原型裤制图
裤子原型前片制版步骤讲解
裤子原型前片制版步骤讲解：1 过点A画直线①（脚口线）直线②（裤长线），①长度为横档乘以1.1，②长度为内长+前浪+52 在线②上取点B（横裆点），BA=内长+1（1为补偿量，俗称背份）3 过点B画直线③（横裆线），长度同①4 在线②上取点C（膝围点）,CA=CB,5 过点C画直线④（膝围线），长度同①6 线②上取点D（臀围点）,DB=前浪乘以0.37 水平取点E,ED=0.58 线③上取点F，FB=19 水平取点G（臀宽点）,GE=H/4-1，过G点画竖直线⑤，线⑤与线③相交于点J10 过点G画线⑥（前中线），角度为8度，长度为前浪，线⑥反向延长与线③相交点I11 取点H,HJ=H*0.0412 过点I画角分线IK=H*0.1613 过点H,K,G画曲线（小裆弯），形态如图14 以点H为始点向上取前浪点L,曲线LH=前浪（点G,L为直线相连）15 取点V,VH=VF16 取点W，WV=0.5，过点W画竖直线（裤中线），与线④，①交于P,O17 在线①上取点M（裤口点）,MO=裤口/2-0.518 在线④上取点N（膝围点）,NP=膝围/2-0.519 过点H,N,M画內裆线，形态如图，点N,M为直线相连，点N处要保证圆顺20 点L水平量取W/4+3.5(褶量）,再向上0.5取点Q21 过点Q,E,F,N,M画侧缝线，形态如图，点N,M为直线相连，点E,F,N处要保证圆顺22 画曲线LQ（腰围线），点L,Q处保证或接近直角23 裤中线与腰围线交于T24 在腰围线上取点R，RT=125 在腰围线上取点S，SR=3.5（褶量），画褶线如图26 如图红色线为前片裤原型结构线裤子原型后片制版步骤讲解：1 水平取点U,UG=H*0.152 过点U画竖直线⑦3 过点U画线⑧（后中线），角度16度，长度为前浪4 取点X，XF=橫裆+1.5（1.5是背份和补偿量）5 取点Y,YX=YH6 取点Z,ZY=2.57 过点Z画竖直线（裤中线），与线④，①交于a，b8 取点c（裤口点），cb=裤口/2+0.59 取点d（膝围点0，da=膝围/2+0.510 过点H,d，c画內裆线，形态如图，点d，c为直线相连11 以点c为始点在內裆线向上取点e，ce=前片內裆线HM12 过e点画水平线⑨（落裆线），线⑨与线⑧交于点f13 过f点画角分线fg=H*0.0214 过点e，g，U画曲线（大裆弯），形态如图15 以点e为始点向上取后浪点h,曲线eh=后浪（点U,h为直线相连）16 过点h水平画线hi，长度为W/4+2（2是省量）17 水平取点Uj=H/4+1.5（1.5中含背份）18 过点i，j，X，d，c画侧缝线，形态如图，点d，c为直线相连19 以点c为始点在侧缝线向上取点k，ck=前片侧缝线MQ20 画腰围线kh（形态如图），在点k，h处保证或接近是直角21 取腰围线中点n22 取点l，m，ln=mn=1（即lm=2省量）23 垂直腰围线画直线nr=824 r，l连线，r，m连线25 如图红色线为后片裤原型结构线教你如何用WORD文档(2012-06-27 192246)转载▼标签：杂谈1. 问：WORD 里边怎样设置每页不同的页眉？如何使不同的章节显示的页眉不同？答：分节，每节可以设置不同的页眉。
日本文化式女装旧原型制图步骤
日本文化式女装旧原型制图步骤：1、作基础长方形背长BAL·（B*/2+5）=38·462、作基础分割线袖窿深线B*/6+7=13.7+7=20.7 背宽线B*/6+4.5=18.2胸宽线B*/6+3=16.7 前后分界点46/2=23 3、作后领窝弧线后领宽B*/20+2.9=7 ◎；后领深1/3后领宽=（B*/20+2.9）/3=23 ●4、作后肩线后落肩=后领深●；后冲肩量=25、作前领窝线前领宽（B*/20+2.9）-0.2=6.8 前领深（B*/20+2.9）+1=86、作前肩线前落肩=2/3后领宽=2/3·7 ◎=4.7 前小肩宽=后小肩宽-1.87、作轮廓曲线前后领弧线；前后袖窿弧线。
