男装结构分析

原型的袖窿比人体的腋窝低约2~3cm，适合用于合体的 袖型。袖窿的形状呈向前微扭曲的椭圆形，俗称“棉手套”。
五、胸宽和背宽 胸宽由于包含了撇胸的因素而比背宽少0.5~1cm。胸 宽和背宽的值，都比实际的测量值有所放松，背宽放量较 小，为活动留出的松量放入袖窿弯处和袖子底线处。
六、肩线 原型的后肩线的斜度、宽度与人体十分接近，而在前肩 线处有较大的放量，这个放量留出了垫肩的空间，也改变了 前肩线的斜度，使得成衣后的肩线在肩楞偏后的位置，这样 更利于表现前身的平整。 七、袖子 决定袖形的主要参数是袖山高和袖肥，原型的袖山高可 用AH值推算，也可用测量的方法得到。合体的袖山高比后 袖窿深约少2~3cm。
袖原型袖宽的确立与习惯的衡量袖根宽不同，是采 用从前袖窿符合点向背宽横线斜量的方法来确定。经实 际绘制和测量，170/88A的袖原型在上臂处比净尺寸加放 约4~6cm，是宽紧适当、合体有形的袖子。
袖山弧线比袖窿弧线长约3cm，这是装袖所需的吃量 使袖山圆润地拱起在伏在衣身袖窿的外围，使缝制形态 更美观，后袖山处的吃量还有增加活动松量的作用。
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连体企领和分体企领的造型比较
翻领的分体结构
男装结构设计的基本原理 一、袖子的结构设计原理
两 片 袖 结 构
一 片 袖 结 构
基 本 插 肩 袖
结 构
袖 裆 结 构
二、基本纸样放缩量的设计原则
三、领子的结构设计原理
立领、企领和翻领的结构关系
领 底 线 倒 伏 原 理
男装（套装）的普通翻领（西装领）底线倒伏量的平 均值1~2.5cm，外套在小开襟形式中领底线倒伏量平均在 3~6cm之间。
男装原型构成要素分析
一、领窝 前领窝包含撇胸量
二、胸围的松量
在西装上衣的结构中，由于分割线和省的作用，实际 的成品胸围比净胸围约放松(9~10－3) ×2＝12~14cm。
三、胸凸与肩胛凸
对胸凸采用撇胸的方法，对肩胛凸采用熨烫归拢后肩和 后中心线的处理方法满足体型与造型需要。
四、袖窿
留有松量
袖身的自然弯曲是通过两片袖的分割线实现的。
男上装基础纸样与女上装的区别
⑴肩斜不同：男 前20° 后18° 女 前21° 后19°
⑵前胸宽：男（1.5B／10）＋3.5＋X 女 （1.5B／10）＋3＋X
后背宽：男（1.5B／10 ）＋4.8＋y 女（1.5B／10）＋4.5＋y
⑶后直开领：男水平线以上1／3后横开领。 ⑷省道：男装很少用，贴体男装应考虑撇门。 ⑸身长：男装前长短于后长，女装前长等于或大于后长。