服装设计示意图表

女西装纸样设计2

（5）重新确定腰省位置后再腰省基础上画顺袖窿公主线。
❖ 完成的女西装结构图
❖ 女西装面布纸样净样图
❖ 女西装里布纸样净样图
❖ 前片里布纸样可以是侧片与前片合为一片（后片也是）如图:
❖ 女西装面布纸样毛样图
面布缝份加放及标注：弧线部分端角与净缝线垂直,袋盖上口线处加 1.5cm，底摆加放4cm贴边，袖口加3.5cm外其余部位加放1cm缝份（嵌线布宽为袋口+2cm，高4cm已包含缝份无需加放）。
2、枪驳领
❖ 尺寸配置：领尖尺寸一般相于或大于衣领角度；领尖伸出部分一般不超过衣领领角宽的一倍。
❖ 戗驳领制图步骤（与平驳领一样） 1）绘制搭门，确定第一粒扣位； 2）绘制翻驳线； 3）根据倒伏量，绘制翻领； 4)根据驳头宽和前领宽，画出驳头和前领宽。
4）根据驳头宽和前领宽，画出驳头和前领；
（5）修顺领子外口线。
两片袖结构制图
两片袖是合体型袖子，把前后袖片进行分割，并把袖肥与前后袖口宽的差值在后袖缝处去除，构成袖肘弯度，达到符合人体自然状态。
该袖型特点：袖肥窄、袖山高，常用在活动量较小的服装中，如西服、套装等。
袖长/2+2.5 或0.2号+1
胸围
腰围
臀围下摆围袖口
肩宽
60（58~62 55
96
78
100
经验值 24(22~26) 38(37~4
（53~60）（94~98）（76~8 （98~102) （100~1
0)
0）
04）
❖ 衣长：以人体身高为基准（0.4号+4~6cm）或参照 GB表中坐姿颈椎点高数值（一般是指后衣长）；
4、确定袖肘线：袖长/2+2.5或0.2号+1

服装设计基础款式设计[完美版]PPT

(以中心轴为基准两边平分) （3）背部款式可以将正面外形翻转后，再绘制背部具体的内部的结构。
2.设计领子
（1）设计直开领深。先确定直开领深的位置，叠门线偏过定点。（2）设计领折线。先设计领的高度，由领宽处和直开领深相连，再把门襟画好，两边一起画要注意左右对称。
（3）设计领子外轮廓线。先设计外领围线，此时要注意外领围和领折线之间由于面料的厚度应有一定的距离。然后画领的驳口线，此时一定要注意领子对称。
（五）手绘款式图方法 3——照片画法
1.利用服装照片绘制服装款式图（1）根据服装照片来确定款式整体外形，注意长宽比例。（2）将服装内部的具体结构画出来，要注意整体与局部的比例，局部与局部的比例。
（3）背部款式可以将正面外形翻转后，再绘制背部具体的内部的结构。（4）对称的部位要严格要求对称，有特殊工艺或结构要求的地方，需要特殊表现。
（四）手绘款式图方法 2——人台画法
1.利用利用人台绘制服装款式图（1）绘制好1：5或1:6的人台，可以一直作为模板使用。（2）上装的肩部往往是服装与人体贴合最为紧密的部位。（3）衣领、袖子的宽窄根据款式而定。（4）下装腰部与人体最为贴合，臀部与腿部根据款式而定。（5）局部的细节绘制可以放大绘制，给人清晰的展示。（6）标注正反面，工艺复杂的细节可以标注文字。（7）绘制一般采用较为规则的线，工整而规范，画面整洁。（8）对称的部位要严格要求对称，有特殊工艺或结构要求的地方，需要特殊表现。
1.设计基本框架图（1）定肩宽S。（定一条水平线）（2）以肩宽为参照，根据设计图的需要定肩宽。（3）画中心对称轴（水平线中间画垂直线）（4）从肩宽线向下量S长定腰围线。（平行于肩宽线）（5）从肩宽线向下量0.5S长定胸围线。（平行于肩宽线）（6）A. 画领宽1/3S。(以中心轴为基准两边平分) B．画落肩0.1S。(由肩宽向下定点,左右一起画) C. 画腰宽0.8S。(以中心轴为基准两边平分) D．画下摆基本同肩宽。 E．画衣侧线。（连接肩宽点，腰宽点，下摆宽点）

