纺织印染流程
印染布料的流程及常见问题
印染布料的流程及常见问题印染布料流程：烧毛→退浆→煮练→漂白→丝光→染色→印花→后整理烧毛：烧毛是将坯布迅速地通过火焰或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温而燃烧，而坯布因为比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到既烧去绒毛，又不使织物受到损伤的目的。
退浆：退浆的方法主要有酶、碱、氧化剂退浆等。
织物上的浆料主要有天然浆料（如淀粉等）、合成浆料〔如聚乙烯醇（PVA ）〕及纤维素浆料〔如羧甲基纤维素（CMC）等〕煮练：煮练就是用化学方法去除棉布上的天然杂质，精练提纯纤维素的过程。
漂白：漂白就是漂白剂有还原型和氧化型两大类对棉布进行漂白。
还原型漂白剂通过还原作用破坏色素，但效果不稳定，漂白后的织物在空气中长久放置后，已被破坏的色素会重新氧化而复色，所以很少使用还原型漂白剂。
常用的氧化型漂白剂主要有次氯酸钠、过氧化氢、亚氯酸钠等。
它们均能在一定条件下，分解产生具有氧化作用的基团，破坏织物色素中的发色基团，使其失去颜色而起到漂白作用。
丝光：丝光是棉织物在一定张力状态下，浸轧浓碱的加工工序。
织物经过丝光后，尺寸稳定性提高，缩水率下降；断裂强度提高，断裂延伸度下降；对染料、水分的吸附能力提高；具有良好的光泽。
染色：染色是使染料与纤维发生化学或物理化学的结合，或者用化学方法直接在纤维上合成颜料，并使纺织品具有颜色的加工过程。
染色是在一定温度、时间、值和染色助剂等条件下进行的。
各种纤维织物的染色都有其对应的染料，在整个染色过程中，染料是最基本的原料，它能上染纤维，且使纤维材料染上鲜艳坚牢的颜色。
印花：印花和染色一样，也是染料在纤维上发生染着的过程。
但印花是局部着色，为了防止染液的渗化、保证花纹的清晰精细，必须采用色浆印制，即纺织品印花是将各种染料或颜料调制成印花色浆，局部施加在纺织品上，使之获得各色花纹图案的加工过程。
印花色浆一般由染料或颜料、糊料、助溶剂、吸湿剂等组成。
印染的工艺流程
印染的工艺流程 The document was finally revised on 20211) 原布准备：原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。
原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。
检验内容包括物理指标和外观疵点两项。
前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。
通常抽查总量的10%左右。
原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。
为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。
2) 烧毛：烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。
织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。
3) 退浆：纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。
坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。
棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。
碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。
酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。
由于酸、氧化剂对棉纤损伤大，很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用4)煮练：棉纤维生长时，有天然杂质（果胶质、蜡状物质、含氮物质等）一起伴生。
棉织物经退浆后，大部分浆料及部分天然杂质已被去除，但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。
这些杂质的存在，使绵织布的布面较黄，渗透性差。
同时，由于有棉籽壳的存在，大大影响了棉布的外观质量。
故需要将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练，以去除残留杂质。
印染的工艺流程
1) 原布准备: 原布准备包括原布检验、翻布(分批、分箱、打印)与缝头。
原布检验的目的就是检查坯布质量,发现问题能及时加以解决。
检验内容包括物理指标与外观疵点两项。
前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度与密度、强力等,后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。
通常抽查总量的10%左右。
原布检验后,必须将原布分批、分箱,并在布头上打印,标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期与翻布人代号,以便于管理。
为了确保连续成批的加工,必须将原布加以缝接。
