踏板摩托车保养

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踏板助力车小常识 【日常保养篇】

一、磨合期保养
老生长谈的事情了，虽然磨合期只有区区1500KM，但磨合期若使用得当基本上可以使发动机的寿命发挥的极限，反之则可能缩短一半！在这里我说几点较为关键的地方：

1、预热：每天行车前一般要预热发动机几分钟，冬季为3-5分钟，夏季1-2分钟，预热充分后可让润滑油在发动机表面形成一层油膜，减少零件表面磨损，如何判断发动机已充分预热呢，有二种简单的方法：一是用手掌靠近排气管尾部，感觉发动机排出的气体较热且较粘；二是预热后起步慢加油门时有无阻滞感，如顺畅则预热良好，在冬季启动车辆时相当明显。


2、控制车速：完整的磨合期应是3000KM，但在1500KM以内车速不要超过30KM，尽量不要带人，尤其是胖子！真要带人则要控制在25KM的速度以内。许多摩友认为在磨合期快到800KM的时候要拉一拉极速，要不然以后车速上不去，这点基本上是没有什么理论依据的，50排量的车极速也就是70KM，想要体验肾上腺素分泌的快感那还是建议去买大排量的车。


3、定期润滑：
润滑油更换周期：
300KM 800KM 1500KM 各更换一次就可以了，1500KM 以后就是按正常周期更换，1000KM换一次
齿轮油更换周期：
1000KM 3000KM 以后按正常周期更换 3000KM换一次

另外润滑油在夏季和冬季是有区别的，夏天用粘一点，冬天用稀一点。
本人夏季使用 嘉士多活能（20W-50） 冬天使用金壳（15W-40） 两种油都不错，就是贵了些，在28-30元之间。但这个钱是省不得的，千万不要图省钱去买一些低价油、散装油，除非你想两年就换一次车，更换润滑油时最好在热车时更换，这样可以使脏油放的比较洁净。

齿轮油金城厂门市部的就不错，10元一支。


4、行驶时间
新车使用后尽量在城市里开，不要出远门，磨合期内夏天每半小时要停车休息5-10分钟左右，冬天一小时要停车休息5-10分钟，虽然很烦，但对发动机的保护是相当有帮助，避免出现过热。


二、车辆保养
1、正确的启动方法：早晨行车前先不急打开电门，可空踩脚踏杆数下，可使气缸多吸入些可燃混合气，然后再将钥匙拨至点火位置，用脚启动车辆。（电启动在早晨冷车时不易点着，对启动电机也会造成一些伤害）这里有个技巧，先慢慢的轻踩，会听到咔哒咔哒的声音，轻踩不动了则代表启动齿轮已吻合好，然后快速的踩到底并要迅速将脚收回，需要用瞬间爆发力！MM们可就吃苦了……，正常情况下1-3次就可启动发动机。停车时也不要突然把点火关掉，慢松油门后等发动机至怠速状态后

再熄火。（很多人等红灯时就有这种不良习惯）


2、油门的自由行程和加减油门手法：油门自油行程是指发动机处于怠速状态到车辆能正常行驶扭动手把的距离，一般2-6MM是最合适的，太短行车容易发冲且提速过快，极不安全；太长加速过慢，手臂也不舒适。加减油门一定要慢提慢放，切忌急加油门或急收油门，对于皮带类助力车来说相当容易损伤发动机，我们常常在影片中看到摩托车手在车辆发动时猛加油门再猛收油门，使排气管发出一种比较好听的“……嗯……嗯……”的声音，这绝对是导演对摩托车使用一种误导！


3、化油器的调节
化油器是摩托车中最关键的部件，它对怠速、加速、油耗、稳定性所起到的影响是非常重要的，化油器在出厂时就调节好了，不需要用户做太多的调整，原则是能不动则不动，除非你会调节清洗。下面介绍一下皮带踏板车最常用的等柱真空式化油器的简单调节方法：

打开座垫下方的盖子后，就可以看到化油器，在正下方有一十字型的螺丝钉，按顺时钟方向旋动则怠速提高，逆时针方向则将低。在冬季时就会起上用处，冬季天冷，燃油不容易挥发，增加怠速则可以保证发动机不熄火，反之到夏季时可调低一些，以免浪费燃油。

在化油器左侧方向有两个一字型螺钉，一个是放油螺钉，用来将沉积在化油器低部的脏油和水放掉，（如车辆正常则不需要去拧），另一个是调节混合比的螺钉，混合比在出厂时已设置好，基本上不需要去改动，但厂商为便于新车启动良好往往会把混合比调的高一些，过了走合期后则可以调低一些，节油往往就是靠这个来完成的。顺时针方向燃油供给减少，逆时针则增加。混合比螺钉厂商都会用彩漆刷上，以做区别。
另外关于清洗化油器在这里不做介绍（过于复杂，对新手来说不易掌握）
化油器的两端分别连接的是进气喉管和空滤进气管，平时要检查两个管口是否有松动，发现松动后则要拧紧……在进气喉管的右侧也有一根小管叫负压管，要是掉下来的话车子也是启动不了的。


4、空滤器的保养
空滤器的内部是两层海绵体组成的，起过滤空气的作用，时间长了以后（视车辆使用的环境而定）会使滤芯（海绵体）堵塞，从而影响气和油之间混合配比，带来加速不畅等一些故障，一般在使用2000KM以后需要对滤芯进行一次清洗，方法如下：用毛刷去除表面的灰尘或者用不燃性清洗剂浸泡并轻轻搓洗，凉干后把滤芯放在干净的机油中浸泡，取出后待机油稍干后再复装至空滤壳里即可！

另外空滤器在进气管部分还有一根细软管，另一头是连接曲轴箱的，要注意是否

松动或堵死，松动容易让灰尘进入发动机，堵死则会让发动机过热无力。


5、蓄电池的保养
目前踏板车常用蓄电池电压为12V，比早期的6V要强的多，在种类上分为免维护型和可维护型，在这里重点介绍一下可维护型蓄电池，蓄电池在使用过程中是不停进行充放电，利用车辆进行充电所需要电流基本上要在35/KM以上的时速才能充入电能，夜间开灯行驶比白天正常行驶所充入的电量要小得多，有些摩托常期在低速状态下行驶，以至造成蓄电池不断放电而亏电，亏电的现象表现为电启动打滑失灵，喇叭声音沙哑，最终让畜电池提前报销，这时就需要对畜电池进行补充充电，一般车行都有此类设备，充电一天即可恢复电量，价格2-3元，与车行关系好些基本上是免费的。可维护型蓄电池在使用3-6月以后，可拆开蓄电池上部的封条或者是螺帽来检查一下电池液面的高度，如低于下刻线（一般电池壳上都会标注上下刻度）则需要添加纯水或蒸馏水（白开水、矿泉水、自来水严禁使用），加注至规定刻度再按常规方法进行补充充电即可。


