棉布的染色工艺流程
棉布染整工艺
棉布染整工艺
嘿，朋友们！今天咱来聊聊棉布染整工艺，这可真是一门奇妙的手艺呀！
你想想看，一块平平无奇的棉布，经过一系列的操作，就能变得五彩斑斓、花样百出，是不是很神奇？就好像一个灰姑娘摇身一变，成了美丽的公主。
染整的第一步呢，就像是给棉布洗一个特别的澡。
要把棉布洗得干干净净的，不能有一点脏东西，不然染出来的颜色可就不漂亮啦！这就好比我们出门前要把脸洗干净一样重要。
然后呢，就是调制染料啦！这可真是个技术活，就像厨师做菜要掌握好调料的比例一样。
颜色深一点浅一点，全看这一步啦！要是调得不好，那可就前功尽弃咯。
接下来，就是把棉布放进染料里啦。
看着棉布慢慢地吸收着染料，一点点地改变着颜色，那感觉真的很奇妙。
就好像看着一朵花慢慢开放，充满了期待。
染完颜色还不算完呢，还有好多后续的工作要做。
比如说要把棉布冲洗干净，把多余的染料洗掉，不然颜色会不均匀的哟。
这就像我们吃完东西要擦擦嘴一样，得收拾干净呀。
然后还要晾晒，让棉布在阳光下舒舒服服地晒个太阳。
这时候的棉布啊，就像是刚刚洗完澡的小孩子，干干净净、清清爽爽的。
经过这么多步骤，一块漂亮的染整棉布就诞生啦！你可以用它来做衣服、做手帕、做窗帘，想做什么就做什么。
哎呀，你说这棉布染整工艺是不是很有意思呀？它能让普通的棉布变得独一无二，就像我们每个人都是独一无二的一样。
我们可以通过自己的双手，创造出属于自己的美丽和精彩。
所以呀，别小看这小小的棉布染整工艺，这里面可有着大大的学问和乐趣呢！大家都可以去尝试尝试，说不定你就能发现一个全新的世界呢！怎么样，是不是心动啦？赶紧去试试吧！。
针织全棉布染缸染色的工艺流程
针织全棉布染缸染色的工艺流程English Answers:Dyeing Process for Knitted Cotton Fabric:1. Preparation:Inspect the fabric for defects and remove any impurities.Scour the fabric to remove oils and waxes.Bleach the fabric to remove any remaining color.2. Dyeing:Choose the appropriate dye and mordant for the desired color.Prepare the dye bath according to the manufacturer'sinstructions.Add the fabric to the dye bath and maintain the temperature and pH level as specified.Agitate the fabric to ensure even dyeing.3. Fixing:After dyeing, the fabric must be fixed to prevent the dye from bleeding.This can be done by steaming, heat setting, or using a chemical fixative.4. Washing and Drying:Wash the fabric to remove any excess dye or chemicals.Dry the fabric at the appropriate temperature to avoid shrinkage or damage.Key Considerations:Fabric Type: The type of cotton fabric will affect the dyeing process. For example, knitted cotton is moredelicate than woven cotton and requires gentler handling.Dye Selection: The choice of dye will depend on the desired color and fastness requirements. Reactive dyes are commonly used for cotton fabrics due to their high colorfastness.Mordant: A mordant is a substance that helps to bind the dye to the fabric. Different mordants are required for different dyes.Temperature and pH Control: Maintaining the correct temperature and pH level is crucial for successful dyeing. Variations can lead to uneven dyeing or poor colorfastness.Chinese Answers:针织全棉布染缸染色工艺流程:1. 准备阶段:检验面料是否有瑕疵，去除杂质。
染色面料-染整工艺流程
练漂去除天然纤维里含有杂质，以及在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染地污物等.这些杂质地存在，既妨碍染整加工地顺利进行，也影响织物地服用性能.练漂地目地是应用化学和物理机械作用，除去织物上地杂质，使织物洁白、柔软，具有良好地渗透性能，以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格地半制品. 纯棉织物练漂加工地主要过程有：原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光.) 原布准备：原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头.原布检验地目地是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决.检验内容包括物理指标和外观疵点两项.前者包括原布地长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等.通常抽查总量地左右.原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理.