色织布生产流程介绍

色织布生产流程介绍一、色织布行业开展1、色织布历史色织布工业生产起源于欧洲，在19世纪上半叶。

后受生产本钱影响，产业发生转移，欧洲国家逐步退出这一领域，亚洲成为生产色织布主要基地。

亚洲色织布生产发源地是日本与台湾，由于劳动力、土地本钱不断上涨，以及产业构造升级，这些地区色织布生产厂商已很难与中国生产厂商相抗衡，近几年也呈现出逐步萎缩趋势，中国日益成为全球最重要色织布生产基地。

色织布古称斑布，是继平纹组织本色棉布后开展。

利用各种色纱经纬相间，织成不同形式条子或格子棉布。

黑白条纹相间称“乌□〞；黑白格子纹称“文辱〞；黑白格子纹中间再添织五彩色纱称“城域〞。

1958年新疆于阗屋于来克南北朝(420年－589年) 遗址中出土一块商人装物用搭连布，用本色与蓝色棉纱织成方格纹，经密为25根/厘米，纬密为12根/厘米。

而当时海南岛黎族棉布是“间以五彩〞。

说明中国少数民族当时生产色纱与本色纱相间织成条纹或格子纹色织布极为普遍。

为了增添色彩，还采用丝与棉纱交织方法来生产提花织物。

如1960年吐鲁番阿斯塔那6世纪古墓中出土几何纹锦，用本色棉纱与蓝色丝线交织几何纹提花布。

可见，宋以前少数民族生产棉布品棉繁多，有印花布、条子布、格子布,而且已采用提花技术。

2、色织布概念色织布——日本称做“先染织物〞，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进展织布工艺方法，这种面料称为“色织布〞，生产色织布工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大局部衬衫面料都是色织布。

全色织：经线与纬线中都有染色或局部染色纱线〔或面料中有几根色纱与白纱交织〕。

半色织：经线或纬线纱线是染色或局部染色。

织物采取全色织原因：A 为了取得不同颜色效果——同种原料染不同颜色印染后处理做不到，而采用色织可以做到。

B 色牢度、色光要求——色织产品色牢度好，色光感好。

C 层次感要求——要求取得良好层次感。

织物采取半色织原因：A经、纬原料不同——利用经、纬纱线原料不同对染色性能要求不同，可用半色织.B降低本钱，增加花式。

色织与印花染区别：色织——对纱线进展染色，然后使用有色纱线进展织布，如很多衬衫面料、牛仔布等。

相应工厂叫做XXX染织厂、色织厂等；印染——织造后面料进展印花染色，如很多很多印花布，图案丰富多采。

相应工厂叫做XXX印染厂、染整厂等。

色织布优势与特点：利用不同色彩纱线与织物相配合，构成各种美观花型图案，比一般印花布具有立体感。

由于采用原纱染色，染料渗透性强，故染色牢度较好。

织造时采用多梭、多臂机织，能将不同纤维或不同纱支交织成色彩丰富、花纹灵巧品种。

由于采用色纱线或花色纱线及各种组织变化，所以质量较差棉纱，仍能织成美观品种。

3、色织布产品分类全棉色织布：经线、纬线都是以棉为原料色织布。

衬衫布、床单、被套、窗帘、桌布等涤棉色织布：A 纱线由涤棉混纺纱为原料，规格有T90/C10；T80/C20；T70/C30；T65/C35；T55/C45；T50/C50；还有倒比例〔CVC〕规格：C65/T35棉产品中理论上倒比例〔CVC〕涤棉与棉涤都有可能性，但在实际操作中，考虑到棉纱工艺及织物风格牢度、耐磨等，就设计几个常见品种，如以上所述。

B 涤纶长丝与棉纱交织：经线为棉、纬线为涤纶；或经线为涤纶纬线为棉，也可经线中有几根涤纶或纬线中有几根棉。

C 涤纶长丝与涤棉纱交织。

真丝色织布：以真丝为原料色织布，产品：双宫，条子，格子.1.3.4麻类色织布。

亚麻、苧麻大提花色织布：织锦缎、高档窗帘、床罩等。

1.4、现代色织布开展目前，世界衬衣用色织布可分为三个层次，即顶级、高端与中低端，其构造为三角形排列，顶级色织布主要集中在意大利、法国、德国、日本等少数几个厂家，其产能不超过5000万米/年。