6、车身表面的保养
车辆时间长了表面的塑料板会失去光泽从而发暗，在这里向大家介绍一种简单的保养方法，买一瓶喷雾型车用蜡和一块海绵，每半个月对车身做一次打蜡保养，打蜡前需要将车身清洗干净，待塑料板全干后用喷雾型车用蜡对其均匀喷涂，待蜡稍干后用海绵进行打磨，会越擦越亮，其优点是可在塑料板表面形成一层蜡膜，减少空气和雨水对塑料板的腐蚀，对轻微的划伤起到保护作用，本方法对挡风玻璃和头盔面镜的保养同样有效。


7、行车前例行检查事项
早晨大家都习惯启动就走，但多花几秒种时间进行检查对车辆安全还是非常必要的，下面介绍一些简易的方法：
1、轮胎气压检查，不喜欢用手压可用脚踹，脚踹是用脚压在车轮外侧用力蹬一下，如车胎不下陷就没事啦，经常用可以训练出自已的蹬感。

2、润滑油检查：如果不喜欢去拧油标尺那么可以在启动行车后先以低速行驶，听发动机响声，感觉突然变大有可能是润滑油过少。（另外可参考本贴 一、磨合期保养 1、预热中的内容）

3、油量检查：如油表显示油过少不要有侥幸心理，早晨属冷车启动，肯定要费些油，二来在上下班时间车开不快，也费油，这样就会造成行驶的里程比实际估算的要少，如附近没有加油站则更为糟糕，不要把用油量算的过于紧，目前踏板车都不带备用油箱，万一在路上因缺油熄火你就有的推了。皮带车推行是越推越慢，皮带变冷后阻力是相当大的，冬天也可以让你出一身汗，喜欢锻炼身体的朋友可以

试试。

4、刹车检查：用手捏拄刹把，坐在车上看看能不能将车往前推，推不动代表刹车正常，这项检查也是平时容易疏忽之处，毕竟安全对自己和家人来说是非常重要的。

5、照明系统检查，装有防盗报警器的车子就简单一些了，可能通过遥控解锁来观察车灯是否闪动，顺便也检查一下大灯，城市里晚上光线较亮，不开大灯问题也不太大，但转向灯是必须要保证能正常工作，降低造成事故的隐患。



补充资料
1、开关塑料件的保养：很多车子时间用长了后会发现转向灯开关、大灯开关、电启、喇叭开关会发涩甚至接触不良，解决方法是找一瓶化油器清洗剂（喷震型带喷管的），插好管子后对开关内喷两下，再快速度拨动开关，既可修复。原理是化油器清洗剂能去除积在开关金属片上的锈化层和氧化层


踏板助力车小常识 【日常保养篇】-连载二
1.机油 按规定每1000公里换,换时用统一发动机清洁剂洗一次（35元/500CC装、一瓶可以用三次，换时
放掉30%机油然后再加入统一发动机清洁剂（160毫升）将车发动运转5分钟，将其全部放完，用高压气从加油处吹入，将齿轮箱内残留
机油吹出，注入新机油即可。一定要将油底壳螺蛳底部、滤网清洗干净再装上去）本人所换机油为：壳牌“爱德王子”黄
壳（Shell Advance SX 4T）35元/桶（SJ级的）一升装！


2.齿轮油 每3000公里或半年更换一次~加的是嘉士多的35元/支。


3.空滤 2000公里一换。每次加气时，请加气师傅取出空滤用气枪吹下，这样对你的车有好处！能更好的避免灰尘进入发动机。
（注意吹时一定要从空滤中向外吹，不能从外面吹。要注意吸汽的原理：外界的空气是从外面通过滤纸从空滤中间的空间进入发
动机！从外向里吹只会更加堵塞空滤）。


4.火花塞
20000公里一换，我在市面上见过：CR6E、CR7E、CR8E、CR9E。中间的数字是代表热值，如果你的是高压缩比发动机、建议你
用高热值火花塞。这样能提高功率、省油。


5.汽油 根据自己车发动机的压缩比加注。10：1以上的压缩比发动机建议使用93号以上的汽油，能更好的体现高压缩
比发动机的性能，而且省油！


6.关于打腊问题 现在车蜡的种类比较多，本人使用2种蜡：一种为固体蜡，主要用来对机车外壳上蜡，固体蜡的耐磨性比较
好，不过不推荐经常在机车外壳上固体蜡，固体蜡对机车的漆还是有一定的磨损！建议每2个月上一次！第二种为液体蜡，就是
我们所说的表板蜡，属于自喷蜡。踏板车的黑色塑料部分比较多，比如：仪表盘、方向把、座位及坐位下的坐体部分，向这些部
分就要用液体蜡来上蜡了，绝对不

能用固体蜡对黑色塑料部上蜡。本人第一次上蜡就是用的固体蜡对表板部分上蜡，上的当天还
是艳阳高照，刚上了3-4天还可以，下雨后、天气一冷上蜡部分就出先白色的蜡痕，固体蜡密度高，所以上表板部分一定要用液
体蜡。座位的皮革也可用液体蜡上蜡！这样你的爱车将以崭新的面容出现在你的面前


7.轮胎 现在有种轮胎清洁保护剂，大概10元一瓶是自喷型的，喷后会使轮胎的橡胶发软，恢复弹性，使裂纹收缩。


8.停车 停车时间超过1小时以上，建议支大脚架，这样能缓解车身自重对轮胎、避震的压力，以延长轮胎、避震的使用寿命。




踏板助力车小常识 【日常保养篇】-连载三
摩托车保养知识 掌握车辆的磨合技巧及注意事项
(1).禁用汽车机油及齿轮油 摩托车发动机机油不可使用汽车机油和汽车齿轮油，因其结构，工作环境、温度与承受负荷存在较大差异，对机油各种添加剂成份要求不同；一旦使用会造成特别的损坏。
(2). 摩托车机油的更换 摩托车发动机机油必须要进行定期更换，并且根据自己车辆驾驶环境与车况调节机油更换的间隔，一般可视各种条件而定。新车因磨合时金属磨屑较多，行驶三个月（I000km）内必须进行车辆的首次保养，更换摩托车油及机油滤芯。以后视车辆的各种工作条件，一般每行驶2000－3000KM更换一次摩托车机油及机油滤芯。

摩托车蓄电池的使用与维护应注意事项
(1). 新蓄电池的启用 包括加电解液、充电和安装，一般由特许经销维修店专业人员完成。用户可首先检查蓄电池外观，如：外壳有无伤痕、裂纹，端子应无斜、变形等，并在使用中小心不要弄弯、阻塞或压扁蓄电池的通气管。
(2). 蓄电池日常的使用和维护，主要有以下几点：
A． 每次起动压下按钮时间不要超过5秒，如果连续几次不能起动，应检查供油系统和起动、点火系统。
B． 以下情况会造成蓄电池过放电或充电不足； ● 频繁起动，行驶距离短； ●长时间低速行驶； ●行驶中握紧制动手柄或踩下后制动踏板，使制动灯常亮； ●安装额外的电器附件或换用大功率灯泡。
C． 起动困难、灯光暗淡，喇叭声不响亮时，应立即补充电。
D． 每隔1－3个月检啬一次液面，如液面低于最低残（LOWER LWVEL）， 添加蒸馏水至高被面线，加水后，最好进行补充电。免维护蓄电池。 除免加水之外，也需定期补充电。
E． 摩托车长期不使用时，清在停止使用前补充电，拆下保管并每月补充电一次。
(3). 注意安全的事项：
A. 蓄电池使用和充电时会产生易燃气体，严禁*近明火成高温。还应 避免正、负极短路及正、负极端于松动。
B.

