拔染印花工艺简介

染整工艺流程

第1章染整工艺流程 整工艺流程 染整工艺流程的选择，主要是根据织物的品种、规格、成品要求等，可分为练漂、染色、印花、整理等. 2.1练漂 天然纤维都含有杂质，在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等，这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。练漂的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要求,并为染色、印花、整理提供合格的半制品.纯棉织物练漂加工的主要过程有：原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。 2.1.1原布准备 原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印)和缝头。原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。检验内容包括物理指标和外观疵点两项。前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。通常抽查总量的10％左右。原布检验后，必须将原布分批、分箱,并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理.为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。 2。1.2烧毛 烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛,使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密,升温较慢,在未升到

着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛,又不操作织物的目的。 2。1.3退浆 纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。由于酸、氧化剂对棉纤损伤大,很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用。 2.1。4煮练 棉纤维生长时，有天然杂质（果胶、蜡质、棉籽壳、含氮物质等）一起伴生。棉织物经退浆后，大部分浆料及部分天然杂质已被去除，但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。这些杂质的存在，使绵织布的布面较黄，渗透性差。同时，由于有棉籽壳的存在,大大影响了棉布的外观质量。故需要将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练，以去除残留杂质.煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等，经水洗后使杂质从织物上退除。 2.1.5漂白 棉织物经煮练后，由于纤维上还有天然色素存在，其外观不够洁白,用以染色或印花，会影响色泽的鲜艳度.漂白的目的就在于去除色素，赋于织物必要的和稳定的白度,而纤维本身则不受显著的损伤.棉织物常用的漂白方法有次氯酸钠法、双氧水法和亚氯酸钠法.次氯酸钠漂白的漂液PH值为10左右，在常温下进行，设备简单，操作方便、成本低，但对织物强度损伤大，白度较低。双氧水漂白的漂液PH值为10，在高温下进行漂白,漂白织物白度高而稳定,手感好，还能去除浆料及天然杂质。缺点是对设备要求高，成本较高。在适当条件下,与烧碱联合，能使退浆、煮练、漂白一次完成。亚氯酸钠漂白的漂液PH值为4～4.5，在高温下进行，具有白度好，对纤维损伤小的优点，但漂白时易产生有毒气体,污染环境,腐蚀设备,设备需要特殊的金属材料制成，故在应用上受到一定限制。次氯酸钠和亚氯酸钠漂白后都要进行脱氯，以防织物在存在过程中因残氯存在而受损。

涤 纶 防 拔 染 印 花 工 艺 探 讨

涤纶防拔染印花工艺探讨 朱牧野 广东南海高力实业有限公司(528247) 徐建军 上海缔星化工有限公司(201816) 姚晓平 江苏吴江丝绸印花厂(215228) 摘　要　以JES分散染料为例,就分散染料在涤纶织物上的防拔染印花工艺,及成品质量和对工艺生产的影响,对防白和色拔两种工艺,以及生产中常见的问题和相应的措施作了较为具体的叙述和探讨。 叙　词:　防染印花　拔染印花　分散染料　聚对苯二甲酸乙二酯纤维 中图法分类号:　TS194145 1　国内分散染料印花现状 涤纶织物印花工艺,大多以直接印花为主。采用直接印花法印花,虽然具有工艺简单、花型多样、轮廓清晰、成本低等特点,但为避免出现漏白印疵,必须在每套花色过渡之间有重叠复色的设计。这就使得过渡色难以控制,影响花型图案的整体美观效果。另外,在印制深地色和大面积图案时容易出现印花疵病。 目前,国内采用防拔染印花工艺不多,其主要原因是应用于轧浆打底的印花设备不配套,染色后再拔染的工艺不成熟,此外,能被完全拔染的国产染料较少,以及色拔的耐拔染的国产染料色谱不齐全。 对于防拔染染料来讲,由于碱拔染类染料加工后的织物花型渗化严重、清晰度差、染料品种少和色谱不齐全等缺点,故很少使用。工厂大多数选用还原剂拔染的染料。 1.1　JES分散染料 JES分散染料具有技术含量高、性能稳定、色谱齐全、助剂配套、操作简便和重现性好等特点。该染料系属于还原剂拔染的一套防拔染分散染料。 为改善工作环境,防止环境污染,该系列分散染料不使用德国政府所禁用的20多种对人体有害的芳香胺原料,属环保染料。 1.2　JES分散染料的分类 JES分散染料根据世界性趋势,也结合我国实际,分为固体和液体两大类50个品种。 固体染料全部采用颗粒型,易溶于水,没有粉尘,能改善工作环境。 液体染料不需要溶解操作,不污染设备,可避免产生色斑,分散性和重现性好,并可应用于车间自动投料控制装置。 鉴于国内印染厂现有设备,JES系列分散染料可根据不同工艺,从两种工艺角度考虑;以应用工艺不同,又可将染料也分成轧浆防拔染(防白)和染后拔染(色拔)两类。 2　轧浆防染(防白)工艺 2.1　织物 纯涤纶梭织薄型面料 2.2　染料和助剂 JES分散黑D P2W染料(上海缔星产)、拔染剂DA2S(上海缔星产)、助拔剂GD P、糊料C M T27(韩国元永产)、还原防止剂、渗透剂(非离子性)、增深剂、荧光增艳剂和柠檬酸。 2.3　生产工艺 2.3.1　工艺流程 印防染浆→干燥→罩印地色浆→预干燥→汽蒸(175℃×7m in)→水洗→还原清洗(80℃×7m in, N a2S2O42g L,N aO H2g L)→水洗→干燥 2.3.2　工艺处方 (1)印防染浆(拔白),% 水 x 糊料C M T27(12%)25 拔染剂50 助拔剂GD P5 渗透剂1 荧光增艳剂0.5～1 增深剂1～2 柠檬酸1 合计100 (2)罩印地色,% 82 印　染(2000No.3) 涤纶防拔染印花工艺探讨

