服装款式平面结构图的画法
服装制图
三、回忆筒裙的结构制图 四、展开分析筒裙的结构制图
1.腰围 ：a.腰围线的位置 b.腰围的放松量
2.臀围 3.腰省：a.省道的设计
b.省道转移：量取法、旋转法、剪开法 c.腰省的设定 d.腰省的位置及大小 e.腰省的长度
五、裙子结构设计与变化 （一）裙子的轮廓变化
三、人体的面、线、点与服装的面、线、点
服装结构制图的尺寸依据
一、人体测量部位及方法
1.测量工具 2.测量前的准备
3.测体部位及方法 胸围 腰围 臀围 肩宽 背宽
乳峰点的间距 臀高 股长
二、服装号型系列
1.号型意义
2.号型分类
3.号型标志
4.号型系列
5.号型应用
6.服装号型系列控制部位数值
三、服装号型与服装制图规格的关系
（二）衬衫纸样设计 1.普通衬衫 2.礼服衬衫
男装结构制图（外套、大衣）
一、外套 1.功能 2.造型特征
二、原形结构设计和应用 1.基本形外套 2.双排扣戗驳领X型外套 3.半插肩箱型大衣 4 .插肩袖箱型外套
三、外套的结构设计与应用
1.戗驳领双排扣大衣
2.男装风雨衣
四、户外装的结构设计与应用
1.茄克式休闲装
2.短外套休闲装
第六章 童装类结构制图
童裙、童裤结构制图
童裤 一、概述 二、不同年龄儿童连衣裙基本型 1.腰部无分割式 a 型 b型 c型 2.腰部分割式 （1）高腰分割式 （2）中腰分割式 （3）低腰分割式
三、不同年龄儿童连衣裙结构设计
1.婴儿服连衣裙 2.幼儿服连衣裙
幼儿服背带裙和短上衣 幼儿服短袖衬衫与背心裙 3.学龄服连衣裙 学龄服裙套装 学龄服低腰连衣裙 4.少年服连衣裙
《服装结构设计与制图》——第二章 服装结构制图基础
《服装结构设计与制图》——第二章服装结构制图基础一、教学目标教学目的：通过对本课程的学习使学生掌握服装结构制图的规范，了解制图的方法与原理，做到准确、规范。
教学要求：1.明确服装结构制图的基本概念。
2.正确使用服装结构制图的基本知识、制图要求与规范和制图的一般步骤。
二、课程内容第一节服装制图规则和工具服装制图的规则和符号都有严格的规定，以便保证制图格式的统一、规范。
一、制图规格1、结构制图的程序一般是先作衣身，后作部件；先作大衣片，后作小衣片；先作前衣片，后作后衣片。
对于具体的衣片来说先作基础线，后作轮廓线和内部结构线。
在作基础线时一般的先横后纵，即先定长度、后定宽度，由上而下、由左而右进行。
作好基础线后，根据轮廓线的绘制要求，在有关部位标出若干工艺点，最后用直、曲线和弧线准确地连接各部位定点和工艺点，作成轮廓线。
服装结构制图时的尺寸一般使用的服装成品规格即各主要部位的实际尺寸。
但要注意用原形制图时须知道穿衣者的胸围、臀围、袖长、裙长等重要部位的净尺寸。
在制图和读图时，有常用的图线，有粗实线、细实线、虚线、点划线、双点划线等五种，各种制图用线的形状、作用都不同，各自代表不同的含义。
2、具体制图线条的绘画顺序：服装结构制图的平面展开图是由直线和直线、直线和弧线、曲线等的连接构成衣片（或部件）的外形轮廓以内部的衣缝分割。
制图时，一般先定长度、后定围度，即先用细实线画出横竖的框架线。
长度包括衣长线、袖长线、裤长线、开领深和袖窿深等：围度包括胸围宽、肩宽、开领宽、腰围宽、臀围宽等。
而横线和竖线的交点就的定寸点，两个顶寸点之间的距离，就是这一部位的注寸距离。
制图中的弧线。
是根据框架和定寸点相比较后画出的。
因此可将制图步骤归纳为：先横后竖、定点画弧、定位。
3.服装部件（或附件）制图顺序：服装部件（或附件）制图顺序包括每一件衣片之间的顺序：面辅料之间的顺序：上下装之间的顺序。
每一单件衣片的制图顺序按先大片、后小片、再零部件的原则，即一般是先依次画前片、后片、大袖、小袖、。
电子课件-《服装结构制图(第三版)》-A18-3644 第三章 裤装结构制图
袋盖贴袋及风琴贴袋。
脚口变化 裤装脚口一般为平脚口与翻脚口两类。由于人体脚背是隆起状态，同 时考虑到裤脚口落在脚背上的裁片面料不能有过多的余量，因此前裤片脚 口可以向上略凹进，后裤片脚口可以向下略凸出。
