第八章--女装纸样设计
衬衫连衣裙女西装等成衣纸样设计
3、公主线结构
衬衫连衣裙女西装等成衣纸样设计
4、刀背缝结构
衬衫连衣裙女西装等成衣纸样设计
5-2 女装分类采寸原则
女装原型提供的是一个有一定松量设计的造型，B+10 的松量.
分类采寸就是根据基本纸样作放松或收缩的处理。
由于原型存在一定的松度，故视为“中性结构”，可以 在此基础上放松或收缩，尺寸依据款式造型而定。
2.5 3 2.5
前中心线
0 0 0.5
后中心线
0 0 0.5
衬衫连衣裙女西装等成衣纸样设计
采寸原则
放松原则
总体追加20cm，纸样计算值10cm
前侧缝 5 4 3
后侧缝 5 6 5
前中心线 0 0 1
后中心线 0 0 1
衬衫连衣裙女西装等成衣纸样设计
放松原则
采寸原则
总体追加15cm，纸样计算值7.5cm
衬衫连衣裙女西装等成衣纸样设计
连衣裙纸样（比例法）
裙长 95 胸围94
肩宽 40 领围37
8
袖长 22 背长38
衬衫连衣裙女西装等成衣纸样设计
后AH
前AH
衬衫连衣裙女西装等成衣纸样设计
女西装的纸样设计
合体套装的纸样设计 款式特征：单排一粒扣，领开深至腰线，前后衣身两条刀背缝起到
收紧腰身、体现曲线的作用，两片紧身袖。
3、宽松衬衫 宽松衬衫不含有合体结构。
衬衫连衣裙女西装等成衣纸样设计
衬衫连衣裙女西装等成衣纸样设计
4、衬衫纸样设计（比例法）
胸围94 衣长60 背长38 肩宽38 领围37 袖长58
衬衫连衣裙女西装等成衣纸样设计
衬衫连衣裙女西装等成衣纸样设计
连衣裙的纸样设计
服装设计 基本纸样设计
四、男装标准袖子原型纸样绘制过程
一片袖绘制过程： 在二片袖绘制图的基础
上，再按图示完成一片袖的 绘制。
第五节 日式童装基本纸样设计
一、参考尺寸 童装的尺寸范围是从0岁到15岁，在这个年龄阶段中儿童体型变
化多，所用原型要考虑年龄和身高。以下童装原型是以6岁孩童为例 说明，绘制参考尺寸：净胸围60cm，背长26cm。 二、计算各主要部位尺寸
半胸围=胸围/2+5（放松量）=46（cm） 袖窿深=胸围/6+7=20.7（cm） 后背宽=胸围/6+4.5=18.2（cm） 前胸宽=胸围/6+3=16.7（cm） 后领宽=胸围/20+2.9=7（cm） 后领宽/3=2.3（cm） 半臀围=臀围/2+2=47（cm）
三、日式女装上衣原型纸样绘制过程 首先，画出半胸围和背长所构成的外轮廓方形及各重要部位辅助线。
半胸围=胸围/2+1.3=45.8（cm） AH/8=5.2（cm） AH/3=14（cm） AH/2=21（cm） 袖窿深=落肩度+AH/3=21.6（cm） 后背宽=胸围/4-AH/8=17（cm） 前胸宽=半胸围-（后背宽+AH/8+1.3）=22.3（cm） 胸围/12=7.4（cm） 腰围/4-1.3=15.5（cm） 腰围/4+1.3=18.1（cm ） 臀围/2+1.3=47.7（cm）
基本纸样设计
重点：1、日本女装基本纸样设计 2、英式女装基本纸样设计 3、美式女装基本纸样设计 4、男装标准基本纸样设计 5、日式童装基本纸样设计
难点：1 、体型和板型之间的关系 2、 纸样曲线部位的绘制
对我国影响较大的原型有三种：日式、英式和美式。三种纸样 各有特点，但都是由五个部分组成，即上衣前后片、袖片和裙子前 后片。在设计基本纸样时，考虑到人体是左右对称的，因此，原型 只需绘制一半，另一半用对称的方式绘出，当需要设计左右不对称 的纸样时，才将整个纸样绘出，但在实际生产中必须将任何款式的 纸样全部绘出。
服装结构设计(女装)
（3）.衣身基本纸样的构成要素
身幅与腰线的确定 ——设定包裹上半身的基本筒状 ——B/2+X(基本纸样构成形态的必要尺寸：BL以上的前、 后腋点和肩胛骨凸点） 余缺处理：筒状形式——前、后肩缝缝合（支撑）——坯 布造型适应胸部造型——贴合体表，产生多余浮起面料— —余缺处理——省道 领口弧线 ——构成原则：顺延颈根围形成的圆顺曲线 肩线