服装女装结构设计-PPT课件

第二章女体体形特征与测量
图 2-1 人体的方位
第一节人体的结构
图2-2 人体方位俯视图第二章女体体形特征与测量
图2-3 人体方位与结构因子
第一节人体的结构
二、人体的构造（一）骨骼（图2-4）
人体的骨骼包括头部骨骼、躯干骨骼、上肢骨骼、下肢骨骼。
图2-4 人体骨骼第二章女体体形特征与测量
三、常用工具
1. 测量工具卷尺。 2. 作图工具方格尺、直尺、角尺、弯形尺、6字尺等。
第三节结构制图规则、符号与工具
3. 记号工具划粉、复写纸、锥子。 4. 裁剪工具工作台、裁剪裁刀、花齿裁刀。
第一章绪论
第一章绪论
思考题：
1.服装如何根据功能进行分类？ 2.服装结构、结构制图、结构平面构成、结构立体构成的概念。 3.基础线、结构线及轮廓线分别包括哪些线条，在结构制图中有什么区别？
第一节服装结构设计课程概述
一、课程性质
服装学是一门跨学科的综合性学科，研究领域如图1-1：
社会学范畴
纺织品设计
服装学
哲学范畴服装构成学范畴
款式设计结构设计
商业范畴
缝制·生产
图1-1 服装学的学科体系
着装评价·管理
型常学重中要服起的装着课结承程构上之设启一计下，是的它服作在装用整造。个型
平面构成方法
服装结构设计方法
图2-8 测量基准线
第二节人体体型测量
3.测量项目（图2-9）
图2-9 测量项目第二章女体体形特征与测量
第二节人体体型测量
四、测量工具
1.接触式
卷尺
马丁测量仪
角度计皮质厚度计

服装设计PPT课件

分析不同面料如何影响服装风格的表现，如挺括的面料适合打造正式场合的服装，而柔软的面料则适合休闲风格的服装。
探讨如何通过面料再造技术，如印染、刺绣、拼接等，为服装设计增添独特魅力。
款式在服装设计中的运用
服装廓形设计
01
介绍常见的服装廓形，如A型、H型、X型等，并分析其适用场
合和搭配技巧。
细节设计
灵感色彩
运用灵感来源中的色彩元素，为服装设计打造独特的色彩搭配和氛围。
创意面料
尝试运用新型面料和材质，为服装设计增添质感和触感的新体验。
灵感图案
将灵感来源中的图案元素进行提炼和转化，应用于服装的印
花、刺绣等细节设计中。
服装设计元素与运用
03
色彩在服装设计中的运用
01
色彩心理学
探讨不同色彩对人们心理的影响，以及如何在服装设计中运用色彩心理学原理。
02
色彩搭配
介绍常见的色彩搭配方法，如对比色、类似色、同色系等，并分析其在服装设计中的效果。
Hale Waihona Puke 03流行色与趋势分析当前流行色及未来趋势，提供设计师在色彩选择上的参考。
面料在服装设计中的运用
面料种类与特性
详细介绍各种面料的特性，如棉、麻、丝、毛等天然纤维，以及涤纶、锦纶等合成纤维。
面料再造
面料与服装风格的关系
05
04
市场意识
了解市场需求和消费者心理，能够根据市场需求进行有针对性的设计。
02 服装设计创意与灵感
创意的来源与挖掘
A
文化元素
从各种文化中汲取营养，如民族、历史、地域等文化元素，将其融入服装设计中。
艺术流派
借鉴不同艺术流派的风格特点，如抽象派、立体派、印象派等，为服装设计提供新的视角和表现手法。