（后弧外对角线：1/2(后胸围-背宽)+0.5 、前弧外对角线：1/2(后胸围-背宽) 、袖窿最低点：1/2胸围（前后分界点）前偏0.5）8、作胸高点BP点 1/2胸宽侧偏0.7，袖窿线下4cm9、作腰线、摆缝线胸省量=1/2前领宽=3.4日本文化式女装新原型制图步骤：1、作基础长方形背长38，胸围B*/2+6=472、作后袖窿深线B*/12+13.7=20.5 ；背宽线B*/8+7.4=17.73、作后省尖点位置后颈点下落8cm，背宽线2等份侧偏1cm4、作G线1/2（袖窿深-8）-0.5，定胸省位置5、作前袖窿深线B*/5+8.3=24.7 胸宽B*/8+6.2=16.56、找胸高点BP 1/2胸宽侧偏0.7cm7、定胸省位置胸宽线侧移B*/32=2.68、侧缝线剩下的量2等份，即1/2袖窿门9、画轮廓线 A. 前领口：前领宽B*/24+3.4=6.8◎；前领深=前领宽+0.5=◎+0.5=7.3B.后领口：后领宽=前领宽+0.2=◎+0.2=7；后领深：1/3后领宽=2.3C.前肩线：肩斜角=22°（8:3.2）冲肩量肩线往外延长1.8；前小肩宽记为△D.后肩线：肩斜角18°（8:2.6）后小肩宽=前小肩宽+B*/32-0.8=△+1.8E.后肩省：省尖点垂直向上延肩线侧偏1.5cm，后肩省量=1.8F.胸省：胸省量（B*/4-2.5）°=18°G.作袖窿弧线：前弧外对角线=袖窿门/6+0.5；后弧外对角线=袖窿门/6+0.8日本文化式原型参考尺寸背长B* SL 胸围臀围裤长股长S 37 76 50 62~64 88 85 25 M 38 82 52 66~68 90 91 26 ML 39 88 53 70~72 94 95 27 L 40 94 54 74~76 98 97 28 LL 41 100 55 78~80 102 99 29腰省：各省量大小按（B*/2+6）-（W/2+3）为总省量，省道分配如下所示：总省量 a b c d e f10 1.40 1.50 1.10 3.50 1.80 0.701、a省：BP点垂直向下2~3cm2、b省：在BL上从F点向前中心线方向量取1.5cm3、c省：侧缝线上4、d省：背宽线上G线交点偏后中心线方向量取1cm处作WL之垂线5、e省：E点在G线上偏后中心线取0.5cm，垂直向下交至WL6、f省：后中心线上量取。
女装实用原型衣片结构图解
女装实用原型衣片结构图解女装实用原型衣片结构图解男装实用原型结构设计袖窿深制图公式的取舍白嘉良郝爽姚兰如今，人们在保证服装服用功能（包括御寒和保护功能）的同时，还不断追求着视觉上的审美效果。
作为服装结构设计人员，仅仅具备审美意识是远远不够的，只有在服装结构制图中正确认识各部位之间的相关性，合理安排比例，才能产生舒适、美观的视觉效果。
这就需要服装结构设计人员经历充分的理性思维过程。
过去，我国的服装结构制图长期沿用含有修正值的线性公式，也就是我们常说的比例裁剪法。
但是，由于传统比例公式过于依赖经验和缺乏变化，使之越发不能适应现代服装造型的需要。
这种情况的存在，使得国外形式直观、变化灵活的原型方法乘虚而入，逐渐被人们所认可和接受，一部分人甚至开始迷信原型。
实际上，原型方法也存在着诸多问题，许多部位的调整仍无法摆脱对经验的依赖。
也就是说，原型方法在服装各部位之间关系方面，依旧没有达到真正的理性认识。
尤其是对于袖窿深变化的问题，原型更是没有很好地解决。
其实，问题的关键在于思维方式的调整。
让我们暂时抛开原型这个思维模式，运用真比例工具来寻找可以使服装结构设计更加简便、灵活和高效，而且可以使服装结构更加合理的方法。
服装制图公式决定着服装的外观形态，代表着服装结构变化的一般规律，反映着影响服装部位的相关因素。