（3）.衣身基本纸样的构成要素
——袖窿深度=人体臂根高度+（服装与人体腋窝）空隙 量
3.女上装基本纸样绘制
（1）衣身基本纸样绘制方法：胸度法、短寸法 胸度法：
——以人体净胸围为基数分配各个部位所占比例尺寸 ——基数：背长、胸围 ——科学性、可靠性、比例关系理想
短寸法 ——直接测量裁剪所需人体各部位尺寸，根据这些尺寸进
行制板 ——关键在于测量点的确定 ——直观、准确
3.女上装基本纸样绘制
（2）衣身基本纸样绘制 胸度法：
刘氏第四代基本纸样绘制（衣身） 基本参数： JIS标准ML码 胸围：39cm 腰围：72
基本步骤——矩形:(B/2+6)*背长;袖窿深线:B/6+7.5;背宽 线:B/6+4.4;胸宽线:B/6+3;侧缝线;前领弧线;前领 宽:B/12=O;前领深:O+1;后领弧线;后领宽:O+0.2;后领深:
3.女上装基本纸样绘制
(O+0.2)/3;后肩线:落肩量、冲肩量1.5;前肩线:后肩线长-1.5; 落肩量;袖窿弧线；省
（3）袖基本纸样绘制 基本袖山高：AH/3 前AH：21.7 后AH：22.1
——袖窿弧线方向与袖山弧线方向的关系
4.上装纸样适合条件
（1）衣身基本纸样的适合条件 “适合人体”
纸样必读-服装纸样设计变化裙装纸样设计
纸样必读-服装纸样设计变化裙装纸样设计手法:–分割–褶裥–高低腰–裙摆造型变化–… …1 裙子的分割1）、分类竖向分割：二片裙、四片裙、八片裙、三片裙、六片裙、分割裙横向分割：节裙、育克裙服装的分割线与人体的形体特征之间存在什么样的关系：首先，分割线设计要以结构的基本功能为前提；其次，纵向分割是使分割线与人体凹凸点不发生明显偏差的基础上, 尽量保持平衡；其三，横线分割，特别是在臀部、腹部的分割线，要以凸点为确定位置。
·2.竖线分割裙的设计多片裙通常是竖线分割裙，即四片裙、六片裙、八片裙等，竖线分割裙的分割线功能性比较强，即省道转移到分割线中。
·2.竖线分割裙的设计多片裙通常是竖线分割裙，即四片裙、六片裙、八片裙等，竖线分割裙的分割线功能性比较强，即省道转移到分割线中。
六片分割裙设计3) 六片裙·4.半圆裙和整圆裙半圆裙是指裙摆围度正好是整圆的一半，整圆裙则是裙摆围度恰好是一个整圆，整圆裙是裙子整体结构设计的极限。
这两种款式的裙子臀围加放更多，裙摆更大，充分体现了裙子飘逸的风格，在这种情况下省道的作用消失，侧逢为直线，而腰围的弯曲程度更大。
5）半圆裙和整圆裙波浪裙的结构随裙片的数量及裙摆的大小而变化。
裙片的数量有一片、两片、四片、六片、八片等形式，每片裙片的裙摆大小用侧缝的斜角计算，有45°、60°、90°、120°、150°、180°、210°、240度、270°、300°、360°等。
总结：一、裙摆宽松程度决定了腰口线弯曲程度；二、省道的设计灵活且省量的大小与裙子的合体程度及人体的体型有关。
裙子臀部逐渐变得宽松时，侧缝收省的作用消失，侧缝由曲线变为直线。
6）育克裙育克：是指在腰臀部做断缝结构所形成的中介部分。
样板制作要点：此款育克线是通过前后四个省尖的位置做横线分割，通过两次移省后修顺腰线和育克线，育克以下部分做六片裙竖线分割，然后增加侧缝翘4cm，分割线翘度2.5cm，开口设在右侧。
服装女装结构设计PPT85页
1.肩部： 指人体肩端点至颈侧点之间的部位。 总肩宽、前过肩、后过肩。
2.胸部：指前衣身最丰满的部位。 领窝、门襟和里襟、门襟止口、叠门、扣眼、眼档、驳头、驳口、串口、摆缝。
3.背缝：指为贴合人体或造型需要在后衣身上设置的缝合部位。 4.臀部：指对应于人体臀部最丰满的部位。
上裆、横裆、中裆、下裆。 5.省道：指为适合人体或造型需要，将一部分衣料缝去，以作出衣片曲面状态或消除衣片
3.裤片基础线 ：前后裤片基础线共有16条，如图1-7所示。
第一章 绪论
图1-7
14
第二节 服装结构制图基本概念与术语
（二）结构线
