牛仔面料工艺

牛仔面料工艺
一、用纱量计算
1.经纱用纱量=0.06*总经根数/经纱支数/织缩/机缩
2.纬纱用纱量=0.0232*穿筘幅*纬密/纬纱支数
3、穿筘幅=实际筘幅+10cm
一．牛仔布的定义
二．经纬纱支
三．织物组织
四．经纬密度
五．布重
六．幅宽
七．布长
八．经纬向缩水率
九．纬斜
十．质量标准
十一．牛仔布颜色种类与特点
十二．弹力布特点
十三．牛仔布生产工艺流程简介
十四．牛仔布经纬用纱量计算
十五．牛仔布产量计算
一．牛仔布的定义
牛仔布是纺织品中的一个特有种类，属于梭织布．其特色为经纱染色――靛兰与硫化黑及其叠加色．纬纱通常为本白色．牛仔布制成服装后，洗水方法特殊，并富于变化，如普洗、石磨、酵磨、喷砂、擦猫须等。

由于靛兰染料水洗后易脱色，经各类方法水洗后，使牛仔服装富于立体感与变幻无穷的风格。

传统牛仔布通常为3/1右斜，布重在12-14安，经纬纱纯棉，要紧用来制作五袋款牛仔裤。

现在牛仔布品种繁多，有2/1、1/1、网纹、2/2斜纹、小提花等，布重从4-14安，可作衬衣、牛仔衫、裙、西装等。

近年来广泛应用弹力纱（丝）做纬纱，弹力牛仔布更适合制作女裤，充满时尚与活力。

二．经纬纱支
１．经纱：与布边平行的纱线称之经纱，牛仔布的经纱通常为染色纱。

２．纬纱：与布边垂直的纱线为纬纱，牛仔布的纬纱通常为白色（也有用染色纱的）。

３．纱支：纺织厂通常用英制支数表示纱线的粗细，在公定回潮率（英制纯棉公定回潮率9.89%）下一磅重的棉纱线的总长度（码）中有几个840码，就称之几支纱。

英制支数为定重制，在一定重量纱线内，长度越长，纱线越细，支数越高。

计算英制支数公式为：L
Ne= 840
g
L一为纱线长度（码）
G一该纱线重量（磅）
如样布拆纱测经韦纱支，则计算公式为Ne=583*L/100000*G
其中：L为拆纱加合长宽（CM）G为拆纱合计重量（g）
比如：拆纱经50根，总长为1150CM，（平均每根长23CM），50根纱在电子天秤上称重为0.985克，则该经纱纱支为Ne=583*1150/100000*0.985=6.8S，考虑经纱含浆料等误差，可认为该纱实际纱支为7S。

４．号数：纺织厂中亦有用公制号数来表达纱线粗细。

号数为定长制。

定义为：1000米长度纱线在公定回潮率（8.5%）时的重量（克）表示，称特（Tex）。

重量越重，纱线越粗，号数越大。

计算公制号数公式为：tex=1000*G/L
L—为纱线长度（米）
G—为纱线重量（克）
5．英制纱支与公制号数换算公式如下：
Ne=583/tex
牛仔布通常有用纱支数为：5.5S，6S，7S，10S，12S，16S
换算成号数为：5.5S-106S，6-97.2S，7S-83.3S，10S-58.3S，12-48.6S，16S-36.4S。

6. 旦数：化纤长丝与氨纶（弹力）则用旦数（D）表示，定义为9000米化纤丝在公定回潮率时的重量（克）表示。

同号数一样，重量越重，化纤丝越粗，旦数越大。

旦数与英支的换算公式如下：
（英支）Ne=5247.9/D
通常牛仔布用化纤丝为：150D，200D，300D，450D，600D
换算成支数来参考其粗细为：150D-35S，200D-26.2S，300D-17.5S，450D-11.7S，600D-8.7S。