因为服装是立体的，影响其变化的决不仅仅是某一个因素。
但是要研究服装的变化规律，还得排除干扰，把握一些起主导作用的因素，才能最大限度保证公式的准确、合理。
例如，“袖窿深”是一个比较特殊的部位（如图），它不象“胸围”、“背宽”等可以直接测量的部位一样直观。
这个部位的公式是根据普遍的测量结果，结合视觉上的美观比例所设定的。
对袖窿深产生影响的因素很多，但只有“胸围”和“身高”是主要因素，诸如“面料厚度”、“肩斜角度”等次要的干扰因素可以姑且不做考虑。
为了清楚地理解认识服装的变化规律，从而更好的进行服装结构设计工作，笔者认为有必要对袖窿深制图公式加以分析。
原型裁剪
缝纫知识归纳1、量体示意图：注：测胸围量时加两道三个手指，即可得到即合体又符合国人穿着宽松的习惯上身裁剪图：2、袖子裁剪图：3、下身裁剪图：4、袖笼对接示意图：5、女装制图应绘制右半身，女装原型分衣身，袖子，裙三部分6、衣身原图绘制必要尺寸是胸围，背长。
背长尺寸为颈围后中点到腰围的长度7、如何确定胸围线：量出胸围尺寸B，按照公式B\6+7cm即可得到后领围到胸围线的高度8、如何确定背宽线：在胸围线上从左到右量取B\6+4.5cm的长度，在此点做垂直线与肩膀相交即可9、如何确定胸宽线：在胸围线上从右到左量取B\6+3cm的长度，在此点做垂直线与肩膀相交即可10、后领围矩形长公式：B\20+2.7cm，后领围矩形宽为矩形长的三分之一；根据后领围的长宽画曲线，曲线最后与矩形长重合的地方为矩形的三分之一处，如下图所示：11、在领围长的直线上自上而下量取领围矩形宽的长度，即AB长度；如上图所示，从C点外移2cm，可得D点，连接BD两点即为肩宽12、如上图所示，CE取中间点F，DF尽量与肩宽垂直；E点与胸围线呈45度夹角，EG长度为E点到胸外侧点的二分之一再加0.5cm，连接DFG及胸外侧点，调整曲线圆滑即可13、胸侧点做垂直线与腰围线相垂直，再向后中心线移动2cm，记为P点，连接胸侧点到P点；再从P点移动1cm，连接至胸侧点14、前片示意图：15、前领圈弧线：前中心线向袖笼方向量取B\20+2.7，又在前中心线上向下量取B\20+2.7+1，在画前领圈宽的时候需要将肩颈点（SNP）往下0.5cm，是为了符合人的脖子向前微倾的体型需要；前领圈长和宽相交的点与前中心线相连形成对角线，在对角线上取领圈长的1\2；用弧线连接肩颈点，通过领围对角线，再连接前颈围中心点即可。
在画弧线时，要注意领圈与前中心线的相交处不要呈尖角16、前肩线：做出胸宽线（胸宽线=B\6+3），再在胸宽线上自上而下量出2\3的前领围长，做B点，连接肩颈点与B点；此时再量取后肩线的长度，将后肩线减去2cm做C点；最后连接肩颈点及B、C三点即成前肩线。
男西裤基本原型纸样绘制步骤
男西裤基本原型纸样绘制步骤2007年04月11日星期三 14:26男西裤基本原型纸样绘制步骤西裤是指裤管有侧缝，穿着分前后，与体型协调的裤子。
下图所示为传统式男西裤，其款式特点为：前身两侧斜插袋，前开门里襟，左右拼驳腰头，后身有两个对称的腰省，后腰下右边设一个双嵌线袋(双唇袋)。
一、绘制男西裤纸样所需尺寸以臀围l02cm男士规格为例，下表所示为男西裤纸样制图尺寸。
二、男西裤原型纸样绘制步骤如下图所示为男西裤纸样，此纸样除裤脚口线处无缝份以外，其他边线已包含lcm的缝份，腰头上口线被放置在自然腰线上，一般的裤子腰头上口线被放置在自然腰线下4cm。
1.前裤片以点0为起点，画出垂直线和水平线，垂直线为裤中烫迹线，水平线为腰缝线。
0—1 直裆－腰头宽+lcm，经过点1画水平线为横档线。
1—2 下裆长，经过点2画水平线为裤脚口围线。
2—3 1/2(1—2)+5cm，经过点3画水平线为中裆线。
1—4 1/4直裆，经过点4画水平线为臀围线。
