衣身原型第八代结构制图
衣身结构--领口至下摆分割. docx
大家都知道，衣身结构按照着装外观效果分，一般粗略可分为合体类和宽松类两种；按照衣身分割片数分，通常以二分之一衣身的分割状态区分，可分为两片式、三片式、四片式等，也就是大家常说的两开身、三开身和四开身等。
三、结构制图后片前片1、画出后片框架（原型 B=88）先画底边水平线→再画后中心线（垂直于底边线）→在后中心线上取后中长56cm → (取出后片原型样板)勾画出后片原型样板→作出三围线（胸围线在原型的基础上下降1cm）→侧缝处胸围放大1cm →然后作出后侧缝线→这时后片框架已经完成2、画出前片框架线根据后片底边线→画出前中心线（垂直于底边线）→取出前片原型样板（勾画出前片原型轮廓→侧缝处胸围放大1cm →然后作出前侧缝线→这时前片框架已经完成3、画出后领弧线根据效果图，后片横开领开大1.5～2cm，由于此款衣服是领口领，后领深不变，连接后领弧线。
4、画出肩斜线根据设计规格，肩宽尺寸为38cm，在制图过程中，通常以二分之一肩宽来设计，因为此款是袖笼分割，所以后片原型肩宽处0.7cm的肩部省道量关闭，后片肩点上抬0.7cm，然后按新的肩点连接原型肩线画顺，这时后片小肩线已经完成。
5、画顺袖笼弧线以新的肩端点开始，经过背宽线连接到袖笼底端点，画顺即可。
6、画顺后片侧缝线和后中心线根据设计规格，胸腰差的量为16cm，二分之一为8cm，将胸腰差量平均分配，设侧缝收腰量为1cm，后中收腰量为1.5cm，后片省道量为3cm；设后中处臀围减小1cm，一半量在侧缝臀围处放大0.5cm（因臀围一周比胸围大2cm，一片需加大0.5cm，根据收腰量点和臀围放量点，连接侧缝线，然后再连接后中心线。
7、后省位根据腰节线后中缝至侧缝1/2处，做省道辅助线（为了线条造型美观，加上缝制时的自然缝缩规律，让大片稍弧一些，小片直一些），然后作出后省造型，根据省道辅助线画顺后片分割造型线（后中处臀围减小1cm，一半量在侧缝臀围处放大0.5cm，另一半量在后中片臀围处放大0.5cm），然后画顺后片结构线（注：袖笼分割点一般靠近袖笼深二分之一处）。
日本女装第七、八代原型比较
摘要:通过对最近两代日本文化式女装原型的比较与研究,可以得出这样的结论,第八代原型的主要特点是造型设计与人的身体特征趋向吻合,并使实际应用变得更加方便原型法作为一种简单、实用的平面样板设计方法,得到了广泛的应用。
由于地域相邻,人种体型相同,文化相近等多方面的原因,日本文化式原型在中国得到比较广泛的运用。
因此,日本文化式原型的每次变化都值得我们密切注意。
而掌握其发展变化的新趋势,并在实际应用中加以借鉴,有助于提高我国制衣行业样板设计的能力。
最近,日本文化服装学院推出的第八代文化式原型,跟以往的原型相比,尤其是与目前国内正在使用的第七代原型相比,该原型有了显著的变化。
了解其新的特点,对服装样板设计具有重要的意义。
本文将对最新的两代原型作一比较,分析其优劣,并对新原型在样板设计中的运用与推广,发表一点初步的意见。
1原型样板之比较1.1原型样板制图采用以下尺寸:胸围B=84cm,背长L=38cm。
