纺织行业及针织布管理知识常识
针织面料知识.doc
针织面料知识A.1 原组织 asic stitch 最基本、最简单的针织组织,为针织物组织的基础,即纬平针、罗纹、双反面、编链、经平、经缎、重经组织。
A.2 纬平针组织 weft plain stitch 连续单元成圈相互串套,一面完全是正面线圈,另一面完全是反面线圈的组织。
图A1 纬平针组织A.3 罗纹组织 rib stitch 正反面线圈纵行,以一定组合相间配置而形成的纬编组织。
图A2 罗纹组织A.4 双反面组织 purl stitch 正面线圈横列和反面线圈横列,相互交替配置而成的纬编组织。
图A3 双反面组织A.5 编链组织 chain stitch,pillar stitch 经纱始终在一枚针上垫纱成圈形成的经编组织。
图A4 编链组织A.6 经平组织 tricot , tricot stitch 经纱在相邻的两枚针上轮流垫纱成圈,串套而成的经编组织。
图A5 经平组织A.7 经缎组织 satin tricot stitch 经纱顺序垫放在两枚以上相邻的针上,形成线圈至一定位置后,依次返回的经编组织。
图A6 经缎组织A.8 重经组织 double loop stitch 每根经纱在同一横列中形成相邻两个线圈的经编组织。
图A7 重经组织A.9 变化组织 derivative stitch 由两个或两个以上的原组织复合而成的针织物组织。
A.10 双罗纹组织 interlock stitch , interlock 由两个罗纹组织相互交错,在一个罗纹组织的线圈纵行间,配置着另一个罗纹组织的线圈纵行而形成的纬编组织。
图A8 双罗纹组织A.11 三针经平组织(经绒组织) cord stitch 由两个经平组织组成,经纱在相间的针上交替成圈,而形成的经编组织。
图A9 三针经平组织A.12 花色组织 fancy stitch 改变原组织或变化组织上的线圈结构,或配合附加纤维、纱线而组成的针织物组织。
A.13 集圈组织 tuck stitch 在针织物的某些线圈上除有一个封闭的线圈外,还有一个或几个未封闭的悬弧,形成的针织物组织。
针织面料知识
针织面料基础培训2010.10.1020101010目录一.基本生产流程二.常用原料介绍三布种结构及原理三.布种结构及原理四.布种规格参数介绍四布种规格参数介绍五.常用布种注意事项五常用布种注意事项六.针织面料常用功能及新趋势棉花纺纱织布染色/定型裁剪成衣面料成品工艺流程上分两大类:1〉素色--匹染布(Piece Dyed)流程:Piece Dyedc原白纱Æ织布Æ煮漂Æ染色Æ后整理2〉彩条--色织布(Yarn Dyed)流程: c原白纱Æ染色Æ织布Æ洗水Æ后整理d织机里有分自动间和排纱间针织机喂纱装置织造装置牵拉卷取装置纱线喂入织造牵拉卷布备纱针织镜检后检匹染后整理成品布坯纱针织洗水镜检后检后整理色纱成品布开幅中检磨毛抓毛定型预缩半成品色布成品2.1 常规原料:¾棉/Cotton,长绒棉,有机棉¾涤纶/Polyester/P l t¾再生纤维素纤维(Rayon,Modal,Tencel等)¾天然纤维(麻,羊毛等)¾氨纶/Spandex,Lycra,包芯丝等。
¾各种混纺纱:¾COTTON/POLY:可通过调整染色工艺形成花灰效果,有不同的成份组合。
如T/C65/35纱,CVC60/40纱,此混纺纱做成布,起毛球较差,通常2级左右,不及国标一等品¾COTTON/WOOL:兼有WOOL的手感,也可形成花灰效果,此纱类布种缩水大,起毛球亦差;¾COTTON/RAYON:手感较软,光泽较好,布面略有HTR的效果,但稳定性不好,起毛球、缩水亦较正常的差。
2.2 纱支:是指纱线的线密度,一般反映纱线的直径大小,常用表示方法:¾以英支S/1为单位,采用定重制:即规定单位重量纱线的长度,¾例,1S/1是指1LB 重的纱线有840码长,所以其数字越大纱线越细,如:20S/1表示重量为1LB 的纱线长20*840码。
纺织面料织品知识点总结
纺织面料织品知识点总结一、纺织面料概述纺织面料是指用纱线经过编织、织造等工艺制成的织物,它是服装、家居用品以及工业材料的重要基础材料。
在人们的日常生活中,纺织面料无处不在,从我们穿着的衣服到家具上的织物,都离不开纺织面料的应用。
纺织面料的种类繁多,材质各异,功能各不相同。
在这篇文章中,我们将会对纺织面料的相关知识点进行总结和介绍。
二、纺织面料的分类1.按纺织方法分类:纺织面料可以根据纺织方法的不同分为针织面料和机织面料两大类。
其中,针织面料是通过针织机将纱线交叉编织而成的,具有良好的弹性和舒适性;机织面料则是通过织布机将纱线纬纱和经纱交织而成的,其表面平整,质地柔软。
2.按材质分类:根据原材料的不同,纺织面料可以分为棉织物、毛织物、麻织物、丝织物和化纤织物等。
3.按功能分类:根据不同的功能需求,纺织面料又可以分为保暖面料、透气面料、防水面料、防晒面料、抗菌面料、防静电面料等。
4.按用途分类:根据用途的不同,纺织面料可以分为服装面料、家居面料、工业用面料等。
三、纺织面料的常见材质1.棉织物:棉织物是由棉纤维制成的纺织面料,具有吸湿性、透气性和舒适性等优点,适合制作夏季服装、床上用品和家居布料等。
