散染料，阳离子染料。
二、纤维的鉴别1、鉴别方法：①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。
在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。
②一般的鉴别步骤如下：A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。
B. 如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。
如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。
C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。
D. 对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。
衣服面料纺织知识点总结
衣服面料纺织知识点总结一、纺织基础知识1.纺织工艺纺织工艺是指根据设计要求，利用织物材料，通过纺织机械的加工，对原材料进行一定的加工和处理，最终得到成品织物的生产工艺过程。
通常包括纱线的纺织、织物的织造和印染整理三个部分。
2.纺织原材料纺织原材料主要包括纤维和纺织助剂。
纤维是纺织品的基本原料，按来源可分为天然纤维和化学纤维；按形态可分为短纤、长丝和丝光纤；按用途可分为纺织用和非纺织用。
纺织助剂则主要包括清洁助剂、染料、助剂和整理剂等。
3.纺织品的分类纺织品的分类主要有四种方式：按用途分，包括服装纺织品、家居纺织品和工业用纺织品；按成分分，包括纯棉纺织品、混纺纺织品和合成纺织品；按纺织结构分，包括针织品、梭织品和非织造品等；按纺织效果分，包括毛巾纺织品、绣花纺织品和烫印纺织品等。
4.纺织品的性能纺织品的性能主要包括物理性能和化学性能两个方面。
物理性能主要包括强度、弹性、柔软度、透气性和保暖性等；化学性能主要包括耐久性、耐磨性、耐热性和防水性等。
5.纺织设计纺织设计是指利用纺织品原材料和纺织工艺技术，根据服装设计的要求，进行纺织品的图案设计、纹理设计和花型设计等。
纺织设计的成品可以通过染色、印花和后整等方式进行后续加工。
二、纺织材料1.天然纤维天然纤维是指从天然植物和动物体内提取的具有纺织用途的纤维材料。
其主要包括棉、麻、羊毛、丝和羊绒等。
天然纤维具有良好的吸湿性、透气性和舒适性，但耐热性和耐磨性较差。
2.化学纤维化学纤维是指通过化学方法制备的合成纤维。
其主要包括聚酯纤维、聚酰胺纤维、聚丙烯纤维和腈纶等。
化学纤维具有良好的耐热性和耐磨性，但吸湿性和舒适性较差。
3.人造纤维人造纤维是指通过工艺方法从天然高分子物质中提取得到的纤维材料。
其主要包括粘胶纤维、人造蛋白纤维和人造木纤维等。
人造纤维具有良好的吸湿性和舒适性，但耐热性和耐磨性一般较差。
4.功能性纤维功能性纤维是指在纺织品中加入功能性助剂后所形成的具有特殊功能的纤维材料。
纺织材料学之纺织基础知识
纺织材料学之纺织基础知识
纺织材料学是一门关于纺织原材料和纺织制品的学科。
而纺织基础知识是学习纺织材料学的基础，具有重要的作用。
这篇文档将详细介绍纺织基础知识的相关内容。
1.纤维
纤维是纺织品的基本组成部分。
纤维分为天然纤维和化学纤维两种。
天然纤维包括棉、麻、丝、羊毛、人造丝等，而化学纤维包括聚酯纤维、尼龙纤维、丙纶纤维、氨纶纤维等。
2.纱线
纱线是由数股纤维通过纺纱机械旋转制成的。
根据纺制方式，纱线可分为纱线和长绒棉纱线。
根据纤维使用情况，纱线可分为纯纺织品和混纺织品。
3.织造
织造是将纱线按照一定方式通过布机组织成布的过程。
根据织造方式，布可分为针织物和机织物。
针织物是以编织法织成的，机织物则是通过各种织造机械生产的。
4.染色印花
染色印花是在织造完成后对布进行染色和加印花的过程。
染色方法包括浸染、媒染和印染等，印花方法包括平面印花、凸版印花、凹版印花等。
5.整理加工
整理加工是纺织品最后的加工环节，包括整烫、定型、印花后整理等环节，目的是赋予纺织品特定的性能和效果。
6.纺织品性能
纺织品性能指纺织品在某些方面的特殊性能，包括机械性能、物理性能和化学性能等，这些性能会因原材料、生产工艺、使用环境等因素而产生不同的变化。
纺织基础知识是纺织材料学的核心内容，理解这些知识有助于深入理解纺织原材料和制品的生产工艺和性能特征。
同时，对纺织从业者来说，熟练掌握纺织基础知识是技能提高的关键。
纺织工程的基础知识
• 纺织材料 • 纺织工艺 • 纺织设备 • 纺织品应用 • 纺织行业发展趋势
01
纺织材料
天然纤维
棉花
棉花是天然纤维中的主要品种， 具有柔软、透气、保暖等特性，
广泛用于纺织品制作。
麻
麻是一种天然植物纤维，具有强度 高、透气性好、抗菌防霉等特点， 常用于制作夏季服装和床上用品。
毛
指在纺织生产过程中采取 一系列环保措施，如节能 减排、资源循环利用等。
应用领域
绿色环保生产技术在纺织 行业全面推广，可有效降 低生产过程中的环境污染。
发展趋势
随着环保意识的不断提高， 绿色环保生产技术将更加 受到重视，推动纺织行业 可持续发展。
THANKS
感谢观看
随着科技的进步，染整工艺不断向低能耗、 低污染、高效率方向发展，同时对染料和 整理剂的安全性要求也越来越高。
03
纺织设备
纺纱设备
纺纱机种类
介绍不同种类的纺纱机，如 环锭纺纱机、气流纺纱机、 静电纺纱机等，以及它们的 工作原理和特点。
纺纱机结构
详细描述纺纱机的结构，包 括喂入装置、牵伸装置、加 捻装置、卷绕装置等，以及 各部分的作用和工作原理。
高性能纤维的应用
高性能纤维
发展趋势
指具有较高性能的化学纤维，如碳纤 维、芳纶纤维等，具有轻质、高强度、 高模量等特点。
随着技术的不断进步，高性能纤维的 生产成本逐渐降低，应用领域将进一 步拓展。
应用领域
高性能纤维在航空航天、汽车、体育 器材、建筑等领域有广泛应用，可替 代传统材料，提高产品性能。
智能纺织品的开发
吸湿性
纤维的吸湿性对其纺织品的舒适性和耐用性有较 大影响，不同纤维的吸湿性也有所不同。
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纺织面料基础知识纺织面料的纱线：要认识服装面料，怦先要了解什么是纱，什么是线，因为任何纺织血料都是由纱线组成的。