印染的工艺流程

印染的工艺流程 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

1) 原布准备：原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。检验内容包括物理指标和外观疵点两项。前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。通常抽查总量的10%左右。原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。 2) 烧毛：烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。 3) 退浆：纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。由于酸、氧化剂对棉纤损伤大，很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用

4)煮练：棉纤维生长时，有天然杂质（果胶质、蜡状物质、含氮物质等）一起伴生。棉织物经退浆后，大部分浆料及部分天然杂质已被去除，但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。这些杂质的存在，使绵织布的布面较黄，渗透性差。同时，由于有棉籽壳的存在，大大影响了棉布的外观质量。故需要将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练，以去除残留杂质。煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等，经水洗后使杂质从织物上退除 5)漂白：棉织物经煮练后，由于纤维上还有天然色素存在，其外观不够洁白，用以染色或印花，会影响色泽的鲜艳度。漂白的目的就在于去除色素，赋于织物必要的和稳定的白度，而纤维本身则不受显着的损伤。棉织物常用的漂白方法有次氮酸钠法、双氧水法和亚氯酸钠法。次氯酸钠漂白的漂液PH值为10左右，在常温下进行，设备简单，操作方便、成本低，但对织物强度损伤大，白度较低。双氧水漂白的漂液PH值为10，在高温下进行漂白，漂白织物白度高而稳定，手感好，还能去除浆料及天然杂质。缺点是对设备要求高，成本较高。在适当条件下，与烧碱联合，能使退浆、煮练、漂白一次完成。亚氯酸钠漂白的漂液PH值为4～，在高温下进行，具有白度好，对纤维损伤小的优点，但漂白时易产生有毒气体，污染环境，腐蚀设备，设备需要特殊的金属材料制成，故在应用上受到

染整之印花

染整之印花 印花――是借助染料或涂料与纤维材料或纺织品发生物理或化学的结合。或者用化学方法在纤维上生成颜色。即通过印花方式（印花设备）使整个纺织品得到所需的色泽。按花型图案的要求。通过刮刀或磁棒刮压的形式。将印花色浆转移，渗透到织物的纤维间隙处。然后经汽蒸或热空气固色。花型多变的印花织物。经印花后纺织品的花型图案不仅要色泽艳亮夺目，层次分明。而且还必须具有良好的色牢度。 我国早在新石器时代就采用凸版印制陶纹，至周代始用于印章、封泥，以至春秋战国，凸版印花已用于织物，到西汉时期已有相当高的水平，湖南马王堆出土的印花敷彩纱就是用三块凸版套印再彩绘结合的产物。隋唐时期已有大量的印花织物通过“丝绸之路”传输到西域，五、六世纪又传至日本。在凸版印花开始发展的先后或同时，另一种印花方法——雕纹镂空版相继出现，与凸版印花并驾齐驱。 这种印花技术，据史料记载秦汉已有，当时称作“夹缬”。到南北朝的北魏时，这种工艺已有相当大的规模。隋唐时期，技术更趋完善，已能生产“五色夹缬罗裙”等高级产品，并发明了在镂空版上加筛网，解决了印封闭圆圈花纹的困难。宋代，夹缬印花生产已专门化，印花织物非常流行。夹缬在隋唐时已传入日本；宋代以后，随着海上交通的发展，逐步被带到西欧各国。解放前夕采用滚筒印花和“浆印”。解放后，印花工艺技术及生产得到很大发展，先后发展了平版筛网印花、圆网印花等机械化生产，印花工艺不断改进，织物的外观及内在质量获得很大提高。三、陶瓷器的传统装饰技法之一。指用刻有装饰纹样的印模在尚未干透的胎体上打印出花纹。我国使用印模较早，春秋战国时印纹硬陶已在江南地区普遍出现；器身纹饰在制做过程中印上，与后期的纯装饰性纹饰不同。隋代用独立印模拼凑纹饰，即把两个印模相间排列。至宋代出现完整的盘碗印纹陶范，即在修模过程中把构图完美的纹饰印在盘碗里面，使印花装饰达到成熟阶段；定窑印花为宋代最高水平的代表。 将染料或涂料在织物上印制图案的方法有很多种， 但其主要的方法有以下几种。 (1) 直接印花 将各种颜色的花形图案直接印制在织物上的方法即为直接印花，在印制过程中，各种颜色的色浆不发生阻碍和破坏作用。印花织物中大约有80%－90%采用此法。该法可印制白地花和满地花图案。 (2) 拔染印花

