汉服剪裁图全集

仪服类：直裾深衣
常礼服类：襦裙
宋代襦裙
休闲类：半臂
休闲类：褙子
褙子剪裁图 网友笑非绘制
§ 漢服講求寬鬆，所以袼（腋部）應比較大，至少是一尺，但也不需要高 於上臂長度，也就是高度在50cm以内。
§ 袖子的末端可以收袪，也可以敞開。袪的寬度至少容納兩手掌並起的寬 度（當然便裝窄袖不在此列）。收祛的方法可以是袖子漸漸用圓滑綫收 上來，也可以外形如同廣袖，只是縫合收口。
§ 袖端的裝飾可以不緣邊，也可以緣邊。緣邊的寬度按照深衣為一寸半， 明制寬些，最寬到四寸。
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仪服类：衣裳端服
朝服、祭服、玄端
周制玄端
明制玄端祭服 网友笑非绘制
『解说』端服
§ 特徵是上衣和下裳分開，上衣至少長過臍下七寸，一般到膝蓋，最長不能到腳面。 《禮記》的《玉藻》篇，《儀禮》的《喪大記》有制度記載，《周禮》有服用記 載，漢先師鄭玄、唐先賢孔穎達、賈公彥註疏甚詳。文物上講，成都三星堆大立 人、故宮博物院藏西周玉人、湖南曾侯乙墓編鐘鍾業上的銅人算是比較典型的。 在禮服上，衣裳制出了戰亂或被佔領時期的短暫缺席，從商代一直延續到明朝， 由大裘冕、袞冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕，加上爵弁及後來的梁冠，構成了持 續兩千餘年的肌膚體系。而大朝會的朝服也基本採用衣裳制。對衣裳制禮服的研 究載于歷朝禮志，是幾乎所有大儒顯宦都探討過的服制。尤其在周朝燕居使用的 玄端，除了畫作上表現的歷代文人（比如所有的孔子像）外，到了明朝嘉靖年間， 由世宗主持，閣臣張璁定制，正式成爲官員燕居服，稍后又普及爲學者專用的儒 服……在利馬竇的中國札記裏，我們就可以找到對他的準確描述。大家如果感興 趣，也可以參看王普、戴震、任大椿等人的考據文字。
§ 袖子的寬度（最寬処），明官服常服為一尺，公服以上三尺（明一尺約 34cm）。深衣（按朱子理解）齊腰，或指尺二尺二（黃梨洲理解），侈 袂則三尺三（鄭玄注）。出土文物來開，明中晚期制朝服75cm，蟒袍一 般33cm、50cm、60cm，最寬86cm。
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仪服类：曲裾深衣
曲裾制作注意事项之一：鱼尾裙效果的由来
§ 該類由於流行于唐宋明，所以影響巨大，今天僧道服裝，還有日本的吳 服，朝鮮的吐魯巴基（音），乃至清代的長衫、旗装皆是直身。
休闲类：衫类
长衫、短衫
休闲类：袍衫
襕衫、盘领袍
盘领袍
宋 中兴四将图
明代襕衫 网友笑非绘制
明制盘领公服接摆方法 网友笑非绘制
内衣类：中单
§ 特徵是上衣下裳分開裁減，然後縫合（縫合綫在腰部上下）。《禮記》的《深衣》、《玉 藻》兩篇分別記載了對深衣的標準形制，《儀禮》中提到的袀玄、稅衣（彖衣、緣衣）、 綃衣，以及《周禮》所記載的翟衣體系，都是深衣的具體例證。這些文獻的成書時代雖有 爭議，但其反映著相當的周朝制度是無可否認的。到戰國秦漢，則朝服，乃至東漢明帝之 前的祭服都都是深衣制。文物上講，商代玉雕中可能已經出現（這個難以確認），而戰國 秦漢的文物，卻已經使我們看到了深衣的方方面面。此後歷代使用的中單，絳紗袍，婦女 （按照等級）所用的褘衣、翟衣、揄翟、闕翟、鞠衣、展衣、彖衣，婦女所著喪服等等， 都是深衣制。即便我們考慮到由於禮記影響，深衣幾乎成爲了儒生（當然，在古典中國， 所有讀書人都自稱業儒）的專用服裝。那麽純粹復原《深衣》體制的，仍然代不乏人。如 宋朝的司馬溫公、朱子、王普、车垓，明朝的吳草廬、朱白云、王浚川、黃南山、岳正、 杨廉、夏時正、鄭温卿、程時登、夏言、黃梨洲，乃至元代入主，尚有左赞、許泮古、陳 櫟等人，清代易服之後，尚有江永、戴震、任大椿、鄒文蘇……一直到清末的郭嵩燾，都 曾對深衣進行過考證。尤其宋明諸儒，多有自製深衣以成定制者。當年朱子彌留之際，唯 以著作、深衣托付高弟。近代民囯鼎革伊始，夏震武先生即深衣、束髮。