所谓纱：既是将纺织纤维平行排列，并经加捻制而成的产品。
而将双根或多根纱并合加捻制而成的产品则称之为线或股线。
（1）纱线分类纱线的分类很多，这里只介绍一般的分类方法：A）按纺纱工艺方法分类可分为：精梳纱和普梳纱、半精梳纱B）按纱线的染整及后加工分类可分为：木白纱、漂白纱、染色纱、烧光纱、丝光纱等等。
C）按纱线的粗细（纱支）分类，如粗支纱，屮支纱，细支纱和高支纱。
纺织面料的粗细、厚薄、轻重及档次，其屮纱的粗细是决定因素乙一纤维的线密度和长度纤维的线密度是指纤维的粗细稈度。
纤维的长度是指纤维的长短稈度。
纺织纤维必须具有一定的线密度和长度，才能使纤维间相互抱合，并依赖纤维之间的磨擦力纺制成纱。
所以，纺织纤维具有一定的线密度和长度，这是进行纺织加工和使产品具有使用价值的必要条件乙一。
纺织纤维的线密度与纺织加工和制成的纱丝及织物的性能密切相关。
一般情况下，纤维线密度较低、均匀度较好，则有利于纺织加工和产品质量。
在纤维线密度对织物服用性能的煤响屮，较细的纤维制成的织物较柔软，光泽较柔和，用较细的纤维可以制得较为轻薄的织物，也可制造透气性好和仿丝绸效果好的服装血料。
但细纤维制成的织物易起毛、起球、而粗纤维织物可用以制造为硬挺、粗犷和厚实的织物。
同样，纺织纤维的长度也与纺织和产品质量关系密切。
纤维长度较长、长度報齐度好、短纤维含量少，则对纺织加工和产品质量有利。
在相同条件下，纤维校长，则成纱强度高、条干均匀，成纱表面光洁，制成的织物牢度好，外观光洁，不易起毛、起球。
此外，在保证一定成纱质量的前提下，纤维越长，则可纺的纱越细，可用來制造较为轻薄的织物。
对于长度较短的则言，长度比线密度更为重要，例如在棉花的品级和定价上，长度是最重要的指标。
在纺织纤维屮，天然纤维的线密度和长度是不均一的，有时差异还较大，它随看纤维品种、生长条件等不同而不同。
纺织服装知识点总结
纺织服装知识点总结第一部分：纺织基础知识1. 纺织品的定义和分类纺织品是指利用纤维或纱线经过加工制成的用于制作服装、家居用品和工业用材料等产品的材料。
纺织品可以根据材料和用途的不同分为不同的类别，包括纺织面料、纺织饰品、纺织工艺品等。
2. 纤维的种类和特性纤维是纺织品的基本原料，根据原料的不同可以分为天然纤维和化学纤维。
天然纤维包括棉、麻、丝、羊毛、蚕丝等，具有柔软、透气、吸湿、保温等特点；化学纤维包括聚酯纤维、锦纶纤维、腈纶纤维等，具有耐磨损、易清洗、耐品等特点。
3. 纱线的制备和特性纱线是由纤维经过网眼制成的线状材料，可以分为单纱、粗纱、细纱等不同类型。
纱线的特性包括细密度、强度、柔韧性等，不同类型的纱线适用于不同类型的面料制备。
第二部分：纺织加工知识1. 织造工艺织造是将纱线按照一定规律编织成布料的工艺，主要包括手工织造和机械织造两种方式。
手工织造具有灵活性和创造性，适用于小规模生产；机械织造效率高，适用于大规模生产。
2. 染色工艺染色是将原色纱线或织物按照一定比例和方法添加颜料，使其成为所需的颜色的工艺过程。
染色工艺分为原料染色和成衣染色两种，主要颜色添加方法包括溶液染色、浸渍染色、喷涂染色等。
3. 成衣加工成衣加工是将经过织造和染色的面料按照不同设计和样式裁剪、缝合成为成品服装的加工过程。
成衣加工主要包括裁剪、缝纫、整烫等环节，需要根据不同面料和样式选择不同的加工方法。
第三部分：纺织品质量和检测知识1. 纺织品质量标准纺织品的质量标准主要包括纺织品技术要求、纺织品工艺标准和纺织品检验方法等内容。
质量标准对纺织品的原材料、加工工艺、成品要求等进行了详细规定，是企业进行生产和质量管理的重要依据。
2. 纺织品检测技术纺织品的检测主要包括对面料的成分分析、色牢度测试、强度耐磨性测试、化学残留物检测等多个方面。
检测技术的发展和应用，对于提高纺织品的质量和安全性具有重要意义。
第四部分：服装设计和时尚知识1. 服装设计理论服装设计理论包括对服装材料、结构、功能、人体工程学等方面的理论研究。
纺织基础知识
纺织基础知识纺织是人类文明历史上的一项重要行业，因为纺织品的生产和加工不仅关乎到人类的生活，同时也深刻地影响了全球贸易和经济。
但要成为一名优秀的纺织工人或设计师，我们需要掌握一些基本的纺织知识。
本文将介绍一些与纺织有关的基础知识。
1.纤维介绍纤维是纺织品的基本组成部分。
纤维包括天然纤维和人造纤维。
天然纤维是从植物或动物中提取的，例如棉花、丝绸和羊毛。
人造纤维是在实验室中制成的合成纤维，例如尼龙和涤纶。
2.纱线介绍纱线是由纤维缩合成的，是制作纺织品的基础材料。
纱线由一系列细小的纤维或单独的丝线结合而成。
它们通常是由两种方法制成的：旋转或平板（也称为渐进）。
3.纺织品主要分类根据纺织品材料的不同，纺织品可以分为丝绸、棉、麻和毛等分类。
丝绸是一种天然蛋白质纤维，柔软、光滑，通常用于高端服装和家居用品。
棉花是天然的植物纤维，通常看起来柔软但坚韧耐用，通常用于制作T恤等休闲服装。
麻是一种天然植物纤维，具有优异的耐用性，透气性和吸湿性，常用于夏季服装。
毛由动物（主要是羊羔）生产，非常柔软，适合保暖性和高档使用。
此外，还有其他纤维和混纺品类别，如锦纶、梳棉和亚麻等。
4.常见纺织品加工技巧纺织品的加工技巧是创造出丰富多彩的纺织品的关键。
前期加工包括成缎、成麻、丝的挤压、毛冶炼等步骤，而后期加工则包括印染、染色、绗布等等。
这些加工技巧必须结合不同的纤维特性和设计理念。
5.纺织品的设计创意纺织品的设计可以根据客户的需求，个性化定制，同时也可以根据实践中得到的经验和固定概念进行，例如，设计师可以利用不同的颜色、图案、纹理等元素，在纺织品表面上形成一种独特的美学视觉效果。
设计师还可以为不同的使用场景和场合开发定制的纺织品产品。
总之，纺织是一个复杂、精密的制造过程，需要高水平的技术和严格的标准和规格。
掌握纺织基础知识，对此领域的专业人员和想要进入该领域的人们来说都是至关重要的。
纺织必备知识
第一部分纺织必备知识目录一、棉纺纱线产品分类二、常用纱线产品代号三、纤维缩写代号四、中国纺织材料的公定回潮率五、纺织常用计算公式六、常见纤维介绍七、新型纤维介绍八、常见纺织纤维的鉴别方法九、几种再生纤维的鉴别方法一、棉纺纱线产品分类表1-1 棉纱的特数分类表1-2纱线产品分类和名称二、常用纱线产品代号纱线品种代号的一般表示顺序为：原料代号、混纺比、纺纱方法、线密度、用途代号；如：T/C 65/35 JD13K 表示为：涤/棉65/35混比经过精梳加工的13tex的针织用筒子纱。
