烧花(烂花)印花

烂花印花
烂花印花，亦称透明加工、腐蚀加工，日本称为碳化印花。

是由二种纤维组成的织物，其中一种纤维能被某种化学品破坏．而另一种纤维则不受影响；因此可用一种化学品调成印花色浆印花以后，经过适当的后处理，使其中一种纤维破坏，便形成特殊风格、透明格调的烂花印花织物。

我国的烂花印花织物起始由六十年代，常见的有烂花涤棉织物和烂花丝绒织物二种。

早期的棉包覆涤纶长丝纺制成包芯纱织成的坯布，经烂花印花后制得一种透明、富有凹凸感的印花产品。

还有涤棉混纺浅色烂花印花织物、花型自然、风格独特，犹如蝉翼纱，似透明非透明，绚丽多彩，晶莹突目。

随着人们生活质量的不断提高，对服饰的艺术化，个性化，越来越追求，已在传统的烂花印花基础上有所发展，有所创新。

近年来，烂花服装衣片印花发展很快。

像棉与尼纶的针织外衣经烂花印花后，透明的花型中衬托出内层的色泽，富有立体感，高雅别致。

像粘胶与尼纶制成的针织烂花织物，做成高雅内衣内裤，吸湿透气性好，充分体现了女性的魅力，很受消费者青睐，获得了可观的经济效益。

烂花面料知识大全
烂花织物生产工艺技术及染整加工
烂花织物，又称凸花布，是一种新型织物。

该织物主要特点是具有透明、凹凸的花纹，烂花部分近似绢筛网，凸花部分近似料花丝绒，因此，它具有花型新颖、轻薄透明、花纹突出、轮廓清晰、手感滑爽的外观特征，类似于工艺美术品，颇受国内外用户和消费者好评，它是我国纺织出口产品中，受到国际市场欢迎的品种之一。

目前烂花织物主要用作装饰用布，如星级宾馆、高级饭店、贵宾接待室、飞机、火车、轮船以及居室装饰等用的台布、窗帘、座套、床罩、枕套以及夏季服装、手帕等。

本文就烂花织物生产中有关工艺技术方面的问题论述如下：
一、烂花织物生产的基本原理
烂花织物生产的基本原理主要是利用两种纤维不同的耐酸牢度的化学性能，经过混纺或纺成包芯纱，作经纬纱织成烂花织物坯布，再经过印染工序在酸液中进行烂花处理加工，使不耐酸的那部分纤维被溶解烂掉，即成为凹凸分明、轻薄透明、花纹清晰、新颖别致的烂花织物。

目前，国内生产的烂花织物主要是利用两种纤维，涤纶与棉纤维、涤纶与粘胶纤维纺制成包芯纱而织制的。

因此，生产烂花织物的技术关键首先是纺好包芯纱，织好包芯纱烂花加工坯布，再进行染整烂花加工，烂去纤维素纤维，留下涤纶长丝，形成独特的“凸花效果”。

二、烂花织物组织与设计
烂花织物组织一般都采用平纹组织，在织物组织设计方面应该注意以下四个问题：（1）织物紧度的选择：烂花织物紧度包括两个概念，一是织物包芯纱部分的紧度，二是织物筛网部分的紧度。