7. 弹力纱（丝）的旦数：牛仔布常用弹力纱（丝），其表示方法：16+40D，16H70D，10+40D，10+70D与150D+40D，200D+40D，300D+40D，300D+70D等，如16+40D，表示16S的棉纱，中间色覆一根40D的氨纶弹力丝，但这根弹力丝是通过拉伸（长）的，牵伸（拉长）倍数通常为3.2-3.5倍。

又如300D+70D，表示300D的网络化纤丝用热融方式粘合一根70D的氨纶弹力丝，这根弹力丝也是拉伸后粘合的。

三．织物组织
牛仔布在织布时经纱与纬纱上下相互交错或者彼此浮沉的规律称之织物组织，也就是我们所看到的表面纹路或者图案。

牛仔布的织物组织通常常见有四种：3/1斜纹，2/1斜纹，1/1平纹，3/1破斜纹，另个还有：2/2方平，复合凸条，小提花等。

几种常见牛仔布组织俗称及特点：
3/1斜纹：俗称四片（用四片综框就可织造，故名四片），这是牛仔布中最常用的组织。

该组织能织出的牛仔布重较大（可达16安，通常大剑杆布机都能织14.5安）。

通常要求经纱密
度较大，否则易散边，该组织纹路粗犷、清晰，手感较柔软。

2/1斜纹：俗称三片，也是牛仔布中最常用的组织，该组织交织点较3/1多，手感较硬挺与厚实，通常布重不超过12安。

1/1平纹：俗称双面，意指双面风格（颜色）一样，该组织交织点最多，手感更硬挺，通常布重不超过10安，多为薄料。

3/1破斜纹：俗称网纹（因其反面有如鱼网图案，故名网纹），该组织纹路破斜因此布的正面没有明显纹路，手感与布重同3/1斜纹。

四．经纬密度
１．经纱密度（简称经密）：沿布边垂直方向，每单位长度内经纱的根数。

牛仔布通常按英制，每英寸经纱根数。

总经根数：整幅牛仔布宽度内经纱根数，也能够如下公式计算：
总经根数=经密（根/寸）X 幅宽（寸）
如：7S*7S/72*44 59-60”牛仔布计算，该品种经密为72根/寸，幅宽按中间值59.5”，则总经根数=72*-59.5=4284根。

２．纬纱密度（简称纬密）：沿布边方向每英寸纬纱根数。

在织布时，经纱是整幅从织轴上退绕出来，而纬纱则是一根一根织进来，因此纬密与布机产量相联系，纬密越大，布机产量则越低，纬密越小，布机产量则越高。

经纬密度越大，布就越厚实与纹路细腻，经纬密度越小，布就越松软与纹路越粗疏，经纬密度越大，生产时的难度会增大。

３．经纬密度测算
通常采取直接测算法：将密度镜的刻度线对准二根纱线之间，然后移动指针，一根一根数纱线根数，最后刻度线如在二根之间则以计算的根数为实际密度，假如在某根纱线上，则该根按0.5根计。

在测经密时，也可按经纱组织循环数来测经纱密度，这样比较简便，快捷，如3/1斜纹组织，经密测出为17个组织循环，则经密为17*4=68根/寸（3/1斜纹的循环数为4，2/1为3，1/1为2）。

测经密通常从距布边10CM以上均衡测左中右三处，取平均值。

纬密亦应均匀的多测几处。

五．布重
牛仔服装行业比较注重布重，由于布重不一致直接影响成衣的挺括，手感与风格，因此很多制衣厂在订牛仔布时均会注明布重标准，此类布重有二种：1.牛仔成品布布重。

2.洗水后布重。

而洗水后布重通常较洗水前要小0.3-0.7安士，普洗布重损耗小，酵磨则较大。

而弹力布在洗水后通常布重要大1-2安士。

要紧原因是纬向弹力收缩较大（通常为10-18%）。

布重的测试通常是用一个取样器，切一个100CM2的圆形样板，用电子天平称取该样板的重量（克），再以如下公式计算
布重：
布重=100*G/28.35 G为样板重量（克）
如：G=3.85克，则布重=100*3.85/28.35=13.58安士/米2
六．幅宽
牛仔布的幅宽直接影响裁床排唛架。