棉织物活性染料地色拔染印花加工

项目十棉织物活性染料地色拔染印花加工 一、项目目标 1、完成活性染料地色拔白印花工艺设计与操作； 2、完成活性染料地色涂料着色拔染印花工艺设计与操作。 二、项目仪器与材料 1、仪器 印花台板、平网、刮刀、电子台称（或托盘天平）、电炉、烘箱、蒸箱（或蒸锅）、烧杯（50mL、100mL）、量筒（100mL）、刻度吸管（10mL）、熨斗等。 2、材料 纯棉活性染料染色织物。 3、药品 织物用涂料、活性染料、自交联型粘合剂、尿素、雕白粉（或专用拔染剂）、纯碱、海藻酸钠糊、乳化糊A、洗衣粉等。 三、涂料防活性染料地色印花参考工艺 （一）工艺流程 纯棉活性染料染色织物→印拔染浆→烘干→汽蒸→水洗→皂煮→水洗→烘干 （二）工艺处方 1、拔白浆处方 雕白粉（或专用拔染剂）15% 海藻酸钠糊55% 纯碱10% 水20% 合成100% 2、色拔浆处方 雕白粉（或专用拔染剂）15% 纯碱10% 涂料5%

乳化糊A30% 自交联型粘合剂15% 尿素5% 水20% 合成100% 3、工艺条件 汽蒸温度100～102℃ 汽蒸时间10～15min 四、涂料防活性染料地色印花工艺操作 1、调制拔白浆 ①根据拔白浆工艺处方，按调制30g防白浆要求计算各组分用量； ②称取拔染剂、纯碱于50mL小烧杯中，加入少量蒸馏水溶解后备用； ③称海藻酸钠糊取置于100mL烧杯中，在搅拌下加入已溶解好的拔染剂、纯碱溶液，并反复搅匀后备用。 2、调制色拔浆 ①根据色防浆工艺处方，按调制30g色防浆要求计算各组分用量； ②分别称取尿素、纯碱、拔染剂置于50mL小烧杯中，加入少量蒸馏水溶解后备用； ③依次称取涂料、自交联型粘合剂、乳化糊A置于100mL烧杯中，并搅拌均匀，然后在搅拌下加入已溶解好的尿素、纯碱、拔染剂溶液，最后搅匀备用； 3、印花与后处理 ①将待印漂布平整的铺摊在印花台板上，平网覆盖在待印漂布上，在平网一端非花型处倒上拔白浆或色拔浆，用刮刀均匀用力刮浆，抬起平网，将印制后的织物烘干。 ②将烘干后的织物用衬布（或纸）卷包好，在汽蒸箱（或蒸锅）中以100～102℃温度汽蒸10～15min； ③将蒸后织物取出再经水洗、皂煮、水洗、烘干、熨平即可。

涤棉织物涂料印花参考资料

涤棉织物涂料印花在印染行业地位愈来愈重要 涂料印花已在全世界印染行业中占有重要地位，据资料显示，20 世纪90 年代，世界上大约有50% 左右产量的印花织物是采用涂料印花工艺印制的，尤其是美国，涂料印花达到了80% 左右；西欧地区也占60% ;日本比例较低约为10%?15% ;我国的涂料印花产品也由原20 %逐渐上升到了35% ，广泛应用于纯棉织物、合成纤维及其混纺织物、针织物等。涂料印花是涤棉混纺织物印花中较有发展前途的一种印花工艺，国内外涤棉混纺织物中约有70%左右的产品采用涂料印花。 随着合成纤维工业的发展，各种合成纤维及混纺织物的大量生产，对涂料印花又是一个挑战。涂料本身对纤维没有亲和力，仅靠粘合剂将涂料机械性附着在纤维表面，形成薄膜，使其着色固化后形成图案，且有一定的坚牢度。就涂料印花的原理而言，它适应于所有的纤维印花，所以涂料印花的优越性就显得更为突出。它已成为当今纺织品印染加工中的一大领域，占有半壁江山。再加之涂料印花工艺简单易学、节约能源、成本低廉、无环境污染，成为广大从业者和企业重视而被广泛采用的印花方法。对于习惯于采用涂料印花的人来说，往往忽略了涂料印花色浆组分的选择，结果在印制过程中出现故障，特别是印制精细花纹时就更易出现。本文将着重分析介绍涤棉混纺织物涂料印花时，出现的印花花纹边缘渗化、轮廓不光洁等弊病。涤棉混纺织物是我国在20世纪60年代初期开发的一个品种，该纤维具有挺括、滑爽、快干、耐穿等特点，深受广大消费者的喜爱。当前，混纺品

种已由原先的65% 涤纶与35%棉的比例发展成为65：35、55：45、50：50、20：80 等各种不同比例的混纺织物，其目的是为了适应不同层次消费者的需求。但是，由于涤纶纤维与棉纤维的物理结构和化学性质存在许多差异，印花时必须注意涤纶纤维是一种疏水性纤维，对纯涤纶纤维或是涤棉混纺织物进行涂料印花时，不论采用何种印花方式(如手工台板、布动式平网印花或圆网印花)，经常会出现印花织物花纹边缘渗化，导致花型轮廓不光洁，以及花纹越精细渗化问题越严重等现象。 涤棉混纺织物直接印花简介2010-5-19 来源：中国纺织服装机械网涤纶和棉纤维的物理结构和化学性能均不相同，因此，它们的染整加工就不同于单一纤维织造的织物，要复杂得多。对于混纺织物进行印花要获得均一色泽，可采用下列两种方法。 (l) 用一种染料同时印两种纤维。可使用的染料有聚酯士林染料、可溶性还原染料、分散染料、稳定不溶性偶氮染料、缩聚染料、混合染料以及涂料。该种方法一般用于浅、中色。 (2)用两种染料分别印两种纤维。目前用的印花方法有：分散染料与活性染料同浆印花、分散染料与可溶性还原染料同浆印花、分散染料与还原染料同浆印花。 涤棉混纺织物印花所用染料虽然很多，但常用的则为分散染料与活性 染料同浆印花和涂料印花 1.分散-活性染料直接印花分散-活性染料同浆印花特别适应于中、深色