服装设计发展史

❖ 巴伦夏加潜心钻研女装设计，他经常像建筑设计家般地研究曲线旳力度、构造旳变化，这使他旳设计具有雕塑一样旳立体效果。他从不满足于已经有旳成就，而是加倍着迷于探索新设计，甚至不顾市场动向和舆论要求，沉浸于完美境界旳求索中。
巴伦夏加
一线缝旳大衣
1955年作品
杰出旳裁剪
第四节第二次世界大战后及20世纪 50年代旳服装
❖ 1937年，她创作旳一件以“危险旳游戏”为名旳晚礼服作品，大胆旳采用敞胸露背设计，后背从肩裸露至腰，为30年代后期流行旳露背礼服设计树立了典范。
第四节第二次世界大战后及20世纪 50年代旳服装
❖ 一、女装旳优雅时代与鼎盛旳高级时装业
❖ 1.50年代女装 ❖ 女装朝着充斥女性化，强调奢华旳趋势发展，并延续到50年
❖ 有人说要看纪梵希(GIVENCHY) 旳设计，可从经典美女奥黛丽·赫本身上反应出来。纪梵希(GIVENCHY) 与奥黛丽·赫本相识于1953年，原本单纯旳主顾关系，因为相互欣赏彼此旳才华而进展成好朋友。随即四十年旳时间里，纪梵希(GIVENCHY) 不但为奥黛丽·赫本设计日常衣饰，同步也负责打点奥黛丽·赫本在电影中所穿旳服装，涉及《罗马假期》、《珠光宝气》、《甜姐儿》与《偷龙转凤》等。
设计风格：格蕾夫人在设计上一贯以造型流畅、高贵幽雅,充分呈现女性柔美曲线旳特质而著称。只要是穿上格蕾夫人所设计旳服装,那种特有旳优雅风格就会尽现
格蕾夫人
格蕾夫人及其作品
1935年格蕾夫人设计旳古希腊风格旳服装
第三节 20世纪30年代与第二次世界大战期间旳服装
❖ 3.妮娜·里奇
❖ 妮娜·里奇1883年出生于意大利，儿时迷恋服装。13岁开始学习裁缝，22岁就成了裁缝店里旳总设计师。1923年自立门户创建“时装之家”，其后改为“妮娜·里奇企业”。五十年代，妮娜·里奇退休。

第六章、成形针织服装设计(一款式设计)

常用款式测量方法
第一节成形针织服装的生产工艺流程

（一）横机成形针织服装的生产步骤
选用纱线原料及纱线细度、织物组织结构等确定编织机的类型和机号等确定产品的规格并初步确定用料量确定生产工艺流程选用缝纫机的机种及缝合质量要求考虑染色及后整理工艺
（四）、横机机器的结构：横机的结构都可分成成圈结构、传动机构、给纱机构、提花机构、密度机构、牵拉卷曲机构及机架等部分。其中成圈机构起着主要作用，直接影响到生产的质量。成圈机件主要由织针、针床、三角座等组成。
5．生产工艺设计或样板设计对于利用收放针在机器上进行成形编织的羊毛衫产品，要对其进行上机生产操作的工艺设计及计算；对于非成形编织的羊毛衫产品，我们则要对其进行产品的样板设计、制图及排料，以实现设计者的意图。
6．投料与生产定额计算通过对单件产品投料和生产定额的计算，可以使企业了解产品的成本价格和劳动生产率，使经营者做到心中有数。
二、成衣主要部位规格丈量方法说明由于羊毛衫产品款式多、变化大，所以很难以统一的方法加以说明，介绍一般款式羊毛衫裤各主要部位规格尺寸的丈量方法。
(一)上衣类丈量示意图
1、身长：肩折缝距领肩接缝1. 5cm处量至下摆底边。 2．胸围：挂肩下I．5cm处横量。 3、袖长：一般从肩袖接缝处量至袖口边，插肩袖从后领深中间处量至袖口边。 4．挂肩：从肩袖接缝处顶端至腋下斜量。 5．袖阔(袖笼) ：自腋下沿坯布横列方向量至袖上边(一般用于插肩袖) 6、肩阔：从左肩袖接缝处量至右肩袖接缝处。
第六章、成形针织服装设计
第一节概述
成形针织服装设计要求产品设计者：了解国内外的原料资源和发展情况；了解各种原料的性能、品质及编织成各种织物的外观、手感及风格；了解现有设备的生产能力及性能；认真研究市场动态和花色款式的流行趋势，结合产品销售地区消费者的习俗、体型、爱好，合理地选择原料种类、纱线线密度和组织结构，选择配色、款式、辅料、修饰以及相应的缝纫工艺、后整理工艺等。设计出有特色、有个性、有魅力的产品。