为了确保连续成批地加工，必须将原布加以缝接. 资料个人收集整理，勿做商业用途) 烧毛：烧毛地目地在于烧去布面上地绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病.织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热地金属表面，这时布面上存在地绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热地金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物地目地. 资料个人收集整理，勿做商业用途) 退浆：纺织厂为了顺利地织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性.坯布上地浆料即影响织物地吸水性能，还影响染整产品地质量，且会增加染化药品地消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆.棉织物上地浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除.碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除.酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除.由于酸、氧化剂对棉纤损伤大，很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用.资料个人收集整理，勿做商业用途) 煮练：棉纤维生长时，有天然杂质（果胶质、蜡状物质、含氮物质等）一起伴生.棉织物经退浆后，大部分浆料及部分天然杂质已被去除，但还有少量地浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上.这些杂质地存在，使绵织布地布面较黄，渗透性差.同时，由于有棉籽壳地存在，大大影响了棉布地外观质量.故需要将织物在高温地浓碱液中进行较长时间地煮练，以去除残留杂质.煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等，经水洗后使杂质从织物上退除. 资料个人收集整理，勿做商业用途) 漂白：棉织物经煮练后，由于纤维上还有天然色素存在，其外观不够洁白，用以染色或印花，会影响色泽地鲜艳度.漂白地目地就在于去除色素，赋于织物必要地和稳定地白度，而纤维本身则不受显著地损伤.棉织物常用地漂白方法有次氮酸钠法、双氧水法和亚氯酸钠法.次氯酸钠漂白地漂液值为左右，在常温下进行，设备简单，操作方便、成本低，但对织物强度损伤大，白度较低.双氧水漂白地漂液值为，在高温下进行漂白，漂白织物白度高而稳定，手感好，还能去除浆料及天然杂质.缺点是对设备要求高，成本较高.在适当条件下，与烧碱联合，能使退浆、煮练、漂白一次完成.亚氯酸钠漂白地漂液值为～，在高温下进行，具有白度好，对纤维损伤小地优点，但漂白时易产生有毒气体，污染环境，腐蚀设备，设备需要特殊地金属材料制成，故在应用上受到一定限制.次氯酸钠和亚氯酸钠漂白后都要进行脱氯，以防织物在存在过程中因残氯存在而受损.资料个人收集整理，勿做商业用途）染色染色是一个比较复杂地工艺，不同品质地布染色地工艺就不同，全棉、涤棉、麻棉、毛纺呢绒、丝绸制品化纤制品、混纺制品、等等有地使用轧染、卷染就可以了，有地就必须使用高温高压染色，有地只染一次，有地要多次上色.资料个人收集整理，勿做商业用途使用不同地染料也有不同地工艺，仅以基本地全棉布为例：虽然染色通过一台轧车就可以了,但也是最难地一道工序,因为染色地颜色控制除了已知地,还有许多地未知东西在里面,比如染料在不同温度下地稳定性,蒸汽地控制,轧车压力地控制等,都是很精细地活. .资料个人收集整理，勿做商业用途染色地长车分为两个部分,前车染色,后车固色. 染色方式根据选用染料品种地不同而有差异,染料一般有活性,士林,硫化,涂料.它们各有优缺点,一般情况下看要求地颜色而定,而且不可互相替换,其中,士林地色牢度最好,但价格贵,不适宜染深色,浅色地颜色不够艳.除了因为染深色会增加成本,还有染深色相对活性染料教难控制,容易出现布面花等现象.活性地色牢度相比士林要差,但是染浅色比较艳丽,深色教容易控制,成本相应教少.硫化最差,色牢度不怎么好,禁还不达标,但现在有一种液体硫化(也叫水硫化)禁可以达标,但价格跟士林接近,染色不易控制还不能普及,只有少数地人追求它地褪色效果而采用.涂料不具有可比性,它地掉色很严重,是服装洗后追求褪色效果地最佳选择.可以与士林,活性灵活应用,得到不同地水洗效果(一般士林或活性打底,涂料套面色,可以解决单染涂料地白点问题,成本相应增加). 活性,士林和硫化地染色前车基本相同,要说差异,就是红外线预烘开一组,两组或者不开.后车则完全不同.活性地采用盐和纯碱固色,士林地采用双氧水还原固色(所以士林也叫还原染料),硫化地则要高温蒸煮固色,水温必须度以上. 涂料地染色以后根据色牢度地褪色要求决定是否培烘固色.培烘温度度左右. 染色不可能百分百好地,修色,剥色再所难免.轻微地调整比如浅了套涂料,深了用纯碱洗..资料个人收集整理，勿做商业用途) 丝光：丝光是指棉织物在室温或低温下，在经纬方向上都受到张力地情况下，用浓地烧碱溶液处理，以改善织物性能地加工过程.棉织物经过丝光后，由于纤维膨化，纤维纵向天然扭转消失，横截面成椭圆形，对光地反向更有规律，因而增进了光泽.纤维无形定区地增加，使染色时染料地上染率增加.取向度地提高，使织物强力增加，同时还有定形作用.资料个人收集整理，勿做商业用途丝光后，一定要采用冲吸去碱或蒸箱去碱，或平洗地去碱等方法充分去碱，直至织物呈中性. 染色染色是借染料与纤维发生物理或化学地结合，或用化学方法在纤维上生成颜料，使整个纺织品具有一定色泽地加工过程.染色是在一定温度、时间、值和所需染色助剂等条件下进行地.染色产品应色泽均匀，还需要具有良好地染色牢度.织物地染色方法主要分浸染和轧染.浸染是将织物浸渍于染液中，而使染料逐渐上染织物地方法.它适用于小批量多品种染色.绳状染色、卷染都属于此范畴.轧染是先把织物浸渍于染液中，然后使织物通过轧辊，把染液均匀轧入织物内部，再经汽蒸或热熔等处理地染色方法.它适用于大批量织物地染色.资料个人收集整理，勿做商业用途）后整理后整理就是赋予服装面料服用性能和美观地纺织技术工程.