印花工艺是用染料或颜料在纺织物上施印花纹的工艺过程

印花工艺是用染料或颜料在纺织物上施印花纹的工艺过程。印花有织物印花、毛条印花和纱线印花之分，而以织物印花为主。毛条印花用于制做混色花呢；纱线印花用于织造特种风格的彩色花纹织物。织物印花历史悠久。中国在战国时代已经应用镂空版印花（见中国染整史）。印度在公元前 4世纪已经有木模版印花。连续的凹纹滚筒印花始于18世纪（见滚筒印花）。筛网印花是由镂空型版发展而来的，适用于容易变形织物的小批量多品种印花。 20世纪60年代，金属无缝圆网印花开始应用，为实现连续生产提供了条件，其效率高于平网印花。60年代后期出现了转移印花方法,利用分散染料的升华特性,通过加热把转印纸上的染料转移到涤纶等合成纤维织物上，可印得精细花纹。70年代还研究出用电子计算机程序控制的喷液印花方法，由很多组合的喷射口间歇地喷出各色染液，形成彩色图案，主要用于地毯印花。 工艺印花织物是富有艺术性的产品，根据设计的花纹图案选用相应的印花工艺。常用的有直接印花、防染印花和拔染印花三种。直接印花是在白色或浅色织物上先直接印以染料或颜料，再经过蒸化等后处理获得花纹，工艺流程简短，应用最广。防染印花是在织物上先印以防止染料上染或显色的物质，然后进行染色或显色，从而在染色织物上获得花纹。拔染印花是在染色织物上印以消去染色染料的物质，在染色织物上获得花纹的印花工艺。 染料与糊料织物在印花前必须先经过预处理，使之具有良好的润湿性。印花所用的染料基本上与染色相同，有些面积较小的花纹可用涂料(颜料)。此外，还有印花专用的快色素、快胺素、快磺素等染料。在同一织物上可以选用不同类染料印出各色花纹。印花时将染料或颜料调成色浆。印花、烘干后，通常要进行蒸化、显色或固色处理，然后再行皂洗、水洗，充分除去色浆中的糊料、化学药剂和浮色。 印花色浆由染料（或颜料）、吸湿剂、助溶剂等与原糊组成。印花原糊的作用是使色浆具有一定的粘度和流度。它由亲水性高分子物糊料调制而成，常用的糊料有淀粉、淀粉降解产物（白糊精与黄糊精）、淀粉醚衍生物、海藻酸钠（或铵）、羟乙基皂荚胶、龙胶、纤维素醚、合成高分子电解质等。用水、火油与乳化剂制成的乳化糊，有时也用作印花原糊。印花原糊对色浆中的化学药剂应具有良好的稳定性，不与染料发生作用，对纤维有一定的粘附力并易于从织物上洗去。印花色浆的粘度决定于原糊的性质。印花时如果色浆粘度下降太多则难以印得精细的线条，粘度太大则色浆不易通过筛网的细孔。 蒸化及其设备蒸化亦称汽蒸。印上色浆的织物经烘干后进行蒸化。蒸汽在织物上冷凝，使织物温度升高、纤维和糊料溶胀、染料溶解而上染有

涤棉织物染整工艺设计

涤棉织物染整工艺设计涤棉混纺织物是涤纶和棉以一定比例混纺而成，既保持了涤纶的特点，又改善了穿着不透气等缺点，是针织面料中又一较典型的产品。 工艺流程： 原布准备→烧毛→中和→练漂→丝光→染色→印花→后整理→成品 前处理原理与目的 T/C织物的前处理其主要目的的去除棉纱线上的天然杂质，这些天然杂质主要包括棉籽壳、蜡状物质等天然纤维的共生物。纤维在纺纱，纱线织造过程中沾染的油污和为了满足加工要求施加的油剂，色素等。通过练漂，一方面充分发挥纤维的优良品质，更主要的是满足染色，印花等一系列后续加工对织物白度和吸湿，渗透性的要求。同时，前处理还能改善针织物的光泽，手感等服用性能。 传统的碱煮练法，以氢氧化钠为煮练剂，精练剂（表面活性剂），渗透剂，在这些煮练剂的共同作用下，使棉纤维上的天然杂质发生一系列物理化学变化而被部分除去棉针织物煮练后，杂质明显减少，吸水性有很大提高，但由于纤维上还存在天然色素，外观不结合，除深色外还要进行漂白，否则回影响染色均匀性和色泽的鲜艳度，漂白其目的是破坏色素，提高白度，并进一步去除残留的棉籽壳，果胶等杂质，进一步提高织物的吸水性。 常选用漂白方式：氧漂，漂白效果好，对纤维的损伤小，环境污染小，去污能力强。 练漂方式： 碱氧一浴法练漂即将氢氧化钠与双氧水同浴处理T∕C混纺织物，使精练和漂白同时完成的一种练漂工艺，该工艺可以大大缩短棉针织物的前处理加工过程，减少设备损耗，缩短加工时间，提高了织物的牢度。 工艺流程及条件：坯布→浸轧碱氧液（室温，轧余率100%-110%）→汽蒸（100-102℃→热水（85-90℃）3次→温水洗（65-70℃）2次→冷水洗→晾干，待测