2.毛织物:毛织物是由动物的羊毛、兔毛、羊驼毛等纤维制成的纺织面料,具有保暖性和柔软性等优点,适合制作冬季服装和外套等。
3.麻织物:麻织物是由亚麻纤维或大麻纤维制成的纺织面料,具有透气性和耐磨性等特点,适合制作夏季服装和家居用品等。
4.丝织物:丝织物是由桑蚕丝、蜘蛛丝等纤维制成的纺织面料,具有光泽和柔软的质感,适合制作高档服装和家居用品等。
5.化纤织物:化纤织物是由聚酯纤维、尼龙纤维、丙纶纤维等合成纤维制成的纺织面料,具有耐磨性和易护理等特点,适合制作运动服装和户外用品等。
四、纺织面料的生产工艺1.纺纱:纺织面料的生产过程通常首先是将原材料进行纺纱,即将棉、麻、羊毛等纤维加工成纺纱。
2.编织:经纱和纬纱经过织布机进行交织,形成纺织面料的基本结构。
服装纺织知识点
服装纺织知识点一、纺织品的分类纺织品是人类生活中不可或缺的一部分,根据原材料、加工工艺和用途的不同,通常可以将纺织品分为以下几个类别:1.织物织物是指通过织造工艺将纤维或纱线交叉编织或织入的产物。
根据不同的编织方式和纱线的组合,可以制作出各种不同的织物。
常见的织物有棉布、丝绸、毛织物等。
2.针织物针织物是通过针织机上的针钩将纱线连续循环编织而成。
与织物相比,针织物更具有弹性和柔软性,常用于制作贴身的衣物。
常见的针织品有毛衣、袜子、手套等。
3.非织造布非织造布是通过纤维的混合、粘合或熔融等方式直接形成纤维网状结构而成。
与传统织物相比,非织造布具有透气性、抗撕裂性和吸水性等特点,广泛应用于医疗、建筑、农业等领域。
4.纤维纤维是纺织品的基本原材料,根据来源和性质的不同,可以将纤维分为天然纤维和化学纤维两大类。
常见的天然纤维有棉花、麻类、丝绸等,而化学纤维包括人造纤维和合成纤维,如聚酯纤维、尼龙、腈纶等。
二、纺织品的加工工艺通过不同的加工工艺,可以使纺织品具备各种不同的性能和外观效果。
1.染色染色是将纺织品浸泡在染料中,使纤维或织物的颜色发生变化的过程。
染色可以使纺织品具备丰富的色彩,增加其吸引力和装饰性。
2.印花印花是通过印花机或手工将色浆或染料沾附在纺织品上,形成各种花纹和图案。
印花可以使纺织品呈现出独特的装饰效果,常用于服装和家居饰品。
3.漂白漂白是将纺织品浸泡在漂白剂中,去除纤维上的杂质和色素。
漂白可以使纺织品呈现出纯净、洁白的外观,为后续的染色或印花做准备。
4.整理整理是指对纺织品进行熨烫、缩水、预缩、防皱等加工,使其外观更加平整、整齐。
通过整理,纺织品可以获得更好的质感和手感。
三、纺织品的性能评价对纺织品的性能进行评价,有助于消费者选择合适的纺织品,并促进纺织品产业的发展。
1.抗织道抗织道是指纺织品对撕裂的抵抗能力。
通常使用拉伸试验或撕裂试验来评估纺织品的抗织道性能。
2.吸湿性吸湿性是指纺织品吸收和释放水分的能力。
棉纺织行业基本信息大全
目录1、棉花基本知识2、纱线基础知识3、纺织服装面料常识4、棉纺织基本工艺流程5、环锭纺与气流纺的区别6、紧密纺基础知识纺织行业基本信息汇总一、棉花基本知识介绍在我国的棉花栽培历史上,先后种植过四个栽培品种:海岛棉(长绒棉)、亚洲棉(粗绒棉)、陆地棉(细绒棉)和草棉(粗绒棉)。
陆地棉引入我国的历史较短,但发展很快,目前广大棉区所种植的棉花多为陆地棉种(细绒棉),新疆还种植有少量海岛棉(长绒棉)。
(一)棉花品种特性在棉花的一生中,温度对它的生长发育、产量及产品质量的形成影响很大。
除温度外,棉花对光照非常敏感,比较耐干旱,怕水涝。
棉花生长历经春、夏、秋、冬四个季节,春分到立冬16个节气(从四月中下旬至十一月中旬左右),一生可以划分为播种期、苗期、蕾期、花铃期和吐絮期5个阶段。
相对于其他农产品来讲,棉花生长期较长,受自然因素的影响较大。
(二)棉纤维品质构成棉纤维以纤维素为主,占干重的93%-95%,其余为纤维的伴生物。
由于棉纤维具有许多优良经济性状,使之成为最主要的纺织工业原料。
1.长度。
目前国内主要棉区生产的陆地棉及海岛棉品种的纤维长度,分别以25-31毫米及33-39毫米居多。
棉纤维的长度是指纤维伸直后两端间的长度,一般以毫米表示。
棉纤维的长度有很大差异,最长的纤维可达75毫米,最短的仅1毫米,一般细绒棉的纤维长度在25-33毫米,长绒棉多在33毫米以上。
棉纤维长度是纤维品质中最重要的指标之一,与纺纱质量关系十分密切,当其他品质相同时,纤维愈长,其纺纱支数愈高。
支数的计算,是在公定回潮率条件下(8.5%),每一公斤棉纱的长度为若干米时,即为若干公支,纱越细,支数越高。
纺纱支数愈高,可纺号数愈小,强度愈大。
表一:原棉长度与可纺支数的关系2.长度整齐度。
纤维长度对成纱品质所起作用也受其整齐度的影响,一般纤维愈整齐,短纤维含量愈低,成纱表面越光洁,纱的强度提高。
3.纤维细度。
纤维细度与成纱的强度密切相关,纺同样粗细的纱,用细度较细的成熟纤维时,因纱内所含的纤维根数多,纤维间接触面较大,抱合较紧,其成纱强度较高。
(完整word版)纺织行业基础知识大全
1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。