以下是目前常见地纺织后整理地种类:，主要设备有：烧毛机、退浆机、丝光机、液氨机、定型机、预缩机、轧光机、水洗机、磨毛机、抓毛机、涂层机等.资料个人收集整理，勿做商业用途主要作用：、磨毛、轧光或者叫压光、轧花或者叫压花、植绒、转移烫花.、涂层（，干法涂层；，湿法涂层；，转移涂层也叫离心纸涂层）、压延、压花处理、复合（，膜贴膜膜贴膜；，面料复合）、洗水、石磨、喷墨、固色处理.、防水、防风、防绒处理.、抗静电处理、阻燃处理、防紫外线处理、拉绒、磨绒、抗起球处理、压皱起皱、发泡处理、拉幅定型、柔软预缩等等处理纺织后整理工艺对于开发一些具有特殊功能地面料，对赋予面料特殊地功能和提升服用效果有着极其重要地作用.随着技术地进度，还会不断地出现后整理地新工艺，新材料. 染色布色牢度染色牢度是染色布最重要地指标. 印染纺织物经受外界地作用而保持原来色泽地能力，也称色牢度.资料个人收集整理，勿做商业用途纺织物经过染色、印花以后，有时还要经过其他工序，如毛织物地缩绒、合成纤维纺织物地热定形等；在服用过程中要接触大气、汗渍，经受洗涤、摩擦和熨烫等外界作用.资料个人收集整理，勿做商业用途这些都能使印染纺织品发生不同程度地褪色、变色.影响印染纺织物染色牢度地工艺主要是缩绒、炭化、氯漂、升华等.染料或颜料在纺织物上地染色牢度，与它们地化学结构、在纤维上地浓度和所处状态以及纤维地性质有关.资料个人收集整理，勿做商业用途各项染色牢度地测试方法，是模拟各种服用或工艺条件制订地. 国际标准化组织()参照英国和美国地染化学会（和）以及欧洲大陆牢度协会()等组织(见纺织标准)所定地标准,陆续制订了各项染色牢度地国际标准和测试、评定方法.资料个人收集整理，勿做商业用途中国也订有各项主要染色牢度地国家标准,如：①日晒牢度，也称耐光牢度，分为级，以级最不耐晒，级牢度最好.各级都有一个用规定地染料按规定地浓度染成地蓝色羊毛织物参比标样，称为蓝色标样.试验时,将试样和个蓝色标样按规定条件一起曝晒相当时间后，与蓝色标样作比较，评定试样地日晒牢度级别.由于日晒试验地时间较长并受到气候变化地限制，一般多采用人工光源，常用地是氙气灯和碳弧灯，氙气灯地光谱能量分布与日光比较接近.资料个人收集整理，勿做商业用途②耐洗牢度，分为褪色和沾色两种，分别用规定地灰色标样，分级进行评定,逐级地色差成几何级距.试验时，将试样和白布叠缝在一起，在规定条件下进行洗涤，洗后晾干.将试样与白布分开，褪色牢度根据试样洗涤前后地色差，用灰色褪色样卡对比评定.资料个人收集整理，勿做商业用途级色差最大，级目测无色差.将白布地沾色与灰色沾色样卡进行对比，评定试样对白布地沾色牢度.级沾色最严重，级目测无沾色.耐洗牢度地测试温度有℃、℃、℃和℃四种，按印染纺织物地使用要求而定.资料个人收集整理，勿做商业用途③耐摩擦牢度，也分为级.试验时，将试样按规定条件用干态和湿态地白布分别对试样进行摩擦，然后将白布上地沾色程度与灰色沾色样卡分别比较评定.对干态白布摩擦所得地结果为干摩擦牢度；对湿态白布摩擦所得地结果为湿摩擦牢度.其他染色牢度可按照规定条件进行试验，将试验结果与灰色褪色样卡或灰色沾色样卡对比评定级数.资料个人收集整理，勿做商业用途。
印染厂做染色布的工艺流程
For personal use only in study and research; not for commercial useFor personal use only in study and research; not for commercial use染色布- 染整工艺流程练漂去除天然纤维里含有杂质，以及在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等。
这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。
练漂的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。
纯棉织物练漂加工的主要过程有：原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。
1) 原布准备：原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。
原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。
检验内容包括物理指标和外观疵点两项。
前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。
通常抽查总量的10%左右。
原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。
为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。
2) 烧毛：烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。
织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。
3) 退浆：纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。
坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。
棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。
棉布的染色工艺流程[整理版]
![棉布的染色工艺流程[整理版]](https://img.taocdn.com/s3/m/e38ea8170640be1e650e52ea551810a6f524c8f4.png)