1.衣身、衣领结构线 图1-5中有结构线20条。
2.衣袖结构线 图1-6中有结构线8条。
3.裤片结构线 图1-7中有结构线14条。
第一章 绪论
15
第三节 结构制图规则、符号与工具
浮起余量。由省道和省尖两部分组成，按功能和形态进行分类： 肩省、领省、袖窿省、侧缝省、肋下省、肚省、腰省。
第一章 绪论
9
第二节 服装结构制图基本概念与术语
6.裥：为适合体型及造型的需要将部分衣料折叠熨烫而成，由裥面和裥底组 成。
7.褶：为符合体型和造型需要，将部分衣料缝缩而形成的褶皱。 8.分割缝：为符合体型和造型需要，将衣身、袖身、裙身、裤身等部位进行
是不涂颜色的单线墨稿画（图1-3）。 （3）示意图：为表达某部件的结构组成、加工缝合形态、缝迹类型以及成型的外部和内
部形态而制定的一种解释图，在设计、加工部门之间起沟通和衔接作用。有展示图和 分解图两种（图1-4）。
图1-2 效果图
第一章 绪论
图1-3 设8 计图
图1-4 示意图
裙子的剪裁与纸样设计
1，各结构部位的尺寸标准要准确、清晰、和谐、统一。
2，图中线条的粗、细、曲直。
重直相交必须呈90度角，曲直相交要吻合、顺畅，曲曲相交要圆顺，吻合不出“茬口”。
3，各种制图数据，对衣料的缩水量、缝制工艺的缩水量，省、褶、裥安排的扩放量都要打足。
4，经、纬、斜、条、格、光方向要标明确，标清楚。
5，主、辅件、零部件要齐全、合理。
6，净样变毛样的缝份、贴边等放量要准确，符合工艺规定。
7，图样和成衣实物样的缩比，要按照1：400，1：500，1：600````````比例绘制，并标明图样比例。
8，整个图样、图纸要正确、规范、清晰、干净、美观。
9，制图尺寸单位一律用国家法定尺寸单位：CM（厘米），当然了有的厂也有用英寸的。
10，制图的术语、符号要统一、标准。
一、裙子纸样设计的依据服装纸样设计的依据是人体的生理结构和运动机能，对于裙子纸样的设计同样遵循这一规律。
裙子是覆盖人体下身的服装，因此分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。
女性人体腰围线以下的体型特征主要有以下几个方面：1．在臀围线以上腰围细，臀围粗，总体近似呈圆台体，前有腹凸，后有臀凸，且腹凸的位置高于臀凸的位置，见图5—1。
这一部分的运动状态主要是腰部的运动状态，见表5-1。
2．在臀围线以下主要是下肢结构，围度逐渐减小，应该更多考虑运动状态。
这一部分的运动状态包括臀部运动和人体行走的尺度，见表5-2和表5-3。
表5-2 腰部变化尺度单位：CM表5-2 臀部变化尺度单位：CM表5-3人体行走尺度单位：CM裙子纸样设计主要是从几个方面来符合这一体型特征的。
1．因为腰臀围度存在差异，所以比较合体的裙子纸样必须设计省。
2．腰围和臀围之间的体型近似圆台体而且腹凸和臀凸不是一个凸点，是一个范围，这些特征决定裙子省位的设计相对上衣而言比较灵活，可以在腰围线上相对平行移动。
臀凸的突起范围小于腹凸的突起范围，因此前片裙省相对于后片裙省更灵活。
3．裙子腰围和臀围必须设计加放量必须满足人体腰部和臀部运动的需要。
纸样必读-服装纸样设计常规裙装纸样设计
纸样必读-服装纸样设计常规裙装纸样设计人体下身凸点特征与分布，及在裙子基本纸样中的结构处理一、裙原型制图1、款式特征：两片裙，装腰，前后片各有四个省2、尺寸规格: 160/68A裙长 L=63腰宽3裙片长L-3=60腰围 W=W*+2=70臀围 H=H*(W*+22)+4=941）裙前片制图（1）裙基础线（2）前中心线（3）裙长线（4）臀围线（5）前臀宽线（6）中臀围长线（7）侧腰翘（8）省位线（9）绘制轮廓线2）裙后片制图（1）后片基础线（2）后中心线（3）裙长线（4）臀围线（5）后臀宽线（6）中臀围线（7）侧腰翘（8）省位线（9）绘制轮廓线紧身裙的特点主要有两个方面：一是在腰部和臀部比较合体，二是裙摆围度较小。
