规格系列推板基本原理

⑦、实际前浮余量=B*/40+2 -0.7垫肩-0.05（B的松量-12） =
⑧、实际后浮余量= B*/40-0.5 -0.7垫肩-0.05（B的松量-12） ⑨、后衣长补充量（因衣长纵向厚度的影响）=0.5左右 ⑩、前衣身门襟处B的补充量≤1 3、细部设计
肩缝缝缩
（1）、领窝：
（除立领）
立领领窝：
160
165
170
型
80
84
88
92
体型
Y
A
B
§4、服装推板基本知识
★一、样板缩放原理 二、衣片样板焦点确定 ★三、样板缩放方法 ★※四、档差计算方法 五、典型款式点放码各点计算
一、样板缩放原理
1、相似图形的缩放条件（见图2.4.1） （1）、必须有一交点（O点(0,0)）； （2）、每条结构线必须成平行状（风格保持不变） （3）、每个图形端点的周边图形是相似的（A、B、C、D）。
3、衣服松量 衣服松量产生的前、后浮余量减少量=0.05*（B的松量-12）（包括内衣） ≤1。 实际前、后浮余量=标准前、后浮余量-0.7*垫肩高-0.05*（B的松量-12）
二、衣身结构平衡
1、衣身结构平衡实质：为如何消除前、后浮余量，主要是消除前浮余量。
图2.3.1 宽松类衣身平衡
图2.3.2 较贴体类衣身平衡
图2.3.3 贴体卡腰类衣身平衡
2、衣身结构平衡的三种方法 ①、前衣身浮余量大部分或全部下放（ 适用于宽松类服装）（如图2.3.1）。但下 放量必须≤2，因为下放量越大，前片起翘 程度越大。 ②、前浮余量部分下放收、部分收省， 适用于较贴体、较宽松及B-W＜18 的贴体 类（如图2.3.2）。 ③、前浮余量全部收省，使用于BW≥18的贴体类。 3、内衣对衣身结构的影响 内衣厚度：衬衫：1.5，薄毛衣：2.5， 厚毛衣：4。对于秋冬装而言，后领口处 抬高a≤0.5，肩端点处抬高a /2。
⑦、实际前浮余量= B*/40+2-0.7垫肩-0.05（B的松量-12）
⑧、实际后浮余量= B*/40-0.5-0.7垫肩-0.05（B的松量-12） 肩缝缝缩 ⑨、后衣长补充量（因衣长纵向厚度的影响）=0.5左右 ⑩、前衣身门襟处B的补充量≤1 ⑾、CW=0.1B*+ ⑿、SL=0.15～0.3G+8～11+垫肩
形，故当※超过2.5时，需将后分割线进行交叉
处理。
②、两侧缝处收量分别不能大于1.5，否则侧缝
在腰节衣上会凸出。
2、臀胸差放量处理（如图5.1.4）
放量时，后中心处应放量最小，大约比后腰
收量大0.5cm左右，后分割线处放量最大，侧
缝其次，前片宜放量小。
图5.1.4 衣省胸腰差收省量及臀胸差放量分配图
图2.4.7 一片袖各点放码
§5、工艺单制作
一、工艺单包含的内容 二、举例婴幼童连身帽装（棉装）工艺单制作
一、工艺单包含的内容
➢ 1、服装的名称 2、服装的各种图片 3、确定服装的尺寸与号型 4、服装的面料与辅料名称 5、服装的颜色搭配 6、服装的装箱配比与包装方法 7、服装的工艺要求
二、举例婴幼童连身帽装（棉装）工艺单制作
2 ~ 3贴体类
③、袖窿深BL=c*前腰节=0.2B+3+ 3~ 4较贴体、较宽松类
＞4宽松类
④、胸围B=（ B+内衣厚度）+松量=B +内衣厚度+
0 ~10贴体类
10 ~15较贴体