织物紧度过大，织造生产比较难做，织物紧度过小，则筛网部分容易造成经、纬纱移位。

因此，一般烂花织物总紧度采用71-75%左右比较好，其中经向紧度为48-52%，纬向紧度为45-48%。

（2）织造用筘号的选择：针对烂花织物经、纬纱排列均匀的特点，一般宜采用筘号数较高的钢筘，它对改善产品质量的效果比较显著。

在实际生产中，穿筘时最好每筘穿一根经纱，最多每筘穿二根经纱。

（3）包芯纱捻系数的选择：包芯纱捻系数的大小与烂花织物质量关系非常密切。

捻系数过小，会使烂花以后，长丝部分手感不爽，缺少绢筛网风格；同时，长丝加捻以后，其产
品容易起毛，影响使用寿命：在织造过程中，外层包棉部分也容易因摩擦而起棉球。

如捻系数过大，在织造中易产生扭结纱。

因此，在实际生产中，烂花织物使用的包芯纱的捻系数选择在304-333左右较为适宜。

（4）包芯纱棉包覆率的选择：烂花织物用的包芯纱上棉纤维的包覆率应根据产品的风格和不同用途，来决定其适用的包覆率的大小。

如从产品花型突出、立体感强这个角度考虑，白棉百分率宜大一些。

一般涤棉包芯纱棉包覆率在43-48%较为适宜。

烂花面料知识大全（2）
三、烂花织物生产工艺流程（以棉涤烂花织物生产为例）
（1）原料的选择
①外包纤维的选择：原棉和人造棉为维素纤维，是纺制包芯纱作外包纤维较为理想原料。

选择的原棉长度不宜过长，强力不宜过高，但棉结杂质要少，在染整加工中免去用强碱去除杂质，以免影响涤纶长丝光泽和强力，这样既不影响包芯纱的质量，又可降低生产成本，也便于调节包棉的比例。

选择人棉作外包纤维则更好，纤维强力低，包纤比例更容易调节，棉结杂质少，染色性能也好。

②包芯丝的选择，包芯丝最好选择涤纶长丝，如选用锦纶丝耐磨性虽好，但挺爽度较差。

涤纶长丝的纤度和单丝的根数，以及长丝有光与无光，要根据烂花织物的薄厚和用途来选择。

织造薄型烂花织物，如服装、手帕、沙发罩巾等，一般选择45旦以下较细长丝：织选较厚的烂花织物，如台布、窗帘、床罩等，可选用68旦以上的较粗的长丝。

长丝中单丝根数决定于单丝的粗细，同一纤度的长丝，其单丝根数越多，则单丝越细，产品柔软滑爽；根数越少，产品刚性好而挺爽，产品的风格各有特点，因此，可视产品的用途进行选用；至于长丝的有光和无光，有光长丝产品光泽好，但易造成极光；无光长丝加捻后产品光泽暗，但较柔和。

在实地生产中。

烂花织物甩长丝一般多选用半光长丝。

（2）包芯纱的纺制烂花织物用的包芯纱是在普通细纱机上纺制的，以目前应用较广的涤棉包芯纱为例，它是利用涤纶长丝作芯纱，表面包复棉纤维。

纺制时，在普通的细纱机上装一个长丝引入装置，将涤纶长丝从前罗拉引入与棉粗条进行混纺加捻。

涤纶长丝就成为加捻的轴心，棉纤维则围绕涤纶长丝旋转而形成包芯纱。

（3）包芯纱外观质量要求
织制烂花织物用的包芯纱的外观质量，应严格防止下列疵点：
①双芯纱：是指两根涤纶长丝喂入纺成的双芯纱，主要是细纱锭子邻近的长丝飘头，造成的两很长丝喂入，档车工接头时未发现，或虽然发现但没有拉干净而造成的。

