《中西服装发展史》第六章-封建社会中期服装
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二、下衣及鞋履
1、裙 • 唐代女裙最为丰富多彩,绚丽夺目变化万 千中又风格协调,充分表现出唐代繁丽奢 华的服饰之风。 • 隋至唐初,长裙曳地,裙腰及胸,下摆圆 弧,裙形瘦窄,裙上多绣花纹,多幅长裙 有单色和多色之分,多色称为间色长裙或 裥群,以朱绿、朱黄、黄白相间常见。
• 单色以红紫黄绿青及白色为流行色。 • 盛唐流行 花笼裙和百鸟裙 • 花笼裙:细软轻薄半透明单丝罗制成的花 裙,上用金银丝彩线绣成花鸟装罩在裙外。 • 中唐至五代,裙拖加长,裙围加宽,多褶 裥。(宽大适体,行时飘然,显出女性柔 美)
四、幞头形制的变化 • 至宋成为男子主要首服。 • 官宦直脚幞头 • 硬脚幞头 • 仆从乐人、交脚和曲脚幞头
五、宋代文人的巾帽 • 进贤冠 • 幞头 • 东坡巾
七、命妇服饰 • 袆衣、鞠衣、朱衣、钿(dian)钗礼服、 常服 • 常服为真红大袖衣,以红生色花罗为领子, 红罗长裙,红霞帔(pei),药玉坠子,红罗 背子,黄红纱衫,白纱裤,黄色裙,粉红 色纱短衫。
宋代官服
宋代的文化背景 • 偃武修文的基本国策 • 加强中央集权,杯酒释兵权 • 强化思想控制,发展程朱理学 • 经济繁荣推动丝织棉纺手工艺发展 • 棉布的增量提供了新的衣料 • 刺绣及手工印染技艺,形成民间服饰艺术的 基本格调
宋代的官服制度
官服包括祭服、朝服、公服、时服 一 、祭服 • 起用了古代全部六种祭服,略有省改,但 长期处在群臣的争论中,多次改制,终无 定制
缂丝形制
• 以本色生丝为经,彩丝为 纬,用于手工采取通经断 纬的织法织法出正反面花 纹色彩相同的织物。 • 宋代缂丝的纹样题材一般 以简单的几何形花纹为主, 色彩主要是平涂的块面, 还没有使用晕色匹配,故 色彩层次不够丰富,但有 的已使用金线作地纹,增 强了装饰效果。
南宋、北宋缂丝比较
• 北宋时缂丝主要用于 服装的装饰上,缂法 较简单,纹样结构即 对称又富于变化,力 求实用。 • 南宋则从实用转向于 欣赏,并发展成独立 的艺术织品,采用细 经粗纬的纬起花法, 以唐宋名画家书画为 缂丝内容,使丝织技 术与艺术结合起来。
• 唐代服饰文化背景:公元618年,唐朝建立, 经贞观之治,开元盛世,唐代出现空前繁 荣,国家强大,人民充满民族自信心,对 外来文化采取开放包容的态度。 • 形成唐代服饰雍容大度,百类竞呈。
唐代冠服制度
• 冠服制度:封建社会统治阶级,精神支柱 的儒学 • 黄色成为帝王专用色 • 吸收胡服的某些成分与华夏传统服装相结 合,形成具有唐代特色服饰。 • 缺胯袍、半臂、大裤口
盛唐 联珠猪头纹锦覆面斜纹纬锦
新疆吐鲁番阿斯塔那唐墓 出土联珠大鹿纹锦纹样
唐绫
• 唐代的缭绫是众多纺 织品中最重要的衣料 之一。 • 缭绫是一种有冰纹状 的斜纹织物,为唐代 的贡品,其品种也颇 繁多。
宋缂(ke)
• 北宋时彩锦有四十多种,到南宋发展到百 余种,并产生了在缎纹底上在织花纹图案 的织锦缎 • 宋锦的特点在于品种更为丰富,工艺更加 精细。 • 宋代最具特色的丝织品是缂丝
唐锦
• “锦”,为丝织品中极华丽的一种,除此之外, 代表当时织造工艺最高水平的面料,尚有绫、罗、 布等等,装饰技法则有绣、染、缂丝、织成等, 纺织品的用途,除了用作衣料,还用于室内外环 境的装饰点缀、赐边易货等场合。 • 在中原民族,锦却不作衣料之用,在服饰中出现, 也多是衣边、鞋袜、腰带、半臂(一种极短的开 襟背心)等,更多的用于室内外装饰,
二 朝服
• 一般为朱衣朱裳,束大带,红色蔽膝,白袜黑皮 履。
三、公服 • 以袍为代表,袍服是官员在一般庆典官场 和燕居时的常服,分为两种:一为宽体大 袖,一为紧身窄袖 • 曲领大袖,下加横褴,束革带,幞头,登 靴或革履 • 官阶以质料、颜色、纹样来区分 • 三品以上服紫色,五品以上服朱色,七品 以上服绿色,九品以上服青色
宋代男子的一般服饰
1、袍 广身宽袖 紧身窄袖 2、襦袄 3、短褐(贫苦百姓穿用) 4、褐衣 (隐士道士/麻布毛织物) 5、衫 (内穿的小衫和长衫)紫衫