表1-3纱线产品分类和名称（1）混纺比：干重混纺比（2）纺纱方法：J（精梳加工）、OE（转杯纺纱）、D（筒子纱线）、R（绞纱线）、G（烧毛纱）（3）用途代号：T（经纱）、W（纬纱）、K（针织用纱）、Q（起绒用纱） 外贸用纱（英文）中文翻译100% Cotton Combed 20/1（100%精梳棉20英支单纱）Polycotton30/1 (65/35) Combed（涤纶短纤/精梳棉混纺比例，65/35 30英支单纱）Acrylic 34/1 HB Raw（腈纶34英支纯纺单纱，用高收缩腈纶纺的膨体纱）Polyester viscose 30/1 Ne 65/35 (涤纶/粘胶65/35混纺比例30英支单纱)For knitting Yarn Dying guarantee requested（针织用纱，保证染色不出问题）PTY 75/36/1 No intermingle for knitting （75旦/36F涤纶网络丝，无杂质，针织用）三、纤维缩写代号纤维玻璃纤维GE金属纤维MTF查阅相关标准：GB/T 4146－84 纺织品名词术语（化纤部分）GB/T 11951－89 纺织品天然纤维术语四、中国纺织材料的公定回潮率%（国标）原料类别纺织材料公定回潮率（%）棉棉花8.5 棉纱线8.5 棉缝纫线8.5 棉织物8毛洗净毛（异质毛）15.0 洗净毛（同质毛）16.0 精梳落毛16.0 再生毛17.0 干毛条18.25 油毛条19.0新纤维的公定回潮率是按照产品说明书中的或实际测试的数据。
纺织基础知识大全
纺织基础知识大全常用概念：1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密经纱密度；2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱,其1英寸内纱线的排列根数为纬密纬纱密度；3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数,一般为1英寸或10厘米内纱线的根数,我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度,但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度;如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支,经纬密度为108、58;4、幅宽——面料的有效宽度,一般习惯用英寸或厘米表示,常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等,分别称作窄幅、中幅与宽幅,高于60英寸的面料为特宽幅,一般常叫做宽幅布,当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米;幅宽一般标记在密度后面,如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸;5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数,克重是针织面料的一个重要的技术指标,粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标;牛仔面料的克重一般用“盎司OZ”来表达,即每平方码面料重量的盎司数,如7盎司、12盎司牛仔布等；6、色织——日本称做“先染织物”,是指先将纱线或长丝经过染色,然后使用色纱进行织布的工艺方法,这种面料称为“色织布”,生产色织布的工厂一般称为染织厂,如牛仔布,及大部分的衬衫面料都是色织布；1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种;定长制计算公式：1、旦尼尔D:D=g/L9000其中g为丝线的重量克,L为丝线的长度米2、特克斯号数texH:tex=g/L1000其中g为纱或丝的重量克,L为纱或丝的长度米3、分特克斯dtex:dtex=g/L9000其中g为丝线的重量克,L为丝线的长度米定重制计算公式:1、公制支数N:N=L/G其中G为纱或丝的重量克,L为纱或丝的长度米2、英制支数S:S=L/G840其中G为丝线的重量磅,L为丝线的长度码2、选择换算公式：1、公制支数N与旦尼尔D的换算公式:D=9000/N2、英制支数S与旦尼尔D的换算公式:D=5315/S3、分特克斯dtex与特克斯tex的换算公式:1tex=10dtex4、特克斯tex与旦尼尔D的换算公式:tex=D/95、特克斯tex与英制支数S的换算公式:tex=K/S K值:纯棉纱K=纯化纤K=涤棉纱K=棉粘纱75:25K=维棉纱50:50K=6、特克斯tex与公制数N的换算公式:tex=1000/N7、分特克斯dtex与旦尼尔D的换算公式:dtex=10D/98、分特克斯dtex与英制支数S的换算公式:dtex=10K/SK值:纯棉纱K=纯化纤K= 涤棉纱K=棉粘纱75:25K=维棉纱50:50K=9、分特克斯dtex与公制支数N的换算公式:dtex=10000/N10、公制厘米cm与英制英寸inch的换算公式:1inch=2.54cm11、公制米M与英制码yd的换算公式:1码=0.9144米12、绸缎平方米克重g/m2与姆米m/m的换算公式:1m/m=4.3056g/m213、绸缎的实际重量与磅重的换算公式:磅重lb=每米绸重g/mm/yd50yd/g/yd 