这种情况，在长丝没有张力装置的条件下更容易发生。

②剥皮纱：主要是指棉纤维包覆率太小。

是由于细纱机集棉器开口太小，牵伸部件发生故障，锭子严重歪斜，钢丝圈磨损过多未及时调换等原因造成的。

③珠珠纱：是指在纺制过程中，由于长丝通道不光洁，如导纱钩、集棉器起槽，长丝被拉毛打顿，或长丝冒出集棉器，由于长丝张力过大造成间歇打顿等原因造成的。

④包覆不良：是指有部分长度的包芯纱，涤纶长丝被包覆在包芯纱的外层，而没有包覆棉纤维。

主要是纺纱过程中，空粗纱或锦纤维部分断头，长丝被继续卷取，而挡车工接头时未将包覆不良纱拉干净而造成的。

⑤缺芯纱：是指包芯纱内没有长丝，只有棉纤维混入，这种情况虽然极少发生，但是一旦发生其危害极大。

特别是将这种纱做经纱时，经过印染烂花处理，棉纤维被全部烂去，会造成大量缺经降等布。

⑥包棉不匀：包棉不匀产生的原因，主要是长丝喂故时张力不匀，喂入的粗纱条干不匀
造成的。

在长丝喂入装置上加装张力盘，统一长丝张力，同时提高粗纱条干均匀度。

烂花面料知识大全（3）
四、烂花织物织造工艺
烂花织物组织为平纹组织，准备和织造工艺的要求和一般纯棉细布的生产工艺基本相信，现将其不同的几点工艺要求分述如下：
（1）织前准备工艺
①筒清纱器和接头质量：由于包芯纱粗节纱等纺疵较多，加之涤纶长丝比较光滑，在络筒机上宜采用梳针式的清纱器，以提高清除纱疵效率。

以涤锦14.5号包芯纱为例，梳针隔距以0.35-0.4mm为宜。

接头形式采用织布结，要求织头小。

紧、牢，防止脱结。

络筒张力务必适当，如络筒张力太大，筒子卷绕过紧。

会影响内层定捻效果；反之，如筒卷绕过松，会影响定捻后筒子成形质量，增加整经退绕困难。

以14.5号涤棉包芯纱为例，络筒采用1332M 型高速槽筒机络筒时，张力圈重量以18克左右为宜。

②热定型工艺要求：烂花织物使用的涤棉包芯纱中的纱芯为涤纶长丝，因涤纶长丝弹性较好，加之成纱捻度较高，在织造过程中，经、纬纱张力稍有松驰，容易产生扭结纱，影响织物质量。

因此，烂花织物使用的经、纬包芯纱在络筒后，必须经过热定捻处理，才能进行整经和络纬，供浆纱和织机使用。

定捻设备采用真空热定型锅，定捻工艺要求：包芯纱筒子重量为1.5公斤（筒子小头直径mm），热定型锅真空度为1个大气压，温度为90-95℃，捻度稳定率内层为70%左右，外层为80%左右。

③整经工艺要求：剌经采用高速整经机复式筒子架分批换筒时，可以根据剌经张力侧测定仪测定的数据，分段配置不同重量的张力圈，以降低张力不匀率。

采用分段换筒，由于筒子直径不同，张力差异较大，则没有必要采取分段办法配置张力图。

以14.5号涤棉包芯为例，张力圈分段配置，可分三段配置，前段7克，中段6克，后段5克；如不分段时，张力圈全部采用8克。

④浆纱工艺要求：包芯纱通过上浆，既能使外包棉纤维与涤纶长丝之间紧密的抱合，又能在包芯纱表面被覆一层浆膜，这样不仅提高了包芯纱的强力，同时也增加了织造的耐磨程度。

根据包芯纱的特性，纱芯为疏水性的涤纶长丝，外包亲水性的棉纤维，同时成纱的捻度又较高，因此，浆纱应采用浆液渗透与被覆并举、前重后轻的双压浆辊、高温上浆的工艺路线，同时要执行低上浆、低回潮、小张力、小伸长的工艺标准。

压浆辊表面要有很好弹性（最好采用橡胶压浆辊）。

浆料可采用变性玉米淀粉与PVC、CMC混合浆，或采用以PVC、CMC、PAM为主体的化学浆。

③络纬工艺要求：包芯纱络纬前必须经过热定捻处理，纬纱成型良好、密度紧实、生头标准。

如果采用细纱机改装的络纬机络纬，成形凸轮最好采用1：1，锭子转速2000转/分，钢领板升降动程45毫米，钢领板升降次数30次/分左右，达到交叉要求。

张力器重量以14.5号涤棉包芯纱为例，当纬纱直径在如毫米时，张力钢珠宜用两只，总重量为72克左右，卷绕密度应掌握0.75-0.85克/厘米3，这对减少脱纬效果较好。

