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潮汕记生鲜牛肉火锅怎么样【走潮汕,进客都,啖生鲜,赏大屋】

客家人是中原农耕文明中孕育出来的一个另类，在传统安土重迁的大环境之中，他们却像荒北的游牧民族一样以迁移为长，从东晋时的河洛地域背井南下，驻浙赣，移闽粤，甚至远涉重洋，千多年的迁徙之路，渐渐通向了今天“客满南天下”的局面。土楼是了解客家文化最直接而张扬的介质，然而那些藏居在客家日常生活中不经意的琐碎，也很值得留意。这次自驾造访的主要是闽粤赣边境处的一些客家聚族区，路线选择上也尽量走的是乡县之间的县道，为的就是在一路接近那被客家名都的光芒所掩盖的，最原始而内里的客家印象。Day 1 潮州美食插曲厦门-漳浦- 前亭-潮州- 280km - 出厦门岛，我们走的是海沧大桥，多年前第一次进厦门，看大巴车窗外黑沉的海面翻吐这个城市的溢彩华光，那种夜海景给人的兴奋心情，直到现在，每次过桥时都还会“沉渣泛起”。过桥后走省道上厦漳高速，再转漳诏，一路西南飞驰，粤北的梅州客都是此次线路首访之地，但是沿途的漳浦和潮州，暂时拖住了我们的行程。鬼斧造设火山口在漳浦东北前亭镇沿海的地方，有一座身份低调的滨海火山地质公园，虽贵为首批国家地质公园，但管理单位对它的宣传造势工作似乎并不上心，所以尽管这里生态植被丰富完好，汇集陆海天山等多重风景元素，但兴然前来的旅客一直不多，不过，好景却不容错过。公园景点大致分为牛头山和香山两块。牛头山海底古火山口位于隆教畲族乡白塘村的东南方向，景区内最让人惊叹的是遍布古火山口周围的玄武岩石柱，一排排六七十公分高的条状石柱鳞次相依，经过长年风日海蚀，难免残缺破败，现在仍斜向大海一方，似乎还没忘记两千多万年前岩浆状态时涌向海湾的遗志。而深约三米，顶端开口处直径达五十多米的火山

口，也并不是时时都能见到的，由于沿海地势宽平，涨潮时，涌上来的潮水会盖住火山口，所以行前还要确定好潮汐的涨落时间，以免空跑一趟，我们事先也不知道，不过运气不错，去的时候正值低潮。除了地质景观，牛头山景区还有号称天下第一的美丽沙滩，干净、细腻、近海海水蓝湛，没受工业和生活垃圾污染，光脚踩上去的清新之感，和着当地原生态的泥土与腥浊的海水味道，心情会不自觉地舒畅开来。地质公园内的两座火山岛――林进屿和南碇岛都在香山公园区，同属于大陆岛。林进屿离海岸大约两公里，全岛由火山喷发堆积物构成，涨潮时登船上岛，岛上四处都是光秃秃的浅黑色玄武岩，草木很少，奇诡的火山地貌让这个小岛给人很多荒凉和耸峭的视觉印象，而东南方向约四公里远的南碇岛，也是差不多情况，南碇岛只有林进屿的一半大，峭壁颓岩。岛上清一色全是石柱子，因为独特的科研和考古价值，小岛现在只能远观，还没有对游客开放，但是找上当地私人渔船，还是可以“偷偷”上岛的。在地质公园不知不觉转了大半天，从景区出来，意识竟然还停留在火山地质时期的残象里面，沉重的地表在两三千万年前任凭地下炽热能量咆哮撕扯，今天却同样无声地承受我们人类的徒然慨叹，原来变化归变化，总有一些粗象的东西是不变的。河鲜美食味过了韩江大桥后，进入潮州市区，眼看已近傍晚，我们打算在潮州城停留一宿。潮州位于韩江三角洲的顶点，也是潮汕文化的核心地域，这个历史文化名城颇负盛名，但我们的目标只有两个，夜访牌坊街与饕餮美食，而临韩江不远的太平路，恰恰集成了这两点。潮州地区古属闽地，秦汉时，当地土著开始与南下到此的中原人、福佬人以及极少数北上的岭南人交流融合，到明清朝代，具有宽容开放之精神内涵的潮州文化开始渐成形态。而文化载体的多元势必会左右它的呈现形式，饮食作为相对应的“上层建筑”，自然吸收了多地特色。潮州美食是粤系菜的一个分支，但起源却在闽地，累年的烹饪

