染色加工工艺流程

分钟
七、染色--染料分类之分散染料
3、染色工艺 染色温度及时间130～135 ℃ ×40～60分
钟 助剂：匀染剂、醋酸或硫铵（分散染料染
色时PH值控制在PH=4～5时染料性能最稳 定，色光最纯正）
七、染色--染料分类之分散染料
4、还原清洗 分散染料染涤纶时，有一部分浮色要除
六、概念介绍
4、POY（预取向丝）：可伸长不可回弹， 不可单独做经线或纬线，必须与其他丝复 合，可伸长1.6倍，POY丝是低弹网络丝得 半成品。典型面料 ：水洗绒。
5、ATY(空气变形丝)：表面不光洁，有毛 圈。典型面料 ：塔丝绒
6、涤纶短纤：多根短纤维沿轴向加捻而成。
六、概念介绍
7、涤纶竹节丝：长丝和低弹丝加捻而成， 弹丝的速度慢。
2、它的染色方法简单，色谱齐全，成本 低廉。但其耐洗和耐晒牢度较差，如采 用适当后处理的方法，能够提高染色成 品的牢度。
七、染色--染料分类之直接染料
3、染色工艺：
染色温度：100℃×30～40分钟
助剂：匀染剂、元明粉（元明粉作用是促 染剂，即促使直接染料上染棉，提高染料 上染率。元明粉也叫硫酸钠）
六、前处理--质量问题
6、霉点、霉斑未除净影响坯布的上染性能 7、水洗后布面PH值不一致也易产生色花、
页差等问题
七、染色--染色机种类
A、溢流染色机：主要染克重高的，密 度高的各类坯布。其优点是适应范围广， 张力小。缺点是它浴比大，污水量高， 水、电、汽消耗高，成本高。生产中易 产生色花、鸡爪印、色绉印、点纰、擦 伤等问题。
七、染色--染色机种类
B、平幅卷染机：主要是染克重低、密度 低的机织物，比如：尼丝纺、涤塔夫、 轻盈纺等机织物。经编布、针织布是不 能在平幅卷染机中染色的。其优点是浴 比小，用水少，污水量小，水、电、汽 消耗低，成本低。缺点是易产生边中差、 头尾差现象。
七、染色--染色机种类
C、气流染色机：是一种新型的染色机， 主要做一些高档产品。比如：天丝、料
4、皂洗 活性染料上染棉时，会产生一部分浮色，
产生浮色是因为活性染料上染率只有 70～80%，纤维表面附着许多染料，这 些未上染的染料如果不除去，将影响染 色的色牢度和颜色的鲜艳度。所以要除 去这部分染料，就要进行皂洗。 皂洗工艺：95℃×20分钟
七、染色--染料分类之还原染料
8、高弹丝：高伸缩，高蓬松。 9、涤纶阳离子丝：可与普通涤纶丝产生双
色效果，容易染色，色泽鲜艳。
坯布染色加工流程
第一、一般坯布染色加工流程
坯布入库
点色
开流程卡
排计划
配桶
退卷
缝头
前处理（退 浆、减量）
染色
对色
脱水
开幅
烘干
定型
检验
打卷或挂码
入成品库
发货
第二、各工序目的及作用
一、坯布入库
白坯布进入染厂后首先要办理入库手序，即 在入库单中写上：坯布名称、规格、卷数、 白坯米数、白坯克重、经纬密度、白坯门幅 等
六、概念介绍
一般情况下，FDY和DTY必须上浆或加捻方可作 经线。
上浆：增加丝线得强力；纤维之间得抱合力；使 纤维表面光滑，便于织造。
加捻：增加强力；增加纤维之间得抱合力；使织 物具有绉效果。
捻度：（T）单位厘米丝线得捻回数。 0-10 T/CM 弱捻 10-20 T/CM 中捻 20 T/CM 强捻
4、固色工艺：
固色剂：X%
60℃×20分钟
七、染色--染料分类之活性染料
1、活性染料又称反应性染料。它的分子结构 中含有一个或一个以上的活性基因，在适当 条件下，能够与纤维发生化学反应，形成共 价键结合。它可以用于棉、麻、丝、毛、粘 纤、锦纶、维纶等多种纺织品的染色。
七、染色--染料分类之活性染料
品，如网、花边等。 4、非织造布(nonwoven)：
纤维层（定向或非定向铺置的纤网或纱线）构成，也可再 结合其他纺织品或非纺织品，经机械或化学加工而成的制 品
坯布原料种类
1、按形成纤维方法 植物纤维 —— 棉、麻、竹、大豆纤维 动物纤维 —— 丝、毛、皮、绒 再生纤维 —— 粘胶、天丝、莫代尔
第一章 染色加工概论
坯布基本知识
坯布基本分类
1、机织物（woven)： 由互相垂直的一组经纱和一组纬纱在织机上按一定规律交 织成的制品。(三相织造、立体织造除外）
2、针织物(knitted)： 由一组或多组纱线在针织机上彼此 相互串套成圈连接而成 的制品。
3、编结物(knotwork)： 由纱线通过多种方法、包括用结节互相连接或钩连而成的制
丝
优点： 色泽鲜艳、光亮、质地 、柔软滑爽、吸
湿性强、弹性好、垂感好、耐酸。 缺点： 易起皱、易勾丝、怕日晒、易虫蛀、不
耐碱。
粘胶
又称人造棉、人造丝 优点： 吸湿透气，手感柔软爽滑； 悬垂性好，穿
着舒适；不易虫蛀；耐碱性强 缺点： 弹性差，易折皱，易缩水；不耐酸，易霉
变；