定长制计算公式:(1)、旦尼尔(D)=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)(2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)(3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)定重制计算公式:(1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)(2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码)2、选择换算公式:(1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式=9000/N(2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式=5315/S(3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex(4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9(5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0(6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N(7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9(8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0(9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N(10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm(11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米(12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2(13)、绸缎的实际重量与磅重的换算公式:磅重(lb)=每米绸重(g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd)1、手感目测法:此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。
纺织布料知识点总结
纺织布料知识点总结一、纺织布料的定义纺织布料是指经过纺织工艺加工的纤维,根据不同的纤维、线型、工艺可以制成不同种类的纺织品。
二、纤维的种类1. 植物纤维:棉、麻、亚麻、竹、大麻等2. 动物纤维:羊毛、丝绸、羊绒、鸭绒等3. 化学合成纤维:涤纶、锦纶、腈纶、腈纶、丙烯纶等三、纺织布料的分类1. 按纤维成分分:纯棉布、纯麻布、混纺布等。
2. 按用途分:服装布料、家居布料、工业布料等。
3. 按工艺分:坯布、针织布、梭织布等。
4. 按加工方式分:印染布料、漂染布料、提花布料等。
四、纺织布料的性能1. 强度:纤维的强度决定了布料的耐磨性和抗拉伸性。
2. 弹性:纤维的弹性决定了布料的回弹性和舒适性。
3. 吸湿性:纺织布料的吸湿性能影响了穿着时的舒适度。
4. 保暖性:纤维的保暖性能决定了布料的保暖效果。
5. 透气性:纺织布料的透气性能影响了穿着时的舒适度。
6. 耐磨性:纺织布料的耐磨性决定了布料的使用寿命和耐久性。
7. 染色性:纺织布料的染色性能决定了布料的色彩鲜艳度和牢固度。
五、纺织布料的加工工艺1. 纺纱:将纤维转化为纱线的工艺。
2. 织造:使用纬纱和经纱进行交织,形成布料。
3. 染色:将白色布料进行染色,使其呈现出各种颜色。
4. 印花:在布料上印上各种花纹和图案。
5. 提花:在布料上通过提花工艺制作出凸起的图案和纹理。
6. 整理:对成品布料进行整理和加工,以提高布料的质量和外观。
六、纺织布料的常见问题及解决方法1. 起皱:经过洗涤后,布料容易出现皱纹,可以进行熨烫以解决。
2. 褪色:某些布料在洗涤过程中容易褪色,可以选择低温柔和洗涤,避免暴晒太阳。
3. 掉毛:长时间穿着后,一些羊毛或绒绸布料容易出现掉毛现象,可以使用去毛刷进行清理。
4. 变形:一些粘胶纤维的布料容易受热变形,需要正确的清洗及熨烫方式来解决。
5. 褶皱:一些梭织结构的布料容易出现褶皱,可以通过湿润处理再进行整烫以解决。
七、纺织布料的保养方式1. 温和洗涤:选择低温、翻面洗涤的方式,避免磨损和褪色。
纺织行业及针织布管理知识常识
關於針織布的一些常識一.織物之分類根椐織物結構的的不儒家亽亽亽日饿死饿饿同﹐織物可以分為﹕針織和梭織A.梭織(Woven)梭織織物是由兩組互相垂直的紗線交織而成﹐一組叫經紗﹐一組叫緯紗。
B.針織(Knitting)針織織物可分兩大類a經編針織物(WarpKnit)經編針織物如其名是經向(直向) (Wales)由一組或以上之經紗編織而成的﹐其線圈型狀如圖﹕常見布類有綱布(Mesh)及尼士布(Lace)二.織機之分類及可織布類本公司所織造之布類﹐全屬緯編針織布﹐而緯編針織機之分類如下﹕↓→↙↘↙↘↓↓↓↓↓↓緯編針織機主要分為以下兩類﹕扁機和圓筒機。