1—5 1/12臀围+1.5cm，经过点5向上画垂直线与臀围线相交于点6, 与腰围线相交于点7。
6—8 1/4臀围+2cm。
5—9 1/16臀围+0.5cm。
7—10 lcm，用直线连接6—10。
经过点9、6和10画前档弧线，曲线距离点5为2.5cm。
10—11 1/4腰围+2.5cm。
2—12 1/2裤脚口宽。
2—13 1/2裤脚口宽，经过点12和13分别向上画垂直线与中档线相交于点14和点15。
经过点11、8、14和12画前侧缝弧线，曲线在8—11线段处凸出0.5cm，在 8—14线段处凹入0.5cm。
经过点9、15和13画前下档弧线，曲经过点9—15和线段凹入1cm。
完成前裤片纸样。
2.后裤片纸样在前裤片纸样基础上继续绘图。
5—16 1/4(1—5),经过点16向上画垂直线与臀围线相交于点17，与腰围线相交于点18。
点19为1/2(16—18)。
18—20 2cm。
20—21 lcm，用直线连接19—21。
新文化衣身原型结构制图(1)
1、参考尺寸： B*(净胸围)=84cm BAL(背长)=38cm W*(净腰围)=64cm
2、制图步骤
2)由背长上往下B/12+13.7(20.7)取BL线，
1)确定身幅=B/2+6(48)，画水平线(WL 上往下8cm确定背宽线，背宽
线)；确定背长=38cm，画垂直线(后中 =B/8+7.4(17.9)，背宽/2向右偏移1cm为
线)，并画前中垂线。
肩胛凸点。
2、 制图步骤
3)背宽线至BL线/2下移0.5cm画 水平线。
4)在前中，BL线向上B/5+8.3（25.1）画 上平线，确定胸宽=B/8+6.2（16.7）胸宽 /2向侧移0.7为BP点，以B/32 （ 2.625） 画胸宽垂线的平行线。
2、 制图步骤
6)前领口弧：横领宽=B/24+3.4（6.9）、前领
2、 制图步骤
8)后领弧：后横领宽=前横领宽(6.9)+0.2， 10)画肩省：肩胛凸点垂上交肩斜线，
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
后上平线垂上=后横领宽/3=后领深，后 沿肩斜线下移1.5cm连接肩胛凸点
侧颈点与后领深点间连弧。
为肩省一边，肩省=B/32-0.8（1.825）
9)后肩线：在侧颈点，后上平线夹角18度 11)从肩点经背宽至BL侧缝点画后
5)平行垂线至背宽垂线二等分， 1/2处向下画垂线为侧缝。
深=领宽+0.5，对角三等分，下1/3-0.5点与前 侧颈点、前领深点连弧。 7) 前肩线：在侧颈点，前上平线夹角22度画
斜线，交胸宽垂线延长1.8cm为前小肩宽。
不使用量角器确定肩斜度和胸省的计 3.算2 方法：
服装原型制图.共29页文档
1、战鼓一响，法律无声。——英国 2、任何法律的根本；不，不成文法本 身就是 讲道理 ……法 律，也 ----即 明示道 理。— —爱·科 克
3、法律是最保险的头盔。——爱·科 克 4、一个国家如果纲纪不正，其国风一 定颓败 。—— 塞内加 5、法律不能使人人平等，但是在法律 面前人 人是平 等的。 ——波 洛克
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30、意志是一个强壮的盲人，倚靠在明眼的跛子肩上。——叔本都过得舒适、愉快，这是不可能的，因为人类必须具备一种能应付逆境的态度。——卢梭
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27、只有把抱怨环境的心情，化为上进的力量，才是成功的保证。——罗曼·罗兰
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28、知之者不如好之者，好之者不如乐之者。——孔子