服装设计服装设计基础ppt课件

服装设计
1. 服装设计基础理论 2. 服装分类设计
3.服装设计创作要素 4.服装设计师的素养
5.学习服装设计的工具
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1. 服装设计基础理论
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设计概念简介
计划、构思的形成。视觉传达方式，即把计划、构思、设想、解决问题的方式
利用视觉的方式传达出来。计划通过传达之后的具体应用。
习惯和着装要求。社会环境（着装者活动的场所）要求设计师在设计中考虑到不同
场所中人们着装的需求与爱好，以及一定场所中礼仪和习俗的要求。
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4、目的（why）
除却服装的基本目的外，随着时代的发展，时装设计还需要顾及着装者的个性需求、审美需求和社会需求。
综合以上4个条件，设计师就可以得到 what——服装本身。
Page 12
受众范围
Page 13
服装设计的发展
服装的历史轨迹--------------------------------古埃及的裙褶古希腊的整块布幅古罗马的繁华与奢靡拜占庭的装饰衣边哥特式裁剪文艺复兴的细腰丰臀法兰西引领巴洛克风骚洛可可时代的“时装皇后” 新古典主义时期的“薄衣时代 ” 工业革命下便于行走的裙装 20世纪:多元化时代高级时装高级成衣大众成衣
的服装。一般具有自身周期性。
Page 10
在一定地区的某个消费层形成流行
流行高潮
富于时代感的有创意的服装
流行开始
作为一种定型的服装式样被保留下来
流行结束
服装流行周期示意图
服装的流行周期：服装从开始出现到流行完结的整个过程。
成衣：成衣是指应时出现的按一定规格和标准号型批量生产的衣服，它区别于在裁缝店里定做的衣服。

服装结构制图第一章

第一章服装制图基础知识第一节服装与人体服装是人体的外包装，因人体而产生并服务于人体，服装与人体有着密切的关系，这种关系主要表现在服装与人体体表形态之间。

人体是结构制图的基础和依据，要研究服装，首先应了解人体构成。

一、人体体表的主要形态特征人体的外形分为头、躯干、上肢、下肢四个部分，它们是由骨骼、关节、肌肉共同构成，根据人体外形特征和关节活动的特点，可将人体具体划分为头部、颈部、肩部、胸部、腹部、大腿部、膝部、小腿部、踝部、脚部等部位。