其结构基本上是在原型裙子的基础上增加一些功能上的设计，为穿脱方便在裙子的上端设计拉链，为行走方便裙子下摆设计开衩或褶。
二、紧身裙裙子廓形变化的规律半紧身裙——变化原理分析由于人体臀部的生理特征，其凸点分布比较均匀，大体分布在前身腹部、侧身大转子和后身臀肌上。
一、腹凸与省移作用于腹凸的省或结构线，可以沿着中腰线选择，且每一个省均可做省移，最常用的是把省变成横向断缝结构。
二、臀凸与省移臀部凸点分布比腹部凸点略低，因此臀省略长于腹省，但臀凸省移的应用范围和腹凸相似。
腹凸、臀凸点在一线区域内处处存在三、半紧身裙、 A字裙半紧身群裙也称A型裙。
与紧身裙相比，A型裙裙摆围度增大，臀围增加。
A型裙的纸样设计可以直接作图，也可以利用原型裙合并省道下摆展开的方法。
通过观察其结构可以发现是腰围线弯曲程度增大，引起下摆围度的变化，而不是单纯的裙摆围度和臀围的增加。
半紧身裙只是裙摆的宽度较小，其廊形角A型。
·绘制步骤：1、以裙的基础纸样做基样。
2、前后裙片各关闭一省道,并把通过省尖向底摆剪开,增宽裙摆。
3、画顺裙子的底摆及腰口线。
4、布纹方向可采用直丝绺。
四、斜裙斜裙是腰围弯曲程度进一步增加，臀围增大，裙摆围度增大，这时裙子体现的造型只是腰部合体，其他部位则是比较宽松飘逸的风格，因为在臀部不合体，因此为适合人体而弯曲的侧缝线可以转化为直线。
服装纸样设计——裙子纸样设计
M/O：6335 客户：A.T 款号：A0502 数量：758件 货期：05-11-21 布料：53%LILEN47%RA 裙身主布50¹¹X0.65Y 撞色布50¹¹X0.15Y 日期：
位置 1、腰围 2、上坐围 3、下坐围 4、脚围 5、后中裙长 6、拉链长 7、脚高
配料：
号型：155/76A （S）
160/80A（M ）
水唛（脚边上10cm）。 6、全件落里布，里布两侧骨拼缝止口倒向后幅，脚边环口1cm。
辅料 表
颜色：20#
165/84A（L ）
170/88A（XL ）
辅料 名称
使用位置
数量
色别
主唛
腰贴正中位
1个
粉色
洗水唛图示
白云 Baiyun 号型：160/80A （M） 产品名称：女A
6 1
（+/-） 1/2 1/2 1/2 1/2 3/8 1/4 1/8
6 1
《尺寸表》 6
27-3/4 35
37-3/4 39-1/2 20-3/4
6 1
8 28-3/4
36 38-3/4 40-1/2
21 6 1
10 293/4
37 39-3/4 41-1/2 21-1/4
6 1
12 31-3/4 38-1/2 41-1/4
43 21-1/2
6 1
14 32-3/4 40 42-3/4 44-1/2 21-3/4
车花。
6、主唛摄于后中裙头下，洗水唛环口吊于主唛
下，厂唛车于右侧骨裙头下4¹¹处（穿起计）。
朴：#8001朴—拉链位
总件数 758 550 208
《女装结构设计与纸样：衬衫、连衣裙》笔记
《女装结构设计与纸样：衬衫、连衣裙》阅读札记目录一、基础知识篇 (3)1.1 服装结构设计概述 (4)1.1.1 服装结构设计的定义与重要性 (5)1.1.2 服装结构设计的发展历程 (6)1.2 纸样原理与技巧 (7)1.2.1 基础的纸样制作方法 (9)1.2.2 制作纸样的常用工具与材料 (10)二、衬衫结构设计篇 (10)2.1 衬衫的基本结构与款式 (11)2.1.1 衬衫的分类与特点 (13)2.1.2 衬衫的基本结构线 (14)2.2 衬衫纸样设计 (15)2.2.1 基础纸样的绘制 (16)2.2.2 衬衫细节部分的设计 (17)2.3 衬衫的试穿与调整 (19)2.3.1 试穿过程中的注意事项 (20)2.3.2 根据实际情况进行调整 (21)三、连衣裙结构设计篇 (22)3.1 连衣裙的基本结构与款式 (23)3.1.1 连衣裙的分类与特点 (24)3.1.2 连衣裙的基本结构线 (25)3.2 连衣裙纸样设计 (26)3.2.1 基础纸样的绘制 (28)3.2.2 连衣裙细节部分的设计 (29)3.3 连衣裙的试穿与调整 (30)3.3.1 试穿过程中的注意事项 (31)3.3.2 根据实际情况进行调整 (32)四、实战案例篇 (34)4.1 时尚衬衫纸样设计实例 (35)4.1.1 时尚衬衫的设计理念 (35)4.1.2 实例分析 (37)4.2 优雅连衣裙纸样设计实例 (38)4.2.1 优雅连衣裙的设计理念 (39)4.2.2 实例分析 (40)五、总结与展望 (41)5.1 本书总结 (42)5.1.1 重点内容回顾 (44)5.1.2 学习成果评估 (44)5.2 未来发展趋势 (45)5.2.1 技术创新与发展趋势 (47)5.2.2 个人职业发展建议 (48)一、基础知识篇在深入探讨女装结构设计与纸样的奥秘之前，我们必须从基础做起。
女装结构设计，就是研究如何将人体曲线转化为具体的服装轮廓和内部结构。
女装纸样设计ppt课件
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34
二、分割线不通过胸高点的衣身变化
由于分割线不通过 纸样设计方法
BP，因此需要作辅 助线将分割线与BP （或后衣身肩胛点）
在衣身基本纸样上作出 分割线
相连，以便能将原
自BP点作一条长度最短
省量转移到分割线
的辅助线将原省道与分
位置，这样形成的
割线相连
分割线两侧长度有 差异，在缝制分割 线时较长的一侧需
乳凸量
（胸围/12） －0.2 胸围/12
2.0
腰省
胸围/12
（胸围/12） ＋0.2 1.5
腰省、侧省
腰松量 腰围/4＋2 腰围/4＋3
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12
第三代袖子原型
增加了后转 折点及后转 折点下的曲 率0.7㎝
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13
第二节 第三节
欧式女装原型（P75） 美式女装原型（P83）
–连身立领：领子与衣身相连
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46
第一节 单立领结构设计
立领的基本形式是不带任何变化的 直条，但因人体的颈脖形状近似为 圆台形，这样必然与颈部形成距离 而不服贴，因此必须对立领结构作 上小下大的圆台形处理。
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47
1、单立领结构设计原理
2、单立领结构设计方法
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48
第一章 女装原型的平面构成方法
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1
第一节 日本文化式女装原型
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2
一、文化式女装原型的特点
1、基本尺寸：胸围、背长 2、后肩宽比前肩宽长1.8cm 3、胸围松量10cm 4、原型的胸围线前后二等分 5、有袖原型
纸样设计原理课件
步骤： 步骤： 1)根据款式分析，先将袖窿省转移到腋下省， 合并腋旁胸腰省； 2)根据款式设两腰省位线，将腋下省转移至 两腰省位； 3)修正实际省尖。
练习七. 胸省转移(1) 练习七 胸省转移
案例二： 案例二：肩省与腰省
案例三： 案例三：领省与腰省
练习七. 胸省转移(1)题解 练习七 胸省转移 题解
胸省转移方法 二. 胸省转移方法
1. 旋转法：按住BP点，原型沿逆时针或顺时针方向旋转，将胸省量转 移至新胸省位。 2. 剪开法：在新胸省位至BP点剪开，合并原有的胸省，则胸省量转移 至新胸省位。
三 实 际 省 尖 的 设 定 .