全棉布染色工艺流程全棉布染色要经过前处理、染色、后整理、成品检验四个工艺流程：(一)前处理部分:1. 翻缝,注意布的接头要包边,因为后面的工序基本都是长车生产,不包边的后果是,假如布在生产过程中接头断在蒸箱里,那样是很麻烦的事情.2.退浆,去除织布时上在经纱上的浆料,薄的织物直接退浆机就可以退除,后重和弹力织物最好选用冷堆退浆的方法,酶退浆会更彻底些.3. 烧毛,棉布都需要烧毛,以去除纱支上长短不一的毛头,薄布火口烧毛就行,厚的比如7*7的纱卡需要加上铁板(也叫圆筒)才能烧的清爽.4.定型,前处理定型只针对弹力布,而且是褪浆烧毛以后门幅大小不一,小于成品门幅的才能定型,前处理的定型不可大于成品门幅,最好是接近和等于成品门幅.5.漂白,只要注意白度统一就行,棉布一般选用双氧水漂白,也叫氧漂.6. 丝光,丝光要注意门幅,门幅丝光的时候太小,不拉开,后整理是拉不开的,太大,后面又缩不回来,丝光最好控制和成品门幅一致,这样染色的时候会缩一些,后整理在拉开,预缩正好控制.(注意:染硫化的布前处理不能丝光,因为丝光中带有碱,染硫化会发生布面花的情况)丝光结束,如果有要求磨毛要求,接着磨毛,前处理结束.注意要点:薄而稀的布,格子布注意控制纬斜,卷边等,大格子烧毛时注意火口方向,不可穿透烧,也就是火口不要垂直于布面,以免强力受损.成品是黑色的注意烧毛后要培烘异纤. 成品门幅,最好是接近和等于成品门幅.漂白,只要注意白度统一就行,棉布一般选用双氧水漂白,也叫氧漂.丝光,丝光要注意门幅,门幅丝光的时候太小,不拉开,后整理是拉不开的,太大,后面又缩不回来,丝光最好控制和成品门幅一致,这样染色的时候会缩一些,后整理在拉开,预缩正好控制.(注意:染硫化的布前处理不能丝光,因为丝光中带有碱,染硫化会发生布面花的情况)丝光结束,如果有要求磨毛要求,接着磨毛,前处理结束.注意要点:薄而稀的布,格子布注意控制纬斜,卷边等,大格子烧毛时注意火口方向,不可穿透烧,也就是火口不要垂直于布面,以免强力受损.成品是黑色的注意烧毛后要培烘异纤.(二)染色部分:全棉面料染色现在以长车连续轧染为主,缸染的已经不再是主流,这里不再介绍.染色是一个简单的工序,因为只通过一台轧车就可以了,但也是最难的一道工序,因为染色的颜色控制除了已知的,还有许多的未知东西在里面,比如染料在不同温度下的稳定性,蒸汽的控制,轧车压力的控制等,是很精细的活.染色的长车分为两个部分,前车染色,后车固色. 染色方式根据选用染料品种的不同而有差异,染料一般有活性,士林,硫化,涂料.它们各有优缺点,一般情况下看客人的颜色而定,而且不可互相替换,其中,士林的色牢度最好,但价格贵,不适宜染深色,浅色的颜色不够艳.除了因为染深色会增加成本,还有染深色相对活性染料教难控制,容易出现布面花等现象.活性的色牢度相比士林要差,但是染浅色比较艳丽,深色教容易控制,成本相应教少.硫化最差,色牢度不怎么好,禁AZO还不达标,但现在有一种液体硫化(也叫水硫化)禁AZO可以达标,但价格跟士林接近,染色不易控制还不能普及,只有少数的人追求它的褪色效果而采用.涂料不具有可比性,它的掉色很严重,是服装洗后追求褪色效果的最佳选择.可以与士林,活性灵活应用,得到不同的水洗效果(一般士林或活性打底,涂料套面色,可以解决单染涂料的白点问题,成本相应增加).活性,士林和硫化的染色前车基本相同,要说差异,就是红外线预烘开一组,两组或者不开.后车则完全不同.活性的采用盐和纯碱固色,士林的采用双氧水还原固色(所以士林也叫还原染料),硫化的则要高温蒸煮固色,水温必须95度以上.涂料的染色以后根据色牢度的褪色要求决定是否培烘固色.培烘温度195-210度左右.染色不可能百分百好的,修色,剥色再所难免.轻微的调整比如浅了套涂料,深了用纯碱洗.(三)后整理部分:因为棉布在前处理和染色时过了很多的长车,经向拉长.纬向收缩,手感也比较粗糙,后整理就是解决这些问题。
棉锦染色染整工艺流程
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在进行棉锦染色染整之前，需要做好充分的准备。
环境工程经典资料：经典课件纯棉织物染整工艺流程
纯棉织物染整工艺流程纯棉织物染整工艺流程的选择，主要是根据织物的品种、规格、成品要求等，可分为练漂、染色、印花、整理等。
1. 练漂天然纤维都含有杂质，在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等，这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。
练漂的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。
纯棉织物练漂加工的主要过程有：原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。
1) 原布准备：原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。
原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。
检验内容包括物理指标和外观疵点两项。
前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。
通常抽查总量的10%左右。
原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。
为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。
2) 烧毛：烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。
织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。
3) 退浆：纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。
坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。
棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。
碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。
酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。
印染工艺流程
印染工艺流程染色布 - 染整工艺流程练漂去除天然纤维里含有杂质，以及在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等。
这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。
练漂的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。
纯棉织物练漂加工的主要过程有：原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光、后整理。