高端色织布具有高支高密、后整理精细特点，其在花色设计与流行、时尚前瞻方面不如顶级色织布，但其对制造技术与产品品质要求很高，与前者没有太大区别，目前全球产能约在7亿米左右。

其中中高档色织布分地区产量分布大体为：欧洲9000万米，印度8000万米，日本7000万米，土耳其5000万米，泰国7000万米，台湾6000万米，马来2000万米。

在高端色织布领域，目前我国主要生产企业有溢达、鲁泰、雅戈尔、田歌、联发、天纺、东亚等，湖北迈亚也是高端色织布生产厂家之一。

色织布是衬衣主要原料之一，国际时装及顶级品牌衬衣使用是顶级色织布，中高档品牌衬衣生产使用那么是高端色织布。

兴旺国家目前普遍只保存局部高档成衣生产，其余局部均转移到中国等开展中国家。

我国现有色织布产能约40亿米，其90%为中低端产品，其中还不包括家庭作坊式色织布产能。

随着人们生活水平日益提高，衬衫用色织布正经历一个产业升级过程，即中低端色织布升级或淘汰，向中高端集中，将逐步改变色织布格局，也导致色织布行业竞争加剧。

色织布原料是纱线，高质量、高档次纱线是生产高端色织布前提，染化料质量、织造工艺、花色设计以及液氨处理、防水、防污、防静电等后整理技术也是决定色织布附加值重要因素。

从技术开展来看，加强新品种开发，提高色织布生产企业核心竞争力已成为各企业重要突破口，主要表达在高支高密、新原料、新技术等三个方面：①高支高密：纱支开展由传统40S以下开展到140S/2、200S/2、300S/2。