金昌印花图案分色基本知识及流程

金昌印花图案分色基本知识及流程(金昌分色) 2009-11-26 09:40:37| 分类：默认分类| 标签：|字号大中小订阅 第一讲 有关印染的基本知识 织物印花的工艺流程： （一）套色问题：布匹上的图案花样是一个颜色一个颜色地印成的。“套色”是指图案中经并色处理后的同种颜色。一张胶片中提供一种颜色，称为“一个套色”。 （二）其它有关名词的含义： 1、印花方式 织物印花分类大致可按印花方式和印花工艺进行分类。 织物印花按印花方式可分筛网印花、型版印花、辊筒印花、转移印花等数种。 筛网印花按其形状可分圆网、平网两种，平网印花又可分为平网印和手工台板。为简便起见，习惯上将筛 网印花分为圆网、平网和台板。 织物印花按印花工艺可分为直接印花、拔染印花、防染印花等。 花网版制作：完成黑白稿以后，下一步的工序就是印花网版的制作。在网版上产生花形的方法较多，有感光法、防漆法及现代激光制网法，其中感光法是目前印花网版制作的主要方法。 2、尺寸问题 圆网印花经向尺寸即为圆网周长，一般为642mm 左右。 平网印花机要求经向定在700-1000mm之间，是一种范围要求。 手工台板印花对经向花回尺寸要求比较死板，定在330mm的倍数或整除数，纬向尺寸随台板幅面而定。 由此看来，圆网印花、台板印花，对尺寸要求非常严格。 任何一种印花方式对经向都有明确的尺寸要求，所以，我们应该分清布的经向和纬向。 3、经纬向问题

布匹的长度方向为经向，通常所说的门幅方向务纬向，判断布匹的经纬向通常有以下 方法： （1）如能分辩出布边，则布边的长度方向为经向。 （2）如有缝边，缝边方向是纬向，因为缝边是两匹布连接的痕迹。 （3）当没有布边和缝边时，可以观察布丝来判断。一般经线密，纬线疏，经向伸缩性小纬向伸缩性 大，经向的布丝较纬向易抽出。 （4）衣服的长度方向为经向。窗帘挂下来的方向是经向。还可通过观察图案的效果来判断。 4、花回问题 印花网版的尺寸对经向、纬向都有要求。纬向方向一次即可印完，而经向方向需无限循环下去，一次是无 法印完的，而上一次与下一次印的花形必须接好。布匹上的花形都是由一个最小单元按一定的规律排列而 成，决不是整匹上的图案都各不相同。 花回（最小花回）：组成一个有规律图案周期的最小单元。 花回接头：使图案在布的经向和纬向都能周而复始继续延伸的工艺处理。一个图案单元需上下左右互相拼 接才能满足整幅面料的印花要求。因此，图案设计必须保证图案花纹在经向和纬向都能相互衔接而成为一 个整体。 为了使图案花型不致呆板，接头方式有平接，跳接。任何一种印花机对经向的尺寸要求都是一定的，花回 尺寸必须按印花机要求的尺寸作为标准而改变。 第二讲 1、单位问题 （1）我们一般用cm,mm等作为长度单位，而电脑分色时，通常用像素点作单位。因为任何一个面都 可以看成无数点组成。 附：换算公式：像素点＝毫米数／25.4*精度 这里的精度也就是通常所说的dpi或线数、分辨率等，它是指每英寸由多少像素点组成。 （2）分辨率（精度）通常根据图像的大小选择 分辨率越高扫描时间越长，产生的图像文件所占的字节数越大，占用的空间越多，但图像失真性小；分辨率低，扫描时间短，图像文件占用的字节数少相对占用的空间小，图像失真性大。 2、菜单功能： （1）新文件：新文件命令用于创建一个空白的、无标题的图像文件。

涤棉混纺织物的前处理工艺

涤棉混纺织物的前处理工艺聚酯纤维与棉纤维的理化性质不相同，在染整加工时，两者应兼顾，纤维混纺比例不同时应有相应的工艺。由于目前涤棉混纺织物是在棉织物染整工艺基础上进行，工艺流程及设备安装路线也大体相似，因此带来一些不便之处,分述于下。 1.原布准备 2．烧毛棉织物前处理工艺是先烧毛后退浆、煮练。涤/棉织物虽然也将烧毛列在退煮之前，但可能带来不利之点，如聚酯纤维没有来得及烧掉，受高热形成小溶珠散布在织物表面，在用某些分散染料染色时会因此产生色点；涤/棉织物常用PVA 浆料上浆，经烧毛高温作用后退浆时PVA 较难退掉，织物上油污也将会固着，影响织物白度。但由于坯布烧毛的工序顺当，管理方便，烧毛机的清洁要求不高，除了个别漂白涤/棉品种在练漂后烧毛，及个别深色卡其在染后烧毛外，坯布烧毛仍是切实可行的。烧毛时布身温度要求低于180℃，温度过高，则布幅收缩过大，手感发硬粗糙，强力下降甚至脆损。对稀薄、网眼、提花织物更应引起注意。 烧毛设备仍以气体烧毛机为好，用于涤/棉织物的烧毛机火口上方有冷流水辊筒，烧毛时织物在辊筒上包绕，可吸去布身热量，降低布身温度。火口还可转动，针对不同织物采取不同的火口角度，如切线烧毛、透烧、直烧等。烧毛后落布时布身温度应