1) 原布准备：原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。
原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。
检验内容包括物理指标和外观疵点两项。
前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。
通常抽查总量的10%左右。
原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。
为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。
2) 烧毛：烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。
织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。
3) 退浆：纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。
坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。
棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。
碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。
酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。
由于酸、氧化剂对棉纤损伤大，很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用。
棉织物染整工艺流程
棉织物染整工艺流程《棉织物染整工艺流程：一场色彩与布料的奇妙之旅》说起棉织物染整工艺流程，那可真是一个特别又有趣的事儿，就像是把一块朴素的小村姑变身成为华丽的公主一样神奇。
咱先从棉织物的前处理说起。
这就好比是给棉织物来一场彻底的大扫除。
棉织物刚从纺织厂出来的时候，里面可夹杂着各种脏东西呢，比如浆料、油脂，就像刚从泥巴地里跑出来的娃。
首先就得退浆，把那些为了纺织方便添加的浆料去除掉。
这就像是给小娃脱掉那层厚重又脏脏的保护壳，只有这样后续染整的时候染料才能顺利地给棉织物上色。
去油也是个关键步骤，如果油乎乎的，染料都不愿意亲近呢。
就像你见到一个满脸油光的人，心里都会有点儿小抵触吧。
这个过程啊，需要用到各种化学药剂的组合拳，把这些讨厌的杂质都揍得远远的。
接着就是煮练了。
这煮练就如同给棉织物泡一个超级热的温泉浴。
在高温和药剂的作用下，棉织物里残留的天然杂质都被煮得无影无踪。
这个时候的棉织物就已经变得白白净净、清清爽爽的了，就如同刚出浴的仙子。
不过这时候它还是很“素”的，就等着后面上颜色美美哒。
然后就是漂白啦。
如果说前面的步骤是把棉织物的脸洗干净，那漂白就是给它上一层美白霜。
让棉织物白得发亮，那些要染浅色的织物这一步更是必不可少。
不过漂白的时候可得小心，就像你美白也不能过头变成“惨白”了。
控制不好浓度和时间，那小棉织物可能就被折腾得太狠，变得脆弱不堪，就像过分节食的人，一点儿风吹草动就生病。
到了染色环节，那可是色彩的大狂欢啦。
染料就像是一群调皮的小精灵，想着法儿地钻进棉织物的每一个小缝隙里。
这时候就要看染整师傅的本事了，就像指挥家一样，控制着染色的温度、染料浓度、染色时间。
不同的染料有不同的性格，有的热情奔放很快就上色，有的则扭扭捏捏慢吞吞的。
比如说活性染料这小家伙，跟棉织物就特亲，染上之后还特别牢固，不容易掉色，像是谈了一场永恒的恋爱。
最后就是后整理了。
这就像给打扮好的公主戴上最后的配饰一样。
给棉织物做柔软整理，摸起来就像云朵一样柔软舒服，或者做防皱整理，让它变得更加坚韧挺括。
印染厂做染色布的工艺流程
染色布—染整工艺流程练漂去除天然纤维里含有杂质，以及在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等。
这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。
练漂的目的是应用化学和物理机械作用,除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品. 纯棉织物练漂加工的主要过程有：原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光. 1）原布准备：原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。
原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。
检验内容包括物理指标和外观疵点两项。
前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。
通常抽查总量的10％左右。
原布检验后,必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。
为了确保连续成批的加工,必须将原布加以缝接. 2) 烧毛：烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛,使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病.织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面,这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。
3）退浆: 纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。
坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗,故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆.棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。
碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。
酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。
由于酸、氧化剂对棉纤损伤大,很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用. 4）煮练：棉纤维生长时,有天然杂质（果胶质、蜡状物质、含氮物质等）一起伴生。
棉布染色流程
全棉布染色工艺流程全棉布染色要经过前处理、染色、后整理、成品检验四个工艺流程：(一)前处理部分:1.翻缝,注意布的接头要包边,因为后面的工序基本都是长车生产,不包边的后果是,假如布在生产过程中接头断在蒸箱里,那样是很麻烦的事情.2.退浆,去除织布时上在经纱上的浆料,薄的织物直接退浆机就可以退除,后重和弹力织物最好选用冷堆退浆的方法,酶退浆会更彻底些.3.烧毛,棉布都需要烧毛,以去除纱支上长短不一的毛头,薄布火口烧毛就行,厚的比如7*7的纱卡需要加上铁板(也叫圆筒)才能烧的清爽.4.定型,前处理定型只针对弹力布,而且是褪浆烧毛以后门幅大小不一,小于成品门幅的才能定型,前处理的定型不可大于成品门幅,最好是接近和等于成品门幅.5.漂白,只要注意白度统一就行,棉布一般选用双氧水漂白,也叫氧漂.6.丝光,丝光要注意门幅,门幅丝光的时候太小,不拉开,后整理是拉不开的,太大,后面又缩不回来,丝光最好控制和成品门幅一致,这样染色的时候会缩一些,后整理在拉开,预缩正好控制.(注意:染硫化的布前处理不能丝光,因为丝光中带有碱,染硫化会发生布面花的情况)丝光结束,如果有要求磨毛要求,接着磨毛,前处理结束.注意要点:薄而稀的布,格子布注意控制纬斜,卷边等,大格子烧毛时注意火口方向,不可穿透烧,也就是火口不要垂直于布面,以免强力受损.成品是黑色的注意烧毛后要培烘异纤.成品门幅,最好是接近和等于成品门幅.漂白,只要注意白度统一就行,棉布一般选用双氧水漂白,也叫氧漂.丝光,丝光要注意门幅,门幅丝光的时候太小,不拉开,后整理是拉不开的,太大,后面又缩不回来,丝光最好控制和成品门幅一致,这样染色的时候会缩一些,后整理在拉开,预缩正好控制.(注意:染硫化的布前处理不能丝光,因为丝光中带有碱,染硫化会发生布面花的情况)丝光结束,如果有要求磨毛要求,接着磨毛,前处理结束.注意要点:薄而稀的布,格子布注意控制纬斜,卷边等,大格子烧毛时注意火口方向,不可穿透烧,也就是火口不要垂直于布面,以免强力受损.成品是黑色的注意烧毛后要培烘异纤.(二)染色部分:全棉面料染色现在以长车连续轧染为主,缸染的已经不再是主流,这里不再介绍.染色是一个简单的工序,因为只通过一台轧车就可以了,但也是最难的一道工序,因为染色的颜色控制除了已知的,还有许多的未知东西在里面,比如染料在不同温度下的稳定性,蒸汽的控制,轧车压力的控制等,是很精细的活.染色的长车分为两个部分,前车染色,后车固色.染色方式根据选用染料品种的不同而有差异,染料一般有活性,士林,硫化,涂料.它们各有优缺点,一般情况下看客人的颜色而定,而且不可互相替换,其中,士林的色牢度最好,但价格贵,不适宜染深色,浅色的颜色不够艳.除了因为染深色会增加成本,还有染深色相对活性染料教难控制,容易出现布面花等现象.活性的色牢度相比士林要差,但是染浅色比较艳丽,深色教容易控制,成本相应教少.硫化最差,色牢度不怎么好,禁AZO还不达标,但现在有一种液体硫化(也叫水硫化)禁AZO可以达标,但价格跟士林接近,染色不易控制还不能普及,只有少数的人追求它的褪色效果而采用.涂料不具有可比性,它的掉色很严重,是服装洗后追求褪色效果的最佳选择.可以与士林,活性灵活应用,得到不同的水洗效果(一般士林或活性打底,涂料套面色,可以解决单染涂料的白点问题,成本相应增加).活性,士林和硫化的染色前车基本相同,要说差异,就是红外线预烘开一组,两组或者不开.后车则完全不同.活性的采用盐和纯碱固色,士林的采用双氧水还原固色(所以士林也叫还原染料),硫化的则要高温蒸煮固色,水温必须95度以上.涂料的染色以后根据色牢度的褪色要求决定是否培烘固色.培烘温度195-210度左右.染色不可能百分百好的,修色,剥色再所难免.轻微的调整比如浅了套涂料,深了用纯碱洗.(三)后整理部分:因为棉布在前处理和染色时过了很多的长车,经向拉长.纬向收缩,手感也比较粗糙,后整理就是解决这些问题。
棉针织物染整工艺流程
棉针织物染整工艺流程
先说这前处理吧，那可真是个麻烦事儿！要把那些杂质啥的都弄干净，不然染出来的颜色就花里胡哨的，没法看！我记得刚开始的时候，我就没弄好这一步，结果那批货全废了，唉！不过后来我可长记性啦。
然后就是染色，这一步可得小心谨慎，颜色比例啥的都得拿捏准喽！有一次我好像是记错了比例，染出来的颜色那叫一个奇怪，哇，被老板好一顿骂！
说到这固色，也很重要啊！要是固色没做好，洗几次颜色就掉没啦。
我跟你说，我有个同事小李，他有次就犯了这个错，那场面，惨不忍睹哟！
对了，中间还有些细节，比如温度、时间的控制，这都得特别注意。
我记得有段时间，行业里都在传某某厂就是因为温度没控制好，损失惨重！这可真不是闹着玩的。
我这说着说着好像有点乱啦，您别介意哈！反正这染整流程，每一步都不能马虎。
您要是操作的时候，可得小心再小心，要是出了错，那可就麻烦喽！您说是不是？
嗯...我这又扯远啦，咱接着说。
后面还有整理啥的步骤，反正就是要让这织物漂漂亮亮地出厂。
这 20 多年下来，我也是在不断犯错中成长啊。
想当年，我刚入行的时候，那真是一头雾水，啥都不懂。
现在虽说不是专家，但也算是有点经验啦！
这行业啊，变化也挺快，以前的那些老方法，现在好多都不用啦。
就像现在流行的那些新技术，我有时候都还没搞明白呢！
好啦，我就跟您唠到这儿，剩下的就靠您自己去摸索啦！。
布艺染色的工艺流程
布艺染色的工艺流程布艺染色的超有趣工艺流程。
一、准备工作。
咱要开始布艺染色啦，这之前的准备可不能马虎哦。
得先把要染的布找出来，这块布就像是我们要打扮的小主角呢。
布的材质很重要哦，像棉布、麻质的布就比较容易上色，要是那种滑溜溜的丝绸，染色的时候就得更小心啦。
然后就是染料，染料的种类超级多，有化学染料，颜色特别鲜艳，还有植物染料，这种就很天然环保，染出来的颜色带着一种自然的韵味。
再准备一些工具，比如说大盆啦，搅拌用的棍子啦，还有手套，可别小看手套，要是不小心染料沾到手上，那可不好洗啦。
二、布的预处理。
布在染色之前也得“洗个澡”呢，把布放到清水里好好泡泡，把上面的灰尘啊脏东西都去掉。
这就像是给小主角先卸妆，把之前的“妆容”都卸掉，才能更好地上新的“颜色妆”。
泡完之后，要是布比较硬，还可以用点柔顺剂泡泡，让布变得软软的，这样染料就能更好地渗透进去啦。