测量方法为：沿纬向与布边垂直量两端长度，由于牛仔布通过拉斜，不能按纬纱平行来量幅宽。

经纬纯棉牛仔布通常幅宽为59-60”,但有些平纹与轻薄牛仔布,因后整理收缩较大通常仅为58-59”,而纬向弹力牛仔布则幅宽差异较大，如纬向为纯棉弹力16+70D幅宽通常为52”,化纤弹力200D+40D为55”。

有些半弹（一根弹力一根棉纱或者二根弹力一根棉纱等）则幅宽可达57”。

现在也有用宽幅剑杆织机（如230CM），弹力布可织出幅宽62-66”米。

七．布长（码长）
牛仔布通常不定码长，落布时通常视布的厚度，假如薄布通常布长为100-120米（或者码），厚布则为80-100米（或者码）。

A布的最小码长不能低于30码（27.5米）通常制衣厂都要求30码左右的小布不能多于整批布码长的5%由于布长小的布太多会造成裁床布头太多，损耗会增加，但布长太长也不好，一则搬运工扛不动，造成拖布，二则布内纸管易变形，影响裁床穿铁管与拉布。

八．经纬向缩水率
牛仔布在织布过程中，经纱与纬纱都受到不一致程度的张力拉伸，在洗水时会发生收缩，如坯布洗水时，经向的缩水率通常高达13-15%，纬向缩水率视用纱情况，如：纯棉纱：3-5%，化纤纱：2-3%，弹力纱：10-20%，因此，牛仔布通常都要通过预缩处理，也就是通过预缩机将牛仔布经向缩水率预先缩12-13%，使经向剩余缩率≤3%。

而纬向则通常是自然收缩，如弹力布出现纬向缩水率偏大15-20%，则采取热定型，使弹力纱中的氯纶丝通过200℃高温空气定型，使纬向余缩率操纵在8-10%。

经纬向缩水率假如偏大，在制衣洗水后，极易造成裤头与拉链起皱，布面也不平整。

同时缩水率大也造成制衣用布量增大。

按国际利惠制标准，经纬向缩水率≤3%，但弹力布的纬向缩水率则通常操纵在8-12%，偏大易造成喇叭口与起皱，偏小易造成弹力不足。

经纬向缩水率的测试方法：在一块经向长60CM，纬向整幅的牛仔布反面，经向与纬向均匀画三个长50CM的标记线，两端十字交叉，洗水后再量该线段长度。

缩水率=L冼前-L洗后/L洗前*100%=50-L洗后/50*100%
如洗水后为48CM，则缩水率为4%。

九．纬斜
牛仔布的组织通常为斜纹居多，而斜纹布由于纱线经纱浮点构成45-60°的斜向布经洗水后由于内部应力原因，纬纱会发生倾斜，称之纬斜，如不预先采取措施处理，做成服装时会出现“扭批”（裤缝歪斜）现象，为此，牛仔布厂在后整理预缩时，通常会采取预拉斜方法，将斜纹布的纬斜现象预先拉掉，这样做成服装就不可能“扭批”。