宋代男子的一般服饰
短褐(贫苦百姓穿用)
6、直掇(中部中缝线通到底的长衣)
7、道衣 (斜领交裾,衣身宽大) 8、鹤氅 (羽衣,披在外面) 9、背子 (腋下开衩的长袖长衣) 10、半臂(短袖长衣)
• 衫,单衣,有坦胸贯头,对襟和右衽大襟, 袖子有窄袖大袖之分。 • 领有交领,方领,圆领之外还有翻领。
• 半臂:一种短袖或无袖的上衣,可穿于内 外,内者短衣,外者长衣,但大多及于腰 间,可突出女性身材,两袖宽大而平直, 长不掩肘,不可单独穿用。
• 帔帛:唐代女子常用披巾,是与上衣相配 套的一种装束。一条轻纱罗裁成的宽幅长 巾,印染或织绣花纹图案,披绕双肩或背 后,两端左右下垂,参差不齐,也可绕与 臂上,一副轻柔潇洒风情万种的韵味。 • 唐代女装很有代表性的一种饰物 自秦汉已有唐代形成风气影响波及宋明清 至民国,后演变成披巾——围巾。
第六章 封建社会中期服装
——绚丽与素雅
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第一节 纺织印染与衣料 第二节 唐宋官服 第三节 唐代女服 第四节 唐代女妆 第五节 宋代女服 第六节 服饰时尚与百工百衣
第一节 纺织印染与衣料
• 隋唐宋时期是封建社会经济和文化的鼎盛 时期,科技也得到了空前的发展,丰富的 经济基础刺激了社会对服装的需求。 • 当人们满足了物质需求的时候,便会开始 要求精神需求。这种需求便来自于人们对 社会的认同感。
三、衣料上的纹饰与图案
• 衣料上的纹样与图案最能表现时代的风尚, 反映出社会文化的主流倾向。 • 织锦纹样中最具代表性的联珠纹,以及对 称格式的图案组织——陵阳公样
联珠纹
• 纹样主体之外有一圈圆 珠围绕,而主体纹样也 多以外族风格的动物纹 为主,尤其带有鲜明的 萨珊波斯风格,如翼马、 鹿、野猪、鸾鸟等。
唐代时期服饰
• •
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男子一般着圆领襕衫、戴软角幞头 女子一般着艳丽大袖衫,以穿男装为时尚。 披帛、帏(wei)帽盛行。 女子面妆华丽繁复
唐代贵族男装
唐代贵族女装
宋代时期
• 男子一般着右衽襕衫,头戴巾帽、硬角 幞头 • 女子一般着有绶环的素雅儒裙,披帛、 花冠,出现缠足
硬 角 幞 头
阑 袍
二、Baidu Nhomakorabea代官服
唐代纺织品发展
• 唐代的纺织品以麻织品和丝织品为主。分布在 河南河北以及四川,江南等地。唐代还建立了 官府丝织业机构——少府监下的染织署。 • 唐代的丝织产地遍布全国,花色品种也极为丰 富。仅绫一类,各地就有很多品科,其中最著 名的是缭绫。另外还有“轻容”,这是一种最 轻的无花薄纱,也是传到今天的“毫州纱”。
• 隋代的丝织遗物迄今还没有重大发现,但在史书 论述中,有这样描述:即隋炀帝对洛阳西苑yuan 的经营和沿运河南游的铺排,除衣物之外,连拉 船的彩绸,树上的绢花,都是丝织品。这样的挥 霍浪费,如没有大量的生产是难以保证的。 • 隋朝创造出用木板雕出花纹,然后将布夹入加以 染色的技术,并用多套色镂空版印花
• 当然,随着时代推移,联珠纹也有相应变化,典型 特征是越来越“中原化”,如联珠圈逐渐变为卷 曲连贯的唐草纹,主题纹样也出现有中原风味的 舞凤等形象。
陵阳公样
• 这种对称的纹样,包括对狮、对羊、对鹿、对凤、 对马等,以团窠为主体,围以联珠纹,中央为各种 动物纹样,风格秀丽华美,颇具特色。
纹样发展阶段
• 宋代还发明了用石灰和豆粉调制出来呈现胶 体状的浆来代替腊进行涂绘和纺染的技术, 为推广纺染技术提供了条件。 • 这种被称为“药斑布”的花布在民间广泛流 传,那种蓝白相间的格调,和宋代的朴素雅 致的服装风格极为协调。
二、唐绫宋缂新品呈现
• 隋唐至宋的纺织物尽管有丝、麻、棉等, 但仍以丝织品为衣料的主体。 • 从纺织、印染的产量上看,也是丝织品居 首位。 • 隋代的丝织品储存于洛阳的数量最多,到 隋朝亡国十多年后,唐代宫廷都没用完, 而唐代的丝织品每年产量更是数以万匹计。