1、实际省尖应与BP点保 持一定距离，一般BP点 左右为3cm，BP点以下 2~3cm， BP点以上4~5cm。 2、胸省的长度由省尖与 BP点的距离决定，不同 省位的省长不一样； 3、胸省的大小根据服装 款式需要而决定。
案例三： 案例三：领省腰省直型分割
2.后身分割设计 2.后身分割设计
步骤： 步骤： 1)先将紧身原型转化为合体原型。部分后腋旁腰省移 至侧缝、后中和肩胛下腰省，肩省移为领省。 2)腰省移至厚胸围/2，腰省与领省连贯顺势画刀背型 分割弧。
练习十 衣身分割设计
(1)
(2)
(3)
练习十 衣身分割设计题解
2.制图步骤 2.制图步骤
①
2.制图步骤 2.制图步骤
②
③
2 制 图 步 骤
④
2 制 图 步 骤
2 制 图 步 骤
⑤
小结： 小结：旧文化衣身原型制图
重点： 重点：制图步骤
难点：省位与省量、腰围线、袖窿弧的绘制 难点：省位与省量、腰围线、
练习：旧文化衣身原型制图，比例 ： 练习：旧文化衣身原型制图，比例1：3
女裤结构的设计原理-PPT精选文档
臀围线：制约着裆弯深度 髌骨线：裤筒造型设计的基准线，不起结构作用
后翘、后中线斜度和后裆弯的关系
臀大肌挺度越大，后中线斜度越明显，腰线：后腰线由于后翘作用呈斜线，这主
要取决于裤子横档的牵制二增加的活动量
前中线和后中线：裙子的前后中线垂直，裤子的中线
有斜度，又称立裆或者直裆，与横档形成裆圈。斜度越大越 合体。
前裆弯和后裆弯：前裆弯度小而平缓，又称为小裆，
后裆弯较急而深，又称为大裆
前内缝线和后内缝线：两条线曲度不同，后内缝线
二、英式女裤基本纸样
规格：12 尺寸：W=68cm，H=93cm，L=104cm 腰长=20.6cm，股上长=28cm， 裤口宽=22cm
三、美式女裤基本纸样
规格：12 尺寸： W=67.3cm，H=92.7cm，L=104.1cm 股上长=29.8cm，裤口宽=22cm
四、裤子基本纸样各部位结构原理分析
（6）作前中线： 腰辅助线往里收1cm，与臀围线右 止点相连 （7）作前裆弯线： 臀围线右止点与裆弯宽止点连线， 垂直于该线到裆弯夹角线段三等分， 靠外一等分点作为轨迹，用凹曲线绘 出前裆弯 （8）作前腰线： 前中线上止点向左取W/4+3，上翘 0.7为侧腰点，用凹曲线绘出前腰线 （9）作前内缝线和前侧缝线： 前裤口宽=前臀围宽-3，在挺缝线两 侧取对等分布点，髌骨线宽=裤口宽 +1，用圆顺的曲线连接 （10）作前腰省
第八章 女裤纸样设计原理及应用
重点：女裤纸样设计原理 难点：女裤纸样的变化设计 要求：学习本章节内容后，能够独立 设计并制作时尚适体的女裤
西装裤
牛仔裤
哈 伦 裤
运动裤
第八章 女装纸样设计2 课件《服装纸样设计(第3版)》同步教学(中国纺织出版社)
感谢聆听
裤子的基本结构由裤头、前后裤档、 前开拉链门襟、裤管等组成。
女装裤的款式变化主要在长短、宽窄、 腰头、裤管外形及细节，普通女西裤在 净体腰围加2cm左右放松量、臀围加4～ 8cm放松量。
女装裤的款式变化
一、女装西裤
1.女装西裤的原型
尺寸表:
臀围 98 腰围 70 立裆 28 裤长 103 裤口宽 19
尺寸表:
领围 37 胸围 92 肩宽 38 背宽 34 腰围 72 臀围 94 腰节长38 衣长 100 领高 5 袖长 18 袖口围30
2.旗袍款式纸样设计
结论