经纬密由150纬/吋提高到400纬/吋以上。

②新原料：纯棉、涤棉、麻类等传统原料逐步向天丝、莫代乐、大豆蛋白纤维、高支棉+羊绒、棉+丝、竹纤维、彩棉、有机棉等方向开展。

③新技术：全棉液氨丝光整理技术已成为色织布行业新技术亮点，吸引了众多眼球。

免烫及超级免烫技术逐步成为一种趋势与消费习惯，各种新型助剂功能化整理如阻燃、亲水、三防等赋予了色织布新特殊功能。

海外色织布厂商主要集中在日本、泰国与台湾。

由于劳工本钱、原料等原因，他们已无法与中国大陆厂商抗衡。

多年来日本厂家已陆续迁出国内并减产；近几年台湾、泰国厂商也面临与日本一样问题。

从产量看，泰国TTI公司、泰国泰布厂、台湾佳与公司等昔日大型色织布厂商已远远被鲁泰、溢达甩到后面。

国际竞争对手停滞甚至退步，给鲁泰、溢达扩大国际市场提供了良好时机与开展空间。

内部竞争状态：色织行业中小企业众多，生产集中度低。

据中国纺织协会统计中心统计，2005年销售额在500万元以上企业有307家，而中国色织行业协会估算，全国约有色织企业1000多家。

中小企业为主格局，决定了行业接近完全竞争状态。

由于近几年国内外市场对色织布需求旺盛，导致企业不断扩大产能。

2006年全国色织布产量约40亿米，比2000年增长100％。

生产能力快速扩张色织面料厂前身是露赛尔工程建立指挥部，成立于2001年8月；于2003年10月开场试生产。

现从事各类色织面料生产，产品远销国内外。

工厂坐落于仙桃市经济技术开发区，比邻武黄高速公路与三一八国道，距特大城市武汉不到100公里，交通便利。

公司占地面积200亩，资产总值达3.5亿元，现有员工700余人，其中包括专业工程技术人员百余人。

色织布生产能力1000万米，经过多年来辛勤创业，迈亚色织布厂已开展成为色织行业中知名企业。

公司现设染色、织造、整理三大主体车间，其设备及配置先进程度堪称国内一流。

染纱车间引进电脑测配色、筒染与经轴染色、微机控制，使纱线一次投染合格率到达90%以上。

织造车间引进比利时产剑杆织机、喷气织机二百台，其产品技术指标到达国际领先水平。

整理车间全进口设备，满足了客户对面料手感、鲜艳度、抗皱、缩水率等方面不同要求。

在设备精良根底上，通过丝宝良好系统管理平台，将使产品产量与质量得到卓有成效提升。

二、色织布根底知识1、品号编写A D C S 08 0188 -1 PG S1 2 3 4 5 6 7 8 91.追单品种在编号前加A B C……依次类推。

2.织物组织：P——代表1/1 O——代表牛津纺C——代表经重平K——代表2/1 1/2 2/2 3/1 4/1简单斜纹组织S——代表泡泡布D——代表提花J——代表3/3 4/4 6/6 8/8复杂斜纹或变化方平组织构造T——代表大提花品种3.原料成份：C——代表全棉V——代表CVC T——代表T/CH——代表花灰纱D——代表经纱全棉，纬纱涤长丝Q——代表其它特殊成份L——代表经纱全棉，纬纱弹力纱M——代表棉麻4.大货与先锋：S——代表大货T——代表先锋5.年份：“08〞代表08年6.生产流水号：“0001〞——“9999〞—1—2—3……以示区别8.特殊整理：JR——机械柔软Z——压光PG——树脂、易烫PC——潮交联M——磨毛N——纳米三防UV——防紫外线T——抗菌F——纺丝9.单双轴：双轴“S〞2、棉纱常用指标纱线细度指标：号数〔定长制〕：单位长度〔1000米〕纱线在公定回潮率时重量〔克〕〔常以“Tex〞表示〕。

但尼尔〔定长制〕：单位长度〔9000米〕长丝在公定回潮率时重量〔克〕〔常以“d〞表示〕。

英制支数〔定重制〕：单位重量〔1磅〕纱线在公定回潮率时长度为840码倍数。

几个840码就是英制几支纱。

〔常以Ne表示〕。

公制支数〔定重制〕：单位重量〔每公斤〕纱线在公定回潮率时长度为千米倍数。

〔常以Nm表示〕。

纯棉纱公英制支数关系：公制支数Nm＝1.715英制支数Ne〔英制支数回潮率为9.89%〕英制支数Ne＝0.5831公制支数Nm〔公制支数回潮率为8.5%〕纯棉纱号数与支数关系：号数Tex＝583.1/英制支数Ne 或号数Tex＝1000/公制支数涤棉纱公英制支数关系：05Nm05*65%+0.583*35%〕Nm织物密度：单位长度内纱线根数经向密度：纬向单位长度内经纱根数〔除布边外〕〔公制用根/10cm，英制用根/英寸表示〕。

纬向密度：经向单位长度内纬纱根数〔除布边外〕。

加捻方向有两种，一是向左方加捻称为反手捻、左手捻或者Z向捻；另一种是右方捻，也称顺手捻、右手捻或者S向捻。

捻度是衡量纱加捻程度,表示单位长度内捻回数,公制用每米内捻回数(T/M) ,英制采用每英寸内捻回数(T/in),相对来说，梭织纱比针织纱捻度稍为大。

2.4.3.纱线细度不匀纱线不匀有长片段与短片段之分,在棉纺术语中,前者称为重量不匀率,后者称为条干不均匀度,反映纱线短片段粗细不均匀情况。

2.4.4.纱线强力与品质指标:是指拉断一根单纱所需力〔测试时拉伸速度5m/min〕，是纱线绝对强力,不同号数纱之间没有可比性,故采用品质指标作为纱强力指标。

:是单纱被拉伸至断裂时所产生伸长度与其原长之百分比。

:表示单位号数线所具有强力，故可作为纱线相对强力指标,可使不同号数纱线强力比照。

: 棉纺过程中, 一局部长度短,转曲少与强度差薄壁纤维由于机械作用与工艺处理不当而纠缠集结形成浅白星点棉结。

: 是指非纤维物质各棉籽、毛发及麻丝等细小杂物,该杂物可通过梳棉机、细纱机钢丝圈及各后加工清纱器去除，在成纱中棉纱杂质一局部包在纱内部,不影响外观,一局部却露在纱外表,成为疵点。