A.扁機(FlatKnitMachine )扁機一般較圓筒機粗針﹐多用於毛衫織片上。
另外﹐在針織領及袖也常常使用扁機﹐因為它可以織出所需之尺碼﹐無須裁剪。
扁機領及袖其實是羅紋組織﹐常用有12G及14G兩種﹐領袖之長度極限是決定於扁機之長度﹐一般可織至三十來吋。
一般扁機可織兩色之橫間領袖﹐而間距則可隨意控制。
至於提花領則須要有提花設備之扁機方可織得到。
B.圓筒機(Circular Knit Machine )圓筒機大致可分為單面機及雙面機兩種。
a.單面機(CylinderMachine)單面機只有下盤針及針葉進行織造﹐所以它的織物有著明顯底面之分。
由於所織之布類不同﹐單面機也可作以下分類。
1.平紋機平紋機主要功能是織平紋類的織物﹐如平紋﹐排間平紋﹐特菲等。
如能配合紗咀之設計﹐則可織絲嵌棉平紋。
如配有含針棱角及針腳排列則織單珠地﹐雙珠地及單位衣。
新型之平紋機設有四級之棱角﹐可以排四種不同高低之針腳﹐再配合含針及收模棱角﹐便可織一些小提花之布類。
2.雙位衣機雙位衣的結構較為特殊﹐棱角有特殊之設計﹐所以此種機只可織雙位衣及珠地雙位衣。
如將棱角及針葉環更換﹐是可織平紋等類。
3.毛巾布毛巾機及剪毛巾機同屬一類﹐嚴格來說是有分別的。
毛巾機與普通平紋機分別在於針葉之設計及導紗器。
纺织行业及针织布管理知识常识
纺织行业及针织布管理知识常识随着社会和科技的不断进步,纺织行业在我们生活中扮演了极其重要的角色,不仅为我们的日常生活提供了基本的服装和家居用品,而且也是经济和就业中不可或缺的组成部分。
但是,随着市场竞争的日益激烈,纺织行业所需的管理知识也越来越重要,尤其是针织布的管理知识。
一、纺织行业的发展趋势和特点纺织行业可以说是我们生活中的必要领域之一,目前,它已经成为了一个竞争激烈的行业,其未来发展也不乏许多机遇和挑战。
纺织业的特点如下:1. 具有大量的劳动力和技术人才2. 在国民经济中产生巨大贡献3. 需要大量的自然资源和能源4. 需要与当地市场需求保持一致5. 环保标准越来越严格二、针织布管理知识常识1. 针织布质地针织布是用针织机编织而成的,与其他织物的主要区别在于其交错的纱线形成的网格。
常见的针织布有:纯棉(透气,舒适),羊毛(温暖舒适),丝绸(柔软且光泽),尼龙(强度大且易于维护),聚酯纤维(具有柔软感觉,但缺乏透气性与吸湿性)等。
2. 针织布的清洁和护理怎样清洁和护理针织品是我们在我们日常生活中需要学习的,因为如果不正确地清洗和护理它们,不仅会破坏原始的质地,并且也会影响到其他方面的外观和功能。
清洁方法手洗——对于衬衫、T恤和内衣来说,手洗是最安全的方式。
用温水和洗涤剂轻轻涂抹,去除污垢。
机洗——在保证洗涤机的温度与洗涤液略微升温的情况下,使用正常的洗涤程序是没有问题的。
护理方法除了清洁之外,我们还应该注意其他方面:比如如何保存、保持原始的质地,以及避免其被划或破损。
至于储存,我们应该将衣物放置在干燥、阴暗、通风的地方。
针织品的原始质地是其一个重要的关键点,所以干燥也很重要。
但是,也需要避免在阳光下晒干。
3. 针织布的品质想要购买高质量的针织品,就需要了解它是否符合标准。
以下是检查针织品质量的一些重要方面:颜色保持性——颜色是否和其他衣物混淆,是否有染料渗出,是否容易褪色。
尺寸稳定性——经洗后缩水程度要小。
九、针织面料培训资料
常用不同成分面料特性
1,全棉类:天然纤维、吸湿好,穿着舒适,易皱易掉色,不可染鲜艳色。 2,涤纶类:强力好,抗皱好、耐磨性好,价格低。起静电,透气性差,易 刺激皮肤。 3,锦纶类:耐磨性居首,强力好,手感比涤纶好,价格比高,耐热耐光性 差。 4,蚕丝类:天然纤维、吸湿好,色泽鲜艳,轻薄飘逸,穿着舒适,价格高。 内衣、泳衣面料绝大多数是锦纶的。 5,粘纤:有优良的舒适性,吸湿、透气、柔软、垂性好。 6,麻:植物纤维,吸湿透气性好,抗霉菌性能好。 7,毛类:质硬耐磨,保暖性好,吸湿性好耐脏,弹性好易起球。 8,腈纶:耐光、耐热性好,色泽可鲜艳,合成织物轻,吸湿性差。 。。。。。。
支数越小纱线越粗,支数越大纱线越细。 一般有12s、16s、18s、21s、26s、32s、40s、50s、60s。
成份表示:
全棉:C、涤棉:T/C、涤粘T/R、腈棉:A/C、腈毛:A/W、腈纶锦纶: A/N、莫代尔棉:M/C、麻棉:L/C........
常规的纱支有全棉、T/C、CVC,特殊的混纺纱都要定纺,并且要达到 一定的起订量,具体要与纺纱厂商谈。
通常我们把D/F≤1的长丝称为超细纤维。
红豆国际美洲一部
常用纱线询价网站
WWW: WWW: WWW: (中国纺织原料交易中心) (中国纱线网) ( 中国棉纺织网)
红豆国际美洲一部 常用纱的成份代号
棉:C(MH) 麻:L(M) 精梳棉:JC(CM)
麻灰纱:将纺纱的原料染色通过不同的比例纺成相应的纱线,面料不需再 染色(常规的有如:天华、康妮、百隆、华孚等厂家)。 功能纱:通过纺纱过程中改变纱线的结构或加入功能性助剂(物质)达到 所需要的要求(如:吸湿排汗纱、吸湿保暖纱、冷感纱等等)。 特种纱:应特种行业要求加入特定材质纺成的纱(如:防静电等)