分别进行第七代原型与第八代原型样板的制图,见图1和图21.2比较分析1.2.1定性分析这里对制图的简、繁,省道设计等方面作一简单的比较。
(1)在制图过程中可以明显体会到,第七代原型显得比较简单,而第八代原型显得比较复杂。
但两代原型制图所需要的尺寸是相同的,都只要两个尺寸,即胸围和背长。
(2)第八代原型增加了省道设计,而且将省道划分得很细,位置分配亦很合理,还依其位置的不同设计了不同的省道量,更加明显地突出了女性的人体体型,也提高了服装的造型功能。
可以说,第八代原型更像是那种经过加工了的原型,更接近实用原则。
而第七代原型,仅仅提供了一个操作的平台,所有一切都需要进行重新设计,虽然适用面广,但使用起来并不方便。
(3)第八代原型的前后腰线处于同一水平线上,而不像第七代原型,前后衣片的腰节错开了一定的量。
造成这种现象的根本原因,就是两者对胸凸量的处理方法不同。
第八代原型是将胸凸量在胸围线以上的部分中处理掉了,而第七代原型则是将其置于胸围线以下的部分中。
服装上衣原型制版PPT演示课件
1. 后腰省的操作
将f 省量添加到e处
17
省量=e+f
18
2. 前腰省的操作
19
20
3
2） 绘制前袖山斜线
量取衣身原型的前袖笼弧线长度
4
以前AH为长度绘制前袖山斜线
5
3） 绘制后袖山斜线
量取衣身原型的后袖笼弧线长度
6
绘制后袖山斜线，长度为后AH+1
7
4） 确定袖山弧线轨迹点
8
9
14
6） 绘制袖缝和袖口线
15
袖原型完成图
16
选择总省量为13cm,计算各个腰省的量。 原型上衣胸围的计算尺寸为：96cm（收腰后，实际尺寸为90cm左右） 原型上衣腰围的成衣尺寸为：70cm
1
上衣原型腰省绘制
E
0.9 2.3 4.6 1.4 2.0
1.8
2
1） 确定袖山高
胸围线作为原型袖的袖根线 侧缝线向上延伸作为原型袖的袖中线 袖山高=5/6平均袖笼深
日本第八代原型画法 省道转移和及应用
• • • •
胸度法作图：测量穿着者胸围、背长、袖长等很少的几个尺寸， 以胸围为基准，计算其它平面结构制图所需的尺寸。 短 寸 法：对人体的各部位进行精密测量，用测量数值制图的方法。 并 用 法：胸度法和短测法并用的方法。
• 四、原型的特点
• • • • • • • • • 1、来源于立体裁剪，是服装最原始、最基本的结构； 2、满足人体正常呼吸量和基本活动量； 3、只是腰节以上半身结构； 4、衣身较合体，适合款式的多变性，总之具有吻合性、高调动 性和设计性，覆盖面积广。 1、比例法： 优点：（1）、直接方便，只要记住了一些代表品种各部位的 比例公式，就能直接进行制图，不需要太多的立体思维， 一步到位；（2）、定型服装直裁比较方便；
(7)、绘制胸省.
由F点作45°倾斜 线,在线上取 ▲+0.5作为袖窿参 考点,经过袖窿深 点、袖窿参考点和 G点画圆顺前袖窿 弧线的下半部分. • 以G点和BP点连线 为基准线，向上取 （B/4-2.5CM）° 夹角用为胸省量。
(8)、通过胸省长的位 置点与肩点画顺袖 窿线上半部,注意 胸省合并时袖窿线 要圆顺.