经验采收了闽粤之所长，繁杂讲究的厨房工技体现在最直接有效的口感上，就是香、浓、鲜、甜，佐食配料擅用沙茶、梅羔酱，绝少辛辣，和清淡的闽南口味差不多。据人说，这里鲜美的海鲜与河鲜滋味，最不能错过。我们一行人从厦门过来，吃过海鲜无数，唯独河鲜却接触极少，于是决定找一家河鲜饭馆来当打发晚餐。最好的河鲜和溪鱼都在韩江边上，吃农家是最地道的选择。从江里打捞出来的虾鱼蟹贝，现点现杀，保持了一百分的新鲜度，而最让我们不能忘怀的是一斤左右的灵箭鱼烹煮成的明炉鱼汤，喝到最后连配佐汤头的蒜姜丝都一根不剩，跟稍带腥味的海鲜相比，河鲜的鲜味似乎更加低调纯粹，而且是一种沁人心脾的“鲜”。牌坊街前世今生吃完河鲜原本还要一品潮州功夫茶，但功夫茶是个杀时间的活儿，因为还要去看牌坊，就先作罢。潮州赫赫有名的牌坊街就是太平路，近靠韩江，离江岸也就三百多米，这里曾经立着数目和种类最多的各式牌坊，建国后却一度因交通规划遭受灭顶之灾，国内现在对古牌坊保存最好的地方，恐怕就是古徽州地区的歙县了。牌坊是封建时代遗留在今天的痕迹，它出现的地方多半人杰地灵，古时高中科举、为国立功、妇女守节，才能立牌坊以表彰功绩，古潮州地区过去林立的一百五十多座牌坊，回应着这里曾经辈出的名士良才与贞女。如今跨立在太平路的二十座牌坊都是复原之作，汉白玉般规整亮丽的石牌坊与街边重新规整过的骑楼建筑相为依佐，看上去倒是极为爽朗，但新建筑毕竟没有经过时间历史的压碾，当地政府想要借此重现明清朝代的古府风韵，可实际上，光凭影像资料重塑的牌坊群，已经给不了人那种感觉了，如果只是拿来填充缺失的记忆，却又未为不可。不过，新牌坊没有古貌，牌坊下蹬着踏板的人力三轮车夫，却容易把人拉回过往。晚上坐上这么一辆三轮车，听着润滑不够的链条随着脚夫的用力节奏噔啦噔啦响，一路从街头逛到街尾，迎着古老的江风，依次见到“四进士”、“文宗方伯”、

“状元”、“理学儒宗”牌坊，甚至归元寺，脑中也随兴搜刮一遍所有与古文相关的记忆，还是让人觉得不枉此行。Tips 玩――游玩漳州火山地质公园，涨潮上岛，退潮看火山口。行前不妨电话到景区详询潮汐涨退时间，然后定行程。食――潮州牌坊街也是小吃一条街。著名的潮汕小吃如春卷、猪肠涨糯米、蚝烙、米果等，都可以吃到。宿――潮州市区各类酒店一应俱全，在太平路和开元路一带可以找到一些装饰古风典雅的客栈，环境也还安静，房价每晚150元左右。Day 2 偏安客都的古围龙屋潮州-大东-三河- 175km - 从潮州沿韩江北上，在三河镇西转072县道，顺着傍河公路可直接到世界客都梅州的市区，但这正儿八经的行程不是我们想要的。远离梅州的光环，寻找那些跳动在偏远山间乡镇上的客家元素，相比那些被过度商业开发的景点，沿路获得的客家印象会更为细腻质朴。大东花萼楼从231省道出潮州，走东北方向，在梅潭河所经过的梅州大埔县大东镇，有一座并不为大众所熟知的花萼楼，一听名字就满是古典味，问过当地有学识的老者，才知道出自《诗经》――“常（棠）棣之华（花），鄂（萼）不��。”至于命名者是谁，就不得而知了，不过他的意图，大概和西安的那座花萼楼一样，希望同族兄弟如相互映衬的花萼一般同气和睦。不同地方的客家民居，其建筑风格受各自地域和社会环境影响而各有千秋。福建永定的土楼较为大气壮阔，粤东北地带的围龙屋相较则趋于温婉秀美，花萼楼可谓后者翘楚。建于明万历年间的花萼楼占地面积近2300平米，全土木结构，至今已经历了四百多年风雨，仍旧屹立不倒，堪称民居奇葩。现在这座围龙屋看上去已有一种掩饰不掉的荒颓与破旧，住着八九户人家，而且还要和鸡鸭狗等家禽家畜杂处，味道不怎么好闻，那些习惯城市卫生标准的人对这里大概不会适应，饶是如此，整座楼与附近的山水给人的感觉却是非常乡土，红透全