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29、勇猛、大胆和坚定的决心能够抵得上武器的精良。——达·芬奇
裤子原型画法教程，想学服装的伙伴们学习一下~~
裤子原型画法教程，想学服装的伙伴们学习一下~~第一步：量尺寸裤子的尺寸一般由臀围（=腰围）、上裆长、裤长（腰围到裤口）这四个值来确定。
臀围=净臀围 16CM放松量上档长=净上裆长（从前腰围中点拉尺子穿过裆到后腰围中点，再/2） 2CM（未含腰头）除了量体，也可以拿合身的旧裤子来比划，还是三个数值：臀围、上裆长和裤长。
第二步：画图纸将三个尺寸写在图纸的上角便于用公式算。
▲臀围与裤长先画一个竖向长方形（前片）。
宽为1/4的臀围，高为裤长-2CM 腰头。
▲横裆线按照上档长确定横裆线。
再将上裆长三等分，取靠近横裆线的那1/3画平行线做臀围线。
▲前裆线把长方形往右边镜像延伸，画相等的一片作为后片，将横裆线的前片记作AB段，将AB四等分。
延长BA至C，那么CA=1/4AB。
画DAC的角分线。
然后在此线上取3/5的CA长标E点。
通过E点画CD 弧线即为前裆线。
▲裤口尺寸从侧缝线（B点的垂直线）向前中心位置取3/4作为前裤口尺寸，即3/4的AB长。
▲中裆线横裆至裤口的中分线作为中裆线，那么前中裆尺寸=前裤口尺寸1.5CM即BA=1.5CM。
直线连接裤口点和中档点即EA段。
直线连接中裆点和小裆宽点即AC段。
取AC的中点为F，并且F点向右移动0.8CM得到D点。
弧线连接ADC。
▲腰围线自腰围辅助线的后中心点（A）向侧缝位置取2CM，过该点做后裆起翘尺寸2CM即AB=BC=2CM，弧线连接起翘点和前中心点（下方图的左上角）。
▲后裆线前裆的数据有多宽，那么后裆就是增加1/5（即下图左侧五等分中的一份）的前裆宽即FC，再-1CM，即CD是CF-1，落裆0.5CM，即D点向下移动0.5CM得到E点。
沿F角分线上取FG的长度，FG=3/5的FC，将G点延长1.5CM 至H点。
A点为横裆线的平分点。
从I点过A点弧线连接E点，即得到后裆线。
▲后内侧缝线后裤口尺寸在前裤口尺寸的基础上增加1.5CM即AB为1.5CM。
后中裆尺寸和前中裆尺寸一样，同时也增加1.5CM即得到D点。
裤装结构制图
裤装结构制图裤装结构设计下装结构种类直身裙(H=H*+4,6cm) 高腰裙装上 A型裙(H=H*+6,12cm) 连腰变基本裆波浪裙(H=H*+,12cm) 低腰化结构裙裤 H 分割结裤装贴体裤 (H=H*+?6cm) 垂褶构较贴体裤 (H=H*+6,12cm) 波浪较宽松裤(H=H*+12,18cm)宽松裤 (H=H*+,18cm)第一节、裤装原型一、裤装的控制部位及规格确定裤装的放松量是指在净体腰围和臀围的基础上所加的宽裕量。
服装放松量主要有三个作用:第一是为了满足人体活动的需要;第二是为了容纳内衣层次的增加;第三是为了表现服装的形态效果。
在量体中，虽然量体的准确与否是十分关键的，但放松量的确定也是至关重要的。
放松量的合理加放一般很不容易把握，这是因为放松量不仅受到人体活动的影响，还受到款式、品种、年龄、性别、体型、爱好、面料等因素的影响。
应对上述影响因素综合分析，来确定放松量。
因此，我们应对上述影响因素进行综合分析，来确定放松量。
表4—1提供了裤装放松量的参考数值:裤装的放松量cm0,1有时为负贴体 1,2 5,8 3,6 值较贴体 2,3 1,2 8,14 6,12若脚口处抽摺，应宽松 14以上 12以上加2,3CM注意事项若内穿一条羊毛裤或尼龙裤，须另加1.5,2;一条绒线裤或毛裤，另加3,4。
图中，贴体是指某部位的放松量处于最小范围内所呈现的穿着效果，如牛子裤、健美裤等;较贴体是指某部位的放松量处于合体适中范围内所呈现的穿着效果，如直筒裤、西式短裤、西裤等;宽松是指某部位的放松量处于较大或很大范围内所呈现的穿着效果，如萝卜裤、太子裤、灯笼裤等。