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日 本 新 文 化 原 型 图
新 文 化 原 型 各 部 位 的 数 据
• 三、袖原型制图
• 作图的方法： • 将上半身原型 袖窿省闭合，以此 时前后肩点的高度 为依据，在衣身原 型的基础上绘制袖
原型
• 3.1 绘制基础框架
• （1）、拷贝衣身原型 的前后袖窿，将前袖窿 省闭合，画圆顺前后袖 窿弧线。 （2）、确定袖山高度： 将侧缝线向上延长作为 袖山线，并在该线上确 定袖山高。 方法是：计算由前后肩 点高度的1/2位置点到 BL线之间的高度，取其 5/6作为袖山高
3.3.3男装原型后片结构 课件(共19张PPT)《服装CAD》同步教学(高教版)
服装CAD 两片袖的绘制
1、 由袖窿深线向上AH/3+0.7确定袖山高 2、 袖窿深线向上2.5厘米处确定对位点 3、 由对位点至横背宽线量取AH/2-3～ 3.5确定袖宽 4、 袖宽的等分点向后2厘米确定袖山高点
服装CAD 两片袖的绘制
5、 由袖山高点量取袖长+1确定袖长 、 做垂线，量取袖口/2 、 对位点至袖口线二等分，向上1厘米做肘 线
服装CAD 男装原型画轮廓线
(9)后肩斜线:在背宽线上由上端线下落y一个后领 窝高为肩斜，再把后领窝高分成三等份，然后由上 端点(侧颈点)下落1/3,再如图与肩斜连线画出后肩 斜线。画顺侧颈点起翘。 (10)后肩宽:在后肩斜线上由背宽线放出2cm定出。 (11)前肩斜线:先在胸宽线上由上端线下落一个后领 窝高，再与侧颈点连线并向下延长。前肩线长按后 肩线长-0.7cm定出。 (12)前肩线修正:先把前肩线在胸宽线处向上凸起 0.5cm,最后用弧线画顺。
服装CAD 男装原型后片结构
开创时代精品 领导时尚潮流
服装CAD 男装原型男装原型尺寸：01 Nhomakorabea02
号 型 ： 1 7 0 /9 2 A 胸 围 （ B ） ： 92 +1 6（ 放 松 量 ） 背长(BL)：42.5
服装CAD 男装原型作基础线
(1)背长线:42.5cm,作垂线。 (2)胸围宽:按B/2+8cm(松量)=54cm，然后以(1) 和(2)作一长方形。
服装CAD 男装原型画轮廓线
(13)背宽横线:把后颈点至胸围线分成两等份，再按 图在中点处作水平线画出。 (14)后袖窿弧线:先把后袖窿宽分成两等份，再作后 袖窿的分角线，并取1/2后袖窿宽，如图按图画顺后 袖窿弧线。 (15)前袖窿弧线:先在胸宽线上由胸围线的交点往上 5cm定点，并与前肩端点连线，再在下2/3处进 0.7cm定点。然后把前袖窿宽分成三等份，并在靠 近胸宽线的1/3处与胸宽线往上.5cm的1/2处连线。 最后以这些定点和连线为依据画顺前袖窿弧线。
版型丨衣身、袖子的结构变化
版型丨衣身、袖子的结构变化衣身结构变化案例第一步：转移袖窿省，使胸围线以上的区域形成平面的状态，为分割的造型提供一个良好的绘制环境。
第二步：剪切腰节线，还原成二围的结构状态。
第三步：将腰部到臀部的省道进行合并，使上胸、前中、臀部三个区域形成一个完整的结构图形。
第四步：根据款式进行分割线的绘制，（注意分割线要经过腰省靠近前中线的省根点）。
第五步：将前侧片的形状还原。
第六步：合并腰省，将省道量转移到分割线当中。
第七步：修顺弧线。
第八步：合并腋下省，还原袖窿省。
前片的省道全部转移到分割线当中，没有更改面积，只是发生了位移。
袖子结构变化案例袖山的1/2的位置设置一根剪切线，按照图示进行剪开。