1、手感目测法：此法适用于呈散纤维状态的纺织原料;.....1、手感目测法：此法适用于呈散纤维状态的纺织原料;1、棉纤维比苎麻纤维和其它麻类的工艺纤维、毛纤维均短而细,常附有各种杂质和疵点;2、麻纤维手感较粗硬;3、羊毛纤维卷曲而富有弹性;4、蚕丝是长丝,长而纤细,具有特殊光泽;5、化学纤维中只有粘胶纤维的干、湿状态强力差异大;6、氨纶丝具有非常大的弹性,在室温下它的长度能拉伸至五倍以上;2、显微镜观察法：是根据纤维的纵面、截面形态特征来识别纤维;1、棉纤维：横截面形态：腰圆形,有中腰；纵面形态：扁平带状,有天然转曲;2、麻苎麻、亚麻、黄麻纤维：横截面形态：腰圆形或多角形,有中腔；纵面形态：有横节,竖纹;3、羊毛纤维：横截面形态：圆形或近似圆形,有些有毛髓；纵面形态：表面有鳞片;4、兔毛纤维：横截面形态：哑铃型,有毛髓；纵面形态：表面有鳞片;5、桑蚕丝纤维：横截面形态：不规则三角形；纵面形态：光滑平直,纵向有条纹;6、普通粘纤：横截面形态：锯齿形,皮芯结构；纵面形态：纵向有沟槽;7、富强纤维：横截面形态：较少齿形,或圆形,椭圆形；纵面形态：表面平滑;8、醋酯纤维：横截面形态：三叶形或不规则锯齿形；纵面形态：表面有纵向条纹;9、腈纶纤维：横截面形态：圆形,哑铃形或叶状；纵面形态：表面平滑或有条纹;10、氯纶纤维：横截面形态：接近圆形；纵面形态：表面平滑;11、氨纶纤维：横截面形态：不规则形状,有圆形,土豆形；纵面形态：表面暗深,呈不清晰骨形条纹;12、涤纶、锦纶、丙纶纤维：横截面形态：圆形或异形；纵面形态：平滑;13、维纶纤维：横截面形态：腰圆形,皮芯结构；纵面形态：1~2根沟槽;3、密度梯度法：是根据各种纤维具有不同密度的特点来鉴别纤维;1、配定密度梯度液,一般选用二甲苯四氯化碳体系;2、标定密度梯度管,常用的是精密小球法;3、测定和计算,将待测纤维进行脱油、烘干、脱泡预处理,做成小球投入平衡后,根据纤维悬浮位置,测得纤维密度;4、荧光法：利用紫外线荧光灯照射纤维,根据各种纤维发光的性质不同,纤维的荧光颜色也不同的特点来鉴别纤维;各种纤维的荧光颜色具体显示：1、棉、羊毛纤维：淡黄色2、丝光棉纤维：淡红色3、黄麻生纤维：紫褐色4、黄麻、丝、锦纶纤维：淡蓝色5、粘胶纤维：白色紫阴影6、有光粘胶纤维：淡黄色紫阴影7、涤纶纤维：白光青天光很亮8、维纶有光纤维：淡黄色紫阴影;5、燃烧法：根据纤维的化学组成不同,燃烧特征也不同,从而粗略地区分出纤维的大类;几种常见纤维的燃烧特征判别对照如下：1、棉、麻、粘纤、铜氨纤维：靠近火焰：不缩不熔；接触火焰：迅速燃烧；离开火焰：继续燃烧；气味：烧纸的气味；残留物特征：少量灰黑或灰白色灰烬;2、蚕丝、毛纤维：靠近火焰：卷曲且熔；接触火焰：卷曲,熔化,燃烧；离开火焰：缓慢燃烧有时自行熄灭；气味：烧毛发的气味；残留物特征：松而脆黑色颗粒或焦炭状;3、涤纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融,冒烟,缓慢燃烧；离开火焰：继续燃烧,有时自行熄灭；气味：特殊芳香甜味；残留物特征：硬的黑色圆珠;4、锦纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融,冒烟；离开火焰：自灭；气味：氨基味；残留物特征：坚硬淡棕透明圆珠;5、腈纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融,冒烟；离开火焰：继续燃烧,冒黑烟；气味：辛辣味；残留物特征：黑色不规则小珠,易碎;6、丙纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融,燃烧；离开火焰：继续燃烧；气味：石蜡味；残留物特征：灰白色硬透明圆珠;7、氨纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融,燃烧；离开火焰：自灭；气味：特异味；残留物特征：白色胶状;8、氯纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融,燃烧,冒黑烟；离开火焰：自行熄灭；气味：刺鼻气味；残留物特征：深棕色硬块;9、维纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融,燃烧；离开火焰：继续燃烧,冒黑烟；气味：特有香味；残留物特征：不规则焦茶色硬块;常用概念：1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；.....常用概念：1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密经纱密度；2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱,其1英寸内纱线的排列根数为纬密纬纱密度；3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数,一般为1英寸或10厘米内纱线的根数,我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度,但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度;如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支,经纬密度为108、58;4、幅宽——面料的有效宽度,一般习惯用英寸或厘米表示,常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等,分别称作窄幅、中幅与宽幅,高于60英寸的面料为特宽幅,一般常叫做宽幅布,当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米;幅宽一般标记在密度后面,如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸;5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数,克重是针织面料的一个重要的技术指标,粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标;牛仔面料的克重一般用“盎司OZ”来表达,即每平方码面料重量的盎司数,如7盎司、12盎司牛仔布等；6、色织——日本称做“先染织物”,是指先将纱线或长丝经过染色,然后使用色纱进行织布的工艺方法,这种面料称为“色织布”,生产色织布的工厂一般称为染织厂,如牛仔布,及大部分的衬衫面料都是色织布；1、按不同的加工方法分类1、机织物：由相互垂.....1、按不同的加工方法分类1、机织物：由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线,在织机上根据一定的规律交织而成的织物;有牛仔布、织锦缎