纺织行业及针织布管理知识常识
纺织行业及针织布管理知识常识一.織物之分類根椐織物結構的的不儒家亽亽亽日饿死饿饿同﹐織物能够分為﹕針織与梭織A.梭織(Woven)梭織織物是由兩組互相垂直的紗線交織而成﹐一組叫經紗﹐一組叫緯紗。
B.針織(Knitting)針織織物可分兩大類a經編針織物(Warp Knit)經編針織物如其名是經向(直向) (Wales)由一組或者以上之經紗編織而成的﹐其線圈型狀如圖﹕常見布類有綱布(Mesh)及尼士布(Lace)二.織機之分類及可織布類本公司所織造之布類﹐全屬緯編針織布﹐而緯編針織機之分類如下﹕↓→↙↘↙↘↓↓↓↓↓↓緯編針織機要紧分為下列兩類﹕扁機与圓筒機。
A.扁機(Flat Knit Machine )扁機通常較圓筒機粗針﹐多用於毛衫織片上。
另外﹐在針織領及袖也常常使用扁機﹐因為它能够織出所需之尺碼﹐無須裁剪。
扁機領及袖其實是羅紋組織﹐常用有12G及14G兩種﹐領袖之長度極限是決定於扁機之長度﹐通常可織至三十來吋。
通常扁機可織兩色之橫間領袖﹐而間距則可隨意操纵。
至於提花領則須要有提花設備之扁機方可織得到。
B.圓筒機(Circular Knit Machine )圓筒機大致可分為單面機及雙面機兩種。
a.單面機(Cylinder Machine)單面機只有下盤針及針葉進行織造﹐因此它的織物有著明顯底面之分。
由於所織之布類不一致﹐單面機也可作下列分類。
1.平紋機平紋機要紧功能是織平紋類的織物﹐如平紋﹐排間平紋﹐特菲等。
如能配合紗咀之設計﹐則可織絲嵌棉平紋。
如配有含針棱角及針腳排列則織單珠地﹐雙珠地及單位衣。
新型之平紋機設有四級之棱角﹐能够排四種不一致高低之針腳﹐再配合含針及收模棱角﹐便可織一些小提花之布類。
2.雙位衣機雙位衣的結構較為特殊﹐棱角有特殊之設計﹐因此此種機只可織雙位衣及珠地雙位衣。
如將棱角及針葉環更換﹐是可織平紋等類。
3.毛巾布毛巾機及剪毛巾機同屬一類﹐嚴格來說是有分別的。
毛巾機與普通平紋機分別在於針葉之設計及導紗器。
纺织服装知识点总结
纺织服装知识点总结第一部分:纺织基础知识1. 纺织品的定义和分类纺织品是指利用纤维或纱线经过加工制成的用于制作服装、家居用品和工业用材料等产品的材料。
纺织品可以根据材料和用途的不同分为不同的类别,包括纺织面料、纺织饰品、纺织工艺品等。
2. 纤维的种类和特性纤维是纺织品的基本原料,根据原料的不同可以分为天然纤维和化学纤维。
天然纤维包括棉、麻、丝、羊毛、蚕丝等,具有柔软、透气、吸湿、保温等特点;化学纤维包括聚酯纤维、锦纶纤维、腈纶纤维等,具有耐磨损、易清洗、耐品等特点。
3. 纱线的制备和特性纱线是由纤维经过网眼制成的线状材料,可以分为单纱、粗纱、细纱等不同类型。
纱线的特性包括细密度、强度、柔韧性等,不同类型的纱线适用于不同类型的面料制备。
第二部分:纺织加工知识1. 织造工艺织造是将纱线按照一定规律编织成布料的工艺,主要包括手工织造和机械织造两种方式。
手工织造具有灵活性和创造性,适用于小规模生产;机械织造效率高,适用于大规模生产。
2. 染色工艺染色是将原色纱线或织物按照一定比例和方法添加颜料,使其成为所需的颜色的工艺过程。
染色工艺分为原料染色和成衣染色两种,主要颜色添加方法包括溶液染色、浸渍染色、喷涂染色等。
3. 成衣加工成衣加工是将经过织造和染色的面料按照不同设计和样式裁剪、缝合成为成品服装的加工过程。
成衣加工主要包括裁剪、缝纫、整烫等环节,需要根据不同面料和样式选择不同的加工方法。
第三部分:纺织品质量和检测知识1. 纺织品质量标准纺织品的质量标准主要包括纺织品技术要求、纺织品工艺标准和纺织品检验方法等内容。
质量标准对纺织品的原材料、加工工艺、成品要求等进行了详细规定,是企业进行生产和质量管理的重要依据。
2. 纺织品检测技术纺织品的检测主要包括对面料的成分分析、色牢度测试、强度耐磨性测试、化学残留物检测等多个方面。
检测技术的发展和应用,对于提高纺织品的质量和安全性具有重要意义。
第四部分:服装设计和时尚知识1. 服装设计理论服装设计理论包括对服装材料、结构、功能、人体工程学等方面的理论研究。
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针织面料知识A.1 原组织 asic stitch 最基本、最简单的针织组织,为针织物组织的基础,即纬平针、罗纹、双反面、编链、经平、经缎、重经组织。
A.2 纬平针组织 weft plain stitch 连续单元成圈相互串套,一面完全是正面线圈,另一面完全是反面线圈的组织。
图A1 纬平针组织A.3 罗纹组织 rib stitch 正反面线圈纵行,以一定组合相间配置而形成的纬编组织。
图A2 罗纹组织A.4 双反面组织 purl stitch 正面线圈横列和反面线圈横列,相互交替配置而成的纬编组织。
图A3 双反面组织A.5 编链组织 chain stitch,pillar stitch 经纱始终在一枚针上垫纱成圈形成的经编组织。
图A4 编链组织A.6 经平组织 tricot , tricot stitch 经纱在相邻的两枚针上轮流垫纱成圈,串套而成的经编组织。