根据款式特征抬高袖山修正袖山用省道将袖山增加的量进行消除分散合并省道合并肘省修顺结构线1什么是原型“原型”，有的国家也称之为“基本纸样”或“样板”，就是以测量实际的人体尺寸为基础，建立的服装基础纸样。
来，我们顾名思义一下。
原，在《说文解字》中写道：原，水泉本也。
意通“源”，可以解释为最初的、本来的；型，本义是铸造器物用的模子。
合在一起，用于服装结构语境，我们可以把“原型”理解为制作服装所用的最根本的模型，且服装原型是服装版型的基础。
类比于学武，那就是万变不离其宗，从小练起的基本功——扎马步站桩~原型学得好，人体的三维立体造型和细部尺寸烂熟于心，再去打一些变化款式so easy！2几大原型的介绍与比较日本新文化式原型日本新文化式原型结构制图去除标注后：日本新文化式原型结构制图（简化版）东华原型东华原型的结构制图如下：▲东华原型结构制图刘瑞璞新女装原型（北京服装学院）刘瑞璞新女装原型的结构制图如下：刘瑞璞原型结构制图三种原型的比较相同点差异点为体现直观可比性，以160/84A为例，胸围放松量均为12cm，背长均为37.5cm，推算出３种原型各部位尺寸。
三种原型各部位尺寸比较若将160/84A规格的3种原型制作成样衣，进行观察分析。
日本女装Torso原型与文化式第八代原型的对比分析
日本女装Torso原型与文化式第八代原型的对比分析作者：韩旭辉来源：《轻纺工业与技术》 2013年第2期韩旭辉（四川师范大学服装学院，四川成都６１００１０）【摘要】对比分析日本Ｔｏｒｓｏ原型与文化式第八代原型的异同。
Ｔｏｒｓｏ原型衣长达到臀围，文化式原型只到腰围，二者均为紧身原型，如要实现成衣化生产需要，则Ｔｏｒｓｏ原型更有优势。
在制图过程中，Ｔｏｒｓｏ原型以重心线作为参考线，照顾到了衣身平衡。
二者计算均较复杂，但Ｔｏｒｓｏ原型比例法与短寸法结合，既可以通过公式计算满足成衣化生产需要又能针对个人进行精确测量定制，实际操作更加便捷。
【关键词】Ｔｏｒｓｏ；文化式；原型；比较Ｄｏｉ：１０．３９６９/ｊ．ｉｓｓｎ．２０９５－０１０１．２０１３．０２．０26 中图分类号：ＴＳ941．2 文献标识码： A文章编号： 2095-0101（2013）02-0069-04对于服装造型学来说，原型是指平面裁剪中所使用的基本纸样，即简单的、不带任何款式变化因素的立体型服装纸样［１］。
我国服装高等教育始于２０世纪８０年代，在讲解服装结构理论时，大部分都选择了与我国人种体型相近的日本原型。
日本原型中登丽美原型和文化式原型引入我国的时间较早，特别是文化原型，由于制图简单，采寸较少，流传较广，影响较大。
Ｔｏｒｓｏ是指不含头部和四肢的身体躯干，根据躯干部的基本要素，正确的构建样板叫做Ｔｏｒｓｏ原型［２］。
它是２０世纪９０年代由日本服装制版师小野喜代司创建，是日本五大服装原型之一，在服装界产生了广泛影响。
日本文化式第八代原型（以下简称新原型），是１９９８～１９９９年，文化女子大学服装系连同大专部和文化服装学院（中专）进行共同研究，对原有的原型进行了最新的一次修正［１］，并于２０００年对外公布。
现对这两种原型进行比较，分析其差异。
１研究方法Ｔｏｒｓｏ原型是在依据人体纸模所做的展开图的基础上，设定垂直和水平基准线，考察各部位尺寸关系，观察由人体的凸凹部位所决定的打开量与交叉量及其位置等特征，在综合相关各部分的构成关系后得到的样板。
日本第八代原型画法 省道转移和及应用.概要
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第二节、日本新文化原型制图