通常2/1三片斜纹拉斜量为3-4”,3/1四片斜纹为4-5”,平纹、网纹、凸条等均不必拉斜。

十．牛仔布的要紧疵点与质量标准
在制衣行业很多人都把牛仔布疵点通称之“走纱”，（如松轻、粗经、断经等）。

在向布厂反馈与投诉时，如能区分并准确描述，有利于布厂改进质量。

在此，将牛仔布的要紧疵点作一个汇总与描述：
１．原纱疵点
粗经：某一根经纱的直径较其它经纱粗，只要检验能看出均应作为粗经疵点评份。

粗纬：布面上某一根纬纱的直径较粗，呈现一条隐约的可见白色条痕，即为粗纬疵点。

条干不匀：在布面上隐约可见，纬纱呈现粗细不匀的波纹状，即为条干不匀疵点有些用竹节做纬，易产生规律性花纹，也影响布面外观。

黄白档：由于纬纱配棉差异或者纺纱原因，造成两只纬纱换纱时纬向产生一条明显的
黄白分界线（通常布的反面更明显）称之黄白档，如经洗水后仍明显则应降等。

布面白星：由于纬纱上的棉结与杂质织入布中，在布面上呈现出白白点点即为布面白星疵点。

２．浆染疵点
色档：布面呈现全幅性的纬向直条颜色深浅不一致的痕迹。

头尾色差：布头与布尾颜色差异，两头叠在一起时能明显看得出的色差。

两边或者边中色差：布两边中间或者边与边颜色有差异，叠合比较时能明显看得出的色差。

条花：布面上呈现经向一直条的深色或者浅条纹。

浆斑：由浆液引起的布面局部起皱异样。

３．织造疵点
开车痕：也称停车痕，织机开车时在布现上呈现纬向一直条的痕迹，也有如波浪拟条痕。

松经：织布时断经纱未停车继续织时，由于断经纱张力小，在布面上产生一个个小圈状称之松经。

断经与双经：在布面上某一处经向缺少一根经纱或者某一处二根经纱并排，明显不一致于周边经纱组织。

百脚：在布面上斜纹组织缺少一根纬纱，称之百脚疵点。

跳纱（跳花）：在布面上经纬纱组织错乱，几根经纱连浮于布面上或者几根纬纱脱离布面，5根下列为跳纱，5根以上为跳花。

４．后整理疵点
烧毛条花：烧毛不匀或者不净，布面呈现经向毛羽条纹或者出现色泽不一的经向条影。

预缩皱：由于布太干或者橡毯破旧造成的预缩后布面起皱疵点。

荷叶边：通过预缩整理后，布边伸长，引起波浪状布边。

５．评分定等标准
牛仔布评分定等到通常使用美国利惠标准，外观疵点按长度评分，其中：长度为3英寸及下列的疵点扣1分，3-6寸扣2分，6-9寸扣3分，9寸以上扣4分，一码内疵点最多扣4分。

A布标准：幅宽为59-60”的牛仔布,100码扣分不得超过40分,对全幅性疵点.如百脚、开车痕等，100码之内不得超过4条。

如大于半幅等严重疵点也不得超过4个。

有些牛仔布厂实行严格内控标准，如评分不得超过24分与全幅疵点（开车痕等）不得超过2条等。

也有许多制衣厂要求裁床换片损耗不得超过2%。

十一.牛仔布颜色种类与特点
早期牛仔布通常仅有靛兰与硫化黑，后来进展到兰加黑、黑加兰、棕色、橄榄绿等彩色，现在又兴起兰加兰（硫化兰加靛兰）、绿加兰（硫化墨绿加靛兰）等，更有在后整理上创新，如丝光整理、液氨整理等，使牛仔布更具时尚与活力。

靛兰，也称兰牛，是最传统与普通的牛仔布颜色，通过普洗、酵洗、酵磨、漂洗等方式，能够变幻出很多风格。

硫化黑：也称黑牛，颜色深沉，布的手感厚实，经水洗后还可变幻出灰色等。

兰加黑：是靛兰与硫化黑的复合色。

水洗后呈现出兰灰色与怀旧色，普洗时感受比纯黑牛更艳黑。

绿加兰：通过硫化墨绿或者硫化黄等与靛兰叠加，产生一种略带黄绿的牛仔色，较新
潮与时尚。

丝光整理：牛仔布通过在强碱中反复处理，使牛仔布色泽更艳丽与富有光泽，大大提高了牛仔布的档次，手感也更柔软。

十二.弹力布特点
牛仔布织造时，纬纱使用弹力纱（或者弹力丝）后，牛仔布的纬向就有松紧弹性，做成的服装具有紧身效果，被大量用来做成女式牛仔裤，深受市场欢迎。

弹力布的纬向缩水率：纯棉弹力布纬向缩水率通常大于纬向化纤弹力布，70D的氨纶的弹力与缩水率大于40D的，经纬纱支细、密度小的弹力布，纬向缩水率大于经纬纱支粗、密度大的弹力布。