图A5 经平组织A.7 经缎组织 satin tricot stitch 经纱顺序垫放在两枚以上相邻的针上,形成线圈至一定位置后,依次返回的经编组织。
图A6 经缎组织A.8 重经组织 double loop stitch 每根经纱在同一横列中形成相邻两个线圈的经编组织。
图A7 重经组织A.9 变化组织 derivative stitch 由两个或两个以上的原组织复合而成的针织物组织。
A.10 双罗纹组织 interlock stitch , interlock 由两个罗纹组织相互交错,在一个罗纹组织的线圈纵行间,配置着另一个罗纹组织的线圈纵行而形成的纬编组织。
图A8 双罗纹组织A.11 三针经平组织(经绒组织) cord stitch 由两个经平组织组成,经纱在相间的针上交替成圈,而形成的经编组织。
图A9 三针经平组织A.12 花色组织 fancy stitch 改变原组织或变化组织上的线圈结构,或配合附加纤维、纱线而组成的针织物组织。
A.13 集圈组织 tuck stitch 在针织物的某些线圈上除有一个封闭的线圈外,还有一个或几个未封闭的悬弧,形成的针织物组织。
针织布的一些常识
关于针织布的一些常识一.织物之分类根椐织物结构的的不儒家亽亽亽日饿死饿饿同﹐织物可以分为﹕针织和梭织A.梭织(Woven)梭织织物是由两组互相垂直的纱线交织而成﹐一组叫经纱﹐一组叫纬纱。
B.针织(Knitting)针织织物可分两大类a经编针织物(Warp Knit)经编针织物如其名是经向(直向) (Wales)由一组或以上之经纱编织而成的﹐其线圈型状如图﹕常见布类有纲布(Mesh)及尼士布(Lace)二.织机之分类及可织布类本公司所织造之布类﹐全属纬编针织布﹐而纬编针织机之分类如下﹕↓→↙↘↙↘↓↓↓↓↓↓纬编针织机主要分为以下两类﹕扁机和圆筒机。
A.扁机(Flat Knit Machine )扁机一般较圆筒机粗针﹐多用于毛衫织片上。
另外﹐在针织领及袖也常常使用扁机﹐因为它可以织出所需之尺码﹐无须裁剪。
扁机领及袖其实是罗纹组织﹐常用有12G及14G两种﹐领袖之长度极限是决定于扁机之长度﹐一般可织至三十来吋。
一般扁机可织两色之横间领袖﹐而间距则可随意控制。
至于提花领则须要有提花设备之扁机方可织得到。
B.圆筒机(Circular Knit Machine )圆筒机大致可分为单面机及双面机两种。
a.单面机(Cylinder Machine)单面机只有下盘针及针叶进行织造﹐所以它的织物有着明显底面之分。
由于所织之布类不同﹐单面机也可作以下分类。
1.平纹机平纹机主要功能是织平纹类的织物﹐如平纹﹐排间平纹﹐特菲等。
如能配合纱咀之设计﹐则可织丝嵌棉平纹。
如配有含针棱角及针脚排列则织单珠地﹐双珠地及单位衣。
新型之平纹机设有四级之棱角﹐可以排四种不同高低之针脚﹐再配合含针及收模棱角﹐便可织一些小提花之布类。
2.双位衣机双位衣的结构较为特殊﹐棱角有特殊之设计﹐所以此种机只可织双位衣及珠地双位衣。
如将棱角及针叶环更换﹐是可织平纹等类。
3.毛巾布毛巾机及剪毛巾机同属一类﹐严格来说是有分别的。
毛巾机与普通平纹机分别在于针叶之设计及导纱器。
针织布知识
针织布知识1.针织布生产流程针织布生产主要有四个环节:纺、织、染、整。
1)纺:将各类织纤加工成纱线的过程。
2)织:将织针等成圈机件使纱线形成线圈,并将线圈一次串套而成的织物。
3)染:是以染料或颜料使纤维材料上色,并使其带有一定牢度的过程。
4)整:使指通过物理、化学的加工,使织物的外观和内在的质量得到改善,提高织物的服用性能或赋予其特殊的功能。
2、常用单位换算及换算公式(“/”表示除号)A、单位换算1英寸= 1码=米1磅=16安士1磅=克 1克=磅 1安士=克1码=36英寸 1磅=公斤 1公斤=磅1公斤=磅 1打=12条 1米=码B、换算公式某疋布的克重=净重/码数/布封(边至边)×19512(单位:g/m2)某疋布的码长=磅重/克重/布封(边至边)×16某疋布的磅重=码长/16××布封(边至边)×克重洗后布重=洗前克重/(100-直缩)/(100-横缩)码重=克重×面积=克重××布封×=克重×布封(边至边)×安士码重:是指1码布的重量,其单位为安士。
安士码重约=克重××16×封度×=克重×布封×码重/码数×16=安士/码总分数/码数/布封(边至边)×3600=100平方码分数(四份制计分方法)米长=公斤×16/布封(边至边)/克重×23、纱、织、染、整所出现疵项及处理手法A、纱源疵项1)死棉:棉纤维在生产过程中,由于某种原因,纤维组织坏死,此部分坏死的纤维染色时染不上色,故而布面上呈现一个个白色的小棉粒,这些染不上色的白色小棉粒,就称为死棉。
2)粗纱:是指一根纱中出现严重偏粗的片断或由于在纱线退捻过程中,出现片断的纱线自身重叠,缠绕在一起,在布面上呈现一个个偏粗的片断,如偏粗片断的长度为1寸以下的就称之为粗纱。
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關於針織布的一些常識一.織物之分類根椐織物結構的的不儒家亽亽亽日饿死饿饿同﹐織物可以分為﹕針織和梭織A.梭織(Woven)梭織織物是由兩組互相垂直的紗線交織而成﹐一組叫經紗﹐一組叫緯紗。