电解液中含有强酸；避免溅到皮肤、眼睛和衣服上。一旦接触，请立即用大量清水冲洗。若误服，应立即喝大量水或牛奶，并送医院治疗。
C.加装防盗器等额外的用电附加件；对蓄电池有一定的影响。
摩托车消声器的使用与维护应注记事项
使用与维护消声器主要注意两点。
一、 防止消声器锈蚀；
二、 防止消声器变色。
(1). 防止消声器锈蚀
A. 关键要防止消声器内部进水，冬季或潮湿天气、洗车时，应防止消 声器内部冷凝水增多或进水。发现进水后，应启动发动机进行怠速热车至少10分钟；尽可能使内部的积水排出。
B.当长时间不使用摩托车时，应每隔一段时间启动一次进行热车，这对防止消声器锈蚀和延长发动机的使用寿命也大有帮助。
(2). 防止消声器变色
A． 冬季冷车难以启动时；关闭阻风门；启动发动机，热车后注意将阻风门及时打开；禁止在关闭阻风门状态下长时间高速疾驶。
B． 骑式车禁止在发动机和消声器前方加装挡风板或其它装饰物品，这样会影响发动机及消声器的散热。
C.不要长时间大负荷低档行驶，这对发动机及消声器都会造成损害。切忌长时间原地猛轰空油门。当消声器表面有油污时；热车后会使其表面颜色发黄。发蓝。
D．当消声器表面上粘有大量泥土等污物时，应及时清理，以免影响其散热。在拆装消声器时。须注意消声器整是否安装到位；是否紧固好；以防漏气；以免影响消声效果及造成消声器接口处发黄。
E.发动机气门间隙及化油器、空气滤清器等保养，应根据该车《驾驶手册》的说明，请及时到投保维修店进行调整和清洗，如气门间隙过小或混合气过浓、过稀将影响燃烧，也会造成消声器变色。

冬季长用放置摩托车时应注意那些问题
7、冬季长用放置摩托车时应注意那些问题
我国北方地区，冬季天寒地滑，不少用户将摩托车束之高阁"冬眠"起来，待来年春暖花开时，再重新使用。许多经过长期放置后的车辆性能会有所下降，如何做好放置前的保养工作，确保摩托车的性能、寿命不受影响，
我们在此做几点介绍。
(1). 先将摩托车清洗干净，晾干或晒干，外露运动件（如链条）、调整螺栓、轴承等洗净后还应涂上机油或黄油防锈。
(2). 汽油从燃油箱中放出，用容器密封保存。否则，汽油中的"轻质成份"会因长时间放置而减少（挥发到大气中），导致摩托车启动困难或不能启动的现象。同时，还应把化油器内的汽油放尽，防止汽油中的杂质堵塞化油器的量孔、油道等部件。
(3). 将蓄电池从车上取下来擦干净，在车辆停止使用前，补充足电放在干燥的地方，并每月补充电一次。但

不要放出蓄电池内的电解液，以防极板暴露在空气中造成极板氧化。
(4). 四冲程摩托车应在消声器内注入一定量的机油。从车上卸下消声器从排气管前端加入少量机油，再装好消声器，然后启动发动机使机油均匀分布于消声器内壁，以防生锈。
(5).卸下火花塞，从火花塞口往汽缸内加注20ml左右的摩托车专用四冲程纯净机油，装上火花塞，关闭点火销开关（OFFN置），脚踩启动杆5～6次，使机油均匀分布在汽缸壁。如果没有脚启动的摩托车可把火花塞帽取下，打开点火锁开关（ON位置），按下起动按钮2～3秒即可。
(6).前、后轮胎保持标准气压，如果轮胎气压过低将会使轮胎过早老化共产生裂口。
(7).最后，将摩托车停放在干燥通风的地方，且注意防潮，以免生锈。摩托车不宜长期露天停放，否则会加速摩托车外观的老化，过早变旧．
专项保养

空气滤清器的保养
空气滤清器滤芯磨合期（1000公里）后应该清洗一次，经常行驶在灰尘大的路面更应增加清洗次数，其步骤如下：
1、 拆下右侧盖，将五颗空气滤清器壳体固定螺钉拆下，取下空滤器壳体盖，然后取出滤芯
2、 把滤芯放入清洗剂中清洗，并让其干燥
3、 将干燥的滤芯喷入15W/40QE级机油，揉匀，然后挤出过多的机油
4、 按拆卸相反的顺序装配
5、 装上右侧盖 要注意的是：
1. 纸质滤清器滤芯每行使8000KM予以更换（经常行驶在灰尘大的路面更应增加更换次数）
2. HAOJIAN踏板车均为纸质滤芯，应用压缩空气吹尽灰尘
制动装置的维护和保养

制动装置的维护和保养
一.鼓式前制动器的调整
A、 支上主支架，测量从自由位置到开始制动时，前制动闸把的自由行程为10～20MM
B、 如果不在规定范围，应进行调整，顺时针调整前制动螺母，减小自由行程；逆时针调整前制动螺母，增大自由行程
C、 紧握几次前制动顺闸把，然后放松，检查前制动器工作是否良好（转动前轮，看前轮转动是否灵活）
D、 也可通过前制动微调螺母进行调整
注意：当前制动器上指针与制动器端盖上的刻度对齐时，制动蹄块应予以更换。
每行驶4000KM，应更换蹄块 每行驶1000KM，离合器操纵线应清洗、润滑
二、后制动器的调整
A、 用主支架支撑摩托车
B、 测量后制动踏板从原位置踩下到制动器开始工作的行程为20～30MM
C、 需调整，调整方法同前制动器
蓄电池的保养
拆下左侧盖
对新车的蓄电池应加入电解液至上、下刻度之间
对新电瓶进行补充充电，使用效果更佳
可用0.1A电流，充电6～7小时 可用0.3A电流，充电3～4小时
经常检查蓄电池，如果液面低于最低刻度，应补充蒸馏水至规

定刻度内 对于蓄电池亏电或长时间不使用时，应该进行补充充电。 注意：充电时会产生氢气和氧气，充电现场严禁烟火

[ 本帖最后由 小野网络社区 于 2008-12-9 16:39 编辑 ]

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发表于 2008-12-9 16:12 | 只看该作者
踏板助力车小常识 【日常保养篇】-连载四！
踏板摩托车如何节油

踏板摩托车因其操作方便、乘骑舒适备受城市女同志青睐，随着我国道路状况的逐步改善，大部分地区已是村村通公路，踏板车已纷纷涌入乡村；再加上一些摩托车制造商逐步提高踏板车的越野性能，因此踏板车的需求量不断增大。但踏板车大部分是皮带传动、无级变速，再加上末级传动机构本身的特点，耗油量一般较大。尽管目前颃上已出现很多种节油装置，但往往因为安装复杂、寿命较短而使推广受到限制。本人通过理论分析及大量实验，得到了一种节油方法，现推荐给广大摩托车爱好者。