以上分别介绍了女式服装的衬衫、马甲、 西装、裤子、连衣裙和旗袍等类别的基本款 式及其纸样设计方法，并介绍了各类服装的 款式变化规律。在实际设计和制作过程中可 以运用前面学过的各种分割线、省、褶、裥 等多种变化方法，要做到美观与舒适并重， 需要考虑变化后的服装整体效果，如围度的 放松量与衣长的选择等。
连衣裙
旗袍
一、连衣裙
1.连衣裙原型
宽松型
合体型
紧身型
2.款式变化
二、旗袍
旗袍款式图：
尺寸表：
领围 37 胸围 92 肩ห้องสมุดไป่ตู้ 38 背宽 34 腰围 72 臀围 94 腰节长38 衣长 100 领高 5
两种点数法：
（1）号型比例 （2）成品规格
1.旗袍原型
—号型比例法
1.旗袍原型
—成品规格法
第八章 女装纸样设计
第一节 女装裤纸样设计
裤子是包裹于人体腰部以下部位且 有下肢管形结构的服装，在日本读作 “スホソ”（源自法语jupon）、在英国 读作“trousers”或“slacks”、在美国 读作“pants”。
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重点：1、女上装纸样设计 2、女装裤子纸样设计 3、连衣裙及旗袍纸样设计
难点：1、女装纸样款式变化的制图方法 2、解剖各式女装的变化原理及纸样设计方法
第一节 女上装纸样设计
女装上衣是覆盖人体肩部到腰围线或臀围线附近的衣服，按穿 着方式可分为内穿式和外穿式；按款式、种类或形象可分为礼服式 上衣和衬衫式上衣；领围也可以根据形态造型、穿着目的和用途、 衣领和袖子的款式、装饰细节等进行名称的细分。
女装衬衫
女装马甲
女西装
女装大衣
一、女装衬衫
相对于男装衬衫来说，女装衬衫的款式变化较多，面料花式更 为丰富，结构更为复杂。
女装衬衫的款式变化主要体现在前门襟、袖头、衣袋、领子、 育克等部位。
1、原型法绘制女装衬衫纸样
尺寸表： 领围 38 胸围102 肩宽 38 衣长 64 袖长 20 后领高6 袖头 30 袖头高3
四、女装大衣
大衣是穿在最外层衣服的总称，主要目的是防寒保暖，也可以昨晚礼 服及装饰。
大衣从外形上可以分为合体型、宽松型、锥形、披风型和筒型等。 大衣面料通常根据穿着的场合不同而不同，有棉、混纺、羽绒、粗格 呢、羊绒、皮草等。 款式变化z主要体现在外形轮廓、衣长、衣领形状、门襟、衣袖、口 袋等部位。
1、箱型大衣
2、喇叭型大衣
3、宽摆短大衣
第二节 女装裤纸样设计
裤子是讲人体下半身的两腿分别包 裹起来的服装，在日本读作“スホソ” （源自法语jupon）、在英国读作 “trousers”或“slacks”、在美国读作 “pants”。
裤子款式多种多样，按长度分为短裤、 中裤（五分裤）、七分裤、九分裤及长 裤；按外型分为直筒裤、窄脚裤、喇叭 裤和裙裤等；按款式分为西裤、牛子裤、 灯笼裤、马裤等 。
二、女装牛仔裤
第三节 连衣裙及旗袍纸样设计
连衣裙是将前后身和裙子连接成一体的服装。通过设计或材质的改变， 从家居服到便装、晚礼服等都被广泛使用。
连衣裙的基本形状可分为四种：直筒型、喇叭形、A字形和倒三角型。
连衣裙
旗袍
一、连衣裙原型
宽松型
合体型
紧身型
款式变化
二、旗袍
旗袍是中国的传统服装，原为清朝满族妇女所穿，辛亥革命后被 汉族妇女所接受，现已成为东方女装的代表。
2、现代旗袍
结论
以上分别介绍了女式服装的衬衫、马甲、西装、西裤、连 衣裙和旗袍等类别的基本款式及其纸样的绘制方法，并介绍了 各类服装的款式变化规律。在实际设计和制作过程中可以运用 前面学过的各种分割线、省、褶、裥等多种变化方法，但是要 考虑变化后的整体效果，如各围度的放松量等，要做到美观与 舒适并重。