二、裤装原型裤装原型是所有裤装结构中最基本、最简单的一种裤装裁剪结构图。
它高度概括了裤子结构的最主要特征，使之成为不受男、女性别差异、成人、儿童大小差别及季节、内外穿着差异等因素限制的通用裤原型。
此外，它的裁剪结构有很简单，既没有繁杂的比例分配，又没有过多的步骤和线条，任何多变的四季裤子都能从中变化而来。
课件服装结构构成方法_原型
将箱形原型的展平图与梯形原型的展平图重合后可以看出其相 互间的关系，如下图所示
（五） 原型与人体的关系
1、衣身原型胸围与人体胸围：原型的构成方式不同，其前后松量 的比例亦不同，梯形一般为10cm，箱形一般为12cm。
2、衣身原型腰节长与人体腰节长：原型的前后腰节长与人体记测 得到的实际前后腰节长相同。
BL线。 ❖ 4、作前中心线垂直于WL线 ❖ 5、在BL线上从后中心线往右量B/8+7.4cm为C点 ❖ 6、C点向上垂直BL作出背宽线 ❖ 7、A点垂直后中心线交于背宽线
8、A点向下8cm平行线交于背宽线为D点，线分两等分偏 背宽线1cm为E点
9、前中心线BL向上B/5+8.3cm为B，点 10、过B，点平行BL作上平线。
在服装发展史上，廓形以其独特 魅力，穿越于时尚舞台。优美的服 装廓形，不但造就服装的风格和品 位引人注目，而且能显露着装者的 个性，还能展示人体美、弥补人体 缺陷和不足，增加着装者的自信心。 廓形的特点和变化还起着传递信息、 指导潮流的作用。
衣身廓形分类方式很多，从整 体外观造型分，主要有五种基本 类型。
1、前浮余量用结构的形式消除
①前浮余量转化为省道量，如下图， 浮余量用收省道的方法消除，省道的形 式有对准BP点和不对准BP点两种。
对准BP点的省是省尖对准BP点，省 位可围绕BP点成360°的方位。
不对准BP点的省包括撇胸及其他省尖 不对准BP点的胸省，如下图所示。
生命是过程, 事业是结果
②前浮余量用下放形式处理，即前衣身 下放、腰节线和底边产生起翘量，如下 图所示。
2、多个省道组合方式
①将侧缝差量部分转化为衣身其他部 位省量，部分转化为撇门量。 ②将侧缝差量部分转化为衣身其他部 位省量，部分转化为浮余量下放产生 的起翘量。 ③将侧缝差量部分转化为衣身其他部 位省量，部分转化为袖窿松量。
第二章 女装上衣原型
女装上衣原型试样作品
二、原型的立裁视频
插入《原型的立裁.mp4》
二、原型的立裁视频说明
1、领、腰部位的布料要修剪才能 扶平 2、而袖窿部位的过多布料要逐渐 修剪。 3、推省时注意按照制作结构图的 比例进行 4、注意推省的方向必定指向身体 隆起部分 （如胸、背骨、腹部、臀部等） 5、作整体检查无误才用抓合针法 固定省道。
3参考第八代女装上身原型制作一份原型图纸熟练掌握此原型的数据为后续课程做准备4融会贯通尝试对不同号型和部位制作适体衣片推敲原型从中逐步熟悉男女肢体部位特女装上衣原型试样作品一服装原型概述二原型的立裁视频插入原型的立裁
第二章
女装上衣原型
一、服装原型概述
1、什么是服装原型 原型就好比是房屋的基本框架，它所有的造型式样都离不开这个框 架，是“魂”。同样，服装原型是从正常的人体模特上“剥离”下来的 ，他的结构原理非常人体。它就是一件造型简单的合体衣服，但是它所 有的线条都可以变化，根据美的原理，只要是符合视觉上的美感，都可 以根据它的版模加上一定的放松量或者调解量来完成。可以说，所有的 衣服款式用它都能裁出来，而且还很简单方便。
三、原型的立裁说明
1、准备立裁布料 （1）原型立裁一般选用棉胚布。若成衣立裁就选用质感接近正式面料质 地的布料，如面料是真丝、立裁用柔软的棉哔叽；面料是呢绒、立裁用 硬挺的棉斜布。
（2）布料铺上人台的准备步骤：按款式预算用料（定中轴和胸线）— —→撕取坯布，撕取或画出中轴经纱和胸线纬纱——→干烫胚布定型— —→布纹线与人台标识线相应固定.
