邯郸一个历史古城

5月3日，我的计划是游览邯郸城内的赵王城遗址、丛台公园、邯郸博物馆和回车巷。从地图上看，赵王城遗址最远，其他三个景点都在市内且相距不远，所以我就先打车去赵王城遗址。出租车司机听我说去赵王城，想了想，说那里大概在施工，应该是没什么可看的。有没有什么可看的倒无所谓，三台不也没什么嘛！我是去看心情的。司机见我执意要去，便拉我上路。路上我们路过邯郸钢铁公司的厂区，这鼎鼎大名的邯钢竟然就在市区里开工炼钢，真是不可思议。我记得首钢在21世纪之前就从石景山搬了出去，大概搬到唐山附近了。邯钢就算不搬到别的地方去祸害他人，至少也不该留在市内祸害自己了。出租司机说，他家就住邯钢附近，周围还有另外一个什么钢铁公司，两家一起开工，他家装了双层玻璃，屋里还净是炉灰。

司机还说，最近8年里面，邯郸市的市长换了7个，每个都是来做做样子，然后升官走人，留下一座空荡荡的城市给下任做跳板。这样不稳定的政府，自然不能给老百姓带来什么好处。车开到郊外，找到了路边写着“赵王城龙台遗址”的牌子，车就往里拐，拐了两步，才发现我们进了一片农田。司机说，这里就是了，前面的一个小土丘大概就是龙台。司机开着自己的夏利当越野，叮叮当当地开到土丘下，车上不去，我就徒步走了上去。上到土丘顶，发现这里确实是宫殿的遗址，因为上面夯土平整，四周山坡平缓且均匀。现在，山顶有两片农田，种着些作物，东西两头各有一所简易小庙，简易到用土砖墙和石棉瓦建成。西边一座黄墙小庙，里面供奉着观音大士的挂图，没有香火，只有一个人的床铺。东边一座红墙小庙，里面可不得了，供奉着毛主席。庙里一群老太太在上香，有个类似庙祝的老太太一边念叨一边行礼，还给周围墙上贴着的周总理、朱老总、刘主席等等开国元勋们作揖。我问老太太为什么供奉毛主席，老太太颇为正经地说：“毛主席已经升天成了神仙，当然要供奉。他们都成了神，都要拜。”我也惶然地点着头，悄悄溜了出来。从“毛主席庙”走出来，远眺东方，可以透过迷蒙的污染物看到邯钢高大的厂房。2000多年前，赵国英雄的国君和不英雄的国君们，能否想到他们曾经居住的宫殿，会变成这种样子吗？从山顶下来时，我看到一对老夫妻往上走，还问我离上面远不远。我忙说不远，上去就是。看来，这俩也是来上香的，也不知是给观音上香，还是给毛主席上香。走下来，上了车，司机一边感叹着邯郸市不懂得发展旅游，一边把我拉到丛台公园去了。丛台是战国时赵国的一代雄主——赵武灵王修建的，用来欣赏歌舞、阅兵、举行盛大庆典之用。当年的丛台早已不复存在，现在的丛台是从明代重修的基础上得来的。即便是从明代开始，也经历过好几次地震和火灾，现在看到的丛台其实是解放后修复的。丛台公园也是免费的，不知是五一期间免费，还是从来都免费。刚走进公园，发现北边一条林荫道上聚了好多老太太，路边树上挂着绳子，上面贴了好多纸片。走近一看，那原来是一片自发的婚姻介绍所。老太太们都是替儿女来的，纸片上写着征婚人的基本条件和电话。我数了数，一共25人，可是居然有21个女孩，只