（2）织造工艺
烂花织物采用平纹组织可在国产1511M型，GA611型或1515M型、GA615型自动换梭织机上织制，但对织机的机构和工艺有以下要求：
①开口机构：织制烂花织物可以采用单踏盘开口装置，也可以来用双踏盘装置，但采用双踏盘开口装置为好，这是因为采用双踏盘开口装置后，两次平综，可适当错开，不但可以减少经纱与经纱、经纱与综丝之间的摩擦，降低织造时的经纱断头，而且对提高梭口开口清晰度，减少三踏疵点也有一定效果。

②边撑机构：烂花织物的经、纬向紧度，经、纬向密度都比较接近，纬向缩率较一般纯棉平纹织物为大。

而且涤纶长丝光洁，容易拉伸，如果边撑装置对布面的伸幅作用不良，在织造中极易造成断边或边撑疵布。

为此，对边撑机构有较高的要求，边撑刺辊采用铜环边撑刺辊，铜刺环的规格：刺环为14片，齿高0.8毫米。

此外。

卷布刺毛辊铁皮也要求锋利一些，卷布辊弹簧力也要大一些，以保证织造时，边撑机构对布面有足够的伸幅力。

③经位置线：国产织机织造一般平纹细布，要求后梁高于胸梁，使经位置线倾斜，以形成不等张力梭口，使经、纬纱交织时，有一定的屈曲波，以求达到布面平整、丰满、无方眼。

而织制烂花织物时，主要要求烂花织物筛网部分经、纬纱排列均匀，网眼清晰，故要求后梁与停经架位置可适当低一些，从而提高梭口清晰程度，有利于梭子通过减少三跳疵点。

以14.5号涤棉烂花织物为例，确定经位置线时，后梁高低位置可掌握在102毫米，弯轴在上心时，后梁距后杆16毫米较为适宜。

④车间温湿度：涤棉包芯纱织物和涤棉混纺织物一样，对车间温湿度的变化非常敏感，往往由于室外天气的变化，或车间温湿度调节不恰当，会使生产不稳定。

因此，掌握和调节好车间温湿度是很重要的一个环节。

在织造烂花织物时，由于包芯纱的外层包覆棉纤维，吸湿性能较好，因此，车间温湿度应较一般涤棉混纺织物稍大一些。

织布车间温度在23-28%，相对湿度在72%左右为宜。

五、烂花织物染整加工（以漂白涤棉烂花织物为例）
（1）工艺流程坯布→缝头→烧毛→灭火→退浆→水洗→烘干→亚漂→水洗→烘干→氧漂→水洗→涤加白→热熔定型→印花→烘干→汽蒸→绳洗→开轧烘→上浆、整理柔软→预烘、定型→成品装璜。

（2）工艺要点
①烂花织物染整加工时的缝头线要用涤纶包芯线，以免在炭化时，因缝线断头而影响生产。

工艺中的亚漂、氧漂视条件可改两次氧漂或氯氧双漂。

前处理设备使用平幅、绳状均可，视各厂具体情况而定。

烂花印浆的酸，有硫酸、硫酸铝、硫酸氢钠等无机酸，发挥性无机酸（如盐酸等）虽也能使锦纤维炭化，但会造成渗化和搭色，使花纹轮廓不清，故一般不宜采用，而以采用硫酸较好。

③印花糊料经过选择以白糊精、合成龙胶与乳化浆A以1：1：1用量较好，加入酸剂后，无凝结、变稀现象，粘度适中，易于刮印，线条清晰，并能使炭化完全，使涤纶纤维部分获得晶莹透明的效果。