单位：CM
背长 37
领围 36
四、原型的平面制图说明
原型裁片放缝图 缝份1CM
作 业
1、选用160/84A型人台，立裁 女上装原型胚样。 2、制作女上装原型平面制图， 比例1:1，然后对照分析立裁胚 样。 3、简缝或假缝胚样，制作女上 装原型样衣。
女上装原型制图 ppt课件
袖子基本纸样制作步骤
1、做十字确定袖肥：中线为竖线和 落山线为横线的十字交叉线，从交叉 点上取袖窿长1/3AH为袖山高，袖中 线为袖长。以袖中线顶点为基点向左 取袖窿长1/2AH+1CM交在后落山线 上；向右取AH1/2交在前落山线上得 到袖肥。
完成其它基础线：
从袖肥两端垂直向下至到袖摆线。 得到前后袖缝线，在袖中线的一 半向下取2.5 做袖中线的垂线相 交于前后袖缝线得到肘线
女上装原型
女装原型知识
1.服装原型的概念 服装原型创立于日本，是一种科学的裁剪方法。它 以人体的净尺寸数值为依据，将人体按平面展开后 加入基本放松量制成服装基本型，然后以此为基础 进行各种服装的款式变化，如根据款式造型的需要， 在某些部位作收省、褶裥、分割、拼接等处理，按 季节和穿着的需要增减放松量等。服装原型只是服 装平面制图的基础，不是正式的服装裁剪图。
作袖山曲线：把右斜边（前袖部分斜
边）四等分，靠近顶点的等分点垂直 斜线向外凸出1.8CM，靠近前袖缝线 的等分点向内凹进1.3CM，在斜线中 点下移1CM为前袖S曲线的转折点。 在后斜线上，靠近顶点处也取前斜线 1/4凸起1.5CM，最后用圆顺的曲线 连接，完成袖山曲线。
画袖摆曲线
衣身基本纸样的凸点射线与省移
省转移
侧缝省转移
袖窿省转移
公主线
服装原型的特点 1) 准确可靠。原型来自人体，是人体各部 位的平面分解。 2) 简便易学。原型不是服装裁剪图，而是 服装裁剪的基础图，裁剪制图时只要按照各 部位所注的尺寸，就能画成裁剪图，不必计 算，也没有任何计算公式。 3) 可以长期使用。服装原型对于每个人来 说，只要体型不变，可以长期使用，而且适 用于单、夹、棉等各类服装品胸围和背长即可 另外此基本纸样主要适用于本国和亚洲 尺寸为内限尺寸（净尺寸） 基本尺寸为胸围82cm 背长38CM 规格为M
服装原型结构设计课件
❖ C省：将侧缝线作省道中 心线。
❖ d省：参考G线的高度,由 背宽线向后中心方向取 1cm,由该点向下作垂线 交于WL线,作省道中心线.
❖ e省:由E点向后中心线方 向取0.5cm,通过该点作 WL线垂直线,作为省道中 心线.
❖ f省:将后中心线作为省道 的中心线.
❖ 各省量以总省量为依据参
照比率计算，以省道中心
前对位点,在衣身上 测量侧缝至G点的 前袖窿弧线长,并 由袖山底部向上量 取相同的长度确定 前对位点.
后对位:将袖山底部 画有●印的位置点 作为对位点。
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❖袖 原 型 成 功 图
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第三节、中国式原型的简介
❖
80年代，我国开始引进、学习日本文化式服装原型，于是日本文
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❖ 二、原型的定义
❖
所谓原型，是指各种变
化这前的基本形式或形态，
应用一多个领域。原有“源
和元”之意。
❖
服装造型学中的原型，
是指平面裁剪中所用的基本
纸样，即简单的、不带任何
款式变化因素的立体型服装
纸样。它要求款式设计上尽
可能简单，覆盖面尽可能广,
适合人体形态。
❖
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三、原型的种类
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❖ (7)、绘制后 袖窿弧线。
❖ 由C点作45° 作斜线，在线 上取 ▲+0.8CM作 为袖窿参考点， 以背宽线作袖 窿弧切线，通 过肩点经过袖 窿参考点画顺 后袖窿弧线。
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(7)、绘制胸省.