、板司呢、麻纱等;2、针织物：由纱线编织成圈而形成的织物,分为纬编和经编;a、纬编针织物是将纬线由纬向喂入针织机的工作针上,使纱线有顺序地弯曲成圈,并相互穿套而成;b、经编针织物是采用一组或几组平行排列的纱线,于经向喂入针织机的所有工作针上,同时进行成圈而成;3、非织造布：将松散的纤维经粘合或缝合而成;目前主要采用粘合和穿刺两种方法;用这种加工方法可大大地简化工艺过程,降低成本,提高劳动生产率,具有广阔的发展前途;2、按构成织物的纱线原料分类1、纯纺织物：构成织物的原料都采用同一种纤维,有棉织物、毛织物、丝织物、涤纶织物等;2、混纺织物：构成织物的原料采用两种或两种以上不同种类的纤维,经混纺而成纱线所制成,有涤粘、涤腈、涤棉等混纺织物;3、混并织物：构成织物的原料采用由两种纤维的单纱,经并合而成股线所制成,有低弹涤纶长丝和中长混并,也有涤纶短纤和低弹涤纶长丝混并而成股线等;4、交织织物：构成织物的两个方向系统的原料分别采用不同纤维纱线,有蚕丝人造丝交织的古香缎,尼龙和人造棉交织的尼富纺等;3、按构成织物原料是否染色分/P>1、白坯织物：未经漂染的原料经过加工而成织物,丝织中又称生货织物;2、色织物：将漂染后的原料或花式线经过加工而成织物,丝织是又称熟货织物;4、新颖织物分类1、粘合布：由两块互相背靠背的布料经粘合而成;粘合的布料有机织物、针织物、非织造布、乙烯基塑料膜等,还可将它们进行不同的组合;2、植绒加工布：在布料上布满短而密的纤维绒毛,具有丝绒风格,可作衣料和装饰料;3泡沫塑料层压织物：是将泡沫塑料粘附在作底布的机织物或针织物上,大多用作防寒衣料;4、涂层织物：在机织物或针织物的底布上涂以聚氯乙烯PVC、氯丁橡胶等而成,具有优越的防水功能;机织物的分类机织物分类方法很多;1、按组成机织物的纤维种类分为纯纺织物、混纺织物和交织物;纯纺织物——指经纬用同种纤维纯纺纱线织成的织物,此种织物的性能主要体现了纤维的特点;如纯棉织物的经纬纱都是棉纱线如纯棉卡其21X21/108X58,粘胶纤维织物的经纬纱都是粘胶纤维纱线;混纺织物——指两种或两种以上不同品种的纤维混纺的纱线织成的织物,如棉麻混纺、涤棉混纺、毛涤等等,它们的最大特征是在纺纱过程中将纤维混合在一起一般在纺纱的前道“开清棉工序”中混合纤维;交织织物——指经纬向使用不同纤维的纱线或长丝织成的织物,比如经向用锦纶长丝、纬向用粘胶的锦粘交织面料经向用真丝纬向用毛纱的丝毛交织物等;2、按组成机织物的纤维长度和细度分为棉型织物、中长织物、毛型织物与长丝类织物;棉型织物——棉纤维的长度在30毫米左右,在这个长度的纤维构成的纱线为棉型纱线为了与棉纤维混纺,化纤要切成这个长度——棉型化纤,用这种纱线构成的织物为棉型织物毛型织物——羊毛的长度大概在75毫米左右不同品种相差比较大,在这个长度的纤维构成的纱线为毛型纱线为了与毛纤维混纺,化纤要切成这个长度——毛型化纤,用这种纱线构成的织物为毛型织物;中长型织物——介于棉型与毛型长度之间的纤维,称做中长纤维,构成的纱线叫做中长纤维纱线,用这种纱线构成的织物为中长型织物;长丝型织物——用长丝织成的织物,如人造丝织物、涤纶丝织物;3、按组成机织物的组织结构分为平纹、斜纹、缎纹与其它组织;织物组织概念前面已经谈及过,这里不在赘述;4、按组成机织物的用途分为服装用、家纺、产业用布等;特别注意区别的几个概念：1、色织与印花染：色织——对纱线进行染色,然后使用有色纱线进行织布,如很多衬衫面料、牛仔布等;相应的工厂叫做XXX染织厂、色织厂等；印染——织造后的面料进行印花染色,如很多很多的印花布,图案丰富多采;相应的工厂叫做XXX印染厂、染整厂等;2、混纺与交织混纺——纺纱过程中将两种或两种以上的不同纤维混合在一起,然后用混纺纱线织布；交织——织布时经纬使用不同品种的纱线或纤维长丝束织成的面料;针织物的分类针织物主要分为两类：纬编针织物和经编针织物两大类;纬编针织物用于毛衫和袜子等,经编针织物常用做内衣面料,手工编制也是纬编的编制方法;纬编中,纱线是从机器的一边到另一边做横向往复运动或圆周运动,配合织针运动就可以形成新的针织线圈;纬编针织物纱线走的是横向,织物的形成是通过织针在横列方向上编织出一横列一横列的上下彼此联结的线圈横列所形成的;一横列的所有线圈都是由一根纱线编织而成的;纬编针织物可以在横机或圆机上完成;经编是在经向上的一组经纱做纵向运动,配合织针运动形成新的针织线圈;经编针织物和生产它们的经编机,与纬编织物和生产纬编织物的纬编机有着本质上的区别;纱线在经编织物中是经向编织的,就象机织物的经纱一样,由经轴供纱,经轴上卷绕有大量平行排列的纱线,与机织中的经轴类似;纱线在经编织物中的走向是经向的;在一个横列中形成一个竖直的线圈,然后斜向移动到另一纵行,在下一个横列中形成另一个线圈;纱线在织物中沿长度方向从一边到另一边呈“之”字形前进,一个横列中每一个线圈都是有不同的纱线编制而成的;针织品中当以纬编针织物所占比重最大;纬编针织物主要有基本纬编针织物平针织物又称纬平、罗纹织物、双反面针织物、特殊纬编针织物双罗纹针织物、双面针织物、长毛绒、针织毛圈、针织天鹅绒等等经编针织物主要有经平、经绒与经平绒之分1、丝织物的品名：即丝织物的商品名称,由设计者自己命名;.....1、丝织物的品名：即丝织物的商品名称,由设计者自己命名;品名大体由冠名和尾名两部分组成,冠名一般均用小类名作定语,尾名为大类名,表示该织物的属性;即：小类名+大类名品名;丝绸产品共分为14大类和27小类;1、十四大类的丝织物名称：纱、罗、绫、绢、纺、绡、绉、锦、缎、绨、葛、呢、绸、绒;2、二十七小类的丝织物名称：双绉、碧绉、顺纡、乔其、塔夫、生、薄、双面、花线、疙瘩、凹凸、透凉、条、格、纹、光、修花、印经、特染、色织、毛圈、卷毛、腰带、窗帘、绝缘、打字、被面;2、丝织物的品号：新品种经设计、试织、试销、投入批量生产,应由主管部门统一编号;根据销售渠道不同,可分为外销编号和内绡编号;1、外销编号：称统一号,由五位阿拉伯数字组成,分别表示品种使用的原料、所属大类和规格的序号;五位数自左向右含义是：首位数代表丝织物的原料的属性;“1”表示桑蚕丝织物包括桑丝及其副产品绢丝和绸丝；“2”表示合成纤维的长丝或长丝与短纤维纱线交织的织物；“3”表示天然短纤维与其他短纤维混纺的纱线所织成的织物；“4”表示柞蚕丝类织物；“5”表示粘胶丝或醋酯丝与短纤纱线交织的织物；“6”表示上述原料交织的织物