2) 烧毛: 烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛,使布面光洁美观,并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。
织物烧毛就是将织物平幅快速通过高温火焰,或擦过赤热的金属表面,这时布面上存在的绒毛很快升温,并发生燃烧,而布身比较紧密,升温较慢,在未升到着火点时,即已离开了火焰或赤热的金属表面,从而达到烧去绒毛,又不操作织物的目的。
3) 退浆: 纺织厂为了顺利的织布,往往对经纱上浆以提高强力与耐磨性。
坯布上的浆料即影响织物的吸水性能,还影响染整产品的质量,且会增加染化药品的消耗,故在煮练前应先去除浆料,这个过程叫退浆。
棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆与氧化剂退浆等方法,将其从织物上退除。
碱退浆使浆料膨化,与纤维粘着力下降,经水洗从织物上退除。
酶、酸、氧化剂使淀粉降解,在水中溶解度增大,经水洗退除。
由于酸、氧化剂对棉纤损伤大,很少单独使用,常与酶退浆、碱退浆联合使用4) 煮练: 棉纤维生长时,有天然杂质(果胶质、蜡状物质、含氮物质等)一起伴生。
棉织物经退浆后,大部分浆料及部分天然杂质已被去除,但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。
这些杂质的存在,使绵织布的布面较黄,渗透性差。
同时,由于有棉籽壳的存在,大大影响了棉布的外观质量。
故需要将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练,以去除残留杂质。
煮练就是利用烧碱与其她煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等,经水洗后使杂质从织物上退除5) 漂白: 棉织物经煮练后,由于纤维上还有天然色素存在,其外观不够洁白,用以染色或印花,会影响色泽的鲜艳度。
印染的工艺流程
1）原布准备：原布准备包括原布检验、翻布(分批、分箱、打印)和缝头.原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。
检验内容包括物理指标和外观疵点两项。
前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等.通常抽查总量的10%左右。
原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。
为了确保连续成批的加工,必须将原布加以缝接。
2）烧毛: 烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。
织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面,这时布面上存在的绒毛很快升温,并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时,即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。
3）退浆：纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性.坯布上的浆料即影响织物的吸水性能,还影响染整产品的质量,且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。
棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。
碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。
酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除.由于酸、氧化剂对棉纤损伤大，很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用4）煮练：棉纤维生长时,有天然杂质（果胶质、蜡状物质、含氮物质等)一起伴生.棉织物经退浆后,大部分浆料及部分天然杂质已被去除,但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上.这些杂质的存在，使绵织布的布面较黄,渗透性差.同时,由于有棉籽壳的存在,大大影响了棉布的外观质量。
故需要将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练，以去除残留杂质。
煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等,经水洗后使杂质从织物上退除5）漂白：棉织物经煮练后，由于纤维上还有天然色素存在，其外观不够洁白，用以染色或印花,会影响色泽的鲜艳度。
纺织品印染作业指导书
纺织品印染作业指导书简介本作业指导书旨在为纺织品印染作业提供详细的指导。
纺织品印染是一种重要的纺织加工工艺，通过将染料或颜料印在纺织品上，使其具有良好的色彩和花纹，增加市场竞争力。
本指导书将介绍纺织品印染的基本原理、流程和注意事项，帮助操作人员按照正确的操作流程进行作业。
目录1. 基本原理2. 印染流程3. 注意事项1. 基本原理纺织品印染的基本原理是通过染料或颜料与纺织品纤维之间的相互作用实现。