④印花设备视烂花织物幅宽而定，一般99厘米以下，可用辊筒印花机，超过此幅宽时，除用宽幅辊筒印花机外，一般都用（包括特宽幅烂花织物）网印印花机进行印花。

⑤炭化是结合高温焙烘进行的，用热风或蒸汽均可，有条件的用过热蒸汽为最好。

蒸汽温度在100 2℃蒸2-3分钟，温度在102-104℃蒸1-2分钟，都能达到炭化效果。

⑥一般烂花织物退浆、漂白等后处理用平洗机。

绳洗用于炭化后洗除炭化物，这种方法本身成皱折状态，使炭化物松动，易于除去；并且由于是湿态操作，炭化物不易飞扬，有利于劳动保护。

⑦印花后整理工艺是在上浆柔软处理一浴中进行，然后再进行预烘定型等后整理加工纺织品中新有害纺织助剂状况与对策
我国在2001年12月10日正式加入世界贸易组织后，欧美等国设置“绿色壁垒”的力度进一步加强、设置速度进一步加快，特别是随着全球范围内纺织品贸易配额自2005年1月1日起被取消后，世界纺织品市场发生了很大的变化，一方面有利于各国纺织品服装的出口，使得各国的纺织品出口量增长很快，另一方面市场上也出现了不少新因素和特点，形成了3个对纺织品服装质量来说非常关键的重点：(1)含有的有害化学物质；(2)安全性；(3)生态标签.为此，欧盟等国不断颁布法规和指令，欧洲的民间组织和销售商等也规定在纺织品中禁用和限用的新有害化学物质，特别是新的有害纺织助剂，导致了纺织品市场的竞争越来越激烈.
后配额时代国际纺织品市场新特点1.1纺织品配额取消后市场对生态和环境保护提出了更严格的要求
1.从2005年1月1日前后欧盟颁布的指令和法规可见，市场对纺织品在生态和环境保护方面的限制与人体安全卫生方面提出了越来越严格的要求.首先欧盟在纺织品配额取消前一个月宣布正式实施指令2003／34／EC，规定从2004年12月1日起禁止销售25种致癌、诱变和危害生育的化学物质及其制品；紧接着在2005年1月1日前夕宣布正式实施指令2003／36／EC.规定从2005年1月1日起禁用43种致癌、诱变和危害生育的化学物质及其制品和应用品，并且在2005年1月宣布正式实施法则2003／53／EG，规定从当月17日起禁用烷基酚聚氧乙烯醚(APEO).又过了3个月，欧盟明确规定DPT即二丙基锡为禁用化学物质，连同DBT(二丁基锡)、TBT(三丁基锡)、TCyHT(磷酸三环己锡)、TOT(三辛基锡)、TPhT(三苯基锡)和TPT(三丙基锡)等构成一个禁用的有机锡化合物系列，在纺织品配额取消前后不到半年时间内禁用和限用的新化学物质一下子增加了70多种.若对纺织品配额取消前后近3年时间作一个粗略地统计可以更清楚地看到，欧盟等国平均不到2个月就要颁布一个“绿色壁垒”的法规，设置“绿色壁垒”的内容不断扩大，开始阶段禁用和限用纺织染料较多，近2年重点是禁用和限用新纺织助剂，迄今累计禁用和限用的纺织染料与纺织助剂已达到25类2 000多个品种.
1.2纺织品贸易进入生态竞争时代，市场对纺织品质量提出了更强烈的要求
随着全球范围内市场对纺织品的“绿色壁垒”越来越厉害，使得纺织品贸易进入了生态竞争的时代.传统的纺织品质量模式即技术质量(包括印染质量、牢度质量、织物质量等)模式已不能满足市场的需要，必须增加新的内容即生态性能的质量指标，再加上纺织品的价值也增加了生态性能的评估指标，使得纺织品的生态性能成为国际贸易中必须考察的内容，这种生态性能的要求随着市场对生态和环境保护提出了更严格的要求而变得越来越强烈.。