一 、 文 化 式 原 型 各 部 位 名 称
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一、关于日本新文化原型（第七版）：
该原型是在第六版的基础上２０００年推出的，在原第六版的基础上结合现年青 人体型更丰满、曲线更优美的特征，以及第六版原型在理解和应用上不方便而推出的。 新文化原型是箱型，胸省的大不随胸围大小而异，符合女性体型实际情况，胸省量较 第六版明显增大，前后胸节差也明显增大，符合现代女性体型，腰省分配更合理，与 人体间隙均匀，便于特殊体型的修正。
（3）从Aቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ向下取 B/12+13.7CM确 定胸围水平线 BL，并在BL上 取B/2+6CM。
（4）垂直wL画 前中心线。
（5）在BL上， 由后中心向前 中心方向取背 宽线 B/8+7.4CM确 定C点。 （6）经C点向上 画背宽垂直线。 （7）经A点画水 平线与背宽线 相交。
(8)、由A点向下8CM 处画一水平线与背 宽线相交于D点。 将后中心线至D点 的中点向背宽方向 取1CM确定为E点 作为肩省省尖点。
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二、日本新文化女上装原型图方法
１、制图方法：胸度法,利用胸围和背长进行制图，同时以右半身状态为参考 ２、作图尺寸：胸围：８4ＣＭ 背长：３８ＣＭ 腰围：６４ＣＭ 袖长：５２ＣＭ
制图规则：
3.１、作基础线 （１）以Ａ点为后 颈点向下取背长 38CM作为后中 心线。 （2）画WL水平线， 并确定身宽（前 后中心之间的宽 度）B/12+6CM。
（5）绘制后省。
• 通过E点，向上 作垂直线与肩线 相交，由交点位 置向肩点方向取 1.5CM作为省道 的起始点。并取 B/32-0.8CM作为 后肩省道大小， 连接省道线。
第二章 女装上衣原型
女装上衣原型试样作品
二、原型的立裁视频
插入《原型的立裁.mp4》
二、原型的立裁视频说明
1、领、腰部位的布料要修剪才能 扶平 2、而袖窿部位的过多布料要逐渐 修剪。 3、推省时注意按照制作结构图的 比例进行 4、注意推省的方向必定指向身体 隆起部分 （如胸、背骨、腹部、臀部等） 5、作整体检查无误才用抓合针法 固定省道。
3参考第八代女装上身原型制作一份原型图纸熟练掌握此原型的数据为后续课程做准备4融会贯通尝试对不同号型和部位制作适体衣片推敲原型从中逐步熟悉男女肢体部位特女装上衣原型试样作品一服装原型概述二原型的立裁视频插入原型的立裁
第二章
女装上衣原型
一、服装原型概述
1、什么是服装原型 原型就好比是房屋的基本框架，它所有的造型式样都离不开这个框 架，是“魂”。同样，服装原型是从正常的人体模特上“剥离”下来的 ，他的结构原理非常人体。它就是一件造型简单的合体衣服，但是它所 有的线条都可以变化，根据美的原理，只要是符合视觉上的美感，都可 以根据它的版模加上一定的放松量或者调解量来完成。可以说，所有的 衣服款式用它都能裁出来，而且还很简单方便。
三、原型的立裁说明
1、准备立裁布料 （1）原型立裁一般选用棉胚布。若成衣立裁就选用质感接近正式面料质 地的布料，如面料是真丝、立裁用柔软的棉哔叽；面料是呢绒、立裁用 硬挺的棉斜布。
（2）布料铺上人台的准备步骤：按款式预算用料（定中轴和胸线）— —→撕取坯布，撕取或画出中轴经纱和胸线纬纱——→干烫胚布定型— —→布纹线与人台标识线相应固定.