在50℃以下，可用冷风或绕经大冷水辊降温或喷雾降温。干落 布应加装静电消除器以免落布上齐，或者织物被卷绕到落布架上。 3.碱缩涤棉的碱缩工艺与纯棉相似区别在于处理条件缓 和，由于涤纶的耐碱性较棉差，特别是在高温碱性条件下，涤纶容易发生水解，所以涤棉针织氢氧化钠浓度一般为90-160g/l 需要注意的是严格控制在60—70℃，因为温度较高易造成水解。? 90—160g/lNaOH ?室温浸湿5-20min。 4．退浆涤棉混纺织物多用PVA 及其混合浆料上桨，退浆时可采用碱退浆。碱退浆工艺用烧碱5～1Og/L，润湿剂适量，80℃轧碱后堆置0.5～1h，热水（80～85℃）冲洗，冷水洗。水洗时水量要充分，防止退下的浆料重新吸附到织物上，影响染色，退浆率要求达到80%。氧化剂退浆可用亚溴酸钠1～2g/L， pH9.5～10.5，室温浸轧后堆15～2Omin，用3～5g/L 烧碱于85～90℃碱洗，再用热水、冷水洗净。也可用烧碱—过氧化氢 液退浆。 5．煮练涤棉混纺织物上浆料以PVA为主时，可以退煮一次进行，若是浆料以淀粉为主时，仍应经酶退浆后再煮练。由于聚酯纤维耐碱性较差，煮练工艺应比棉织物煮练温和。目前涤棉混纺织物煮练方法有两种，一种是低浓度碱、高温汽蒸煮练工艺；另一种是碱浓度稊高、热堆置的工艺。煮练设备以平幅汽蒸设备为主，绳状煮练容易造成折皱，一般不用，但也有少数工厂用绳

涤棉全棉面料印花方法

4.2 涤棉混纺织物直接印花 两种方法： 单一染料同时上染两种纤维 将染涤纶和染棉两类不同的染料调制在同一印花色浆中，印花后分别固着在两种 纤维上，即用两种染料同浆印花；印涤纶通常是分散染料，印棉可选用活性、还原、可溶性还原，但最成熟的是分散染料和活性染料同浆印花 困难 涤纶和棉性能完全不同 活性染料碱性色浆印花，会影响分散染料固色 分散染料热熔法固色的高温，会影响棉纤维： 棉在170度的干热空气中即开始泛黄， 织物带碱下（pH>10），会形成枯焦斑；在190度以上，情况更为严重 印花色浆带酸性：pH值过低，热熔时，棉聚合度会显著降低，甚至炭化，许多鲜艳色，特别是蓝色，会明显萎暗 有些分散染料会严重沾污棉，难以去处，在水洗时会沾污白地 活性染料也可能沾污涤纶，但一般较轻 （1）颜料印花 在涤棉印花中占有重要地位， 精致的或块面不大的花型几乎都采用颜料印花工艺； 如选用成膜手感柔软的粘着剂，也可印制块面稍大的花型 在印花前常先浸轧涤纶增白剂（白地）或分散染料（染浅地色），然后印上颜料色浆，印花后，增白剂或分散染料在高温热熔固色的同时使颜料及粘着剂固着 在后整理中需经定形处理，所用颜料必须具有良好的耐升华牢度。 涤纶表面光滑，和粘着剂分子之间结合不如棉，表现为粘着剂膜对涤纶的粘着力较小，耐摩擦或耐搓洗牢度不高

自身交联型的粘着剂在涤棉织物上的耐摩擦和耐搓洗牢度都较好 乳化糊稳定性能好的，耐摩擦牢度也较好 （2）“涤棉混纺专用染料”的直接印花 该染料可热熔入涤纶，又能沉积在棉中，固色率和递深能力也较高， 在棉纤维上有一定的染色牢度，特别是耐氯漂牢度较好，洗涤时也不会造成白地污染。 这类染料相对分子质量较大，不易升华，在涤纶上的扩散速率也较低， 因此必须用较高的热熔固色温度（210~215），并加入固色促进剂 对棉纤维的上染借助于助剂的作用，如聚乙二醇（分子量200），在高温下（约180）就能溶解专用染料，低温时染料的溶解度锐减。 印花时，与水使棉纤维溶胀并一起进入没纤维部， 烘干时水分蒸发，而聚乙二醇则留在棉纤维中 焙烘时，染料进入棉溶于聚乙二醇中。冷却后，染料即沉积于棉纤维中，聚乙二醇则在水洗时去除。 色光不够鲜艳，色谱品种也少，在棉上的牢度不够高，但印深色时不会沾污白地； 一般只用于印制大块面的深地色 应用方法： （1）先浸轧聚乙二醇，然后印上专用染料 （2）将聚乙二醇调在色浆中，较为经济、常用 聚乙二醇用量约为4~8%太少会影响对棉的固色，太多又会影响对涤纶的固色 印花色浆中加防染盐S 0.1%，并用磷酸二氢铵或柠檬酸调节pH值至5~6 工艺流程：印花－烘干－焙烘（210~215，1~2.5min）－水洗 （4）可溶性还原染料直接印花 为水溶性阴离子染料，对涤纶无亲和力，只有在显色后成为还原染料才可能通过热熔环染涤纶上染到涤纶的染料量和得色量远较上染棉的少 主要用于印浅色 印花工艺可用棉布印花的亚硝酸钠法