网友欣乐的注解
§ 注:1、领子那里的尺寸我是表达挖开的孔的 § 2、右边的竖条可做标尺 § 3、中间的是排料图，未包括衣缘 § 4、图中布料宽为143cm，若不同幅宽需另外 § 长方形与那块大大的弯勾的布构成下裳，再
除掉两个袖子，剩下就是上衣了，总共三块， 其中那小三角是加在左衽的，那里有一只角 露在布料外了。
【网友溟之幽思】
这是马王堆出土的曲裾 应该是标 准的…正确的说是“三绕膝” 它 虽然叫曲裾 但实际上是一半直裾 边（直角），一半是曲裾边（三角 形）。穿时，拿着曲裾边的角，缠 绕腿两圈，最后再用腰带固定上， 它下面一般还穿肥大的裙子，当绕 腿使得深衣收紧时，显得下面的裙 子更宽大，像鱼尾一样散开，这就 是我们看《汉武大帝》宫廷女装的 感觉，这样，腿部收紧，下摆散开， 更衬托出女性曲线的柔美来。更重 要的是，它原来一半是直裾，另一 半三角形的才是曲裾，这点是值得 我们注意的！
§ 不過作爲漢服，南北朝以前，婦女皆著深衣，南北朝以降，婦女皆兩頭穿衣，上 衣下裳分開，也屬於這一類。
常礼服类：深衣
《深衣图解》中的汉服剪裁图
『
』
清
乡 党 图 考
中 的 汉 服 剪 裁 图
明 黄宗羲版深衣 网友吴飞绘制
清 江永版深衣
太常寺直裾深衣剪裁图 网友笑非绘制
『解说』深衣
§ 上述是經典深衣，下裳部分都是裁成梯形然後縫合。還有另一種，至遲宋代就出現過的 （見宋太學生周[王禹]墓）下裳部分是打無數摺子的，這種曾被蒙古人所採用（當然減短 到膝上），稱爲質孫夫，並伴隨著蒙古鐵騎傳到歐洲。這種服裝在明朝重又加長，成爲曳 撒、貼裏，是明人的便裝。
侈袂直裾深衣 网友宝马儿绘制
曲裾制作注意事项之二：
如果保持领缘舒展？
右图中绿线处为何开如此大一 个口？
绿缘开口问题应是续衽所致， 是为了增加下裳的活动自由度。 这样上衣和下裳处于半独立状 态，配合腰带系于开口部位， 不压住内襟，不至于约束了红 线部位内襟的自由度。同时， 上衣不会被向右扯动，脖子就 会很舒展。
女式曲裾深衣 网友欣乐绘制
（短）中衣
中 单 wenku.baidu.com 裳 披 鹤 氅
男子首服、足服
冠巾帽 鞋履袜
补充：领制划分
补充：袖制划分
『解说』袖制划分
§ 漢服袖子比較長，按照明制分爲出手後回返至肘、出手後回返至肘不足 三寸、出手七寸三等。文物上統計，大概兩袖展開（包括衣寬）180cm 到240cm之間，當然也有更短或更長的。更長有超過三米的。短的則有 半臂，袖端在肘部和比甲，無袖。
侈袂直裾深衣剪裁图 网友宝马儿绘制
常服类：直身
交领直身
道袍、直裰
『解说』直身
§ 特徵是通裁而成，所以腰閒沒有縫綫，當然從唐代馬周定袍制起就有意 回溯深衣的内涵，所以直身袍往往在膝蓋処有縫綫，但腰閒是絕對沒有 的。這類又稱爲直裰、道袍，按照宋明的術語，又劃歸衫和袍，並呈現 不同的形態特徵（這些以後再講）。這一形制濫觴于商周，周朝玉人的 矩領袍，應當就是通裁而成的。但該類漢服的正式登場則是南北朝到隋， 由於隋文帝直到唐太宗的居敬行簡，當時作爲戎裝的盤領缺跨袍，隋朝 為便裝，唐朝正式成爲官員常服，明朝已躋升為公服。同時，這種裁剪 習慣也被民間的各種衣裝所採用，甚至明朝的中單也有用這種方法製作 的。該類出土文物衆多，尤其定陵出土道袍，在報告中公佈了完整的數 據，為我們復原漢服提供了珍貴的物證。蘇州絲綢博物館藏明朝合領衫 子也屬此類。