单位：CM
背长 37
领围 36
四、原型的平面制图说明
原型裁片放缝图 缝份1CM
作 业
1、选用160/84A型人台，立裁 女上装原型胚样。 2、制作女上装原型平面制图， 比例1:1，然后对照分析立裁胚 样。 3、简缝或假缝胚样，制作女上 装原型样衣。
日本第八代文化式原型
日本文化服装学院推出的第八代文化式原型原型法作为一种简单、实用的平面样板设计方法, 得到了广泛的应用。
由于地域相邻, 人种体型多方面的原因, 日本文化式原型在中国得到比较广泛的运用。
因此, 日本文化式原型的每次变化都密切注意。
而掌握其发展变化的新趋势, 并在实际应用中加以借鉴, 有助于提高我国制衣行业样板力。
最近, 日本文化服装学院推出的第八代文化式原型, 跟以往的原型相比, 尤其是与目前国内正七代原型相比, 该原型有了显著的变化。
了解其新的特点, 对服装样板设计具有重要的意义。
本文的两代原型作一比较, 分析其优劣, 并对新原型在样板设计中的运用与推广, 发表一点初步的意见1. 1 比较分析1.1.1 定性分析这里对制图的简、繁, 省道设计等方面作一简单的比较。
(1)在制图过程中可以明显体会到, 第七代原型显得比较简单, 而第八代原型显得比较复杂。
但两要的尺寸是相同的, 都只要两个尺寸, 即胸围和背长。
(2)第八代原型增加了省道设计, 而且将省道划分得很细, 位置分配亦很合理, 还依其位置的不同道量, 更加明显地突出了女性的人体体型, 也提高了服装的造型功能。
可以说, 第八代原型更像是工了的原型, 更接近实用原则。
而第七代原型, 仅仅提供了一个操作的平台, 所有一切都需要进行虽然适用面广, 但使用起来并不方便。
(3)第八代原型的前后腰线处于同一水平线上, 而不像第七代原型, 前后衣片的腰节错开了一定的象的根本原因, 就是两者对胸凸量的处理方法不同。
第八代原型是将胸凸量在胸围线以上的部分中而第七代原型则是将其置于胸围线以下的部分中。
正是由于胸凸量处理方法不同, 使得两者的使生了较大的变化。
用过第七代原型的人都深有体会, 那就是胸凸量的处理有点麻烦, 需要同时考虑以及和袖窿深互相配合的问题。
而第八代原型, 则很好地将这个问题进行了处理, 就是将胸凸量置这样, 在单独考虑胸凸量的处理时, 如非造型设计上的需要, 就不会牵涉到腰节线与袖窿深了, 凸量的处理变得简单, 方便了应用。
应用日本新原型设计惠安女上衣的结构版型
应用日本新原型设计惠安女上衣的结构版型陈敏;陈飞荣;章国信【摘要】从目前年轻惠安女很少穿着传统惠安女服饰的现象入手,以服装结构版型为视角,分析其着装存在的基本问题.研究结果表明:传统裁剪方法裁制的惠安女上衣已不能满足年轻惠安女的着装需求,在现代着装文明环境下,惠安女上衣的裁制应充分考虑年轻惠安女因穿着文胸引起的胸部立体效果增强问题.为此,从结构设计的角度,探讨应用日本新原型设计现代惠安女上衣的结构版型,使之更符合年轻惠安女的体型特点,促进惠安女服饰的传承.【期刊名称】《黎明职业大学学报》【年(卷),期】2015(000)004【总页数】5页(P75-79)【关键词】惠安女上衣;日本新原型;结构版型;裁剪方法【作者】陈敏;陈飞荣;章国信【作者单位】黎明职业大学轻纺工程学院,福建泉州362000;黎明职业大学轻纺工程学院,福建泉州362000;黎明职业大学轻纺工程学院,福建泉州362000【正文语种】中文【中图分类】TS941.2惠安女服饰是指居住在泉州市惠安县东部海边的崇武、山霞、小岞和净峰4个镇的汉族妇女服饰。
千百年来，由于独特的海洋环境生活和劳作，形成独具地域标志的惠安女服饰。
其融入惠安女生存区域的民间风俗风情及海洋工作环境特征，具有浓郁的民族特点与地方特色，是集多元文化相互交融为一体的特殊汉族服饰形态，于2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产保护项目。