有4个男孩。我记得，古代都说“赵女”是天下闻名的美女，可是邯郸的姑娘怎么那么多都嫁不出去？仔细想想，也许是因为邯郸的小伙子们都被美女晃花了眼，而这些女孩又都不漂亮，所以才嫁不出去吧？远远看到丛台，还算宏伟。这台和旁边的七贤祠与碑林是要门票的。买票登台，别人都直接登顶，我却被中间一层展览的碑刻吸引了。这些碑刻都是明清两代人在丛台游览时留下的诗文，无论从字迹还是字体，都很好辨认，而且我对诗文的兴趣比较大，就一篇篇仔细读起来。其中有一篇，是同治年间邯郸县令某人写的，诗中表达了自己追慕赵武灵王、力图革新、师夷长技、复兴中华的宏愿。可惜，这个县令在历史上并没有名气，也不知他最后努力到了什么程度。不过，他这份报国的热情，却很感染我。丛台上还有一个小型的赵武灵王纪念馆，里面有尊石头雕像，倒很威武。馆中陈列了几件不知真假的战国文物，墙上画着赵武灵王的生平事迹。赵武灵王是赵国在战国早期的国君，他为了增强赵国的实力，采用了“胡服骑射”的方法，移风易俗，大大提高了赵军的战斗力。之后他做国君做腻了，在壮年时传位给儿子，自己自称“主父”，还曾为了从北方偷袭秦国，而化装成赵国使臣从秦国北方出使咸阳借以侦查地形，与当时同为一代英雄的秦昭王会过面。不过，他的胡服骑射得罪了守旧派势力，在他退位后，守旧派借平叛之名将他围困，最终把他活活饿死在沙丘行宫之中。我对赵武灵王的故事早就熟知了，总感觉我和他很像，比如喜欢做有个性的事，比如懒得处理日常繁杂的政务，比如喜欢完全信任亲戚朋友。不过，我肯定没有他那样的雄才大略。赵武灵王小纪念馆旁边，有个小旅游纪念品店，卖一些书、成语扑克牌、佛像、纪念册之类的东西。我看了看书，很多书都把邯郸称为成语之都，比如邯郸学步（这个成语很丧气，成语里面来学步的是个燕国人，而我就是北京来的）、负荆请罪、脱颖而出、黄粱美梦等等成语，都是与邯郸有关或发生在赵国的。不过书里也有很多成语都不是在邯郸发生的事，也不知他们是怎么牵强附会的。我在书摊买了本《漳河历代水经图》，这个有历史研究价值。还买了本《河北旅游景点楹联选集》，这个不错，我喜欢看楹联，虽然自己写不好，但是读到好联就会由衷赞叹。走下丛台，对面是七贤祠。七贤者，七位对赵国发展作出卓越贡献者。他们是韩厥、公孙杵臼、程婴、廉颇、蔺相如、赵奢、李牧。其中前三位是著名的“赵氏孤儿”中的主人公，程婴就是拿自己孩子换了赵氏孤儿的那位。廉颇和蔺相如家喻户晓。赵奢是赵括的父亲，曾经挫败过秦国多次进攻，可惜死的早。赵括为历史留下了长平之战的惨剧，也留下了“纸上谈兵”的成语。李牧是赵国最后的良将，先是守备北方边境，后来与秦军作战，都取得了重大胜利，不过最后赵王中了秦国的反间计，自毁长城，杀了李牧，之后赵国就灭亡了。七贤祠外，是个小碑林，里面陈列着一些在邯郸发现的石碑，多数是明清两代士大夫的墓碑，没什么意思。正当我准备离开丛台时，发现有一家三口正在台前一座赑屃驮的石碑前照相。女人带着小孩，骑在万历年间的石雕上咧嘴傻笑，真让我心寒。走出丛台，我原本计划去邯郸博物馆，不想，这个倒霉的博物馆竟然不开门。门口贴

了一张告示，上面说，五一期间免费开放的时间只有五一当天，五二和五三都闭馆。我不知道闭馆的原因是什么，是员工放假？还是怕白看的人太多而赔本？我很生气，拿出笔，在那张告示下添了几笔：“免费一日，闭馆两天。得之毫厘，失之万千。”博物馆关门，我就只好去今天的最后一站，回车巷。传说中，这回车巷就是蔺相如在上班时，看到廉颇从对面过来，躲避他的那条小巷。我从博物馆门前走过去，正好一路欣赏一下邯郸市中心繁华商业街的风景。说实在的，邯郸城是比较脏乱差的，大街上不干净，汽车、摩托车乱停乱行，过个马路费劲的不行。在几家大商场外几乎没有人行道了，全被促销和存车处占领。曾经有个作家说，到一个城市，看它市容市貌，就知道这个政府是不是在办实事。可见，前面那位出租车司机所言不假。另外，邯郸人民有比较不厚道的一面，那就是他们好多商铺的招牌都以“燕赵”来命名。本来，“燕赵”这个词是说河北和京津一带的，若是在地处中间地带的石家庄、保定等城市用，到还不错。可邯郸明明就是赵国首都嘛，叫赵就行了，非把燕带上干什么。我们“燕人”就不带着赵，北京就没有以“燕赵”命名的买卖。走着走着，到了传说中的回车巷。其实就一个石碑，写着个“回车巷文化广场”。我四顾了一下，没发现哪个地方称得上是广场。顺着小巷走进去，到了另一个小巷，这个小巷大概就是所谓的文化广场了。但我到底也没弄清楚蔺相如是从大街拐进小巷的呢？还是从小巷拐进了另一个小巷。总之，不管他从哪拐到哪，他的那份气度是值得中华民族永远学习的。从回车巷出来，我也结束了今天的邯郸之旅，只等着晚上登上回家的列车了。哦，对，我买的是动车组，我还没坐过这种子弹头列车呢。在那迅疾如飞的车上，我将要好好回味这次邯郸的梦幻之旅，细数我的收获，开始为我的人生梦想描绘新的画卷。

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