通过热定型的弹力布纬向缩水率可操纵在8-10%。

弹力布在水冼时，应注意水洗温度不宜太高（低于60℃），否则，易于丧失弹性，同时也不宜用很强烈的漂白剂与长时间水洗，否则也易于丧失弹性。

十三.牛仔布生产工艺流程简介
牛仔布生产工艺流程：
棉纱→络纱→整经→浆染→穿筘（结经）→织布→码布→验布→烧毛→拉斜烘干→预缩→卷布→出货
１．络纱：将园柱形筒子络成园锥形筒子，有利于整经机高速退绕，同时通过电清可清除纱疵（如：粗纱、细节、弱捻、竹节及飞花等），提高棉纱条干质量与降低后工序断头。

２．整经：将筒子纱卷绕到白经轴上，通常一条白经抽的头份为350-500根，10个左右白经轴拼成一缸，用于浆染，牛仔布通常一缸纱的头份为4000根左右。

３．浆染：10个左右的白经轴的纱退绕下来，通过润湿、浸染、轧染、氧化（通常反复浸、轧、氧6-9次）、烘干、浆纱、烘干，卷绕在织轴上。

浆染是牛仔布生产过程中最大型与最重要工序之一。

浆染机通常有70-80米长。

４．穿筘（结经）：浆染织轴完成后，务必将经纱一根根穿到停经片与综丝上，经上轴才能用于织造，而假如织机上前后品种相同，可使用结经法，将前后二个织轴经纱相对结，然后拉过停经片与综丝，在织机上织造。

结经法较穿筘上轴法效率高很多。

５．织布：织轴上经纱在综框上下规律运动，与纬纱引入交织成布：强布共有五人运动协调工作：送经、提综开口、引纬入织口、打纬交织、卷取成布。

织布也是牛仔布生产中最重要工序。

６．码布：将织机上落下来的布卷，叠码成布堆，便于验布与修布，并计算码长。

７．验布修织：将码好的布每页翻开检验，对疵点进行修织，不能修织的要评分与确定等级。

８．烧毛：将检验好的布头尾缝合后，经烧毛机烧去布面毛茸，增加牛仔布外观美。

９．拉斜：将烧毛后的布经拉斜辊预拉出一定的斜向，以避免牛仔布做成服装后“扭缝“。

１０．预缩：将牛仔布经橡毯握持，机械压缩使牛仔布的缩水率能预先缩掉，从而保证做服装后洗水的缩水小（≤3%），保证服装尺寸稳固。

１１．卷布：经预缩烘干后，牛仔布就可卷布并包装，这样牛仔布的最后一道工序就已完成。

十四.牛仔布经纬纱用纱量计算
很多制衣厂与布行在订购牛仔布时，为降低成本，多使用委托加工形式，如购买棉纱，请浆染厂染纱，发到布厂去织布，然后又将坯布送后整厂做缩水，这样就要求负责跟单人员掌握用纱量的计算，具体简便计算方法如下：
1. 经纱用量
⑴浆纱用量（kg/M）=头份*1.012*0.49/（840*支数）
如：浆染7S纱，头份4200，纱长为13500米，总用纱量为4781.7kg，单位用纱量：0.3542kg/M。

⑵坯布经向织缩率：根据品种与纬纱不一致，织缩率相差较大。

通常如下数据计算：纬向弹力纱织缩8-9%，纯棉纱11-13%，但也有些纬纱粗或者复合组织，织缩率高达15-17%。

如：10*200D+40D浆纱长15000米，交织布厂织造，织缩约为9%，则应交回坯布：15000*91%=13650米。

⑶成品布缩率：将坯布送后整厂做预缩，要求出来的成品布余缩率在3%下列，通常后整加工率预缩率在11-12%，如上述10*200D+40D2/1→13650米坯布，经后整预缩后，成品布长为：13650*89%=12148.5米。