本文研究的惠安女上衣，是指20世纪50年代以后，在“缀做衫”基础上去除补丁似的缀做工艺，衣身变短、袖身变窄小，被称为“节约衫”的惠安女日常上衣款式。
其主要造型特点：汉式右衽挖襟，胸围紧，衣长及肚脐；下摆宽松、两侧开衩，由于两侧缝起翘高，形成中间长出的弧形下摆；前后中破缝，连袖、接袖结构，袖口略收紧。
尽管当地政府出台多种鼓励措施，甚至为保持惠安女装束的女性提供服饰补贴费，但现今35岁以下的当地人几乎不穿着传统服饰[1]，仅有部分老人还保持传统惠安女服饰的装束。
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胸围 84
胸围松 12 量 腰围 66
腰围松 6 量 背长 38
袖长 50.5
注意：1、弧线在肩 端点处跟肩线的夹 角为直角
2、前后袖窿弧线在 腋下的交汇处要圆 顺
aº+bº =180º
º
º
确定省位（省道中心线）
f
e
d
c
b
a
腰省的分配计算表（见教材42页）
f（0.84） e（2.16） d（4.2） c（1.32） b（1.8） a（1.68）
部位
尺寸 （cm)
背长
38
袖长
50.5
部位
尺寸（ cm)
胸围（B） 84
胸围松量 12
腰围
66
腰围松量 6
背长
38
袖长
50.5
部位
尺寸（ cm)
胸围（B） 84
胸围松量 12
腰围
66
腰围松量 6
背长
38
袖长
50.5
部位
尺寸（ cm)
胸围（B） 84
胸围松量 12
腰围
66
腰围松量 6
背长
38
袖长
50.5
做两条角平分线
第二节 衣身原型（第八代）结构制图
本课程所采用的原型均为日本文化式原型，是日本文化服装学 院依据日本人体体型研发的，目前最新的文化式原型为2001年发 布的第八代原型。
一、人体躯干上半部分的体型特征
人体躯干的上半部分在进行结构设计时，主要是围绕胸部凸起 和肩胛骨凸起进行。
二、制图所需尺寸
采用的人体模型的号型为160/84A
后领深：后领宽 =2.37 3
12、作后肩线（含有一个肩省）：后肩宽=前肩宽+肩省
肩省大： B 0.8 1.83 32
13、标注BP点
14、作袖窿省
袖窿省的角度：( B 2.5) 18.5 4
ห้องสมุดไป่ตู้
15、 作前后袖窿弧线
注意：1、弧线在肩端点处跟肩线的夹角为直角 2、前后袖窿弧线在腋下的交汇处要圆顺
12
3、作背宽线： B 7.4 17.9 8
4、作过肩胛骨的辅助线
5、作前袖窿深
6、作胸宽线
胸宽： B 6.2 16.7 8
7、作侧缝线 8、作袖窿部位的辅助线 9、作前领口弧线
前领宽： B 3.4 6.9 24
前领深：前领宽+0.5=7.4
10、作前肩线
11、 作后领口弧线：后领宽：前领宽+0.2=7.1，
16、标注肩省 17、标注腰省
腰省总量= 胸围- 腰围 （84 12）（66 6） 12
2
2
18、 加深轮廓线，标注纱向
三、各部位的名称
部位
尺寸（ cm)
胸围（B 84 ）
胸围松量 12
腰围
66
腰围松量 6
背长
38
袖长
50.5
部位
尺寸（ cm)
胸围（B） 84
胸围松量 12
腰围
66
腰围松量 6
部位 净胸围（B）
胸围松量 背长
净腰围（W） 腰围松量
尺寸 84 12 38 66 6
胸部的松量，是为了满足人在呼吸和运动时人体围度的变化而设置的， 是固定不变的量。 腰部的松量，主要是考虑原型的合体程度，是可以改变的量。
二、制图步骤
1、作胸围和背长：胸围= B 6（松量） 48 2
背长 = 38 2、作袖窿深线：后袖窿深= B 13.7 20.7