有些时候，我们还可以把布扎起来或者折叠一下，这样染出来就会有不一样的花纹效果哦。
就像是给布做了个小小的造型，期待着它染色后的惊喜变身。
三、调配染料。
接下来就是调配染料这个重要环节啦。
如果是化学染料，按照说明书上的比例来就行，可别太任性地乱加哦。
要是植物染料，那就更有趣啦。
比如说用苏木染红色，要把苏木煮一煮，煮出那种红红的汁水，就像在做一锅神秘的魔法汤。
在调配染料的时候，还可以加点盐或者醋呢。
盐就像是染料的小助手，能让颜色更牢固；醋呢，就像个小魔法师，能让颜色变得更鲜艳。
这个时候，你可以一边搅拌染料，一边想象着布染好后的漂亮模样，感觉自己就像个创造色彩的小艺术家。
四、染色过程。
五、固色处理。
布染好颜色之后，可不能就这么算了哦，还得让颜色固定住呢。
把染好的布从染料里拿出来，放到清水里漂洗。
这个漂洗也有讲究，要一直洗到水变清为止，这样可以把多余的染料都去掉。
然后可以用一些固色剂，按照说明泡一泡布，这样颜色就不容易掉色啦。
就像给布穿上了一层保护色的铠甲，让它的漂亮颜色能保持得更久。
最新整理印染厂做染色布的工艺流程知识讲解
染色布- 染整工艺流程练漂去除天然纤维里含有杂质，以及在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等。
这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。
练漂的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。
纯棉织物练漂加工的主要过程有：原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。
1) 原布准备：原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。
原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。
检验内容包括物理指标和外观疵点两项。
前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。
通常抽查总量的10%左右。
原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。
为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。
2) 烧毛：烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。
织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。
3) 退浆：纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。
坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。
棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。
碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。
酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。
由于酸、氧化剂对棉纤损伤大，很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用。
4) 煮练：棉纤维生长时，有天然杂质（果胶质、蜡状物质、含氮物质等）一起伴生。
★棉坯布拉进染色厂染色的工艺流程
★棉坯布拉进染色厂染色的工艺流程之前有讲到棉布坯布的织造流程，那大家一定非常好奇工厂是怎么把坯布（图１）的颜色变成自己身上穿的帽子.衣服.鞋子.手袋等五颜六色（图２）的呢？图１：图２下面就由九龙布业小何带你去染色加工厂看看他们的操作流程：（ＰＳ：由于染厂只是我们配合的加工厂，有些地方是步允许拍摄的，所以可能会有些图片会欠缺，但我会尽量还原整个工艺流程的操作）我先把大概的操作流程以及每一步操作的目的说一下：第一步，坯布进厂后，由于坯布都是一包包的，所以工厂要先把布料散开，段落的地方需要用缝纫机缝起来。
（目的：因为后面的工序基本都是长车生产，假如布在生产过程中没有接起来或者接头断在蒸箱里那样会给生产带来很麻烦。
）由于这段时间是淡季，去工厂的时候这个步骤他们已经提前完成，所以没有拍摄到这一步。
第二布，打冷堆，也叫退浆或者退煮漂。
一般需要经过12个小时的冷堆时间，但现在大部分染厂为了赶货期已经缩短到8个小时甚至更短的时间。
（目的：退除棉花在纺纱的时候加入的浆料以及坯布布面上的棉籽壳和棉结或者轻微的死棉，主要添加化学成分：烧碱）第三步：烧毛（目的：由于棉纱的纱支都会有小毛羽，所以织成步以后布面上也会有这些毛羽，我们需要通过高温把这些毛羽给烧掉）第四步：丝光（目的：增加布面的光泽度，使后期染出来的颜色更加鲜艳，靓丽，特别要注意的是硫化染色不能做丝光处理，因为丝光是添加高浓度的碱来改变织物的纤维，和硫化染料还产生化学反应从而使染色布面发生面花的情况，如果是做丝光半漂这一步完成后就可以去烘干定型拉幅了）第五步：上色（如果是做漂白的话，直接在染缸里加入双氧水，也叫氧漂，完成后烘干定型拉幅。
杂色的话就需要根据配色师傅的配方来添加各种染料，染色机分问两部分，前部分是染色·后部分是固色，棉布染料现在主流的是分为：士林染料活性染料和硫化染料，由于染色目前除了以知的，还有太未知的因素，所以对色师傅在感觉颜色有9成左右就会起缸）第六步：烘干定型拉门幅（大家都知道，棉布都会有个缩率的，特别是遇水以后会缩的特别厉害，这个时候我们就需要通过定型来还原布料的宽度，单由于面料张力的限制成品面料的幅宽肯定会比坯布要窄些，比方说我们的坯布是63英寸，那么成品幅宽最多能定到59英寸。
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全棉布染色工艺流程
全棉布染色要经过前处理、染色、后整理、成品检验四个工艺流程：(一)前处理部分:
1.翻缝,注意布的接头要包边,因为后面的工序基本都是长车生产,不包边的后果是,假如布在生产过程中接头断在蒸箱里,那样是很麻烦的事情.
2.退浆,去除织布时上在经纱上的浆料,薄的织物直接退浆机就可以退除,后重和弹力织物最好选用冷堆退浆的方法,酶退浆会更彻底些.