B.針織(Knitting)針織織物可分兩大類a經編針織物(Warp Knit)經編針織物如其名是經向(直向) (Wales)由一組或以上之經紗編織而成的﹐其線圈型狀如圖﹕常見布類有綱布(Mesh)及尼士布(Lace)二.織機之分類及可織布類本公司所織造之布類﹐全屬緯編針織布﹐而緯編針織機之分類如下﹕↓→↙↘↙↘↓↓↓↓↓↓緯編針織機主要分為以下兩類﹕扁機和圓筒機。
A.扁機(Flat Knit Machine )扁機一般較圓筒機粗針﹐多用於毛衫織片上。
另外﹐在針織領及袖也常常使用扁機﹐因為它可以織出所需之尺碼﹐無須裁剪。
扁機領及袖其實是羅紋組織﹐常用有12G及14G兩種﹐領袖之長度極限是決定於扁機之長度﹐一般可織至三十來吋。
一般扁機可織兩色之橫間領袖﹐而間距則可隨意控制。
至於提花領則須要有提花設備之扁機方可織得到。
B.圓筒機(Circular Knit Machine )圓筒機大致可分為單面機及雙面機兩種。
a.單面機(Cylinder Machine)單面機只有下盤針及針葉進行織造﹐所以它的織物有著明顯底面之分。
由於所織之布類不同﹐單面機也可作以下分類。
1.平紋機平紋機主要功能是織平紋類的織物﹐如平紋﹐排間平紋﹐特菲等。
如能配合紗咀之設計﹐則可織絲嵌棉平紋。
如配有含針棱角及針腳排列則織單珠地﹐雙珠地及單位衣。
新型之平紋機設有四級之棱角﹐可以排四種不同高低之針腳﹐再配合含針及收模棱角﹐便可織一些小提花之布類。
2.雙位衣機雙位衣的結構較為特殊﹐棱角有特殊之設計﹐所以此種機只可織雙位衣及珠地雙位衣。
如將棱角及針葉環更換﹐是可織平紋等類。
3.毛巾布毛巾機及剪毛巾機同屬一類﹐嚴格來說是有分別的。
毛巾機與普通平紋機分別在於針葉之設計及導紗器。
4.吊線機吊線機是平紋機加上吊線設備后的新品種。
它也可以織普通的平紋布。
5.自動間平紋機自動間機可分為電腦間﹐機械間兩種﹐它主要是用來織一些橫間布類﹐而其循環及每間之長度理論上是無限長的。
自動間機之所以能織出由模數所規定之間距﹐主要是由於每模紗嘴均設有四雙“手指”。
每雙手指是連接上不同顏色的紗支。
當配合上“手指”之選擇后﹐便能控制每行之顏色變化。
由於每模只有四雙手指﹐所以只能織上四色或以下之顏色組合﹐至於織四色以上則要視乎其間距之排列加上排紗之方法方可決定。
6.提花平紋機這里所謂提花機是指用兩種或以上不同顏色之紗線所織造不同圖案之機器。
一般之提花平紋機是以用花碟花鼓等送針為原理為大多數。
另外還有全電腦之提花機﹐所謂全電腦提花就是預先把圖案資料存在電腦磁盤中﹐再把磁盤放入織機之電腦﹐由電腦來控制遷針進行織造。
b.雙面機(Cylinder & Dial Machine )雙面機泛指有上﹑下針盤之圓筒機。
並不是一般所指的互鎖機(Interlock )﹐它只是雙面機中的一種分類。
雙面機的分類如下﹕1.互鎖機由于互鎖組織(Interlock )是一種基本織織﹐互鎖機之結構是專為此種組織而設計的。
所以此機除可以織互鎖組織及一些排針組織外﹐則沒有多大之變化。
新出的一種配有含針應收模棱角﹐亦可織打雞或雙面珠地布。
2.羅紋機羅紋機與互鎖機最大的分別在于前者之上下盤針槽是互相間著排列的﹐而后者則是對立排列的。
羅紋機所能織之布類比互鎖機為多﹐它可以織1×1羅紋﹐2×2燈芯﹐打雞布及珠地布﹐或兩者之混合及隨意之排針組織。
3.自動間機自動間雙面機主要是一些自動間之互鎖組織﹐偶爾也會織一些排針之組織﹐它可分為電腦間及機械間兩種。
4. 提花雙面機提花雙面機之品種繁多﹐其選針原理大致是相同的。
提花雙面布可分為兩類﹐一類是用不同顏色之紗線所織成之有圖案提花布﹐稱為間色提花布﹐另一類則是以用胚紗﹐利用不同之線圈排列及結構所組成之提花布﹐稱為淨色提花布。
針織布是由無數之線圈縱橫交織而成﹐每一個線圈均經過織針之成圈過程始能完成。
織針一般分為﹕釵針(bearded needle),舌針(latch needle)及復針(compound needle)三種。
A.手織成圈過程無論機織與手織之針織物﹐其成圈原理是完全相同的。
圖中之A 針是用來穿著一排舊線圈,而B針則穿過舊線圈,並把剛繞過進的毛線牽引出來,形成新線圈。
B.機織之成圈過程圓筒針織機之織針﹐一般以舌針為主﹐其成圈過程大致如下﹕a.開始是線圈在針鉤之內﹐織針開始升起﹐線圈便把針舌打開﹐並滑入針杆內。
b.織針繼續上升﹐直至線圈完全脫離針舌。
c.織針上升至一定程度並開始下行時﹐紗線便喂進針鉤內。
d.當織針繼續下行﹐舊線圈相對地升起﹐並把針舌關上。
而把喂入之紗線拉成弧狀。
最后﹐由於針舌關上了﹐針鉤便從舊線圈滑出并把引進之紗線穿過舊線圈而形成新的線圈。
四.圓筒針織機之結構A.紗棚﹕(Yarn creel)紗棚是一金屬架﹐用來乘載紗支﹐並引出紗線往織機供織布之用。
紗棚之形式可分二種﹕第一種名為頂紗棚﹐它是坐立在織機之頂部﹐形式較為節省地方﹐但其弊端是駁紗困難﹐加上高速機模數多﹐紗只隨著增多﹐頂棚之負荷便出問題。
第二種是坐地紗棚﹐坐地紗棚佔地較多﹐但好處是駁紗方便﹐有足夠地方作駁紗之用。
注﹕每只紗之末端通常均幾吋紗線露出紙筒﹐是翻紗時故意做的。