为防后整厂留布，除布长核对外，还要核对交布时的匹数。

综上所述，如全面核算成品布用纱量则为：
头份*1.012*0.49/（840*支数*0.91*0.89）
其中：0.91为（1-坯布织缩率9%）0.89为（1-后整预缩率11%）
2. 纬纱用纱量
坯布纬纱用纱量（kg/M）=70*纬密*0.49/（840*纱支）
如纬纱为7S，坯纬为40根，则用纱量为：70*40*0.49（840*7）=0.2333 kg/M
成品布纬纱用量=坯布用纱量/（1-后整预缩率）=0.2333/（1-12%）=0.265 kg/M
十五.牛仔布产量计算
染厂通常以浆染车速为根据配备络纱机与整经机，为保证浆染机高效满负荷运转，都会将络纱与整经生产能力配备较大，而浆染机由于要保证一定氧化时间，通常车速为20-30米/分，实际各厂开25-28米/分较多，如开25米/分，则每小时产量为1500米，每一缸纱长为15000米，则10小时可开完。

通常换缸时间为0.5-1小时。

织布的产量则与布机车速与纬密及生产效率有关，如必佳乐GAMA机，车速为520/转分，如坯布纬密为48纬，生产效率为90%，则每小时产量为：
【520*60*0.9144/（48*36）】*90%=14.86米/小时
每天的产量则为14.86*24=356.64米，按12%预缩率，则成品布产量为：356.64*9.88=313.84米。

如金德KT566机，车速为390转/分，坯布纬密为48根，生产效率为90%，则每小时产量为【390*60*0.9144/（48*36）】*90%=11.14米/小时0.9144/36
每天的产量则为：11.14*24=267.36米，按12%预缩率，则成品布产量为：267.36*0.88=235.27米。

以上为牛仔布生产基础知识供制衣厂与布行员工学习与参考。

概要:、牛仔布生产的成本构成产品成本是构成产品所需资本的总与，它以多种形式存在于企业的经济活动之中，可分为产品构成、加工条件构成与其他构成，下面全面分类列举：1．原料构成指通过加工构成产品实体的各类原...
、牛仔布生产的成本构成
产品成本是构成产品所需资本的总与，它以多种形式存在于企业的经济活动之中，可分为产品构成、加工条件构成与其他构成，下面全面分类列举：
1．原料构成
指通过加工构成产品实体的各类原料及要紧材料；
指单位产品所需原料的费用：每米产品用纱费用，单位：元/米；要紧含棉纱等。

2．辅助材料构成
指直接用于产品生产，有助于产品形成，但不构成产品实体的各类辅助材料(由浆染料成本＋包装成本构成)。

a浆染料成本：指单位产品所摊浆染料费用：每米产品浆染料费用，单位：元/米。

要紧含靛蓝染料、烧碱、保险粉、ＰＶＡ、变性淀粉等等。

b包装成本：指单位产品所摊包装费用：每米产品包装费用，单位：元/米。

要紧含纸管、包装带、包装塑料袋、标签、粘胶纸等。

3能源构成
指生产过程直接消耗的能源。

a用电成本：指生产单位产品生产设备所消耗的电源费用：每米产品耗电量×单位电价：元/米；
b用水成本：指生产单位产品生产设备所消耗的水能费用：折合每米耗水量×单位水价：元/米；
c用煤成本：指生产单位产品锅炉供气所消耗的煤的费用：折合每米产品耗煤量×单位煤价：元/米。

4．工资构成
指生产车间直接参加产品生产的工人工资，折合为每米产品工资用，单位：元/米。

5．车间经费构成
指为组织与管理车间生产所发生的各项费用。

a材料费：生产过程中设备所需的辅助材料费与机物费等，单位：元/米；
b折旧资金：按一定比例提取的设备折旧费，单位：元/米；
c大修理费：按一定比例提取的设备大修理费，单位：元/米；
d工资：车间非直接生产人员的工资费用，单位：元/米；
e劳保费：车间非直接生产人员的劳动保护费，单位：元/米。