一、理论分析

低速时前皮带轮直径较小，后皮带轮直径较大，传动比较大，以保证车辆起步迅速，如图1所示，随着发动机转速的提高，前皮带轮中的六个滚珠在离心力的作用下，沿着移动盘上的斜滑道向外移动，因为移动盘右侧的支撑盘是固定的，只能是六个滚珠抢劫移动盘向左移动，如图2所示；又因为固定盘是不动的，移动盘的左移导致固定盘与移动盘之间的距离变窄；因皮带宽度一定，皮带就会被挤压向皮带轮的外圆（此处宽度要大一些），前皮带轮变大；又因为皮带的长度是一定的，前皮带轮变大的同时，前皮带轮变大的同时，皮带会克服后带轮弹簧的压力沿皮带轮向内圆方向运动——后皮带轮变小，传动比变小，车辆变为调整，如图3示。反之，当发动机转速降低时，滚珠是向里移动，移动盘右移，前皮带轮变小，同时后皮带轮变大，传动比变大，车辆变为低速，此即皮带传动的无级变速原理。

由以上分析得出：如果在初始状态下（怠速）。前皮带轮的直径增大，那么在摩托车发动机工作的各个速段，前皮带轮的直径都相应变大，后皮带轮的直径都相应减小，从而减小了各速段的传动比，即在发动机转过相同的转数时，车辆应行驶更多的路程，从而达到节

油的目的。

二、方案设计

前皮带轮直径初始状态的大小实际上是由移动盘中间的滑套的长度决定的，要想使前皮带轮初始状态的直径变大，必须让移动盘左移，但同时固定盘的位置又不能改变，因为固定盘位置改变之后要影响前、后皮带轮在一个平面内，有可能会损坏皮带；要想实现以上两点，唯一的办法是缩短滑套的长度，让移动盘随着支撑盘的左移而向左移动，同时在支撑的右侧加上与滑套缩短长度尺寸相同厚度的垫片。考虑不能过多影响原车的性能，滑套缩短的长度不能太多。

三、方案实施

依据支撑盘固定方式的不同大体可分为两种改法：

1、GY6、HONDA Dio50（春兰50）系列的车型，支撑盘是靠滑套固定盘、曲轴动力输出端紧固螺母牢牢地压紧在曲轴的凸台上的，此类车型改进较方便。以HONDA Dio50（春兰50）为例，拆下前皮带轮，测量原滑套长度为35mm，将其在车床上去掉3mm，安装时先在曲轴上加装3mm的内孔稍大于曲轴直径的垫片，装复各部件。

2、SUZUKI（济南轻骑）的AG系列，因其支撑盘是靠花键及从滑套传来的坚固螺母的压力固定的，所以操作起来稍复杂一结。以AG50滑套缩短3mm为，安装时先在支撑盘安装位置的花键处加一百略大于裸露花键长度的垫片，以紧固电启动盘，再加一垫片使两垫片厚度之和等于3mm，然后装复各部件即可。不管哪一种方式，垫片内孔与曲轴间隙不能太大，以免影响原曲轴的动平衡。

四、测试耗油量

本人做试验的两辆车分别为原装进口HONDA Dio50和轻骑AG60（台机），两车未改进前耗油量均很大，以下是改进前后两车的一些参数的比较（两车均为滑套缩短3mm）；

从以上数据可知，改进后尽管损失了一些爬坡能力，但最高车速提高了，车辆的加速变得柔顺，特别是广大摩友关心的油耗问题得到了很大改善；再说操作简单，广大摩托车爱好者不妨一试。




降低摩托车油耗的10种基本方法
降低摩托车油耗的10种基本方法

1.保持正常的气缸压力。气缸压力与气缸密封性能密切相关。如果气缸压力低于标准值的50%，必须及时予以修理，否则会增加油耗。

2.保持空气滤清器性能良好。这对降低油耗起重要作用。

3.合理调整化油器。化油器是摩托车燃油系的关键部件，与燃油消耗有直接关系。调整化油器时要保证可燃混合气浓度合适，发动机怠速运转平稳。如果火花塞芯部呈红褐色，说明化油器工作正常，燃烧完全；如果火花塞芯部有油渍或积炭，则说明供油过多，应予以调整。

4.避免油路渗漏。经常检查和维修油路，防止渗漏。停车时应关闭油箱开关，防止燃油流入变速箱。

5.使

用符合要求的润滑油。否则会缩短机车使用寿命，还会使油耗增加。另外，若在冬季使用夏季用润滑油，会使油耗增加4%以上。

6.选用规定型号的火花塞。应按发动机说明书选用规定型号的火花塞，不能代用。否则会增加油耗。应适当调整火花塞的点火间隙。点火间隙过大，发动机低速运转时易熄火；点火间隙过小，则火花弱，发动机不易启动，转速不稳，且易产生积炭。冬季，应换用热型火花塞，以便启动，并可使燃烧更加完全而降低油耗。

7.保证点火时间合适。点火装置是电路中的关键部件，应能随发动机转速的增加而相应提前点火。点火时间过早或过迟，都会增加油耗。如果发动机有爆燃现象，则说明点火时间过迟。

8.保持前后轮轴承间隙和轮胎气压合适。前后轮轴承间隙与轮胎气压，关系到摩托车的行驶阻力。如果轮胎气压过低，则滚动阻力增大，增加油耗。

9.保持传动系统性能良好。保持传动、变速装置润滑良好，链条清洁，紧度合适，制动间隙适当。

10.以经济车速行驶。启动机车时不要连续轰油门，加速时要缓加油门。如路况良好、条件允许，尽量采用高挡小油门行驶。


摩托车发动机粘缸故障
摩托车发动机粘缸故障

1、故障表现形式

正常情况下，摩托车超过1000-1500km磨合期，可以连续行驶4h左右（炎热的夏季可适当缩短连续行驶时间）而不会出现车速下降和无规律的熄火现象。但是，若摩托车发动机因某些因素的影响，其活塞、活塞环及气缸等主要运动摩擦副零件的润滑受阻或存在机械故障，会产生所谓的粘缸现象。摩托车发动机发生粘缸主要形式有：轻度粘缸、中度粘缸、重度粘缸和极重度粘缸，现分别简要介绍。

a）轻度粘缸：发动机的润滑系统基本正常，起动性能尚可。但是摩托车在50km／h时速下行驶1000m左右时，车速渐渐上不去，有加不上油的感觉，且车速慢慢下降，发动机无力，即使是双缸机也如同单缸机一样。若将车速降低到12km／h左右，还可行驶一段距离。但是，不能再恢复到原车速，如果此时停车休息片刻，仍然可以接近原来的车速，不过只能维持行驶数百米，又会重现熄火现象。

b）中度粘缸：摩托车起动性能较差，起动后上路行驶300-500m就会自动熄火，停车约10min后，勉强可以起动，但是怠速极不稳定，车速比刚起步时有明显下降趋势，不久便熄火停车。发生中度粘缸的发动机，即使在严寒的冬季，也会使你感觉到发动机散热片的辐射热量犹如夏季一般。

c）重度粘缸：摩托车行驶途中，发动机突然熄火，在熄火的瞬间有时还会发出异响。停车后脚踏起动杆无任何反映

，根本蹬踩不下去。待停车一段时间（约30min）机温下降后，才能踩动脚踏杆。重新点火，难以起动，经过数十次蹬踩勉强起动，但行驶不到数十米又自动熄火，再也无法起动。

d）极重度粘缸：摩托车较难起动，勉强起动后上路行驶距离不长，即突然自动熄火。熄火后脚踩起动杆，根本踩不下去，挂档推车，也推不动。即使机温下降后，也无法再行起动。此时发动机活塞与气缸内壁已经完全粘在一起，曲轴无法转动，脱开档位，分离离合器（指骑式车型），后轮才能转动。