15
~
20较宽松类
⑤、N=0.25( B +内衣厚度)+18～20
＞20宽松类
⑥、SH=0.3B+11～13（B大取11，B小取13）
13～9 11～7
C
8～4 6～2
（三）、号型规格设计
号
155
160
165
170
1.一号一型规格设计
型
80
84
88
92
例：女上装：最小公司一般3档
体型
A
2、一号多型的规格设计 例：女上装：5·4系 列
号
155
160
165
170
型
80
84
88
92
体型
Y
A
B
3、一号多型多组别规格设计 例：男装
号
155
①、领窝：
②、前胸宽=0.15B’=0.15*4=0.6 ④、袖山高=0.15B’=0.15*4=0.6
③、后背宽=0.15B’=0.15*4=0.6 ⑤、袖宽=0.2B’=0.2*4=0.8
五、典型款式点放码各点计算
（一）、衣身各点放码
图2.4.6 典型款式点放码
1、以Q为焦点（0，0）
则： A
B
C
D
E
F
G
A为上平线，横向N’/5=0.2，纵向0.2B’=0.2*4=0.8； B横向=0，纵向= A纵向-N’/5=0.8-0.2=0.6； C横向=0，纵向=2-0.8=1.2； D横向=H’/4=B’/4=1，纵向=C纵向； E横向=B’/4=1，纵向=原点=0； F为背宽线，与肩端点的冲肩量始终为1.5~3，故横向=G横向=S’/2=0.6， 纵向看占据的比例=0.8*1/3=0.24； G横向=S’/2=1.2/2=0.6，肩线与上平线夹角为一定数，故纵向=A纵向=0.8。
前浮余量：B*