莫代尔
衣等 缺点： 吸湿透气性差；不耐磨；易静电、易起
毛球； 抗熔性差
锦纶
又称尼龙 优点： 高耐磨性，居所有纤维之首；强度高、弹性好、
质地轻； 不易变形，不易折皱；防虫、防霉 适宜用于羽绒服、运动服或登山服； 缺点： 吸湿透气性差，易静电；不耐光；较耐碱不耐
酸。
氨纶
又称莱卡（LYCRA）、弹性纤维 优点： 弹性最好，耐寒性强，化学稳定性好； 缺点： 与其他纤维相比，其强度不高， 吸湿透
优点： 柔软、顺滑、丝质感强;有丝面光泽;色彩艳
丽;柔软的触摸感、悬垂性良好;经久耐穿;绿 色环保型纤维。极好的吸湿透气性;色彩艳 丽，不会产生原纤维。 缺点：不挺括
天丝
也叫莱塞尔（LYOCELL）纤维 ，环保型纤 维
优点： 湿强高；具有良好的尺寸稳定性和吸湿性；
面料色泽鲜艳；手感柔顺滑糯；具有天然 纤维的舒适感； 缺点： 强度低
四、排计划
染厂计划科根据生产情况安排 生产计划
五、配桶
每一缸的白坯实际米数按照流程 卡上的计划米数进行配准。
六、前处理--前处理目的
1、前处理原因：是因为坯布中常含有 相当数量的杂质，其中有织造时经纱上 浆料、化纤上油剂以及在纺织过程中沾 附的油污等。这些杂质污物如不除去， 不但影响织物色泽、手感，而且影响织 物吸湿性能，使织物上色不均匀，色泽 不鲜艳，还影响染色牢度。
2、表示方法：经密 PT×纬密 PW
六、概念介绍
1、FDY（长丝）：单纤维平行光滑均匀， 分大有光，有光，半光，消光，亮度越来 越弱。
2、DTY（弹丝）：单纤维弯曲，低伸缩， 蓬松状
3、DTY网络丝（低弹网络丝）：有阶段性 得网络点，增加纤维之间得集束能力。 分 无网、轻网、中网、重网，其中重网可作 免浆丝。
合成纤维 —— 涤纶、氨纶、锦纶、腈纶、 记忆丝 无机纤维 —— 金属纤维
坯布原料种类
2、按化学成份来分类： A、纤维素纤维：棉、麻、竹、粘纤、天丝、莫代
尔
B、蛋白质纤维：丝、毛、皮、绒、大豆纤维、牛奶
丝
C、聚酯纤维：涤纶 D、聚酰铵纤维：尼龙 E、聚氨酯纤维：氨纶 F、PTT纤维：记忆布
常规纤维性能介绍
还原染料 ：这类染料不溶于水，在强碱溶液 中借助还原剂还原溶解进行染色，染后氧化 重新转变成不溶性的染料而牢固地固着在纤 维上。由于染液的碱性较强，一般不适宜于 羊毛、蚕丝等蛋白质纤维的染色。这类染料 色谱齐全，色泽鲜艳，色牢度好，但价格较 高，且不易均匀染色。主要是用来染棉类产 品，主要是长车轧染。
六、前处理--前处理目的
2、前处理目的是在使坯布受损很小的 条件下，除去织物上的各类杂质，使坯 织物成为洁白、柔软并有良好润湿性能 的染印半制品。
六、前处理-- 前处理方法
A、冷堆：就是把坯布经过平幅轧槽，轧槽中装
有退浆液，再经过轧车后打卷，常温状态下转动数 小时，水洗去除浆料、助剂。其优点是成本低，缺 点是容易产生退浆不净，工艺时间长。
七、染色--染色机种类
D、经轴染色机：主要染克重低、密度低 的机织物。其优点是容量大，可以容纳 2000～10000米坯布，浴比小，水、电、 汽、消耗低，成本低。缺点是易产生段 差、层差。
七、染色--染料分类之直接染料
1、直接染料一般能溶解于水，也有少数 染料要加一些纯碱帮助溶解，它可不依 赖其他助剂而直接上染棉、麻、丝、毛 和粘胶等纤维，所以叫直接染料。
2、活性染料染色时，能将染料直接染到布 上，同时由于它有较好的扩散能力，容易 使染料扩散进入纤维内部，但由于此时尚 未与纤维起化学反应，很容易用水把大部 分染料洗掉，因此必须用碱剂促使染料与 纤维产生化学反应，把染料固着在纤维上。 前者称为染色，后者称为固色。
七、染色--染料分类之活性染料
3、染色工艺： 60℃×60～90分钟 助剂：元明粉（促染剂）、纯碱（固色剂）
二、点色
点色：每个颜色要求需要染色的实 际投坯米数，以及门幅、克重、经 纬密度、色牢度、环保要求、手感 等其它要求写在点色单上。
三、开流程卡
根据点色单上写的颜色、米数、进行 分缸，开流程卡，流程卡上要写清楚 颜色、米数、成品克重、门幅、色牢 度、环保要求、手感、风格、是否上 防水、抗静电、对色光源等所有要求
棉
优点： 透气吸汗、舒适柔软、保暖性好、抗静电、
抗碱性强、染色性好、抗虫蛀。 缺点： 弹性差、易缩水、易褪色、易发霉、耐酸
性差、易折皱。
麻
优点： 吸湿利汗、强度高、 挺括（立体感强）、
光泽柔和、抗虫蛀、耐酸性。 缺点： 弹性差、手感略粗糙（风格粗犷）、抱合
力差、易霉烂、易折皱、易缩水。
1、分散染料： 这类染料在水中溶解度很低， 颗粒很细，在染液中呈分散体，属于非离子 型染料，主要用于涤纶的染色，其染色牢度 较高，要高温染色。
七、染色--染料分类之分散染料