骨骼是人体的支架，使人体运动的枢纽，肌肉附于骨骼和关节之上，某些骨骼部位是人体测量的基准点。

由于受到骨骼和肌肉的作用，与各部位皮下脂肪的影响，人体表面起伏变化非常复杂，很不规则。

从几何角度来看，人体体表可视为有许多不规则的球面（凸面）和不规则的双曲面（凹面）所组成（见图1-1）。

服装制图的基本结构线与其分片、分缝都是以此为依据设计的。

因此，研究人体体表的构成特征将有助于对服装结构的理解。

图1-1二、人体构成与服装人体外形与服装结构有着直接的关系，研究这一关系的目的是为了使服装组大限度的满足人体卫星的需要。

头部呈椭圆形，帽子与含有帽子的服装款式的设计要以此为基础，人体头部的头长、头围等尺寸的大小直接关系到帽子的外形和大小。

躯干部是由颈、肩、胸、腹、背、腰等组成，对于人体的总体外形有决定性影响，它是服装设计的重点。

颈部将人体的头部和肩部连接起来，基本形状呈上细下粗的圆台状，且前低后高，颈椎点是结构制图中前后身中线的顶点，这和衣身、衣领的结构设计有着密切的关系。

（见图1-2）图1-2 图1-3肩部是前后衣片的分界线，是服装的主要支撑点。

人体肩端部呈球面状，前肩部呈双曲面状，肩头前倾，整个后肩呈弓形。

肩部的特征决定了服装结构的肩部形状，前肩倾斜度大于后肩，后肩斜线略长于前肩斜线。

男性肩部一般宽而平，女性的肩部窄而斜。

胸部、腹部、背部、肩部是躯干的主体部分，他的形态特征比较复杂，且成年男女外形有很大的差异。

服装制图图线及符号

裁片该部位经熨烫后收缩
裁片该部位经熨烫后拔开、伸长
表示该部位装拉链
表示该部位装花边
服装制图符号
等量号合并、剪开
单褶对褶纽扣
表示尺寸相等
表示省道合并及剪开，将虚线部位合并，实线部分
剪开
斜线方向表示褶裥折倒的方向
斜线方向表示褶裥折倒的方向
纽扣位置
服装制图符号
直角重叠线
拔开收缩归拢拼合
为适合体型和服装造型的需要，将部分衣料折叠熨烫而成，可分为顺裥、箱型裥、隐形裥
衩分割缝
塔克
为使服装穿脱、行走方便和服装造型的需要而设置的开口形式，按开口的部位而有不同的名称，如袖衩、背衩
为适合人体体型和服装造型的需要，将衣身、袖身、裤身、裙身等部位进行分割所形成的缝，如刀背缝、公主分割缝
是在裥的基础上，将衣料折成连口后缉细缝，起装饰作用
上装部位术语
名称肩缝总肩前过肩后过肩门襟里襟门襟至口门襟翻边搭门
门襟贴边扣眼
假眼
说明
前肩与后肩连接的部位从左肩端点经过后颈点到后肩端点的宽度肩缝向前衣片移位形成的分割部位肩缝向后衣片移位形成的分割部位锁扣眼的衣片钉扣的衣片，与门襟相对应门襟的边沿外翻的门襟边又称“叠门”，指门襟和里襟重叠在一起的部位，一般是按
19ppt学习交流纽扣的位置与扣眼相对应单排扣里襟钉一排钮扣里襟与门襟各钉一排钮扣领口又称领窝或领圈是根据人体颈部的造型需要在衣片上绘制的结构线也是前后衣身与领子缝合的部位领子结构的最基本部位是安装领身或独自担当衣领造型的部位是衣领结构设计的基础串口驳头面与领面的缝合线上装部位术语20ppt学习交流名称说明腰头上口到裤腿分叉处之间的部位是关系裤子舒适与造型的重要部位上裆下部的最宽处由人体形态和款式特点决定是裤子造型的重要部位侧缝线裤子前后片缝合的外侧缝裤中线又称烫迹线裤子前后片的中心直线裤子前片上裆缝合处后上裆线裤子后片上裆缝合处下装部位术语21ppt学习交流名称说明覆盖在人体躯干部位的服装部件分前衣身和后衣身是服装的主要构成部件领子围于人体的颈部起保护和装饰的作用翻领必须与领座缝合连裁在一起的领身部分底领口线也称装领线领身上需要与领窝缝合在一起的部位领上口线领身最上口的部位外领口线形成翻领外部轮廓的结构线它的长短及弯曲度的变化决定翻领翻折线将领座与翻领分开的折叠线它的位置与形状受领子形状及翻领松度的制约纽扣的眼孔分锁眼与滚眼两种滚眼指用面料做的扣眼锁眼则根据扣眼前端的形状分为方头锁眼与圆头锁眼部件术语22ppt学习交流名称说明串口线领身与驳头部分的挂面缝合在一起的缝合线衣袖覆盖在人体臂部的服装部件根据服装整体造型需要变化十分丰富袖片之间的缝合线按所在部位可分为前袖缝后袖缝中袖缝及其它分割袖缝等衣袖的小袖片袖口衣袖下端的边沿部位缝在衣袖的下口起收紧和装饰作用口袋用于插手与装物品的部件依服装的款式风格有多种变化服装上起扣紧或牵吊等作用的部件同时起到装饰服装的作用部件术语23ppt学习交流其他部位术语名称说明省道分布于人体体表凸出的部位是为了适应人体和服装造型设计的需要利用工艺手段去掉衣片浮起余量的不平整部分由省底和省尖两部分组成按功能和形态进行分类是为了塑造前胸与后背的隆起状态前肩省是收去前中心线处多余部分使前胸隆起后肩省是为了符合肩胛骨的隆起状态省底在领口部位的省道作用是为了作出胸部和背部的隆起状态还常用于连衣领的结构设计省底作在肋下部位使服装的造型呈现人体曲线美24ppt学习交流名称说明作在前衣身腹部的省道常用于凸肚体型的服装制作一般与大袋口巧妙搭配使省道处于隐藏状态为适合体型和服装造型的需要将部分衣料所作的收进量上端缝合固定下端不必缝合呈活口形状分连续性抽褶与非连续性抽褶两种为适合体型和服装造型的需要将部分衣

人体各部位与服装设计界面

第三章人体各部位与服装设计界面第一节人体各部位特征与服装设计服装人体工程学的目的在于使服装设计与人体各部位要求相适应，使人体与服装界面达到整体上的内外和谐同步，进而显示最佳状态与最优绩效。

“内”指人体受服装作用的部分，“外”指服装服务于人体的内容，二者之间的联系客观且富有系统性，在人体部位与部位之间，人体与服装、服装与人体各个界面上，尊重人体固有形态结构，才能使服装有效地作用于它，也使受服装作用后的人体更具卫生、舒适、合理的效能。