6．企业管理费构成
指为组织与管理全厂生产所发生的费用。

含工资、办公费、差旅费、材料费、劳保费、折旧费、大修理费、运输费、工会经费、教育经费、保险费、利息支出等。

7．福利基金
指按工资总额的一定比例提出的福利基金，单位：元/米。

8．废品缺失
指生产过程中发生的不可修复的废品缺失，单位：元/米。

9．外加工经费
指委托外单位加工产品所支付的全部费用，单位：元/米。

二、要紧成本计算方法
成本管理可分为成本估计、成本操纵、成本核算三个阶段。

成本预测是企业在产品生产前以各项经验数据运算成本，常用简算法，并打有一定余地，常用于产品销售之中；成本操纵，是企业生产过程中各项定额的管理，是成本管理的主体；成本核算是企业财务部门按专业办法对实际成本的核算，是成本核算的最终表达，但由于时间、批次、品种等原因，微观到具体品种上，成本的精确度不够；因此成本操纵的成本核算方法是相对准确的，故重点讨论如下：
1．原料成本
原料成本约占生产成本的75％，是成本管理的关键，应制定全面管理指标，并严格操纵。

a原料成本(元/百米)＝经纱用量(公斤)×经纱单价(元/公斤)＋纬纱用量(公斤)×纬纱单价(元/公斤)
b经纱用量(公斤/百米)＝号数×总经根数×（1+加码缺失率）/10000×(1-预缩缩率)×（1-经织缩率）×(1+经纱伸长率)×(1-回丝率)
注意：
(1)经织缩率：常规品种在6--18％，受纱支、密度、组织、设备、上机工艺影响，约占成本的10％，是一项重要的核算工艺；
(2)加码缺失率：根据不一致品种、地区、季节、上机张力而异，约为1--2％；
(3)回丝率：根据不一致品种、不一致设备、不一致工艺而异，约2--3％，是内部管理中重要的降低成本指标；
(4)经纱伸长率：根据不一致品种、不一致设备、不一致工艺而异，约1-3%控指标；也是重要的核算指标，约占成本的8％。

注：(1)、(5)项是对外核算的重要指标，也是直接影响成本的大项，在生产过程中要精确计算，严格操纵；(2)、(3)、(4)是内部核算指标，可用一个常数替代。

C纬纱用量(公斤/百米)＝纬密×扣幅×号数×（1+放码缺失率）/10000×(1-预缩缩率)×(1-回丝率)
注：(1)纬密：根据产品要求而定，技巧在于负偏差的掌握；
(2)扣幅：是关系纬纱用量的要紧计算根据，要注意无梭织机的废边问题；
(3)回丝率：因不一致生产工艺、不一致设备而异，剑杆织机约6--8％，是重要的废成本，也需严格管理；
(4)放码缺失率：同经纱；
(5)预缩缩率：同经纱。

例：
产品83.3×83.3×(7×7)+68×38×(267.7×149.6)+4216根+33.25筘号+预缩缩率12％的用纱计算及用纱成本。

经纱用量(公斤/百米)=83.3×（4216+20）×（1+0.015）/(1－0.11)×10000×(1＋0.02)×(1-0.03)×(1-0.12)＝46.219(公斤/百米)
注：(1)总经根数加废边20根；
(2)经纱织缩率11％；
(3)经纱伸长率取2％；
(4)回丝率取3％；
(5)加码缺失率取1.5％。

纬纱用量(公斤/百米)＝149.6×(4216+20)×(1+0.015)×2.54×83.3/(1-0.12)×10×33.25×2×10000×(1-0.065)＝24.873(公斤/百米)
注：(1)加码缺失率取1.5％；
(2)回丝率取6.5％。

总用纱量＝46.219＋24.873＝71.092(公斤/百米)
用纱成本＝总用纱量(公斤/百米) ×棉纱单价(元/公斤)
＝71.092×21.000=1492.932元/万米
2．浆染料成本
浆染料成本是由工艺与管理综合形成的，是可用技术进步与现场管理操纵来降低的第二大成本，关键指标是浆染料单价、工艺水平先进及生产管理操纵。