所以一只紗在織完前﹐可將其尾駁在另一只新紗之紗頭﹐這樣便可以減少紗供應而引起之停機次數。
B.頂掣(Top stop motion)頂掣位於織機紗棚之頂部﹐每一條紗由紗只引出后﹐均經過一個頂掣﹐當紗線張力過大時﹐紗線便拉動頂掣並立即把織機制停。
另當紗線漏駁(放飛機)或張力過輕時﹐頂掣奕能制停機器﹐以避免由於紗線張力過大而引至之爆孔或斷紗。
C.輸送(Yarn feeding)可分為積極輸送和消極輸送兩種。
1. 積極輸送(Positive feed)積極輸送是利用輸送帶來控制紗線喂入織機之速度﹐即是控制布身之重量﹐另一方面可達至各模之紗速均在控制之列﹐來提高產品之品質。
2. 消極輸送(Negative feed)消極輸送是由織針自由地從紗只抽取紗線入機﹐對於一些不能用固定喂紗速度之布類﹐如間色提花布﹐則較為常見。
C.中途掣(Bottom stop motion)紗線進入紗嘴前﹐必須經過中途掣。
當紗線張力過小或斷頭時﹐立刻發出訊號把織機制停。
D.紗咀(鋼梭子﹐導紗器)紗線是穿地紗咀后才進入織針之針勾內﹐它是固定紗線入機之角度及位置﹐對於織針能否勾著紗線佔有一個重要的地位。
除了本港制造之土炮機外﹐紗咀還能防止針舌之跳動而封閉針勾﹐令織針不能勾著紗線。
E.針筒針筒或針盤是有上針盤和下針筒之分﹐單面機之名由來就是因為只有下盤而沒有上盤。
下盤是一圖形之金屬筒﹐而上盤是一個圓形之金屬牒﹐兩者之直徑相同﹐而其直徑就是日常所謂之織機之吋數﹐如26G30”, 33”及34”等。
不論上或下針盤均刻有很多坑槽﹐每條坑槽可藏一支織針﹐而針腳則露出針筒外。
下盤針之排列是垂直地面﹐而上盤針則平行地面。
棱角是用來控制織針之上落位置﹐時間及動程的。
它位於針筒之外圈﹐幾乎與針筒接著﹐而在面對著針筒的一邊開有一條坑道可供針腳藏在里面﹐而這些坑道形狀就象小山峰﹐故又叫三角。
當針筒轉動時﹐針腳便沿著棱角之坑道而上下運動﹐從而達至勾紗及脫圈等必要過程。
在一臺圓筒機上﹐針之上落動程所佔距離只是整個圓周之數十份之一﹐如果一臺機只有一個梭角﹐則圓筒每轉一圈只能織上一行線圈。
如在第一個棱角旁加上一個棱角﹐這第二個棱角可承接著第一個棱角所織之線圈來過行另一個新線圈。
如是者﹐可以不斷增加棱角數目直至把整個針筒圍住﹐如果可以圍至96個棱角並加上96個紗咀那麼針筒每轉一圈﹐便可以織上96行線圈。
而日常之所說模數就是指織機上可進行織造之棱角數目。
排間布類就是利用這個原理在各模上配上不同的顏色之紗支來織成橫間﹐間距是直接受著織機模數之限制﹐對於一些間距較窄的排列﹐可能要減模數才能達至要求之間距。
減模會直接影響生產速度﹐如96模機當收至64模時﹐產量只是正常之三分之二。
而減模的意思就是把一些棱角“收起”(即是當織針經過一些棱角時﹐是不會升起進行織造的)。
布之捲取是由兩條圓形之金屬棍(取布棍)把布夾下來送到捲布棍之上。
取布棍及捲布棍一般是隨機之運作而轉動﹐但有些機則設有自動馬達﹐它之轉動是決定於布疋之張力而自動調節。
當然﹐捲取速度是預先校定。
由於有取布棍﹐布疋便由一圓筒形變為扁平形﹐於是從筒至棍之距離上各處有不同之張力(棍尾處較松)﹐所以就需要一個裝在針筒下之布架﹐從布內把布撐開﹐使布之張力較為均勻﹐不致有“拋布”之情況出現。
所謂拋布是指新形成之紗圈不能順利形成布疋因而阻碍生產。
織造橫間布時﹐布架之設計及調節甚為重要﹐它直接影響橫間布之扭曲(skew)程度。
如情況嚴重﹐定型也不能令扭曲情況回復正常。
針數(Gauge)是指在針筒之圓周上﹐一吋可容納多少針﹐如果一吋有18條針坑即是18針﹐或寫為18G。
當知道一臺機之針數后﹐便可以計算出整個圓周共有多少針﹐即是總針數。
舉例﹕計算18G30”機之總針數圓周=直徑(30)xπ(3.1415926)=94.248總針數=圓周x針數=94.248x18=2638.94針總針數在實際上沒可能有小數出現﹐所以剛才之計算純屬理論﹐但這個數字與實際數字相差無幾的。
實際之總針數為2640。
表﹕Terrot平紋機之總針數同一針吋數及針數之織機﹐總針數未必相同﹐最常見的是18G30”平紋機有1740﹐1680﹐及1656之分﹐因為總針數最小要與2﹑3﹑4除盡才可以。
1.布封布封是指布疋之闊度﹐圓筒布就是邊至邊之闊度﹐而開邊定型布則以定型機在布邊上形成之針孔距離為准﹐俗稱為“實用封度”。
至於“邊至邊”及“實用”距離之差別要視乎布疋之結構而定﹐卷邊性強的布疋如平紋布一般其差別較大。
正常差別在兩吋之內﹐否則就造成浪費。
在一合理之定型條件下﹐布封主要決定於以下幾個方面﹕a.原料由滌淪﹐等合成纖維可以熱定形﹐所以混合成纖維及其緄紡及緄織品可以被定型機拉闊一些而不會引起縮水率過大之情形。
b.支數粗支紗較幼支紗布封會闊一點﹐因為粗支紗所佔的空間較為多一些。
J.總針數在固定緯向密度WPC(Wales per cm)環境下﹐封度就是總針數除以WPC(總針數/WPC)總針數越大﹐封度就越闊。
所以同針數(Gauge)之織機而總針數不同﹐即會產生不同之布封﹐相反地﹐有些織機則不同針數﹐但總針數是相同的﹐如18G26”和16G30”﹐總針數同為1500針﹐所以這些機偶然也會互為使用的。
但這並不表示在總針數相同之下﹐便可織出同樣之布疋。