2、故障原因分析

摩托车发动机发生粘缸故障的原因主要有以下几个方面。

2.1轻、中度粘缸的原因

a）摩托车使用初期磨合不当，造成发动机主要运动摩擦副零件存在不同程度的磨损。

b）磨合期内的发动机被添加了粘度较低的润滑油，或误用汽车机油，或二冲程机油与四冲程机油颠倒使用，或误用齿轮机油，或两种品牌的润滑油混合在一起使用，或因用户贪图便宜误用假冒伪劣油品；或车辆长途行驶未能及时添加润滑油，使曲轴箱油位过低机油泵吸空等等。这些异常现象，均会使运动摩擦副零件遭受不同程度的损伤。

c）机油泵装在后轮的二冲程轻便摩托车，因在原地怠速运转时间过长，后轮未转动，机油泵不工作，使气缸、活塞及活塞环摩擦副零件无机油润滑、冷却而引起“胀缸”现象。

d）摩托车发动机使用时间过久，机油泵滤网被异物堵塞（指四冲程机），用户在维护保养时未能及时清除，造成润滑油量不足，不能满足摩擦副零件的正常润滑，而引起运动件之间的损伤。

e）摩托车于低温环境下未能充分暖机，在润滑油还未达到主要润滑油点时，就强行起步行驶。若经常这样操作，必然会使发动机摩擦副零件处于干摩擦或半干摩擦的状态，造成机件逐渐磨损。

2.2中、重度粘缸的原因

a）若摩托车发动机因可燃混合气过稀，润滑系统的机油循环不良、离合器打滑、散热性能差、车辆经常处于高速运转或低速大负荷等因素，引起发动机严重过热，会使润滑油粘度急剧下降，严重影响发动机正常的润滑、冷却效果，导致“粘缸”故障；

b）因活塞环本身质量问题，或活塞环与活塞环槽之间的侧隙过小、润滑不良等原因，使活塞环折断，卡在活塞环槽内，引起严重拉缸，直至发生粘缸；

c）曲轴组件中的连杆大小头孔与曲轴轴心线不平行，或曲轴连杆中心与气缸中心的同轴度偏差过大，造成活塞及活塞环与气缸筒严重偏磨，使活塞裙部与缸筒局部温度过高而引发粘缸；

d）四冲程发动机机油泵流量极小，使出油量减少，或二冲程发动机

机油泵油道内有空气存在，阻碍机油的正常流动，或机油泵已经损坏，失去工作能力，根本不出油，无法满足运动摩擦副的正常润滑；

e）气缸筒加工严重超差，其几何尺寸为椭圆形状，其椭圆度最小直径处与活塞裙部配合间隙过小，或活塞与气缸筒的配合间隙本身就过小，或气缸筒因热变形，在热机后与活塞裙部产生干涉；

f）活塞热稳定性差（或活塞本身致密度差），当发动机工作后，在燃烧室的高温作用下，其活塞裙部异常膨胀，与缸筒抱紧在一起，形成“抱缸”。

2.3重、极重度粘缸的原因

a）二冲程发动机连杆小头的滚针轴承因质量问题骨架破损，被扫气流带到气缸内，导致卡缸故障；

b）活塞销在随活塞往复运动的同时，在销孔槽内也作轴向运动。若活塞销长度过短，活塞销会在活塞销孔槽内产生来回运动，撞击活塞销挡圈，引起活塞销挡圈槽的局部高温，挡圈被高温熔化后，活塞销撞到气缸壁上，当气缸壁内的撞击槽逐渐加深到某一尺寸时，活塞销挡圈更随活塞向下运动时下窜，并在气缸壁上留下明显的拉痕。由于气缸筒受活塞销的不断撞击，缸筒严重变形，曲轴箱内的润滑油在发动机进气冲程时上窜，并在极短的时间内很快消耗。失去润滑油润滑的活塞急剧膨胀，产生胀缸现象。若活塞销挡圈装配不到位，此故障的表现将会更加严重。

c）发动机的润滑油路严重堵塞，活塞、活塞环与气缸等运动摩擦副零件因无正常的润滑，冷却而咬死；

d)曲轴连杆组在质量问题断裂，连杆“蹬腿”插入活塞顶部，活塞严重变形而被卡死在缸内。

从根本解决电喇叭不响的一种方法
摩托车电喇叭不响故障现象，一般是由于以下四个原因引起的：
A.线圈烧毁；
B.触点严重烧蚀；
C.触点不闭合；
D.电路断路。
而B、C两项与电喇叭按钮触点有关，可见这是常发生故障的部位。电喇叭不响增加油耗，同时也给行车带来了不安全因素。笔者在遇到这种烦心事后，另辟蹊径采取如下简单方法，从根本上排除了按钮触点容易烧蚀或不闭合引起的电喇叭不响故障。

首先，找一个内圈能套入电喇叭按钮外部圆柱内的平垫圈，裁剪一个与平垫圈（外圈）相同的内胎胶垫和一根600mm长的胶质线。把胶质线两头绝缘层剥掉，一头用电烙铁焊在平垫圈上，和按钮对齐，沿车把理顺；另一头接在电喇叭的一个接线上，接替原电喇叭按钮负极搭铁引线的角色。把电喇叭按钮周围的漆稍微刮一下，当静触点用。按钮圆柱外端和胶垫磨毛，平垫圈（动触点）套在按钮圆柱上，用万能胶水把按钮圆柱、平垫圈和胶垫粘合在一起，使三者利触点外露，

但用廉价的方法能从根本上解决按钮触点易烧蚀或不闭合引起的电喇叭不响故障，还是值得的。

至于有的摩托车电喇叭按钮外部不是圆柱形的，如长方形的，也可参照此法触类旁通，予以解决



旧摩托车省油方法
旧摩托车省油方法

骑“年龄”稍大的摩托车，燃油消耗较新车偏大，这是因为旧车和新车的工作状态不一样。若骑手把自己的旧车和刚买时的新车相比较（或与说明书上的标准油耗相比）；会准确判断耗油量的大小。当你的车现在的耗油量比用油量最少时要多10%以上时就可以认为汽油消耗量偏大了。此时，你可以从以下十个方面检查，确保你的摩托车省油。

一、检查轮胎磨损是否超出规定值。当轮胎磨损过大，摩擦力变小就会使轮胎打滑，白白消耗汽油，必要时，可更换新的轮胎。

二、行驶中滑行距离（指松开油门）明显缩短。这时应该检查一下车胎，看它的气压是否符合规定的气压标准。当轮胎气压变小时，会出现油耗增大问题，这时，只需给轮胎充足气，达到标准气压即可。注意：不要过充气，否则会爆胎！　