这里所研究的人体各部位，与解剖学中人体体表区分不同，仅针对与服装关系密切的颈、肩、胸、腰、四肢、臀等部位作静、动态分析，并着落在与之配合、关联的服装处理上。

一、颈部颈部是人体躯干中最活跃的部分，它将头部与躯干连结在一起(图3-3-1)，它对服装设计的重要价值是围绕它的四周结构形式与缝线决定服装衣领式样，在颈部与躯干的界线处呈现。

在图3-3-1中，颈部前面上限为颌下点，下界至锁骨以上的颈窝处，后面从枕下点至第七颈椎点，外形呈上细下粗的圆柱状，从侧面看颈部向前倾斜、楔入躯干部并形成前低后高的斜坡(图3-3-2)，这个斜坡是造成前后衣领领窝弧线弯度和前后衣片长差的依据。

不顾及颈部的结构特征，会在服装造型上出现前拥后吊的现象。

颈部因人而异，有长短粗细之分，周径与倾斜势态也不一样。

例如，挺胸型与驼背型的颈部倾斜度大不相同(指人体直立静态状况下)，在高级时装的量身定制中，要对颈部进行实际测量。

正常的颈部倾斜角，以日本成年女子普测为例，倾斜角平均值为18°，最大是25°，最小是11°(图3-3-3)，平均值是前倾斜角加后倾斜角，再除以2得出的。

服装领围线是根据颈部生理结构产生的，前有胸锁乳突肌而形成凸形，在这凸起点上确定为前颈点(图3-3-4A)，前颈点与斜方肌的下部连成侧颈点(图3-3-4B)，侧颈点再与第七颈椎点连成后颈点(图3-3-4C)，将前颈点、侧颈点、后颈点连接画顺，就形成了领围线。

服装精品教案：裙装款式设计

第一章裙子设计第一节裙子概述一、女性与裙子裙子是一种围裹式的服装,属下装,无裆缝。

裙子的结构由三个围度（即腰围、臀围、摆围）和两个长度（即臀长、裙长）构成的。

裙子是在女性服装史中最古老的，且至今犹保持原始形状的衣服之一。

现在的裙子，可图1-1 束腰裙示意图图1-2 各式优雅的裙装示意图图1-3 裙装廓形变化示意图三、国内国际知名的以裙装为主的品牌服装品牌中，纯粹生产裙装的较少，但国内国外有不少知名品牌在它的产品线中以裙装为主，如：知名品牌“夏奈尔”的套装裙、晚装裙，“BCBG”的晚礼服，“淑女屋”的柔美型休闲裙等。

“夏奈尔”品牌：“夏奈尔”这个品牌是一个美丽非凡的法国女子加布里埃尔.夏奈尔(Gabrielle Chanel)并以的名字命名的，“夏奈尔”的标志是她的爱称“Coco”的两个字母“C”的组合。

夏奈尔认为：时尚会变化，但风格永存。

简洁而浪漫的风格为其终生追求之目标，实用又不失女性美则是其设计的宗旨。

她设计的裙装常带褶裥，便于女子双腿交叉或自由出入于轿车。

她最著名的设计之一是在1920年左右推出的几款套装裙，这些套装裙的样式脱胎于男装，但又不是男装的复制品，至今这些样式仍在流行。

后期，夏奈尔在服饰领域开始了新的探索，变得更加女性化，更加罗曼蒂克。

由她设计的晚装，裙摆宽大、胸衣紧身、褶皱精致，与其早期作品风格完全不同，但这似乎更契合当时人们的生活态度(见图1-5)。

图1-5 “夏奈尔”品牌裙装示意图“BCBG”品牌：创始人Max Azria，1989年以法文“Bon Chic Bon Genre”的BCBG为名创立自己的品牌。

整体风格体现精致典雅与美国的时尚精神，简单优雅的款式，流畅的剪裁线条，大气而有整体感的鲜艳图案，彰显这个牌子的特色，并弥漫着一股优雅的法式情调。

ＢＣＢＧ十分强调服装的搭配性以相互混搭配的实穿款式居多，以轻薄布料裁制的印花单品，已成为ＢＣＢＧ品牌象征；丝与喀什米尔是ＢＣＢＧ一年四季都沿用的材质；精巧手工的具有层次感和线条感的亮片刺绣，是ＢＣＢＧ礼服裙的一大特色；以丝为素材，配上绣花或与外衣高反差的彩色内衬，让ＢＣＢＧ的穿戴空间更多元化(见图1-6)。