由F点作45°倾斜 线,在线上取 ▲+0.5作为袖窿参 考点,经过袖窿深 点、袖窿参考点和 G点画圆顺前袖窿 弧线的下半部分.
女装原型箱形原型的平面制图
女装原型箱形原型的平面制图
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1、作基准线，水平线为WL=B*/2+6=48，注原型B=B*+12；垂直线为前腰节线长=0.2h+9=41；
2、作内部基准线，垂直线为侧缝线，平分WL，水平线为BL线；BL距SNP的距离=0.1h+9=25。
3、确定前胸宽与后背宽线，后背宽线距离BCL=0.13B*+7=17.92；前胸宽距离FCL=0.13B*+5.8=16.72 。
4、确定后片SNP点所在水平线，后片在前片SNP所在水平线基础上下调1.5，根据女体前后腰节长差=1.5。
5.确定后领窝宽与深，即后SNP点与BNP。
在后片SNP所在水平线上取后领窝宽=0.05B*+2.5=◎；后领窝深=◎/3；调整后领窝弧线。
6.确定前领窝宽与深。
前领窝宽=后领窝宽◎-0.2；前领窝深+0.5，调整前领窝弧线。
7、确定前后肩斜线。
女装原型后肩斜=18°，前肩斜=22°；确定前后小肩宽。
8、确定后浮余量。
后浮余量=B*/40-0.6=1.5；BCL距离BL线五等分，2/5处画水平背宽线，平分背宽线，确定后浮余量的位置。
9、调整后袖窿弧线；一共可以确定三个关键点，SP点已经确定，
其次可确定弧线在背宽线上的切点，再次可确定弧度最大处的弧线最凸点，连接后浮余量与后袖窿。
10、确定BP点与前浮余量。
BP点距离FCL=0.1B*+0.5=8.9；前浮余量为B*/40+2.0=4.1。
11、调整前袖窿弧线；可确定三个关键点。
最终原型：。
儿童原型制图
0~12岁儿童服装原型制图方法服装裁剪大致可分为平面裁剪和立体裁剪两大类。
其中平面裁剪又可分为比例裁剪法、原型裁剪法，等等。
原型裁剪法是以服装原型为基础进行裁剪的，服装原型通俗地说就是服装的基础型板。
在裁剪之前，我们先要根据个人体型制作好原型纸样，然后再根据款式需要在原型基础上对服装的各部位进行加放、缩小等处理，成为最终的裁剪图。
原型纸样是可以重复利用的，只要你的体型未发生变化，你就可以利用这个型板裁剪任何样式的服装。
这里介绍下0~12岁儿童服装原型制图方法→首先，你必需通过量体获取数据→背长和胸围。
背长是从人体后背的后颈点垂直向下量至腰部最细处的长度；胸围是指沿胸部水平量一周的总长度，这里的胸围是指净胸围，仅穿一件贴身内衣时量得。
下面，我们就已一个身高100厘米、胸围54厘米、背长22厘米的号型为例，制作一个服装原型。
1. 画长方形。
以背长为高，胸围/2+7cm(放松量）为长做一个长方形。
2. 画胸围线。
从顶边向下，根据袖窿深（胸围/4+0.5cm）画一条水平线。
3. 画侧缝线。
在胸围线的中点处画一条垂直线至底边。
4. 画胸宽线和背宽线。
将胸围线分为3等分，在右1/3向左 0.7cm 处向上画一条垂直线至顶边；在左1/3往右 1.5cm 处向上画一条垂直线至顶边。
5. 画后领口曲线。
从长方形的左上角（后颈点）向右量取胸围/20+2.5cm 做为后领宽（◎），再垂直向上量取后领宽的1/3（后领深○）做一点（侧颈点）。
用平滑曲线连接后颈点和侧颈点，即为后领口曲线。
6. 画后肩线。
由背宽线顶点垂直向下量取（后领宽的1/3长度），再由此点水平向右量取（后领宽的1/3-0.5cm) 做一点（后肩点），直线连接侧颈点与后肩点，即为后肩线。
7. 画前领口曲线。
从长方形的右上角水平向左量取（前领宽=后领宽长度）做前侧颈点，再从右上角垂直向下量取（前领深=后领宽+0.5cm）做前颈点。
经由这两点做一矩形，连接矩形的右上角和左下角，从左下角开始沿这条对角线量取后领宽的1/3+0.5cm 做一辅助点。