三、行驶中前、后轮有异常响声。这时应该立即停车，看前、后轮的轴承及制动系统是否有故障。不正常转动的轮子会产生阻力而影响车速，加大汽油消耗，如有新的配件则应换上新配件，确保它能保持良好的状态，以便正常行驶。

四、车上在用的火花塞使用时间已经很长或已超过3万公里时。这时应考虑及时更换火花塞。因为超过使用寿命的火花塞会使点火的量下降，致使车子提速变慢、怠速降不下来，汽油消耗明显增加。

五、排气管冒黑烟，油耗变大。这时可以检查化油器，看化油器是否太脏。如果化油器太脏可以用化油器清洗剂直接向化油器进气口喷一喷，就可解决问题，如果还冒黑烟，必须把化油器拆开清洗。如果空气滤清器滤心太脏了也会出现冒黑烟现象，使油耗增大。所以，对空气滤心应在2个月更换或清洗一次。

六、离合器打滑也会使油耗增大，这是因为从发动机传递的转数经过离合器后丢转了。当急加速时能看见发动机转速表增加很快而车速增加很慢时，就可以判定离合器打滑了。解决的办法是更换离合器片、离合器压紧弹簧。

七、当车子行驶二三万公里时，会出现汽缸压力不足的现象。这时机油消耗会明显增加，出现这种故障时，发动机就需要大修了，应镗缸或更换活塞、活塞环。

八、如果你的爱车是水冷发动机，那么车上的温控开关和节温器损坏时会使水温降低。发动机在低温下工作达不到额定温度，因此，汽油消耗量也会增加。只

要注意水温表的显示位置是否在正常位置即可发现问题。如果有问题，就应更换温控开关和节温器。

九、有启动加浓阀的摩托车还应检查一下电动加浓阀的工作状态。如果摩托车启动之后4－5分钟，加浓阀还是处于加浓状不能归位的话，就应该仔细检查调整了，一般车的启动加浓装置在摩托车启动后30秒就会自动关闭。这样才能达到启动时加浓混合气、正常运转后省油的效果。

十、空气滤清器要经常清理使之保持畅通。现在摩托车多使用聚氨脂发泡海绵（少数用纸心）式空滤器，每行驶4000公里要用汽油清洗聚氨脂发泡滤心，并涂上机油。用纸质滤心的，一定要将其取下用压缩空气吹净尘土。只有清洁的滤心才能使充足的空气进入汽缸参加燃烧，达到节省燃油的效果。



电喷摩托车故障的检查与排除
电喷摩托车常见故障的检查与排除（一）

现代摩托车应用电喷技术后，必将导致结构上有较大的改变，且技术日益复杂，一旦需要维护，呈现在眼前的必然是复杂的管线和接头，即便是以前的修车高手，到此时也感到束手无策，无从下手。然而，如果我们能够遵循电喷摩托车故障诊断的一些基本原则，掌握分析各种故障原因的方法，遵循合理的诊断程序和步骤，就可能以较为简单的方法准确而迅速地找出故障所在，迅速恢复电喷摩托车原有的技术性能。为此，本文较为详细地介绍了电喷摩托车故障诊断的基本原则、基本方法、基本流程、症状模拟方法、检修过程中应注意的基本事项和常见故障的检查与排除，供读者朋友们参考。


电喷摩托车故障诊断的基本原则

电喷系统是一个精密而复杂的系统，对发动机的运转性能有很大的影响，不论是该系统的ECU、控制线路还是其它任何一个传感器、执行器出现故障，都会在一定程度上影响发动机的起动性、运转稳定性、动力性、经济性等。而造成电喷发动机不工作或工作不正常的原因可能是电子控制系统，也有可能是电子控制系统以外其它部分的问题，也可能是机械方面的；而且不同车型的电喷系统往往有很大的差异，故障检查的难易程度也不一样，因此给故障的检查与排除带来一定的困难。如果我们能够遵循电喷摩托车故障诊断的一些基本原则，故障的诊断与排除便可迎刃而解。电喷摩托车故障诊断排除的基本原则可概括为以下几点。

1、先外后内

在发动机出现故障时，先对电子控制系统以外的可能故障部位予以检查。这样可避免本来是一个与电子控制系统无关的故障，却对系统的传感器、ECU、执行器及线路等进行复杂且又费时费力的检查，即真正的故障可能是较容易

找到却未能找到。

以进气系统为例，ECU主要根据空气流量计测得的空气流量或进气管压力传感器测得的进气歧管压力来控制喷油量，因此进气系统密封不严而漏气会导致发动机失调，造成怠速不稳、易熄火、动力性和加速性变差，对系统的影响程度要比化油器式发动机要大得多。

诊断进气系统故障时，首先应按未装电控元件的基本诊断程序进行检查排除；如故障仍未排除，并确认是进气系统发生了故障时，首先应拆除空气滤清器，进行目测检查，排除一些一般性故障因素。检查的内容包括如下项目：

（1）检查空气滤清器滤芯及其周围是否有脏物、杂质或其它污染物，必要时更换。

（2）检查进气管是否破裂、漏气、老化或挤坏。

（3）检查各传感器与电脑的连接电线束是否松动或断开，电线是否有磨破或线间短路、断路的现象，电线插接头是否插接就位，有无腐蚀现象等。

（4）检查各传感器是否有明显的损伤。

2、先简后繁

能以简单方法检查的可能故障部位先予以检查。比如直观诊断最为简单，我们可以用看、摸、听等直观检查方法将一些较为显露的故障迅速地找出来。

直观诊断未找出故障，需借助仪器仪表或其它专用工具来进行诊断时，也应对较容易检查的先予以检查。

3、先熟后生

由于电喷系统的构造和工作原理比较复杂，不同车型的电喷系统往往有较大的差异，在检查与排除电喷系统的故障时，必须了解各电喷系统的工作原理和构造特点，参阅需修车型的详细技术资料；再加上使用环境不同等影响因素，发动机的某一故障现象可能是以某些总成或部件的故障最为常见，应先对这些常见故障部位进行检查。若未找出故障，再对其它不常见的可能故障部位予以检查。

4、代码优先

由于电喷系统愈来愈复杂，当发生故障时要判断故障的部位就更困难。为方便检修，现代电喷摩托车一般都有故障自诊断功能。当电喷发动机运行时，故障自诊断系统监测到故障后，便以代码的方式将该故障储存到电脑的存储器内，同时通过警告灯向骑手报警。因此，检修时应优先借助于ECU的故障诊断接口（插座），按特定的程序用人工跨接的方法或使用故障诊断仪，将ECU存储器中的故障代码调出，并以灯光闪烁的方式或直接由诊断仪显示屏以数字形式显示出来，从而帮助维修人员快速正确地判断故障的类型和范围。待故障代码所指的故障消除后，如果发动机故障现象还未消除，或者开始就无故障代码输出，则再对发动机可能的故障部位进行检查。