冷转移印花工艺

在布料上印花并不稀奇，年轻人爱穿的T恤印花就是其中一种，但和冷转移印花技术不可同日而语。传统的园平网印花或由于转移率偏低容易导致图案变形，或采用在织物薄膜上转印低毒苯类、酮类溶剂等纺织品禁用物质，生产厂商普遍存在能耗高、资源利用率低、污水排放严重等问题。冷转移印花技术则可以实现印花效果的数码印花色彩、实现染料印花的绿色环保，像电脑喷墨打印一样在服装面料上印花。 源于台湾的长胜环保印花有限公司采用全新印染技术和环保染料，产品色牢度高，水洗、日晒、干湿擦拭牢度均高于传统印花。与传统印花相比，冷转移印花技术有七个显着特点：1、快速反应——运用冷转移印花优化技术，简化传统印花之复杂工序，以冷转印数码喷墨技术(样品)→冷转印纸张印刷技术(印花纸)→冷堆固色(印花布)，可满足市场快速反应需求； 2、提高附加价值——纺织印花效果达到数码印刷色彩质量； 3、绿色环保——印花染料最大利用化，使用固色、可降解的原辅料，运用该技术设备可节省染料用量40%； 4、节能低耗——本着不残留不造成污染的优化技术原则，可以节省用水量2/3，排放水回收使用率也可达到90%，常温转印常温固色可节省能源65%； 5、人员高效比——以印刷机的高产出率实现印花高人均产出量，比传统网印高3倍的人员效能比； 6、织物手感——印花布保持原来天然纤维的良好手感； 7、面料种类——适用于梭织品和针织品，包括弹力布。 42 纺织导报China Textile Leader ·2011 No.3 Special Feature 本期特稿 文| 钟博文刘新刚 作者简介：钟博文，男，1965年生，董事长，主要从事纺织 项目的研究和市场分析及推广工作。 合作作者单位：苏州奥德机械有限公司。 冷转移印花的技术创新? Innovation of Cold-Transfer Printing Technology 本文详细介绍了冷转移印花技术的5 个创新优势，即它能适应快速反应的市场、提高产 品附加值、绿色环保、节能降耗、运用了专利策略来保护其知识产权。 In this paper, the fi ve innovation points of cold-transfer printing technology have been described, namely, it can adapt to the rapid market reaction, increase product added value, protect the environment, conserve energy and use the patent strategy to protect its intellectual property rights. 面对国内印染业逐渐激烈的竞争，国外发达国家日益 提高的环保壁垒，为了生存和发展，走高附加值、高科技含 量的绿色印染之路是中国印染企业的必然选择。中国《纺织 工业“十二五”发展规划与2020年强国纲要》指出：纺织行 业需要加快产业结构和产品结构的升级调整，特别强调印 染企业的清洁生产和环保技术。那么，每一个印染企业如 何在保证或者提高效益的前提下响应国家政策的要求呢？ 企业可以提升工艺技术，拓宽营销渠道，变革商业模式。比 如，冷转移印花工艺就体现了创新和环保的价值。 1 冷转移印花技术及其特点 转移印花是在上世纪50年代左右发明的，即升华法，它 是通过热量和压力，使染料升华促使油墨层从转印纸上剥 离，将转印纸上的图案转印到织物上。但这种热转移印花技

拔染印花的主要特点和工艺技术

拔染印花的主要特点和工艺技术 商人之路 2007-09-29 20:24:37 阅读27 评论0 字号：大中小订阅 拔染印花也称雕印，它是借助还原剂和氧化剂将有色织物的底色破坏(即用拔染剂印在有色织物上，把已经染色的部分色素破坏)而获得局部消色或有色的各种花纹、图案的印花方法。由于拔染印花的花纹更为细致和逼真，花纹层次丰富、丰满艳丽、色彩对比强烈、轮廓清晰细致、底色丰满而越来越受到人们的重视。 

印染的工艺流程

1) 原布准备：原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。检验内容包括物理指标和外观疵点两项。前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。通常抽查总量的10%左右。原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。 2) 烧毛：烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。 3) 退浆：纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。由于酸、氧化剂对棉纤损伤大，很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用