；“7”专用于表示被面;第二位或第三位、第三位数字分别表示丝织物所属的大类的类别：“0”表示绡类；“1”表示纺类；“2”表示绉类；“3”表示绸类；“40-47”表示缎类；“48-49”表示锦类；“50-54”表示绢类；“55-59”表示绫类；“60-64”表示罗类；“65-69”：表示纱类；“70-74”表示葛类；“75-79”表示绨类；“8”表示绒类；“9”表示呢类;第三至第五位数表示品种的序号;2、绸缎地区品号：由地区代号和代表绸缎品种的原料属性、规格序号的四位阿拉伯数字组成;自左至右含义是：地区代号：北京-B；上海-S；辽宁-D；江西-J；湖北-E；江苏-K；广东-G；四川-C；福建-M；湖南-X；南京-NJ；山东-L；重庆-CC；广西-N；河南-Y；浙江-H；安徽-W；成都-CR；陕西-Q；天津-T；宁波-HW;首位数表示原料属性涵义同全国统一品号中的首位数;第二位至第四位数表示品种规格序号;、面料原料鉴别方法有：手感目测法、化学溶解法、显微镜观.....1、面料原料鉴别方法有：手感目测法、化学溶解法、显微镜观测法、药品着色法、燃烧法等;具体鉴别方法在纺织材料资料中有详细说明;2、面料的经纬向区别1、如被鉴别的面料是有布边的,则与布边平行的纱线方向便是经向,另一方是纬向;2、上浆的是经纱的方向,不上浆的是纬纱的方向;3、一般织品密度大的一主是经向,密度小的一方是纬向;4、筘痕明显的布料,则筘痕方向为经向;5、对半线织物,通常股线方向为经向,单纱方向为纬向;6、若单纱织物的成纱捻抽不同时,则Z捻向为经向,S捻向为纬向;7、若织品的经纬纱特数、捻向、捻度都差异不大时,则纱线条干均匀、光泽较好的为经向;8、若织品的成纱捻度不同时,则捻度大的多数为经向,捻度小的为纬向;9、毛巾类织物,其起毛圈的纱线方向为经向,不起毛圈者为纬向;10、条子织物,其条子方向通常中经向方向;11、若织品有一个系统的聪呔哂卸嘀植煌奶厥保飧龇较蛟蛭颉/P>12、纱罗织品,有扭绞的纱的方向为经向,无扭绞的纱的方向为纬向;13、在不同原料的交织物中,一般棉毛或棉麻交织的织品,棉为经纱；毛丝交织物中,丝为经纱；毛丝绵交织物中,则丝、棉为经纱；天然丝与绢丝交织物中,天然线为经纱；天然丝与人造丝交织物中,则天然丝为经纱;由于织物用途极广,品种也很多,对织物原料和组织结构的要求也是多种多样,因此在判断时,还要根据织品的具体情况来定;3、面料的正反面区别1、一般织物正面的花纹、色泽均比反面清晰美观;2、具有条格外观的织品和配色花纹织物,其正面花纹必然是清晰悦目的;3、凸条及凹凸织物,正面紧密而细腻,具有条状或图案凸纹；而反面较粗糙,有较长的浮长线;4、起毛面料：单面起毛的面料,起毛绒的一面为正面;双面起毛的面料,则以绒毛光洁、整齐的一面为织品的正面;5、观察织品的布边,布边光洁、整齐的一面为织品的正面;6、双层、多层织物,如正反面的经纬密度不同时,则一般正面肯有较大的密度或正面的原料较佳;7、纱罗织物：纹路清晰、绞经突出的一面为正面;8、毛巾织物：毛圈密度大的一面为正面;9、印花织物：花型清晰,色泽较鲜艳的一面为正面;10、整片的织物：除出口产品以外,凡粘贴有说明书商标和盖有出厂检验章的一般为反面;多数织物,其正面反面有明显的区别,但也有不少织品的正反面极为相似,两面均可应用,因此对这类织物可不强求区别其正反面;面料印染与后整理是非常重要的一道工序,曾几何时,我国纺织.....面料印染与后整理是非常重要的一道工序,曾几何时,我国纺织品后处理非常落后,现在应该说已经有了重大的突破;这一讲主要探讨纺织品的染色、印花与整理;我把色织列入在织物类,在这里不再做介绍;一、纺织品染色纺织品的着色有两种主要的方法,一是应用最为广泛的染色常规染色,主要是将纺织品放在化学染料溶液中处理,另一种方法是使用涂料,把涂料制成微小的不可溶的有色颗粒以黏附与织物上纤维原料原液染色不在此列;染料是一种比较复杂的有机物质,它的种类很多;1、酸性染料,多适用于蛋白质纤维与尼龙纤维及真丝等;其特征是色泽鲜艳,但水洗牢度较差,干洗牢度优异,在天然死染色中使用比较广泛;2、阳离子染料碱性燃料,适用于腈纶、涤纶、锦纶与纤维素及蛋白质纤维;其特点是色泽鲜艳,很适合人造纤维,但用于天然纤维素与蛋白质织品的水洗与耐光色牢度很差;3、直接染料,适合于纤维素纤维织品,水洗牢度比较差,耐光牢度不一,但经过改性的直接染料其水洗色牢度会得到很好的改善;4、分散染料,适合于粘胶、腈纶、锦纶、涤纶等,水洗牢度不一,涤纶较好,粘胶较差;5、偶氮燃料纳夫妥染料,适合于纤维素织品,色泽鲜艳,较适合于艳丽的6、活性染料,大多用于纤维素纤维织品,较少用于蛋白质;特点是色泽鲜艳、耐光,水洗、耐摩擦牢度较好;7、硫化染料,适合于纤维素纤维织品,色泽灰暗,主要有藏青、黑色和棕色,耐光、耐水洗牢度极好,耐氯漂牢度差,长期存放织物会破坏纤维;8、还原染料,适合纤维素纤维织品,耐光、水洗牢度很好,并且耐氯漂和其它氧化漂白;9、涂料,适合于所有纤维,它不是一种染料,而是通过树脂机械的附着纤维,深色织物会变硬,但套色很准确,大部分耐光牢度好,水洗牢度良好,尤其是中、浅色;染色的类型纺织品的染色可以在任何阶段进行,可以在纤维.....染色的类型纺织品的染色可以在任何阶段进行,可以在纤维、纱线、织物及成衣等不同阶段景进行染色;1、散纤维染色在纺纱之前的纤维或散纤维的染色,装入大的染缸,在适当的温度进行染色;色纺纱大多采用散纤维染色的方法也有不同纤维单染的效果,常用于粗纺毛织物;2、毛条染色这也属于纤维成纱前的纤维染色,与散纤维染色的目的一样,是为了获得柔和的混色效果;毛条染色一般用于精梳毛纱与毛织物;3、纱线染色织造前对纱线进行染色,一般用于色织物、毛衫等或直接使用纱线缝纫线等;纱线染色是染织的基础;常规纱线染色的方法有三种：①绞纱染色——将松散的绞纱浸在特制的染缸中,这是一种成本最高的染色方法；②筒子染色——筒子染色的纱线卷绕在一个有孔的筒子上,然后将许多的筒子装入染色缸,染液循环流动,蓬松效果与柔软程度不如绞纱染色;③经轴染色——是一种大规模卷装染色,梭织制造前要先制成经轴整经,将整个经轴的纱线进行染色,如联合浆染机与经轴纱线束装染色;由于是经轴,所以多适用梭织染色使用;但随着经轴落筒。
纺织基础知识