染料或颜料分子与纺织品纤维表面的化学键发生反应，导致颜色沉积在纤维上。
染料与纺织品纤维的结合力强，色牢度高。
染料分子的大小、形状和结构决定了纺织品上形成的色彩和花纹。
2. 印染流程纺织品印染的流程主要包括预处理、染色和后处理三个阶段。
2.1 预处理预处理是为了净化纺织品纤维，以确保染料或颜料能够与纤维充分接触。
主要步骤包括清洗、漂白和去污等。
清洗可以去除纺织品上的杂质和污渍，漂白可以去除纺织品上的色素和杂质，去污可以去除纤维表面的油脂和污渍，使染料或颜料能够均匀地附着在纤维上。
2.2 染色染色是将染料或颜料加在预处理后的纺织品上。
染料溶液中的染料分子与纺织品纤维相互作用，并在纤维上形成色彩和花纹。
染色的方法有很多种，如浸泡法、浆纱法和喷涂法等。
选择合适的染色方法根据纺织品的特点和需要的效果而定。
2.3 后处理后处理是为了固定染料或颜料的颜色，并增加纺织品的耐水、耐光和耐摩擦性。
主要步骤包括蒸汽处理、洗涤、酸洗和干燥等。
蒸汽处理可以使染料分子与纺织品纤维更牢固地结合，洗涤可以去除多余的染料和杂质，酸洗可以改善颜色的亮度和均匀性，干燥可以使纺织品恢复到正常的湿度和温度。
3. 注意事项在纺织品印染作业中，需要注意以下事项：- 使用安全的染料或颜料，避免对人体和环境造成危害。
- 操作人员应戴好防护用具，如手套、口罩和护目镜等。
- 操作过程中要注意避免染料或颜料的泼溅和飞扬。
- 严格控制染料或颜料的浓度和温度，避免过度染色或染色不均。
印染工艺流程
印染工艺流程染色布 - 染整工艺流程练漂去除天然纤维里含有杂质，以及在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等。
这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。
练漂的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。
纯棉织物练漂加工的主要过程有：原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。
1) 原布准备：原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。
原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。
检验内容包括物理指标和外观疵点两项。
前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。
通常抽查总量的10%左右。
原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。
为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。
2) 烧毛：烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。
织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。
3) 退浆：纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。
坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。
棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。
碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。
酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。
由于酸、氧化剂对棉纤损伤大，很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用。
印染的工艺流程(参考模板)
1) 原布准备：原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。
原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。
检验内容包括物理指标和外观疵点两项。
前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。
通常抽查总量的10%左右。
原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。
为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。
2) 烧毛：烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。
织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。
3) 退浆：纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。
坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。
棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。
碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。
酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。
由于酸、氧化剂对棉纤损伤大，很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用4) 煮练：棉纤维生长时，有天然杂质（果胶质、蜡状物质、含氮物质等）一起伴生。
棉织物经退浆后，大部分浆料及部分天然杂质已被去除，但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。
这些杂质的存在，使绵织布的布面较黄，渗透性差。
同时，由于有棉籽壳的存在，大大影响了棉布的外观质量。
故需要将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练，以去除残留杂质。
煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等，经水洗后使杂质从织物上退除5) 漂白：棉织物经煮练后，由于纤维上还有天然色素存在，其外观不够洁白，用以染色或印花，会影响色泽的鲜艳度。
印染的工艺步骤包括
印染的工艺步骤包括印染是一种传统的纺织品加工技术，它通过对纺织品表面进行着色或添加图案来改变其外观。
印染的工艺步骤包括选择布料、设计打样、版印制作、配色、浸泡、热处理、水洗、烘干以及质检等环节。
首先，选择适合印染的布料是印染工艺的第一步。
不同的布料有不同的吸水性、吸墨性和柔软度等特性，因此在选择布料时需要考虑印染所需颜料和工艺的要求。
接下来，设计打样是印染工艺的关键步骤之一。
设计师会根据客户的要求和市场需求，设计出适合印染的图案和颜色。
设计打样可以手工完成，也可以使用计算机软件进行数字化设计。
版印制作是印染工艺的重要环节。
设计师根据设计打样的图案和颜色制作出相应的版面。
常见的版印制作方法包括雕版、树脂版和屏网印刷等。
配色是印染工艺的关键步骤之一。
根据设计打样的颜色要求和布料的特性，印染师需要准确地调配出所需的颜色。
配色通常使用颜料和助剂等化学药剂进行。
浸泡是印染工艺的核心步骤之一。
在浸泡过程中，布料会经过预处理，以去除污渍和脱漂等工艺。
然后，布料会被浸泡在带有颜料和助剂的染液中，以达到着色效果。
热处理是印染工艺的重要环节。
在热处理过程中，染料和助剂会与纤维发生反应，使颜色牢固地粘附在纤维上。
热处理的温度和时间需要根据布料的种类和染料的特性进行调控。
水洗是印染工艺的必要环节之一。
通过水洗，可以去除染料和助剂残留，并降低布料的触感硬度。
水洗的方法包括手洗和机洗等。
烘干是印染工艺的最后一步，它可以将湿润的布料通过烘干设备进行干燥。
烘干的温度和时间需要进行合理控制，以充分干燥布料并保证印染效果。
最后，质检是印染工艺中不可忽视的一步。
质检人员会对印染后的成品进行检查和测试，以确保产品的质量符合标准和客户的要求。
以上是印染工艺的主要步骤。
不同的印染工艺可能还会有一些特定的环节或工序，但总体来说，印染的工艺步骤包括选择布料、设计打样、版印制作、配色、浸泡、热处理、水洗、烘干以及质检等环节。
这些步骤的正确执行对于保证印染品质量和客户满意度至关重要。
印染工艺流程图
印染工艺流程图印染工艺流程图是描述印染过程的一种图示工具，主要用于展示印染的流程步骤和操作方法。
下面是一个700字的印染工艺流程图的例子：印染工艺流程图一、准备工作1. 准备印染原料，包括染料、助剂、纤维素纺织品等。
2. 准备染缸和印花机等设备。
3. 清洗设备，保持设备的清洁。
二、染料配制1. 根据染织物的颜色要求，将染料加入到染缸中。
2. 按照一定比例加入助剂，包括分散剂、浸润剂和抗均染剂等。
3. 搅拌混合，使染料和助剂充分溶解。
三、染色操作1. 将纺织品浸入染缸中，使其充分浸润。
2. 开启染缸加热系统，控制温度，使染料渗透纤维。
四、水洗和中和1. 将染料浸染的纺织品拿出染缸，用清水彻底冲洗。
2. 加入中和剂，中和染料的酸碱性。
五、晾干和定型1. 将洗净的纺织品晾干。
2. 根据需要，进行定型处理，包括烘干、高温定型或蒸汽定型等。
六、印花操作1. 将要印花的图案设计好，制作印花模具。
2. 在印花机上安装印花模具。
3. 根据设计要求，将染料或浆料涂抹到印花模具上。
4. 将纺织品放到印花机上，通过压力使染料转移到纺织品上。
七、干燥和固定1. 将印花完成的纺织品晾干。
2. 进行固定处理，采用高温固定或化学固定等方法。
八、整理工序1. 切割和缝制：根据需要，将印染完成的纺织品按照尺寸要求进行切割和缝制。
2. 整烫和压平：通过热压机或熨斗等设备，将纺织品整烫和压平，使其更加平整。
九、检验和质量控制1. 对印染完成的纺织品进行检查，包括颜色、图案的一致性和染料固定性等。
2. 根据检验结果，进行质量控制，对不合格品进行处理。
以上就是一个700字的印染工艺流程图例子，描述了印染工艺的主要步骤和操作方法。
印染工艺的流程图对于工艺操作人员来说是一个非常有用的参考工具，可以帮助他们更好地理解和掌握印染工艺的要点和流程。
同时，流程图也可以作为质量控制和工艺改进的参考依据，帮助企业提高印染产品的质量和效率。
简单介绍印染工艺流程
简单介绍印染工艺流程印染工艺流程是指将染料印在纺织品上的一种工艺过程。
它是一种将染料分子沉积在纤维面上的技术，以产生各种颜色和图案的方法。