4) 煮练：棉纤维生长时，有天然杂质（果胶质、蜡状物质、含氮物质等）一起伴生。棉织物经退浆后，大部分浆料及部分天然杂质已被去除，但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。这些杂质的存在，使绵织布的布面较黄，渗透性差。同时，由于有棉籽壳的存在，大大影响了棉布的外观质量。故需要将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练，以去除残留杂质。煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等，经水洗后使杂质从织物上退除 5) 漂白：棉织物经煮练后，由于纤维上还有天然色素存在，其外观不够洁白，用以染色或印花，会影响色泽的鲜艳度。漂白的目的就在于去除色素，赋于织物必要的和稳定的白度，而纤维本身则不受显著的损伤。棉织物常用的漂白方法有次氮酸钠法、双氧水法和亚氯酸钠法。次氯酸钠漂白的漂液PH值为10左右，在常温下进行，设备简单，操作方便、成本低，但对织物强度损伤大，白度较低。双氧水漂白的漂液PH值为10，在高温下进行漂白，漂白织物白度高而稳定，手感好，还能去除浆料及天然杂质。缺点是对设备要求高，成本较高。在适当条件下，与烧碱联合，能使退浆、煮练、漂白一次完成。亚氯酸钠漂白的漂液PH值为4～4.5，在高温下进行，具有白度好，对纤维损伤小的优点，但漂白时易产生有毒气体，污染环境，腐蚀设备，设备需要特殊的金属材料制成，故在应用上受到一定限制。次氯酸钠和亚氯酸钠漂白后都要进行脱氯，以防织物在存在过程中因残氯存在而受损

拔染印花是织物三种

拔染印花是织物三种（直接印花、拔染印花、防染印花）印花方式之一。传统的拔染印花主要是针对机织布匹、地色面积很大，而且色泽鲜艳、风格独特的精细花纹，很难用直接印花方式来达到效果，固而来用拔染印花。 最早的拔染印花（上世纪50年代）是按斜纹织物，在大红色、枣红色、深芷青地色上印制龙凤大花图型，是我国华北、西北、东北地区老百姓喜爱的被面花布。采用的是还原染料（印花浆）拔不溶性偶氮染料（地色），拔白浆主要用雕白粉、烧碱和印染胶淀粉混合糊料。 早期的丝绸织物拔染印花，地色染料采用了不耐还原剂的简单偶氮结构的酸性染料、直接染料，印花染料是选用耐还原剂的三芳甲烷结构，蒽醌结构的酸性染料，拔白浆主要用氯化亚锡，醋酸、尿素和白糊精小麦淀粉浆。 70年代的人造丝织物拔染印花，地色染料采用具有偶氮结构的直接染料，大红色选用不溶性偶氮染料或活性染料，印花染料选用还原染料、拔白浆主要用雕白粉和变性淀粉糊料。 涤纶织物（包括仿真丝的涤纶长丝织物），地色染料选用分散染料（未经加热定形固着），印花染料也选用分散染料（能耐氯化亚锡还原剂），拔白浆主要用氯化亚锡或加二锡、草酸、尿素和化学变性的植物胶或淀粉混合糊料。 以上这些都是传统的在布匹上的拔染印花，印花汽蒸固着后都需经过水洗、皂洗，才能获得鲜艳的色泽、工艺繁复。随着涂料印花粘合剂的不断发展，粘合剂的性能越来越好，品种也越来越多，同时涂料色浆的耐电解质性能、稳定性也越来越完美，因此拔染印花的色浆基本上都采用涂料色浆。例如：棉织物用活性染料染地色，再用涂料拔染印花浆。丝绸织物用酸性染料或活性染料染地色，也用涂料拔染印花浆。靛蓝牛仔布的拔染印花，也用涂料拔染印花浆，其拔白浆采用氧化拔染剂即氯酸钠、柠檬酸、尿素和耐酸性糊料。 这些布匹上的印花，然都采用了涂料拔染印花浆，但其拔染剂大都采用了含有甲醛的雕白粉或德科林，或不环保的助剂。因此拔染印花后一般也要经过水洗才可把游离甲醛和不环保的拔染剂从织物上去除。 衣片（服装）上的印花工艺一般都为：衣片（服装）印花——压烫（160-170℃10-20″）或者烘道（165℃1′）就完成了，不经过水洗和皂洗工序。以前衣片（服装）的深地色（黑色、深芷色、大红）上印制浅色（或者白色）的精细花样，都是采用胶浆印花，胶浆印花工艺简单、遮盖力好、很适宜于衣片印花，但是印花后织物的手感和风格与拔染印花的效果完全不一样。 如果在衣片（服装）上用涂料拔染印花浆，也能达到布匹拔染印花一样的效果，问题是衣片印花后不经过水洗和皂洗工序。否则就一定要选用不含游离甲醛的拔染剂（还原剂），不含不环保的助剂。还要选择适应衣片快速压烫工艺条件的、快速成膜并不易堵塞网的粘合剂，即环保型的拔染印花浆。国内外都在研发并生产，但收集到的样品经应用试验，拔染效果都不太理想。 一、拔染剂的选择 针织圆领文化衫，一般都为纯棉织物，选用活性染料染色，目前活性染料的地色拔染印花共有三种方法：还原剂法、亚硫酸钠防拔染法和专用拔染剂DK-TN拔染法（氧化剂法目前只能在靛蓝染料的牛仔布上拔染印花）。其中亚硫酸钠防拔染法和专用拔染剂DK-TN拔染法都是活性染料印花浆拔活性染料地色，适