3.烧毛,棉布都需要烧毛,以去除纱支上长短不一的毛头,薄布火口烧毛就行,厚的比如7*7的纱卡需要加上铁板(也叫圆筒)才能烧的清爽.
4.定型,前处理定型只针对弹力布,而且是褪浆烧毛以后门幅大小不一,小于成品门幅的才能定型,前处理的定型不可大于成品门幅,最好是接近和等于成品门幅.
5.漂白,只要注意白度统一就行,棉布一般选用双氧水漂白,也叫氧漂.
6.丝光,丝光要注意门幅,门幅丝光的时候太小,不拉开,后整理是拉不开的,太大,后面又缩不回来,丝光最好控制和成品门幅一致,这样染色的时候会缩一些,后整理在拉开,预缩正好控制.(注意:染硫化的布前处理不能丝光,因为丝光中带有碱,染硫化会发生布面花的情况)
丝光结束,如果有要求磨毛要求,接着磨毛,前处理结束.
注意要点:薄而稀的布,格子布注意控制纬斜,卷边等,大格子烧毛时注意火口方向,不可穿透烧,也就是火口不要垂直于布面,以免强力受损.成品是黑色的注意烧毛后要培烘异纤.成品门幅,最好是接近和等于成品门幅.漂白,只要注意白度统一就行,棉布一般选用双氧水漂白,也叫氧漂.丝光,丝光要注意门幅,门幅丝光的时候太小,不拉开,后整理是拉不开的,太大,后面又缩不回来,丝光最好控制和成品门幅一致,这样染色的时候会缩一些,后整理在拉开,预缩正好控制.(注意:染硫化的布前处理不能丝光,因为丝光中带有碱,染硫化会发生布面花的情况)
丝光结束,如果有要求磨毛要求,接着磨毛,前处理结束.
注意要点:薄而稀的布,格子布注意控制纬斜,卷边等,大格子烧毛时注意火口方向,不可穿透烧,也就是火口不要垂直于布面,以免强力受损.成品是黑色的注意烧毛后要培烘异纤.
(二)染色部分:
全棉面料染色现在以长车连续轧染为主,缸染的已经不再是主流,这里不再介绍.
染色是一个简单的工序,因为只通过一台轧车就可以了,但也是最难的一道工序,因为染色的颜色控制除了已知的,还有许多的未知东西在里面,比如染料在不同温度下的稳定性,蒸汽的控制,轧车压力的控制等,是很精细的活.染色的长车分为两个部分,前车染色,后车固色.染色方式根据选用染料品种的不同而有差异,染料一般有活性,士林,硫化,涂料.它们各有优缺点,一般情况下看客人的颜色而定,而且不可互相替换,其中,士林的色牢度最好,但价格贵,不适宜染深色,浅色的颜色不够艳.除了因为染深色会增加成本,还有染深色相对活性染料教难控制,容易出现布面花等现象.活性的色牢度相比士林要差,但是染浅色比较艳丽,深色教容易控制,成本相应教少.硫化最差,色牢度不怎么好,禁AZO还不达标,但现在有一种液体硫化(也叫水硫化)禁AZO可以达标,但价格跟士林接近,染色不易控制还不能普及,只有少数的人追求它的褪色效果而采用.涂料不具有可比性,它的掉色很严重,是服装洗后追求褪色效果的最佳选择.可以与士林,活性灵活应用,得到不同的水洗效果(一般士林或活性打底,涂料套面色,可以解决单染涂料的白点问题,成本相应增加).活性,士林和硫化的染色前车基本相同,要说差异,就是红外线预烘开一组,两组或者不开.后车则完全不同.活性的采用盐和纯碱固色,士林的采用双氧水还原固色(所以士林也叫还原染料),硫化的则要高温蒸煮固色,水温必须95度以上.
涂料的染色以后根据色牢度的褪色要求决定是否培烘固色.培烘温度195-210度左右.
染色不可能百分百好的,修色,剥色再所难免.轻微的调整比如浅了套涂料,深了用纯碱洗.
(三)后整理部分:
因为棉布在前处理和染色时过了很多的长车,经向拉长.纬向收缩,手感也比较粗糙,后整理就是解决这些问题。
柔软和拉幅,柔软和拉幅如果没有定型机,要分开进行,先柔软以改善手感,在拉幅.把收缩的纬向拉开.有定型机则可以一气呵成.但弹力布最好走定型工艺.
预缩,预先让布把生产过程伸长的部分通过预缩机的橡毯,热涨冷缩的原理把布缩到服装裁剪的允许范围内,弹力布控制在经3%,纬5%.不弹力的控制在经3%,纬3%就行.
后整理针对客人的要求,斜纹布要注意是否需要拉斜,平纹的纬斜是否达标(一般平布的纬斜控制在3%以内,格子布要控制格斜,最好是接近0)，是否需要整纬.
工厂也可以根据自己的设备,还可以空气柔软洗面料等.当然是有额外的费用的.
(四)成品检验部分:
后整理结束的布经过测试,缩水率,色牢度,以及其他客人要求的内在指标,对色指标合格,可以成品检验.一般客人比较认同美国四分制标准检验(中国的国标与之类似,但疵点分的太细,不便于记忆和使用),检验的合格产品就可以包装了.。