印染工艺是一种非常重要的纺织品处理技术，它可以使纺织品具有良好的色牢度、柔软度和光泽度，增加纺织品的附加值和观赏性。
印染工艺流程通常包括以下几个步骤：预处理、印花、烘干、固色和后处理。
首先是预处理阶段，这是整个印染工艺流程中最重要也是最繁琐的步骤之一。
预处理的目的是去除纺织品上的脏污、杂质和油脂，并通过漂白和碱处理来改善纤维的亲染性。
这一步骤确保印花颜色能够均匀地附着在纺织品上。
接下来是印花阶段，通过将染料印在纺织品上形成所需的图案和颜色。
印花可以使用各种不同的方法，例如直接印花、间接印花和分色印花。
其中，直接印花是最常见的方法，通过在纺织品上直接涂抹染料，然后使用热压或蒸汽固色。
间接印花是将染料印在载体上，然后将载体与纺织品接触，将染料转印到纺织品上。
分色印花是将染料分成几个颜色组分，然后逐层印刷在纺织品上，形成所需的图案和颜色。
完成印花后，纺织品需要进行烘干以去除多余的水分。
烘干通常采用热风或红外线加热的方法，以快速将水分从纺织品中挥发出来，使染料能够更好地固定在纤维上。
接着是固色阶段，这是印染工艺流程中最重要的步骤之一。
固色的目的是使染料分子与纤维分子相互结合，以确保印花颜色的耐久性和色牢度。
固色通常使用热固色、蒸汽固色或化学固色等方法。
不同的固色方法有不同的适用场景和效果。
最后是后处理阶段，这是对已固色的纺织品进行一系列处理工序的步骤。
主要包括漂白、洗涤、软化和整理。
这些步骤可以改善纺织品的质感、柔软度和光泽度，并使纺织品更加适合不同的用途和需求。
总的来说，印染工艺流程是一项复杂而重要的技术，它在纺织品加工中起着至关重要的作用。
通过合理和科学的印染工艺流程，可以使纺织品达到更好的色泽、观感和质量，提高纺织品的竞争力和附加值。
纺织印染工艺流程
纺织印染工艺流程纺织印染是将纺织品通过印染工艺进行染色或印花的过程。
它不仅能够改变纺织品的颜色和图案，还可以提升纺织品的质感和附加值。
下面将为大家介绍一下纺织印染的工艺流程。
首先，纺织印染的工艺流程通常包括预处理、印染和后处理三个环节。
1.预处理：预处理是纺织印染的第一步，用于去除纺织品表面的杂质和处理纺织品的亲水性。
常见的预处理方法有浸泡、漂白、退浆等。
首先，将要处理的纺织品浸入含有清洁剂的水中，浸泡一段时间，以去除纺织品表面的油脂、蜡等杂质。
然后，将纺织品进行漂白处理，通过使用漂白剂来去除纺织品表面的颜色素。
最后，将纺织品进行退浆处理，退浆是将纺织品中的胶质物质去除的过程，以提高纺织品的亲水性。
2.印染：印染是纺织印染的核心环节，通过印花或染色将图案和颜色添加到纺织品上。
常见的印染方法有平染、直接染色、分散染色等。
平染是将混合染料和助剂溶解在水中，然后将纺织品浸入染液中，进行均匀染色。
直接染色是将染料直接施加到纺织品上，通过染料对纺织品的亲和力将染料渗透到纤维中。
分散染色是使用分散染料将染料微粒分散在水中，然后将纺织品与染液一起进入染色机进行染色。
在染色过程中，需要控制染色时间、温度和染料浓度等因素，以确保染色效果的稳定和一致性。
3.后处理：后处理是纺织印染的最后一步，通过对染色后的纺织品进行处理，以增强染色效果和耐久性。
常见的后处理方法有漂洗、固色、烘干、整理等。
漂洗是将染色后的纺织品进行清洗，去除残留的染料和助剂。
固色是在漂洗后，用酸性或碱性溶液处理纺织品，以增加染料与纺织品纤维的结合力，提高染色的牢固度。
烘干是将固色后的纺织品进行烘干处理，以去除水分，使纺织品充分干燥。
最后，对纺织品进行整理，如剪边、整饰等，以使纺织品外观更加整洁。
纺织印染工艺流程的每个环节都至关重要，只有在每个环节都严格控制和操作，才能确保纺织品的质量和染色效果。
同时，随着科学技术的发展，纺织印染工艺也在不断创新和改进，以满足市场对于纺织品颜色、图案和功能的不断变化的需求。
印染的工艺流程
1) 原布准备：原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。
原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。
检验内容包括物理指标和外观疵点两项。
前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。
通常抽查总量的10%左右。
原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。
为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。
2) 烧毛：烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。
织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。
3) 退浆：纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。
坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。
棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。
碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。
酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。