纺织基础知识绪言第一章染整用水及表面活性剂第二章棉及棉型织物的退浆和精第三章蚕丝和真丝绸的精练第四章漂白(Bleaching)第五章丝光第六章热定形(Heat Setting)第七章毛织物的湿整理第八章一般整理(Finshing)第九章防缩整理 Finishing)第十章防皱整理(Resin Finishing)第十一章特种整理过纺织加工以后的加工工艺。
它是织物在一定的工艺条件下，通过染料、药剂和助剂在专用设备上进行的化学和物理加工过程。
1．特点（1）属加工工业(在纺织工业中担任承上启下的重要角色)；（2）一种化妆术；（3）综合的工艺技术，涉及面广；（4）能耗大（水、热、电），有污染（废水、气、渣）需重视节能和环保。
2．目的改善织物的服用性能（舒适、保暖、抗皱等），赋予功能性（防霉、防蛀、拒水、阻燃、抗菌等），提高身价。
（1）去除杂质；（2）提高白度；（3）染着颜色；（4）改善风格。
二、染整加工的主要内容漂、染、印、整。
三、本课程的任务和要求1．掌握纺织品的练漂、整理加工的基本原理和方法。
2．能根据纺织品的特性和练漂、整理加工要求，合理制订加工工艺过程及条件；初步具备解决练漂及整理工艺问题的能力。
3．了解练漂、整理加工的质量检验方法。
4．了解练漂及整理加工技术进展和发展前沿。
5．查阅染整专业的有关文献。
第一章染整用水及表面活性剂第一章染整用水及表面活性剂§1染整用水及其处理一、水和水质1．自然界中的水源地面水：流入江、河、湖泊中贮存的雨水，含较多可溶性有机物和少量无机物地下水：深地下水（深井水，不含有机物，有较多矿物质）浅地下水（深度<15m 的浅泉水、井水，有可溶性有机物和较多的二氧化碳）天然水自来水：加工后的天然水，质量较高。
2．水中的杂质悬浮物（泥沙）、胶体物（较少、硅、铝等化合物），过滤可除。
可溶性杂质：Ca、Mg、Fe、Mn 盐，难处理。
3．水的硬度及表示方法①硬水：含较多钙镁盐的水。
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哔叽、啥味呢、华达呢：都为2/2右斜纹组织，但经纬密配置不同，华达呢经纬比大约2：1，哔叽为1：1，啥味呢经密比纬密大10%--20%，因此斜纹的纹路倾斜角华达呢为63度左右，哔叽为45度，啥味呢为50度左右。
卡其纹路细密、清晰，质地紧密而厚实、挺括，耐用。
华达呢手感厚实而松软，富有光泽。
哔叽质地松软、纹路清晰，悬垂性好连裤袜：panty hose摩擦轧光整理：friction finish轧光整理：calender finish起绒整理：fleece finish阻燃整理：flame retardant finish柔软整理：mellow finish拒水整理：涂层织物因表面覆有连续薄膜，所以不透气，穿着上会有闷湿的缺点。
而拒水整理是透气的防水整理，其基本原理是改变纤维的表面性质，使它从亲水性变为疏水性，从而获得拒水功能，但纤维纱线间的孔隙依然存在，不会妨碍透气。
煮呢：主要用于精纺毛织物整理，主要是为了使织物尺寸稳定，并改善手感。
缩呢：是粗纺毛织物基本加工过程之一，目的是使织物经纬向都发生一定程度的收缩，在织物表面产生一层绒毛，并使织物厚度增加，手感更为柔软，保暖性更好。
剪毛：剪毛是精纺和粗纺毛织物都要经过的浇灌能够工序，目的是使精纺织物呢面光洁，织纹清晰，光泽增强；使粗纺织物绒面平整，手感柔软。
刷毛：织物在剪毛前后均需经过刷毛。
剪毛前刷毛，目的是除去织物表面和散纤维的杂质，并使纤维尖端竖立，以利于剪毛；剪毛后刷毛是为了去除剪下的短纤维屑和绒球，并梳理绒毛，改善织物外观。
蒸呢：利用羊毛在湿热条件下的定性作用，用蒸气处理织物，使之尺寸稳定，呢面平整，光泽自然，手感柔软而富有弹性。
落针，停经片：drop wireSCY：(single covered yarn)单包覆纱以一条硬纱缠绕于弹性纱外层。
DCY：(double covered yarn)双包覆纱以两条相反方向的硬纱上下两层缠绕于弹性纱外层。
染整包括了练、漂、染、印、整，仅从染色来说，尼龙纤维含有一定量的均聚物，容易出现色柳现象，要加强染前处理，使用合适的碱剂和表面活性剂煮练，把低分子量的均聚物尽可能地除尽。
染色：dyeing, 涂层：covering,coating，复合：compound,composite, 印花：printing, 贴合：laminate, 磨毛：sanding, 压光：cire,calender,softening and antistatic agents 柔软及抗静电剂water and oil-repellent agents 防水防油整理剂insect-resist agents 防虫剂thickeners 增稠剂crosslinking agents 交联剂emulsifiers 乳化剂direct dyestuffs 直接染料reactive dyeings 活性染料disperse dyestuffs 分散染料quickwash shrinkage tester 快速洗水缩水试验机washing fastness tester 水洗牢度机martindate aorasion tester 耐磨损测试机universal strength tester 万能强力测试机lightfastness tester 日晒牢度仪hank drier 绞纱烘燥机liquid-flow hank dyeing machine 液流式绞纱染色机normal temperature oscillating dyeing machine 常温振荡试样机sparging（jet）dyeing machine 喷射式染色机high temperature overflow dyeing machine 高温溢流染色机high temperature and high pressure yarn dyeing machine 高温高压染纱机atmospheric overflow dyeing machine 常温溢流染色机rope impregnating mangle 绳状浸染机resin finishing 树脂整理starch finishing 上浆丝光：属于后整理中的一道工序，应用于棉纤维制品，是使用浓碱性的丝光剂将棉纤维从扁平、扭曲的带状形态变成圆形的有光泽、强力好，且易吸收染料的状态，可增强织物尺寸稳定性和耐久光泽，改善强力，提高吸附染料的性能。