故障排除后，同样按特定的程序，用人工方法或借助于诊断仪，将存储

在ECU存储器中的故障代码清除掉，以便记录和存储新故障码。如果不清除旧的故障码，当发动机再次出现故障后，ECU把新旧故障码一并输出，使得维修人员不知道哪些是发动机真正存在的故障，哪些是以前已经排除的故障，使新旧故障代码混淆，给检修带来困难。

5、先思后行

众所周知，乱拆瞎碰，只能将小故障变成大故障，甚至造成无法挽回的状况，带来不应有的损失。因此，必须首先对发动机的故障现象进行故障分析，了解可能的故障原因有哪些，然后再进行故障检查。只有这样才可避免故障检查的盲目性：既不会对与故障现象无关的部位做无效的检查，又可避免对一些有关部位漏检而不能迅速排除故障。

6、先备后用

电喷系统的一些部件性能好坏，电气线路正常与否，常以其电压或电阻等参数来判断。如果说没有这些数据资料，系统的故障检查将会很困难，往往只能采取新件替换的方法，这些方法有时会造成维修费用猛增且费工费时。因此在检修时，应准备好维修车型的有关检修数据资料。除了从维修手册、专业书刊上收集整理这些检修数据资料外，另一个有效的途径是利用无故障车辆对其系统的有关参数进行测量，并记录下来，作为日后检修同类型车辆的检测比较参数。如果平时注意做好这项工作，会给电喷系统的故障检查带来方便。

特别注意：电喷发动机的故障并非一定出在电喷系统。如果发现发动机有故障，而故障警告灯并未点亮（未显示故障代码），大多数情况下，该故障可能与电喷系统无关，此时，就应该像发动机没有装电喷系统那样，按照基本诊断程序进行故障检查。否则，可能遇到一个本来与电喷系统无关的故障，却检查电喷系统的传感器、执行器和电路等，花费了很多时间，而真正的故障反而没有找到。



摩托车行驶中减速自动熄火的原因
摩托车在行驶中逐渐减速，发动机慢慢自动熄火，且在熄火前明显感到发动机无力，一般是供油系统故障，这时应检查油箱内燃油是否用完，若燃油充足，应检查燃油开关是否扭开，带燃油泵的情况下要检查燃油泵是否工作正常，然后再拔下输油管检查是否有燃油供给，拧开化油器放油螺钉是否有油流出，如无油溢出，说明化油器油路堵塞，说明化油器油路堵塞，应疏通油路。排除故障的简易方法是，先将开关扭到关闭位置，再拆下与油箱开关相连端的输油管，然后用嘴向输油管猛吹气（或用打气筒打气）。经压缩空气的冲击，化油器内被堵塞的油路有可能疏通，如果油路仍不通，表明油路严重堵塞，应拆下化油器彻底清洗。若发动机在熄火过程中，发

出较大的“啪啪”声响，熄火后不能起动，脚踩起动杆感到压缩力很小，即可断定气缸盖垫已被烧穿，或曲轴箱油封损坏。四冲程发动机还应考虑气门因烧坏而漏气、气门挺杆弯曲等因素。可拆下气门盖、检查，若气缸盖垫穿损，应更换新件。如果缸盖垫无损坏现象，应检查曲轴箱油封是否损坏，可卸掉曲轴箱油封外面的零件，取出油封进行检查。若油封损坏，应更换新件。

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调节怠速调整螺钉的两种方法
对化油器专业生产厂家而言：
由于怠速调节螺钉对发动机的各项性能影响较大，化油器出厂前怠速调节螺钉经过严格的测试并已调整至最佳位置。因而一般禁止用户自行调整怠速调节螺钉。经过长时间的使用后，如果怠速调节螺钉位置确实改变并引起不良后果时才能调整。

寻找怠速调整螺钉的最佳位置的方法有两种：
A:最佳调整法 首先将柱塞固定到比正常怠速稍高的发动机转速，左右旋转怠速调节螺钉，找出该柱塞位置时的最高转速，稍许调整柱塞调节螺钉，使发动机转速降低再找最高转速，如此重复，直到某一个柱塞位置时的最高转速等于整车标准怠速转速为止。对四冲程发动机，有时做完最佳调整后CO的浓度值仍很高，这时可适当采用巴黎调整法。
B:巴黎调整法 巴黎调整法是在做好最佳调整法的基础上进行的，它有意地将怠速调节螺钉向使混合气变稀方向旋转一点（最多只允许旋转1/8圈），这时转速要降低，然后调高柱塞使其恢复到原转速。调整的结果要使HC值略升，CO值下降。原则是HC不能上升过多，以CO比标准稍低即可。如果巴黎调整法的结果使CO达标，而使HC超标是不允许的。如果CO和HC不能同时达标，说明在条件不改变时，该化油器不能满足排放要求。由这里也可以看到限制CO和HC可以保证调整的合理性。否则一味将CO调低，结果使HC过高，燃烧处于极不合理状态。 如果用最佳调整法可是排放达标，最好不用巴黎调整法，如果HC达标，而CO超标，可适当地使用巴黎调整法，如果巴黎调整法不能使CO和HC同时达标，则需对化油器及点火系统进行检查。



摩托车链条的安装保养与调整技巧
链条是摩托车上的主要部件之一，其质量的优劣直接影响摩托车的耐久性、舒适性和可靠性。

目前，摩托车链条链轮的生产厂家很多，质量参差不齐，选择时要认准有质量信誉的生产厂家。另外，链条是否耐久与可靠，跟用户的使用保养和安装方法关系也很大。

一、安装

选择链条和链轮时一定要注意两者是否匹配，并保证链轮与轮胎（链

轮座）的同心度，否则会导致链条一紧一松而使其早期磨损。安装时，把链轮放在无磨损的链轮座上，装上链轮固定螺丝，要套上锁紧垫片，不要把螺丝拧得太紧，连同轮胎装上车后再装链条，并稍微拉紧链条后慢慢地转动后轮，观察链条的松紧。如果链条一松一紧，说明链轮和轮胎（链轮座）不同心。调整时转动后轮至链条最紧处，用木榔头或橡胶榔头轻轻地向前敲击链轮，使链条松弛（不可用铁榔头，否则会损伤链条链轮）。转动后轮观察链条是否还一松一紧，反复几次直至链条大致平稳后，拧紧链轮固定螺丝并锁紧垫片，再检查链条的松紧度。这样，轮胎和链轮就基本同心了，车跑起来会很轻松。

二、保养

有条件最好用链条专用润滑油保养。在实际生活中，我们经常看有用户将发动机换下来的废机油刷在链条上，以致轮胎、车架上也溅满黑乎乎的机油，既影响美观又会使链条粘上厚厚的灰尘。特别是雨雪天，粘上的沙粒使链条链轮早期磨损，寿命缩短。

正确的保养方法是：用干净的4T机油和液压油或变压器油（商店有售）按1：1或1：2的比例混合后，用干净的刷子将配好的润滑油均匀地滴,在链条中间的滚子上，形成一层薄薄的油膜，对链条起到保护作用，使用一段时间后，待油膜快干时再滴一遍。原则是“油抹少点，次数多点”，并保持链条的松紧适度，这样链条和链轮就会即干净又耐用了。