• 政府:设置了相应的管理机构 • 百姓:研发出各式各样的图案、样式 • 纺织技术空前发展,为服装的兴盛以致绚 丽起到了促进作用
一、纺织印染技术的空前发展
• 隋唐代发展状况: • 隋、唐时代的染织工艺又达到了一个新的 水平。织锦由于发明了纬线提法,使锦纹 的配色和图案更加丰富多彩。
隋代纺织品发展
软脚幞头 • 平头小样,武家诸王样,顶部高而前倾, 分为两半 • 内样巾子,顶部大而圆,分两半府向前额 • 官样巾子,顶上突高,小头尖圆而不前倾 硬脚幞头 • 朝天幞头,展脚幞头
通天冠 • 通天冠是级为最高的冠帽,是皇帝的礼冠 (又称高山冠) 形制特点: • 颜题-帽圈形 • 帽身向后旋转倾斜 • 帽前金博山成圭形 饰王字或附蝉 • 冠上有珠玉装饰 • 帽身有直线纹 即通天冠梁数
三省六部
• • • • • • 三省 中书省:掌管表章,拟写诏敕等 门下省:负责规讽帝王过失,谏议之事 尚书省:重要的务实部门 六部 吏部、户部、礼部、兵部、刑部、工部
官僚制度对服装的影响
• 唐宋官僚机构的改革,对服装产生深远的 影响,这种规范化、简约化、明了化的官 僚机制和一大套详细而完备的官服制度, 使服装的符号性更为鲜明突出,数百年官 服的威风不减成为后来历代封建王朝的典 范。
• 面料也多为轻薄的丝绸,绢,很轻薄,很 透明,这在中国古代服饰服饰史上是绝无 仅有的性感服装形制。 • 按照中国女装传统,外观的性感仅限于上 衣,而下身是绝不可显现的。唐女装下身 以宽大多褶的长裙为多,裙厂可以直接系 在胸部之上。
唐代女装演变
一、上衣 • 襦,一种衣身狭窄短小的夹衣或棉衣,袖 子窄小,(也有长袖襦)起于魏晋初唐盛 行盛唐后渐少。 • 袄,长于襦短于袍,衣身宽松,有夹棉之 分,长窄袖之分。
品色服
• 天子用黄袍及衫,并对不同品级官员的服 色做了规定 • 这种以服色来区别官阶的服饰,称为品色 服 • 品色服的出现,是唐代印染技术高度发展 的结果
左三位为初唐官员朝服形象,第四位为东罗马使者,第五位 为高丽国使者。
唐代的冠帽制度
• 幞头:历经千年历史,形成帽身端庄丰满, 展脚,扩大视觉空间,虚实动静结合,脱戴方 便,华贵而又轻松活泼,流行至明末清初。 • 原名折上巾,由汉末魏晋幅巾演变而来,至 北周武帝裁为四脚名为幞头。
鹤氅
直掇
道衣
第三节 唐代女服
• 唐代是中国服装文化史上最为发达的阶段。政 治开放,思想活跃,服装款式也比前朝解放的 多,唐朝女装可以称为时装,变化迅速展示性 强。化妆美容的流行也非一般年代可比。
• 初唐时,女装就不 再流行深衣,而改 为上衣下裙,上身 着窄小的“襦”
唐代女装基本形制
• 领口很低,更有一种u型 领,把整个前胸都袒露 出来,在襦的外面,套 两裆或半臂,都是短袖 外衣,领口低于内襦, 所以虽有披帛(长围巾) 半围,前胸仍裸露着。
宋代纺织品发展状况
• 宋代人口的增长,对服装的需求更胜前朝 • 丝织品花色繁多,如锦的品种达一百多种, 著名的有苏州宋锦、南京云锦、织金锦等
• 宋代的棉纺织业是一个新兴的工业,发展迅 速,为后来的服装变化从物质上奠定了基础。 • 宋代印染技术更为先进,色谱齐全,图案更 加精致。 • 宋以后出现用桐油竹纸代替木板来制作镂空 印花板的技术,节约成本。
• 初唐:多为几何图案,再缀以小团窠纹或 莲花纹 • 盛唐:较活泼生动的小蔟花和小朵散花搭 花 • 中晚唐:变化较大,缠枝花、大宝相花、 联珠团窠宝相花 • 纹饰图案表现出了唐代隆盛时期壮丽雄伟、 富丽堂皇的文化精神,具有充沛的生命力。
第二节 唐宋官服
一、唐宋官僚体制 • 官服是服饰中较为重要的一项内容,在一 定程度上对社会主流服装产生导向作用或 支配作用。 • 官服又服从于官僚体制的变化,是官服的 具体表现。
唐代官服形制:
1、圆领长袍;领座、袖口、衣裾边缘贴边 2、前后直裁,前后襟下缘各用一整幅布,横 接成横斓(斓衫袍),革带束腰,衣袖分直 袖式和宽袖式 3、直窄袖 ,宽袖, 皆可穿 4、配乌皮六合靴
体衣与品色服
• 体衣按功能分类:朝服、公服、常服 • 朝服、公服仅为正式朝廷活动时所服,颇 为烦琐 • 常服则较为普遍,是帝王贵臣以致百姓的 常用服装,足以代表时代的主流风尚。