由于酸、氧化剂对棉纤损伤大，很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用4) 煮练：棉纤维生长时，有天然杂质（果胶质、蜡状物质、含氮物质等）一起伴生。
棉织物经退浆后，大部分浆料及部分天然杂质已被去除，但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。
这些杂质的存在，使绵织布的布面较黄，渗透性差。
同时，由于有棉籽壳的存在，大大影响了棉布的外观质量。
故需要将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练，以去除残留杂质。
煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等，经水洗后使杂质从织物上退除5) 漂白：棉织物经煮练后，由于纤维上还有天然色素存在，其外观不够洁白，用以染色或印花，会影响色泽的鲜艳度。
印染基础知识纺织原料印染流程行业荟萃
合成染料又称人造染料， 主要从煤焦油分馏出来 （或石油加工）经化学加 工而成，习称“煤焦油染 料”。
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严选资料
染料按性质及应用方法， 可将染料进行下列分类：
1.直接染料 这类染料 因不需依赖其他药剂而可 以直接染着于棉、麻、丝、 毛等各种纤维上而得名。 它的染色方法简单，色谱 齐全，成本低廉。但其耐 洗和耐晒牢度较差，如采 用适当后处理的方法，能 够提高染色成品的牢度。
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严选资料
14.碱性及阳离子染料 碱性染料早期称盐基染 料，是最早合成的一类染料，因其在水中溶解 后带阳电荷，故又称阳离子染料。这类染料色 泽鲜艳，色谱齐全，染色牢度较高，但不易匀 染，主要用于腈纶的染色。
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严选资料
染色目的：在于能够合理地选择和使用染料，正
确制订和进行染色加工，获得高质量的染色成品。 根据使染料固着在纤维中的方式不同，染色方法可 分为浸染和轧染两种
煮练是利用烧碱和其他煮练 助剂与果胶质、蜡状物质、 含氮物质、棉籽壳发生化学 降解反应或乳化作用、膨化 作用等，经水洗后使杂质从 织物上退除。
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漂白
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漂白目的：
a）去除色素，提高白度或色泽鲜艳度； b）进一步去除残留的杂质，提高织物的吸湿性。
漂白剂 还原型漂白剂：主要通过还原作用破坏色素而达到漂
丝光的目的： I. 改善织物表面光泽和
手感 II. 提高染色得色率 III. 提高尺寸稳定性 IV. 提高强力及延伸性能
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棉纤维在丝光过程中截面的变化
1－未丝光棉纤维截面形态 2～5－溶胀中的纤维截面
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热定型
严选资料
纺织印染生产流程
纺织印染生产流程纺织印染是一种将纺织品进行染色或印花的生产工艺，其流程通常包括预处理、染色或印花、固色以及后处理等环节。
在本文中，将详细介绍纺织印染的生产流程及每个环节的具体操作。
1. 预处理在纺织印染前，必须对待染的纺织品进行预处理，以确保最佳的染色或印花效果。
预处理主要包括以下几个步骤：步骤一：浸泡纺织品首先需要被浸泡在特定的预处理液中，通常包含去除纺织品上的污垢、油脂以及其他不洁物质的化学剂。
步骤二：洗涤浸泡后，纺织品需要进行洗涤，以彻底清洗去除预处理液及残留的杂质。
步骤三：漂白（选用）某些纺织品可能需要进行漂白处理以达到更好的染色或印花效果。
漂白过程包括使用专用的漂白剂，去除或减轻纺织品上存在的色素或杂质。
2. 染色或印花在完成预处理之后，进入染色或印花的主要环节。
染色和印花的具体操作方式略有不同，下面将进行详细描述。
染色：步骤一：染料调配按照产品所需的色彩及色深，将染料与特定的助剂进行调配，制成染料浴。
步骤二：染色在染色机或容器中，将纺织品与染料浴进行充分接触和搅拌，以保证染料均匀地渗入纺织品纤维中。
步骤三：上浆（选用）某些需要增加纺织品的光泽度和手感的产品，还需要进行上浆处理。
上浆使用专用的上浆剂，将纤维或颗粒状物质附着在纺织品表面。
印花：步骤一：设计根据客户要求或市场需求，设计师制作出合适的纺织品印花样式。
步骤二：印花浆料制备根据设计需求，配制相应颜色的印花浆料，选择适当的印花方法（如直接印花、转移印花等）。
步骤三：印花将印花浆料均匀地涂刷、喷涂或印刷到纺织品上，形成预先设计好的图案。
3. 固色染色或印花完成后，纺织品需要固色，以确保染料或印花浆料不会因为摩擦、水洗或阳光照射而褪色。
固色通常包括以下几个步骤：步骤一：上清液在固色前，纺织品需要使用上清液进行清洗，以去除可能存在的多余染料或印花浆料。
步骤二：加热固色纺织品与固色剂混合，在加热的条件下，使固色剂充分渗透并固定在纤维中。
步骤三：冷却、洗涤经过加热固色后，纺织品需要冷却，并进行彻底的洗涤，以去除固色剂的残留。