三、摩托车链条调整应适宜

摩托车链条应按要求定期进行调整，在调整过程中要求其保持良好的直线度和松紧度。所谓直线度便是保证大小齿盘与链条在同一直线上，只有这样才能保证齿盘和链条不致磨损过快和在行驶中不致掉链子。对松紧度的要求一般是看链条松紧的程度进行调整，正确的调整应是用手上下拔动链条，使链条上下移动距离在15mm～20mm的范围内为标准。过松或过紧都会加快链条和齿盘的磨损或损坏。

◆　链条过松

摩托车链条调整过松的现象一般不多见，但如果行驶较长时间不做调整，链条会因磨损或变形而被拉长。有不少驾驶员因缺乏保养常识不能及时调整，便出现了掉链子的现象。不管新旧链条、齿盘，只要链条从齿盘上脱落过一次，按要求一般是不能复用的，因为在脱落过程中，链条会被齿盘顶弯变形，链条带弯后，不管前后齿盘调整得如何准确，带弯的链条不可避免的会咬齿盘，这样不仅损坏链条，齿盘的寿命也会大大缩短。同时在掉链子的过程中，链条还可能被顶断，行车中断链子更是麻烦，有时会因离维修站较远不能及时修复，误时误事。JH70类摩托车还会因断链子将磁电机护盖及定子盘

触发线圈固定架打碎，增加维修难度，造成不必要的经济损失。

◆　链条过紧

链条调整过紧比较常见。这其中大致有三种原因。

(1)不懂维修常识自己动手调整，误把链条调紧。此属概念摸糊，只知链条调整是保养的范畴，不知怎样调整才是正确的标准。

(2)因齿盘链条磨损严重，但时间或经济不允许，或异形车当地当时购不到同型号的齿盘，便将链条调紧后免强维持车辆行驶。

(3)更换链要齿盘时，误将失园偏心的齿盘装到摩托车上，致使链条忽紧忽松，检查与调整时，巧遇松的一端，另一端则过紧。不管以上哪种原因致链条调整过紧，都会因此而大大降低链条和齿盘的使用寿命。当链条调整过紧时，因与齿盘的接触压力增大，链条易拉长，链节板易变形或拉断，链条滚柱也会因此而破碎。除此之外，齿盘也会因此磨损而过早地使齿形变尖，严重时呈锯齿状。

另外，链条调整过紧，还会损坏副轴轴承及滚针（衬套），后轮缓冲体轴承的寿命也会因此而大大缩短。这种情况的出现主要是因为链条拉紧后，会在副轴与后轮缓冲体之间形成一个较大的强制性的牵制力矩，在此力矩的影响下，轴承的工作特性被破坏，单面受力较大，易发热破损。即使不破损，也会在较短的时间内造成间隙增大。轴承间隙增大后，副轴的工作直线性被破坏，滚针轴承也会很快因此而破损，此时故障会由链条齿盘转移到发动机上……由此可见，正确适时地调整摩托车链条的松紧是非常重要的。

3、怎样正确地调整摩托车链条呢？

(1)适时调整使摩托车链条的松紧度保持在15mm－20mm为宜，经常检查缓冲体轴承并按时加注润滑脂，因该轴承工作环境较恶劣，一旦失去润滑，损坏的可能极大，轴承一旦损坏，会引起后齿盘倾斜，轻则使齿盘链条侧面磨损，重则易使链条脱落。

(2)调整链条时除按车架链条调整刻度调好外，还应用眼观察前后齿盘与链条是否在同一直线上，因为车架或后轮叉若受过损伤，变形后，再按其刻度调整链条会进入一个误区，误以为齿盘链条在同一直线上，其实直线性已被破坏，所以此项检查非常重要（最好调整时取下链盒），万一发现问题应立刻校正，免除后患，确保万无一失。


摩托车照明系统故障排除方法

一、快速排除摩托车前大灯不亮的故障

摩托车前大灯不亮的主要原因是导线连接处松动、接触不良、短路、搭铁、断路和稳压器电压调整过高等。诊断时，常采用试灯法、搭铁试火法或电源短接法等。

当前大灯不亮时，是一只灯泡不亮，还是所有灯泡都不亮。若所有的灯泡都不亮，应按电喇叭按钮试验

是否有电。若电喇叭发出声响，说明故障产生在灯开关到电源线处。若电喇叭不响，说明故障产生在电源开关至电源线处。此时，可用搭铁试火法对灯开关接线柱及有关导线，按顺序检查有无断路之处。若灯开关电源接线柱试火良好，应拆下灯泡检查是否灯丝烧断。如果灯泡良好，应检查灯口插座上的铜片是否因弯曲变形与灯泡尾座接触不良，如接触不良，调整铜片使其接触。

经上述检查，如没有发现问题，应采用搭铁试火法或电源短接法对线路进行逐段检查，发现问题，应及时排除。

对于嘉陵CJ50型轻便摩托车磁电机，因发电功率较高，在电路上又没有安装保险丝和稳压器(指不使用蓄电池的)，当磁电机在空载的情况下高速运转时，容易引起电压过高和电流过大，导致灯泡的灯丝烧断。因此，在高速空载运转时，不得打开灯开关，以免烧坏灯丝，这点应特别注意。

二、快速排除摩托车前大灯远、近光不全故障

如果将灯开关拨在大灯挡位，只有远光亮，而近光不亮或与其相反， 这种故障称为前大灯远、近光不全(对于前大灯没有远光和近光的除外)。

诊断时，可采用电源短接法，首先搭接变光开关的电源接线柱与不亮的远光或近光接线柱试验。若灯亮，说明故障产生在变光开关；若灯不亮，说明故障产生在变光开关后的线路。再在接线板处接通不亮的远光或近光灯的接线柱试验，如灯亮，则表明变光开关到接线板的线路断路；若灯不亮，说明灯泡中的灯丝烧断，应更换新灯泡。

检查远、近光灯丝是否短路的方法是：先将一根导线的两端分别与灯泡壳体和蓄电池负极相连接，再把灯泡的一组灯丝碰一下蓄电池正极，若两组灯丝都发红，说明灯泡内部两灯丝间短路，应更换新灯泡，否则，会使磁电机过载，照明电压降低。

三、快速排除摩托车转向灯不亮的故障

摩托车使用的转向灯、闪烁器有热阻式、电容式和晶体管式3种。闪烁器与转向灯配合工作，才能使转向灯一亮一暗。热阻式闪烁器的故障，经常发生在电阻丝伸长使闪光频率发生变化；电容式闪烁器的故障，常发生在电容器损坏；晶体管式闪烁器的故障率较低，因此，使用寿命较长。

诊断时，可采用搭铁试火法，先使闪烁器电源接线柱搭铁试火。如无火花，说明电源线断路；如有火花，说明电源线路良好。再搭接电源接线柱与闪烁器引出线柱，拨动转向灯开关。如转向灯亮，说明闪烁器已损坏，断路，应更换新的闪烁器；若转向灯仍不亮，应采用电源短接法，直接引线到转向灯接线柱。若转向灯亮，说明闪烁器引出线柱至转向灯开关间断路或转向开关接触