中国服装的过去和未来1

中国服装的过去和未来

摘要：中国文化博大精深，中国的服装也是一样，每个时代的服装都有自己的特色和风格，从过去到现在服装经历了无数的变化，在不久的未来中国服装将是一片繁华。

中国服装的过去大约可以分为史前服装，上古服装，中古服装，中国近代服装和中国现代服装.

一. 史前服装为中国石器时代的服装，即为文字出现前这一时期人们穿着的服装，就目前人类的历史文化来看，文字的发明到今天不过7000年，所以史前时代是一个漫长的时期，人们在考古发掘工作中出现了大量的石制品，骨角制品，穿孔兽牙等装饰品。这表明中国的史前人类就已经懂得了缝纫的方法，但随着人类制作了工具进行渔猎，再到发展农业，开始定居生活，其服装也从最初的披挂式形式进入到了利用纤维进行纺织的阶段。进入新时期时代，我国发现了大量的纺轮，骨针，并发明了原始织机，这时服装有了以大麻，亚麻和各类动物皮毛为原料的织物，甚至有了利用兽皮缝合的帽子，并出现了鞋履。

二. 上古时代人类从石器时代过渡到了金石并用的时期，劳动工具上的改善和发展为服装的制作提供了有利条件。公元前2176年，中国历史上第一个朝代夏朝的建立，中国正式进入了奴隶社会，夏朝延续了史前时代就已经形成的上衣下裳制度，保持着以披肩和围裙为主体的着装形式，而商代的表现为深衣样式的出现和冕服制度的形成。到了周代和元代冕服制的推行充分展示了奴隶社会的等级性，而到了春秋战国时期战事的频发促进了汉族长裙长袍服饰的改革，到了秦汉时期的袍以大袖为多，并大多采用娟制作。

到了中古时期随着北方名族入主中原，名族大融合的社会背景使得服装的形制出现了较大的变化。尤其是魏晋南北朝的时期，名族大融合现象最为明显，服装上相互借鉴，同时玄学和佛学的盛行对服装也深有影响，一方面服饰沿袭旧制，一般穿盆领大袖袍，胡服也开始流行。到了全盛时期的隋唐时期，政治稳定，经济发达，生产和纺织技术进步，对外交往频繁，这一时期服装华丽，纷繁，令人应接不暇，其主要搭配样式可以分为儒裙，胡服，和男装三种。到了政治相对保守的宋代，程朱理学的思想禁锢让这一时期的服装改变了艳丽奢华的特点，虽然继承了唐代的服装样式，但款式上较为保守，内敛，色彩淡雅，恬静。到了元代，它是一个多名族时代。

服装服饰也充分体现了这一特点。元太祖成吉思汗自1206年建都，

元代服装

灭西夏、金之后，民族组成主要以蒙古族为主。元代由于民族矛盾比较尖锐，长期处于战乱状态，纺织业、手工业遭到很大破坏。宫中服制长期延用宋式。直到l321年元英宗时期才参照古制，制定了天子和百官的上衣连下裳上紧下短，并在腰间加襞积，肩背挂大珠的"质孙服"制，汉人称"一色衣"或"质孙服"。这是承袭汉族又兼有蒙古民族特点的服制。元代女服分贵族和平民两种样式。贵族多为蒙人，以皮衣皮帽为民族装，貂鼠和羊皮制衣较为广泛，式样多为宽大的袍式、袖口窄小、袖身宽肥，由于衣长曳地，贵夫人外出行乐时，必须有女

奴牵拉。这种袍式在肩部做有一云肩，即所谓"金绣云肩翠玉缨"，十分华美。作为礼服的袍，面料质地十分考究，采用大红色织金、锦、蒙茸和很长的毡类织物。当时最流行的服用色彩以红、黄、绿、褐、玫红、紫、金等为主。元代平民妇女穿汉族的襦裙，半臂也颇为通行，汉装的样子常在宫中的舞蹈伴奏人身上出现，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。此外受邻国高丽的影响，都城的贵族后妃们也有模仿高丽女装的习俗。

三. 明初要求衣冠恢复唐制（如下图所示）

明初官服

，其法服的式样与唐代相近，只是将进贤冠改为梁冠，又增加了忠靖冠等冠式。明代的公服亦用幞头和圆领袍，但这时的幞头外涂黑漆，脚短而阔，名乌纱帽，无官职的平民不得服用。公服除依品级规定服色外，还在胸、背缀补子。文官补子中饰鸟，武官饰兽。为褒奖官员的功勋，另特赐蟒袍、飞鱼服、斗牛服等服饰。蟒是四爪之龙，飞鱼为鱼尾有鳍之蟒，斗牛则在蟒头上加弯曲的牛角。官至极品则用玉带。所以“蟒袍玉带”就成为这时大官僚之最显赫的装束。明代的汉服影像颇远，近至东北亚的朝鲜，远至日本、琉球等藩属国。汉服是中国汉族的传统服装，起于轩辕黄帝，而终止于满清的大屠杀。56个民族，每个民族都是平等，而汉族也应当永远其民族服装，即汉服。

清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族旗人的风俗习惯影响着中原地区。几千年来世代

清代服饰

相传的传统服制度，由于满族贵族的“剃发易服”、“十从十不从”、“留头不留发”政策以及大量的屠杀汉民，造成了中国传统的衣冠的消亡。这种屠杀式的变革，是中国传统服制的又一次变态式的发展，是历史上"胡服骑射"、"开放唐装"之后的第三次明显的突变。历时数千年的宽袍大袖（祭服，非常服）、潇洒富丽、纤细柔弱，与衣身膨胀、衣袖短窄的满装形式，形成鲜明的对比。满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂。时至今日，它对现代服装也有一定的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出体态暴露的旗袍，具有暂时的存在价值。旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰。清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满族妇女不缠足、不穿裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉族妇女的肚兜，衣外之衣又称"乌龙"。明、清两代汉族女装变化不大，仍着衫、裙，清代后期始以裤代裙。清中期以后女装层层镶边，称为“滚镶”。清代满族妇女着旗装，她们不缠足，不束裙，皆穿旗袍，有时外加坎肩。乾隆以后，满族女装中出现高底的“花盆底”鞋。咸丰以后，又出现高大的“两把头”、“大拉翅”等发型，成为满族女装之突出的特征。

四. 近现代服饰(1912年以来) 辛亥革命结束了2000多年的封建君主专制，中华民族的服饰进入了新时代。在此之前，改良主义者康有为于1894年、外交大臣伍廷芳于宣统初年，曾上书改革服制和服式;中国留学生也改穿西装。随着中外交流的加强，五彩纷呈的服装终于冲垮了衣冠等级制度。传统的袍、衫、袄、裤、裙越来越多地接受西方服饰影响，并被许多新品种新款式取而代之。20年代前后出现中山装，逐渐在城市普及。孙中山设计的中山装，兼具中西装之所长。它是以广东便服为基样，在直领上加一翻领，如同将西装内衬衣的硬领“移植”过来。这样使上衣就兼具了西装上衣、衬农和硬领的功用，穿起来显得很硬挺。同时，又将便服或一般西装的三个暗袋改为四个明袋，如此“双双”、“对对”，颇具均衡对称之感，很符合中国人的审美观点。又在上下左右四个衣袋上加上软盖，并各订扭扣一枚，既美观又安全，可防袋内物品遗失。下面的两个明袋采用能缩涨自如，颇具弹性的“琴袋”式样，旨在便于放置书