纺织印染的工艺流程
纺织印染的工艺流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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在进行纺织印染之前，需要做好充分的准备。
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纺纱工艺流程把棉花纺成纱，一般要经过清花、梳棉、并条、粗纱、细纱等主要工序。
用于高档产品的纱和线还需要增加精梳工序。
生产不同要求的棉纱，要采取不同的加工程序，如纺纯棉纱和涤棉混纺纱，由于使用的原料不同，各种原料所具有的物理性能不同，以及产品质量要求不同，在加工时需采用不同的生产流程。
(一)纯棉纱工艺流程1．普梳纱：清花→梳棉→头并→二并→粗纱→细纱→后加工2．精梳纱：清花→梳棉→预并→条卷→精梳→头并→二并→三并→粗纱→细纱→后加工(二)涤棉混纺纱的工艺流程1．普梳纱：原棉：清花→梳棉→→头并→二并→三并→粗纱→细纱→后加工涤纶：清花→梳棉→2．精梳纱：原棉：清花→梳棉→预并→条卷→精梳→头并→二并→三并→粗纱→细纱→后加工涤纶：清花→梳棉→预并→二、纱线产品分类及品种代号(一)纱线产品的一般分类，见下表。
分类依据分类使用原料的不同纯棉纱线、纯化纤纱线、棉型混纺纱线、毛型混纺纱线纺纱的方法不同环锭纺纱线、气流纺纱线、静电纺纱线等纺纱的工艺不同梳棉纱线、精梳纱线、桃毛纱线加捻方向的不同顺手捻(s捻)、反手捻(z捻)产品用途的不同织布用纱线、针织用纱线、起绒用纱线、绳带用纱线、渔网用纱线、帘子布用纱线（二）纱线粗细程度分类类别号数英制支数粗号纱大于32tex 18支及以下中号纱20—30tex 19—29支细号纱9—19tex 30—60支特细号小于9tex 60支以上(三)纱线品种代号，见下表。
品种代号品种代号经纱线T 起绒用纱Q纬纱线w 烧毛纱线G绞纱线R 转杯纱线OE筒子纱线D 涤棉混纺纱线T／C精梳纱线J 棉维混纺纱线C／V针织汗布用纱K 有光粘胶纱线FB精梳针织汗布用纱线JK 无光粘胶纱线FD注：纱线在用代号表示时，一般原料代号、加工代号写在tex值前，用途代号写在tex值后。
三、纱线粗细程度的表示方法1、有关定义表示纱线粗细程度的方法有两种：一种是定长制(号数制)，即以单位长度纱线的重量来表示。
一种是定重制，即以单位重量纱线的长度来表示。
我国目前规定采用定长制。
(一)特克斯(tex)俗称号数，简称特。
在公定回潮率(8.5％)时，1000米长的棉纱，它的重量是多少克，称为多少特。
Tex=G/L×1000式中：tex——特克斯(号)G——纱线在公定回潮率时的重量(克)L——纱线试样的长度(米)如1000米长度的棉纱重28克，则此棉纱为28特克斯(或号)。
(二)英制支数：在公定回潮率(9.89％)时，重1磅的棉纱，长度有几个840码，就称为几支棉纱。
Ne＝L/(840×G)式中:Ne——英制支数L ——纱线试样长度(码)G ——在公定回潮率时的纱线重量(磅)如重1磅的棉纱长度有32个840码，则此棉纱为32支。
(三)公制支数：在公定回潮率(8.5％)时，重1000克的棉纱，长度有几个1000米，就称为几支棉纱。
Nm=L/G式中：Nm——公制支数G ——纱线在公定回潮率时的重量(克)L ——纱线试样的长度(米)(四)旦尼尔：通常用以表示化学纤维及天然纤维的细度。
在公定回潮率时，9000米长的纤维，它的重量有多少克，称为多少旦数。
D＝G/L×9000式中：D——纤维的旦数G——纤维在公定回潮率时的重量(克)L——纤维试样的长度(米)2、标示纱线标示：原料成分、加工工艺、线密度、长丝根数、每次加捻的捻向和捻度、股线的组分数和缆线的组分数、用途。
（见GB 8693-1988《纺织纱线的标示》、GB/T8694?—1988《纺织纱线及有关产品捻向的标示》）（定长制）线密度tex 旦尼尔den（定重制）英制支数公制支数四、公英制换算1、号数与英制支数的换算公式tex = 590.5/Ne 或tex = 583.1/Ne2、号数与公制支数的换算公式tex = 1000/Nm3、号数与旦尼尔数的换算公式tex = D/94 常用计量单位换算4.1 长度单位公制：米(m)、厘米(cm)、毫米(mm)。
l米=100厘米=1000毫米英制：码(yd)、英寸(in)。
1码=3英尺，1英尺=12英寸。
换算：1码=0.9144米，1英尺=0.3048米，l英寸=2.54厘米=25.4毫米。
1米=1.0936码=3.2808英尺。
4.2 质量(重量)单位公制：吨(t)、千克(kg)、克(g)。
1吨=1000千克，1千克=1000克，1克=1000毫克。
英制：磅(lb)、盎司(oz)、格林(gr)。
1磅=16盎司=7000格林，1盎司=437.5格林。
换算：1磅=0.4536千克=453.6克，1盎司=28.35克，1格林=0.0648克。
1千克=2.2046磅,1克=15.432格林。
4.3 面积单位公制：米2(m2)、厘米2(cm2)、毫米2(mm2)。
1米2=10000厘米2，1厘米2=100毫米2。
英制：码2(yd2)。
换算：1米2=1.196码24.4 力的单位公制: 牛顿(N)、厘牛顿(cN)。
1牛顿(N)=100厘牛顿(cN)，1千克力(kgf)=1000克力(gf)。
英制：磅力(lbf)。