转移印花：tropical print先用印刷方法将颜料印在纸上，制成转移印花纸，再通过高温（在纸背上加热加压）把颜色转移到织物上，一般用于化纤面料，特点是颜色鲜艳，层次细腻，花型逼真，艺术性强，但该工艺目前只适用于涤纶等少数合成纤维。
转移印花工艺简单，投资小，生产灵活，套染：通常指为了达到同色效果（不同的成分）而进行的两次以上的染色过程。
通常用于成衣后处理。
双染：和单染相对应，一般指两种不同成分的被染物分两次染色，可以是同色，也可以不同色。
多用于混纺面料染色。
分散染料：分子比较小，结构上不带水溶性基因的非离子型染料，染料的细小微粒能够在分散剂存在下均匀地分散在水中，从而进入吸水性很小的地拉那纤维内部达到染色目的，一般适用于染涤纶纤维。
去光：化学纤维一般情况下，具有较强的光泽，但很多织品并不要求具有强光，所以要进行去光处理。
去光是在纺丝液中加入适量的去光剂（高度分散性的粉末），破坏纤维表面，使纤维表面产生对光线的不规律反射以达到去光的目的。
常用的去光剂是二氧化钛粉末。
一般用量为0。
5%--2%，调整其用量可得到光泽不同的纤维。
异形纤维：是通过纤维断面形状的改变来改善其物理机械性能，如三角形结构可增加纤维光泽，使织物具有丝绸光泽；三叶或者五叶形结构蓬松手感好，保暖性好，透气性好，不易起球；中空形结构纤维质轻，其保暖性好。
熔融纺丝：将高分子聚合物加热熔融成为一定粘度的纺丝熔体，利用纺丝泵连续均匀地挤压到喷丝头，通过喷丝头的细孔压出成为细丝流，然后在空气或水中使其降温凝固，通过牵伸成丝。
（锦纶，涤纶，丙纶）干法纺丝：利用易挥发的溶剂对高分子聚合物进行溶解，制成适于纺丝的粘稠液。
将纺丝粘液从喷丝头压出形成细丝流，通过热空气套筒使细丝流中的溶剂迅速挥发而凝固，通过牵伸成丝。
（氯纶，腈纶，维纶，醋纤）湿法纺丝：将成纤高分子聚合物溶解于溶剂中制成纺丝溶液，由喷丝头喷出形成粘液细丝流，使它进入凝固液中，由于粘液细丝流内的溶剂扩散以及凝固剂向粘液细丝流中渗透，使细丝流凝固成纤维。
湿法纺丝的特点是喷丝头孔数多，但纺丝速度慢，适合纺制短纤维，而干法纺丝适合纺制长丝。
通常同品种化学纤维利用干法纺丝较湿法纺丝所得纤维结构均匀，质量较好。
针织可以分为纬编和经编。
纬编：用一根或多根纱线沿着布面的横向（纬向）顺序成圈。
经编：用多根纱线同时沿着布面的纵向（经向）顺序成圈。
请注意两者定义，纬编针织品最少用一根纱线就可以形成，但为了提高生产效率。
一般采用多根纱线进行编织的。
而经编针织品只用一根纱线是不能形成织物的，只能形成一根线圈构成的链状物（编链）。
所有的纬编织物都可以沿逆编织方向脱散成纱线，而经编织物基本上不能。
经编织物不能用手工编织。
经编织物分为两大类，一为Raschel织物，主要特征是花型较大，布面粗疏，孔眼多，主要做装饰织物。
二为Tricot织物，布面细密，花色少，但产量很高，主要用做包覆织物和印花布，这类织物多用化纤长丝，否则生产效率极低。
EXP：出口IMP：进口T/T：(Telegraphic transfer)电汇D/P：(document against payment)付款交单D/A：（document against acceptance）承兑交单C．O：(certificate of origin)一般原产地证S/M：（shipping marks）装船标记P/L：（packing list）装箱单，明细表。
S．S：(steamship) 船运C/D：(customs declaration)报关单C/O：（certificate of origin）产地证明书聚氨酯弹性纤维作为高档的纺织材料，是合成纤维中制造技术复杂、产品附加值很高的高新技术材料。
目前，氨纶纺丝方法有溶液干法纺丝、溶液湿法纺丝和反应法纺丝三种。
但由于这些方法设备投资大、工艺复杂、工艺流程长、纺速底、生产成本高以及有严重的环境污染等问题，限制了氨纶生产的进一步发展扩大。
因此，一种产品质量稳定、投资小、成本低、无溶剂、无污染的氨纶熔纺技术已越来越多地引起各生产商的高度重视，且已有许多厂家投入大量的资金和人力进行研究和开发.POY：Preoriented yarn /partially oriented yarn 预取向丝。
当高速纺丝的速度为3000-3600m/min,可制得预取向丝。
在高卷饶速度下，纤维产生一定的取向度，结构比较稳定。
DTY:：Draw texturing yarn 拉伸变形丝。
也称为涤纶低弹丝，是在一台机器上进行连续或同时拉伸、变形加工后的成品丝。
FDY：Fully drawn yarn 全拉伸丝。
与生产过程无关，但现在广为流传，将它做为纺丝拉伸一步法工艺的代号，可采用低速纺丝、高速拉伸卷绕，两道工序在一台纺丝拉伸联合机上完成，此生产线生产成本低，且成品质量稳定，毛丝断头少，染色均匀性好。
DTY纤维是卷曲的，POY和FDY纤维是直的，而FDY的强力比较好，POY强力差一点。
印花转移印花：tropical print先用印刷方法将颜料印在纸上，制成转移印花纸，再通过高温（在纸背上加热加压）把颜色转移到织物上，一般用于化纤面料，特点是颜色鲜艳，层次细腻，花型逼真，艺术性强，但该工艺目前只适用于涤纶等少数合成纤维。
转移印花工艺简单，投资小，生产灵活，套染：通常指为了达到同色效果（不同的成分）而进行的两次以上的染色过程。
通常用于成衣后处理。
双染：和单染相对应，一般指两种不同成分的被染物分两次染色，可以是同色，也可以不同色。
多用于混纺面料染色。
分散染料：分子比较小，结构上不带水溶性基因的非离子型染料，染料的细小微粒能够在分散剂存在下均匀地分散在水中，从而进入吸水性很小的地拉那纤维内部达到染色目的，一般适用于染涤纶纤维。
去光：化学纤维一般情况下，具有较强的光泽，但很多织品并不要求具有强光，所以要进行去光处理。
去光是在纺丝液中加入适量的去光剂（高度分散性的粉末），破坏纤维表面，使纤维表面产生对光线的不规律反射以达到去光的目的。
常用的去光剂是二氧化钛粉末。
一般用量为0。
5%--2%，调整其用量可得到光泽不同的纤维。
拔染印花：wash out colors（拔染）discharge print（拔染印花）选用不耐拔染剂的染料染地色，烘干后，用含有拔染剂或同时含有耐拔染剂的花色染料印浆印花，后处理时，印花处地色染料被破坏而消色，形成色地上的白色花纹或因花色染料上染形成的彩色花纹。