40

2
后浮余量：B*

40

0.5
挺胸体的前浮余量比标准的大，平胸体比标准的小。
2、垫肩（用人台演示） 垫肩高到一定程度，浮余量消失，即垫肩越高，浮余量越小。垫肩每增
加1cm，前、后浮余量减少0.7cm。垫肩高为6cm，浮余量消失。 垫肩作用：修正体型；工艺制作方便。
§2、男装中间号型制图方法
※一、规格设计 ★二、衣身廓体整体设计步骤
一、规格设计
①、前腰节长FWL=人体腰节长+2左右=（0.2G+9）+2 ②、衣长L=a*前腰节长=0.4～0.6G+6 0.4G（短）；0.6G（长） ③、袖窿深BL=c*前腰节=0.2B+1+
④、胸围B=（B* +内衣厚度）+松量=B*+内衣厚度+ ⑤、N=0.25(B* +内衣厚度)+18～20 ⑥、SH=0.3B+12～14（B大取12，B小取14）
（二）、一片衣袖各点放码（见图2.4.7） 袖山高=2/6~5/6△，袖山高’=2/6’~5/6’袖窿深=2/6~5/6*0.8=0.24~0.67， 故A横向=原点=0，纵向=袖山高’=0.24~0.67； BC为袖肥尺寸，故B横向=0.2B’=0.2*4=0.8=，纵向=原点=0； C为B的对称点，故C横向=0.8，纵向=原点=0； D横向=CW’=0.4，纵向=袖长’-袖山高’=0.75~1.5-0.24~0.67； E为D的对称点，故E横向=0.4，纵向=D纵向=1.5-0.24~0.67=1.26~0.83
第四步：面、里、辅料的确定：
➢面、里料的确定：由设计师决定 ➢辅料的确定：根据设计师的理念；款式；面、里料；工艺要求 （如：精做、大做、简做）
第五步：确定服装的颜色搭配 1、根据设计师的思路进行色彩搭配 •款式的剪接配色 •小部件配色 •辅料配色
2、在工艺单上必须注明色彩搭配的组合 •例如：G色（为大身色），A、B、C为配色
2、以P为焦点（0，0）
则： A
B
C
D
E
F
G
B横向=S’/2=1.2/2=0.6，纵向0.2B’-N’/5=0.8-0.2=0.6； A为上平线，横向= B横向-N’/5=0.6-0.2=0.4，纵向=0.2B’=0.2*4=0.8； C横向=B横向=0，纵向=2-0.8=1.2； E横向=B’/4-B横向=1-0.6=0.4，纵向=原点=0； D横向=E横向=0.4，纵向=C纵向=1.2； F为背宽线，为原点，故横向=0，纵向看占据的比例=0.8*1/3=0.24； G为肩端点，其冲肩量始终为1.5~3， G横向=F横向=0，肩线与上平线夹角为一定 数，故纵向=A纵向=0.8。
图2.4.1 相似图形缩放原理
பைடு நூலகம்
2、某些细部不变（保持风格） （1）、省道量不变； （2）、叠门、领缺量、圆角……保持不变。 3、焦点（原点O）设置原则（见图2.4.2） 焦点（原点O）的位置应尽可能设置在纸样结构图内部 ，距离焦点近的点 误差小，远点误差大。
图2.4.2 焦点设置原则
二、衣片样板焦点确定
（3）袖窿形状主要指前、后冲肩量及袖窿凹度：宽松型、较宽松型、较贴体型、 贴体型。
①宽松型
（见图2.3.4）
②较宽松型
（见图2.3.5）
（见图2.3.4）
（见图2.3.5）
③较贴体型 ④贴体型
（见图2.3.6） （见图2.3.7）
图2.3.6 较贴体型袖窿
图2.3.7 贴体型袖窿
五、女装胸腰差、臀胸差的衣身风格结构分类
胸腰差、臀胸差衣身风格类型 根据胸腰差、臀胸差可对女装衣身进行不同风格的确定：
（1）、B-W=结构线数量×每个结构线中收腰量=
（2）、H=
六、女装胸腰差、臀胸差的结构处理方法
1、胸腰差收省要领
①、后背中心最凹，故后腰中心处收省量应最
大△≤3，侧后腰省量※≤2△，否则，衣服将向
后中心处推。同时为了避免后袖窿处的蛤蟆嘴
第六步：确定服装的装箱配比
1、号型的配比 •一般大、中、小码的比例为1：2：1或1：2：3或3：2：1
2、颜色的配比 •各种颜色的数量平均分配 3、数量的配比 •由号型配比决定 第七步：确定包装方法 4、外观美观
5、梭织面料 •一件一胶袋 6、针织面料 •一件一胶袋 •多件一胶袋
图2.4.3 衣片样板焦点设置原则
三、样板缩放方法
1、总图缩放法（见图2.4.4）
2、线放码（见图2.4.5） 3、点放码
图2.4.4 总图缩放法
图2.4.5 线放码
四、档差计算方法
1、档差计算原则
2、以5·4系列上装为基准：G’=5，B*’=4=W*’=H*’；计算成品规格
则：①、前腰节长FWL’=0.2G’=0.2*5=1
（二）、服装示明规格
1、胸围制 2、领围制 3、代号制 ★4、号型制 （1）、号：人体身高 G；型：人体净胸围 B*(B)、人体净腰围 W*(W)
体型组别 B*-W* （女）
（男）
Y
24～19 22～17
A
18～14 16～12
（2）、表示方法： 号/型----体型类别： G/B*(W*)---
B
1、工艺单的制作流程
款式图
服装类型
尺寸与号型
颜色搭配
面、里、辅料
包装方法
装箱配比
工艺要求
2、具体操作步骤 第一步：看款式图
正面图
款
背面图
式
侧面图小部件与疑难部位的分
图
解图
第二步：确定服装的类型
女装
服
男装
装
童装
休闲装 职业装 中式服装 西式服装 舞台装
第三步：确定服装尺寸与号型 根据设计师与版型师的规定
三、各类风格服装规格设计
1、各类风格服装的特点 宽松类服装看不出身体轮廓；较宽松类服装略看出身体轮廓；较贴体类服装 比较明显显示身体轮廓；贴体类服装充分反映人体体型特征。 2、规格设计 ①、前腰节长FWL=人体腰节长+2左右=（0.2G+8）+2 ②、衣长L=a*前腰节长=0.4～0.6G+6 0.4G（短）；0.6G（长）
§3、服装推板基本知识
一、服装规格 （一）、我国号型标准发展状况 （二）、服装示明规格 （三）、号型规格设计 二、规格号型推板
➢ 推板的概念：以标准板（母板）为基准， 兼顾各个号型系列关系，进行科学计算、 放缩，打制出号型系列样板的方法，称规 格系列推板，简称推板。
（一）、我国号型标准发展状况
➢ 《中华人民共和国国家标准 服装号型》有国家技术监督 局于1991年7月17日发布，1992年4月1日实施，分男子、 女子和儿童三种标准，标准代号分别为GB 1335.1-91、 GB 1335.2-91和GB/T 1335.3-91。 1997年共制订36个标准，其中有13个国家标准，12 个行业标准，11个专业标准。1997年11月13日发布了已 修订的国家服装号型标准，1998年6月1日实施，仍旧分 男子、女子和儿童三种标准，标准代号分别为GB/T 1335.1-97、GB/T 1335.2-97和GB/T 1335.3-97.
②、衣长L’= 0.4～0.6G’=2～3
③、袖窿深BL’ =0.2B’=0.2*4=0.8
④、 N’=0.25B*’ =0.25*4=1 ⑥、 CW’=0.1B’=0.1*4=0.4 3、细部规格档差
⑤、 SH’=0.3B’=0.3*4=1.2 ⑦、 SL’= 0.15～0.3G’= 0.75～1.5
第二章 规格系列推板基本原理 §1、女装中间号型制图方法
一、前、后浮余量的影响因素 二、衣身结构平衡 三、各类风格服装规格设计 四、衣身廓体整体设计步骤 五、女装胸腰差、臀胸差的衣身风格结构分类 六、女装胸腰差、臀胸差的结构处理方法
一、前、后浮余量的影响因素
1、人体B*对前、后浮余量的影响
标准的前、后浮余量