服装学概论复习

服装学概论复习

U1：

1.成衣：近代出现的按标准号型成批量生产的成品衣服，相对于定制服装而言的。

服装：是衣服的现代名称，目前“服装”正在被“成衣”或“时装”所取代。

时装：时兴的、时髦的、富有时代感的服装，常用于表示Mode、Fashion或St yle。Mode：流行的先驱作品，带有一种尝试性、创作性。

Fashion：Mode经过Collection展示后，成衣厂商从中选择认为能引起流行的款式或根据这种趋向进行再设计，并批量生产，投放市场之后引起流行，并普及化，即为Fashion。Style：Fashion经过一个时期的流行，以一定的样式固定下来，即为Style。

2.服装起源学说：遮羞说基本不正确

U2：

1.服装材料包括服装面料和服装辅料

面料：纤维纱线织物结构织物染色织物后整理

2.纤维分为两大类：

天然纤维：在自然界中获得的可以直接用于纺织加工的纤维。（棉麻丝毛）

化学纤维：用天然的或合成的聚合物的原料，经过人工加工制造的纤维，包括人造纤维（富强纤维，粘胶纤维）和合成纤维（涤纶纤维，锦纶，腈纶，氨纶）。

半椭圆形：光泽最好腰圆形：光泽最差

中腔：吸湿性好

4.吸湿性：纤维及其制品（织物或服装）在空气中吸收或放出气态水的能力。

5.纱线：是纱和线的总称。

纱：由短纤维沿轴向排列并经加捻纺制而成或由长丝形成的连续纤维束，也称单纱。

线：两根或两根以上的单纱合并加捻而成，也称股线。

6.织物：

针织物knitted fabric：由一组纱线相互缠结而成的织物，有经编与纬编两种。

机织物woven fabric：由纵横排列的两组纱线按一定的规律上下交织而成。纵向线为经线，横向线为纬线。

（1）机织物三元组织：原组织：平纹组织、斜纹组织、缎纹组织要背！！！

（2）平纹组织：一个完全组织由两根经纱和两根纬纱构成，经纱和纬纱一上一下相间交织而成。

织物特性：平纹组织是织物组织中交织次数最多的组织，纱线屈曲最多，使织物坚

牢、耐磨、硬挺、平整，但弹性较小。

平纹组织在织制时，配以不同的原料、纱线密度、经纬密度、捻度、捻向、经纬色纱和不同的外界条件，可形成多种风格的织物。

（3）斜纹组织：相邻经（纬）组织点构成斜线，使织物表面呈现出经（纬）浮长线形成的连续斜向纹路。最少由三根经纱和三根纬纱才能构成一个完全组织。

织物特性：经纬纱交错次数较平纹组织少，使经纬纱间的空隙小，纱线可排列较紧密，织物厚实而硬挺，但浮线较长，耐磨性、坚牢度不及相同密度的平纹组织。

（4）缎纹组织：表面呈现经或纬浮长线，正面经纱浮线较长，则称经面缎纹，也称直贡，反之，则为纬面缎纹或横贡。

织物特性：织物表面浮线较长，光泽较好，手感柔软，富有光泽，但坚牢度较差，容易勾丝。缎纹组织在丝织物中应用最多。

7.浮长越长，耐磨性，坚牢度越差。

8.服装辅料：背类别

里料，衬料（毛衬、粘合衬等），垫料（肩垫），絮料（羽绒）

线料（缝纫线、装饰线），紧扣材料（拉链、扣件、带料），装饰花边，商标、标志

U3：

1.服装设计的三要素：款式，色彩，面料

2.服装效果图构成：需背

1)着色、着装人物效果图

2)单线墨稿款式图

3)面料小样图

4)规格和设计意图

3.原理分析：

1)点

点在服装上的应用主要三类：

辅料类——纽扣、珠片等

饰品类——耳环、戒指、胸针、丝巾扣、小手带、手表等

工艺类——刺绣、图案、花纹等

2)线

直线具有单纯、理性的特征。

水平线：宽阔、宁静、平稳、静穆、舒展、横向延伸

垂直线：上升、严肃、高大、苗条、挺拔、敬仰

斜线：运动、轻盈、兴奋、骚乱、不稳定的感觉。

曲线给人优雅、流动、柔和、和谐、轻巧、优美、丰富之感。

自由曲线：活泼、奔放、丰富、自由

3)面

面的造型构成是在服装立体形上利用面形材料，以重复、渐变、扭转、面层和面群排列

等构成形式，使服装立体形具有虚实量感及空间层次。

4）体

体是面的移动轨迹和面的重量，是有一定广度和深度的三次元空间，点、线、面是构成体的基本要素。

设计中的体可以是面的合拢与点、线的排列集合等。

体在服装中可以表现出笨重、厚实、突兀、活泼等感觉。

4.流行

指在一定的历史期间，一定区域内被大多数消费者所接受或采纳的生活方式或观念意识所形成的社会现象。

U4.

1.省：为适合人体及服装造型的需要，而将部分面料缝去，作出衣片曲面状态的工艺形式。

省由省尖、省边、省底组成。

2.部位代号：

B胸围 Bust girth W腰围 Waist girth H臀围 Hip girth S总肩宽 Shoulder

3.人体测量: 颈椎点高即上衣衣长腰围高即裤长

4.号型

1）概念：

号：人体的身高，以厘米为单位表示，是设计和选购服装长短的依据。

型：指人体上体胸围或下体腰围，以厘米为单位表示，是设计和选购服装肥瘦的依据。

2）表示方法：上装170/88A、下装170/72A

5.服装成品规格设计：确定服装各个控制部位的尺寸规格。

6.结构设计方法：

一．平面结构设计方法：是按所选定的服装款式，在纸上运用一定的比例分配计算公式、制图规则及结构变化原理，将立体造型的服装分解成平面结构图的设计方法。优点是比较简便，缺点是准确度不够，纸样很难达到一次性到位。

二．立体裁剪方法

是将白坯布或面料直接铺覆在人体或人台上，边观察、边设计造型、边裁剪的设计和裁剪相结合的结构设计方法。立裁直观性强、准确度高、易处理平面设计难以解决的问题，但耗时费料。

三．立体裁剪-平面结构设计相结合方法

评面结构设计

1．服装原型：

原型：根据人体各部位的尺寸、形状绘制的一种能反映人体各部位结构、形状、比例关系的平面图形。

（重点需背）基于服装原型进行平面设计的基本原理在原型的基础上进行旋转、剪切、折叠等工艺处理，采用省、折裥、抽褶、分割等结构变化形式，结合服装各部件的结构设计，即可形成各种复杂的服装结构图。

上装原型，裙原型，裤原型，袖原型

省：省的作用

使平面面料改变为圆锥面或圆台面等立体形状，使之符合人体的曲面；

能调节人体相关的二个围度差值，如胸腰差、腰臀差、肩背差等。

省转移：从一个位置转移到同一衣片的任何位置，而不影响服装的尺寸与形态的方法。