女装西裤的款式变化包括长短、宽度 松紧、腰头、裤管及细节上的变化，合 体西裤在腰围加2cm左右放松量、臀围加 4～6cm放松量。
一、女西裤
1、女装西裤原型 尺寸表: 臀围 98 腰围 68 立裆 28 裤长 104 裤口宽 20
2、原形变化 (1)普通女西裤
款式特点为窄脚裤型，另加直腰头，前腰缝下设2个褶裥，侧缝 直袋，左右后腰省各2个，前中门襟拉链开口。
女西装的款式变化更为丰富，主要表现在衣身轮廓、衣领、 口袋和前门襟等部位。
1、原型法纸样绘制
1、原型法 尺寸表:
胸围 102 领围 38 袖窿深 23.5 胸宽 33 背宽 35 小肩长 13.5 腰节长 40 衣长 68 袖长 58 袖口围 27 省宽 5
2、原型变化
紧身女西装
合体女西装
3、款式变化
1、原型法纸样绘制
纸样绘制——里布纸样
2、点数法纸样绘制
2、点数法 尺寸表: 胸围 96 袖窿深 23 腰节长 40 衣长 50 肩宽 35 背宽 33
三、女西装
西装泛指西式上衣，包括日常穿着的夹克和西装等，一般的 形式是：有衣袖、西装领、前门襟，长度在腰线以下盖住臀部。 西装可以和裤子或裙子组合形成套装。
加强交通建设管理，确保工程建设质 量。20:29:3420:29:3420:29Saturday, December 12, 2020
安全在于心细，事故出在麻痹。20.12.1220.12.1220:29:3420:29:34December 12, 2020
踏实肯干，努力奋斗。2020年12月12日下午8时29分 20.12.1220.12.12
树立质量法制观念、提高全员质量意 识。20.12.1220.12.12Saturday, December 12, 2020
人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。20:29:3420:29:3420:2912/12/2020 8:29:34 PM
安全象只弓，不拉它就松，要想保安 全，常 把弓弦 绷。20.12.1220:29:3420:29Dec-2012-Dec-20
旗袍的款式由最初的宽松型发展成贴体型，目前普通合体旗袍的 结构特点是偏大襟、立领、衣片收腰省、侧衣摆两边开衩，盘扣、嵌 边、滚边和刺绣是现代旗袍的代表装饰
1、旗袍纸样绘制
尺寸表: 领围 38 胸围 88 肩宽 40 背宽 33 腰围 68 臀围 96 腰节长40 衣长 100 领高 6 袖长 18 袖口围30
好的事情马上就会到来，一切都是最 好的安 排。下 午8时29分34秒 下午8时29分20:29:3420.12.12
专注今天，好好努力，剩下的交给时 间。20.12.1220.12.1220:2920:29:3420:29:34Dec-20
2、点数法绘制女装衬衫纸样
尺寸表： 领围 38 胸围 102 肩宽 40 腰节长40 衣长 65 袖长 56 后领高 7 袖头长23 袖头高 3
二、女装马甲
马甲是穿在衬衫或者毛衣外面的无袖上衣。设计主要体现在 长度和放松量的变化、衣领或腰带等的变化。马甲具有保暖和装饰 的作用，面料可采用羊毛、棉或化纤等织物。
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