换算: 1千克力(kgf)=9.807牛顿(N)，1克力(gf)=0.9807厘牛顿(cN)，1牛顿(N)=0.225 磅力(lbf)。
4.5 容积单位公制：米3、升、毫升3。
1米3=1000升，1升=1000毫升3。
英制：加仑、码3。
换算：1米3=1.308码3，1升=0.22加仑，1加仑=4.546升。
4.6 面密度单位公制：千克/米2(kg/m2)。
英制：盎司/码2(oz/yd2)。
换算：1千克/米2=29.4535盎司/码2。
4.7 纱线支数单位：特克斯(tex)、旦尼尔(den)、英制支数(Ne)、公制支数(Nm)。
换算：1旦尼尔(den) =特克斯(tex)×9，英制支数Ne=590.5／特克斯(tex)，特克斯(tex)=1000/公制支数(Nm)。
4.8 织物密度单位：公制密度（根/10cm）、英制密度（根/in）。
换算：公制密度（根/10cm）=英制密度（根/in）/0.254。
梳织布厂工艺流程介绍梳织布厂工艺流程介绍坯布：下单----整经----浆纱----自接----织布----坯检----成品坯色织：下单----整经----染纱----浆纱----穿综----上机----织布----坯检----色织整经：将原纱(筒子纱)透过纱架转换成经纱(Beam)的一步过程,分原纱整经、色纱整纱及部份整经三种浆纱：浆整经完后的Beam或染后的Beam(经轴纱)挂在浆纱机的纱架上，透过浆槽内的浆液→烘干用的锡林→分纱架分层→整合成织布Beam 。
主要作用：将原纱的纤毛经过浆液的压缩，使纤毛伏贴不致于在织布机上因摩擦起棉球穿综：浆原纱穿过停经片、综丝及钢筘等三样附属配件以便于织造停经片：防止经纱断裂的感应设备之一,配合停经杆即可完成感应。
综丝：改变织布织纹的设备之一，配合织机的桃盘、提综即可完成织纹变化钢筘：配合纬纱的输入及提综的变化即可完成织布的动作上机：将穿综穿好的轴纱透过上机车的载运，挂在织布机上的一种动作。
自接：浆纱后的Beam不必透过穿综而直接以打结机的动作完成，其结果与上机一样。
织布：将已穿好的轴纱于织布机上配合纬纱的输入及织布机的运转来完成织布的动作。
坯检：织完后的布经过坯检人员以CNS检验标准来完成检验动作，以了解织布完成后之质量状况，以利胚布投染之功能梭织物：是由两条或两组以上的相互垂直纱线，以90度角作经纬交织而成织物，纵向的纱线叫经纱，横向的纱线叫纬纱。
经纱和纬纱之间的每一个相交点称为组织点，是梭织物的最小基本单元。
因经纱与纬纱交织的地方有些弯曲，而且袛在垂直于织物平面的方向内弯曲，其弯曲程度和经纬纱之间的相互张力，以及纱线刚度有关，当梭织物受外来张力，如以纵向拉伸时，经纱的张力增加，弯曲则减少，而纬纱的弯曲增加，如纵向拉伸不停，直至经纱完全伸直为止，同时织物呈横向收缩。
当梭织物受外来张力以横向拉伸时，纬纱的张力增加，弯曲则减少，而经纱弯曲增加，如横向拉伸不停，直至纬纱完全伸直为止，同时织物呈纵向收缩。
而经，纬纱不会发生转换，与针织物不同。
因梭织物经，纬纱延伸与收缩关系不大，亦不发生转换，因此织物一般比较紧密，挺硬。
梭织物的物理机械性，包括经纱与纬纱的纱线密度、布边、正面和反面、顺逆毛方向、织物覆盖度.印花工艺流程1、接单时和客户沟通，了解客户的要求，根据工厂的工艺技术水平同客户商讨合理的方案。
2、指定大的工艺方向：翻布-缝头-冷堆(热堆)(热煮热漂)-退煮飘-复漂-丝光-予定型-印花-蒸化(培烘)-水洗-定型-压光-予缩-成品3、确定机台网的排列。
4、根据花样要求确定前处理的基本工艺、白度、予门幅。
5、根据予门幅的要求确定花样是否缩放。
6、根据给描稿处的要求确定制网网目的使用。
7、配色根据描稿的颜色叠压关系配色，并考虑一些后整理的色变问题。
(也就是色光的变化)布面是否丝光决定颜色的鲜艳度。
8、调色师傅根据花样确定浆料的厚薄并考虑到后期的色光可能的变化等。
机台师傅根据具体要求调整网序，根据花样决定布的张力、车速、刀角或是磁棒的粗细。
一般以出布干燥为准。
9、蒸化要及时，做好保温工作，并提醒容易沾色的颜色要防沾色记或冰醋酸等，水洗充分，对色及时(如培烘确定牢度和色光变化)，车速时间的确定。
10、定型柔软，是否需要一些特殊的工艺等。
压光的压力、光泽要求、予缩等，是先光泽就先予缩和压光.印花工艺印花工艺是用染料或颜料在纺织物上施印花纹的工艺过程。
印花有织物印花、毛条印花和纱线印花之分，而以织物印花为主。
毛条印花用于制做混色花呢；纱线印花用于织造特种风格的彩色花纹织物。
织物印花历史悠久。
中国在战国时代已经应用镂空版印花（见中国染整史）。
印度在公元前 4世纪已经有木模版印花。
连续的凹纹滚筒印花始于18世纪（见滚筒印花）。
筛网印花是由镂空型版发展而来的，适用于容易变形织物的小批量多品种印花。
20世纪60年代，金属无缝圆网印花开始应用，为实现连续生产提供了条件，其效率高于平网印花。
60年代后期出现了转移印花方法,利用分散染料的升华特性,通过加热把转印纸上的染料转移到涤纶等合成纤维织物上，可印得精细花纹。
70年代还研究出用电子计算机程序控制的喷液印花方法，由很多组合的喷射口间歇地喷出各色染液，形成彩色图案，主要用于地毯印花。
工艺印花织物是富有艺术性的产品，根据设计的花纹图案选用相应的印花工艺。
常用的有直接印花、防染印花和拔染印花三种。
直接印花是在白色或浅色织物上先直接印以染料或颜料，再经过蒸化等后处理获得花纹，工艺流程简短，应用最广。
防染印花是在织物上先印以防止染料上染或显色的物质，然后进行染色或显色，从而在染色织物上获得花纹。