样结构变化
凸肚体裤片纸样处理方法
铅笔裤结构制图
铅笔裤又被称为小脚裤、烟管裤，是指有着纤细裤管的裤子，裤脚很
第一节 裤装结构与人体的关系 第二节 女西裤结构制图 第三节 男西裤结构制图 第四节 牛仔裤结构制图 第五节 裤装的结构变化
第一节 裤装结构与人体的关系
裤装是包裹人体臀、腹并区分 两腿的基本着装形式。裤装的外 形轮廓由裤长、上裆、腰围、臀 围、横裆、中裆及脚口等几大环 节构成。
裤装示意图
一、裤装与人体下肢的关系
单位：cm
女西裤结构图
裁片放缝
女西裤裁片放缝图
女西裤排料
褶裥一般分为正褶裥与反 褶裥两类。
正褶裥是指在裤片正面， 由侧缝方向折向前中心方向的 褶裥；反褶裥是指在裤片正面， 由前中心方向折向侧缝方向的 褶裥。
女西裤排料图
裤装的正褶裥与反褶裥
第三节 男西裤结构制图
男西裤是男士搭配西服穿着的正装裤，适用的面料较广，化纤、毛料 都可以用来制作男西裤。
腿部位多用绑绳与扣子紧固，便于将裤子放置于马靴内。
现代马裤在款式上发生了很大的变化，它一般采用弹性良好的面料制
作，款式变得贴体，与普通裤子的裁剪方法一致，且多为七分裤，从穿着
角度看与靴裤形式变得一样，失去了传统马裤独有的款式特点。
根据裤长，裤装分为短裤、中裤、中长裤 和长裤四大类。
裤长与人体的关系
三、裤装围度与人体的关系
裤装成品腰围尺寸的设置要考虑到人体呼吸、蹲坐等动作与就餐后人 体腹围的增加以及季节等因素。同时，裤装还要考虑到人体进行坐、弯腰、 下蹲、行走时人体臀部的尺寸变化，根据裤装的宽松度，一般将裤装分为 紧身型、适体型和宽松型三大类。
服装结构制图步骤
服装结构制图步骤服装结构制图必须按顺序进行。
制图的步骤一般是：1.先画面料图，后画辅料图一件服装所采用的辅料应当与面料相配合，制图时，应先合叶面料的结构图，然后再根据面料去分体式辅料。
辅料包含缠里、衬及装饰件（包含方形条、滚条、花边等）。
2.先画主部件，后画零部件装的主要部件就是指前后衣片、大小袖片，上装的主部件就是指前后裤片或前后裙片；装的零部件就是指领子、口袋、袋盖、挂面、袖头、袋垫、镶嵌条等，上装的零部件就是指腰、门里襟、袋垫等。
主部件的裁片面积比较小，且对丝绺的建议比较低，先画主部件有助于合理排料。
3.先定长度，再定宽度，后画弧线对于某一衣片（或裤片）制图的顺序通常就是先定长度，例如衣片的底边线、上平线、落下肩线、胸围线、腰节线、领口深线等；裤子的脚口线、腰节线、横裆线、臀围线、中裆线等。
再的定宽度，例如衣片的领口宽线、肩宽线、胸（腰）宽线、胸围小等；裤子的臀围小、腰围小、前（后）裆宽、脚口大、中裆大等。
这样这一衣片（或裤片）的大小已基本画定。
制图时一定必须努力做到长度与宽度的线条互相横向，也就是面料的经向与纬向相互横向。
最后根据体型及款式的建议，将各部位用弧线相连接画顺（见到图）。
4.先画外轮廓线，后画内部结构线一件服装除外轮廓线外，衣片或裤片的内部除了平结及口袋的边线，以及省、裥或分割线的边线等。
制图时应先顺利完成外轮廓线的结构图，然后再图画内部结构线。
衣片的内部结构也必须按一定顺序制图，否则就不可能将恰当制图。
比如男女西服、中山服前衣片内部结构制图时，一定必须先厘定平结位，再图画胸袋、胸腰省，然后就可以厘定大袋位，最后图画肋省。
我国传统的制图步骤是先画前衣片，而国外较多采用先制后衣片。
在使用原型及基型制图时，应先画好符合人体规格的衣片或袖片的原型或基型图，然后才能绘制出结构图。
服装结构制图的方法服装结构制图的方法主要有三种：一是平面裁剪法，是在桌面或台板上直接在面料上画整件服装的各个部件然后进行裁剪，或先在纸上打好样，校对无误后，再将纸样放在面料上进行裁剪。
服装平面款式图——领子的绘制
服装平面款式图——领子的绘制教学设计教学班级：07服装2班授课老师：李君教学地点：07服装2班授课时限：1课时教学时间：2008年10月学生分析：本班学生经过前一年的服装设计基础知识的学习，已经掌握了一定的服装设计方法，具备了一定服装造型的能力，也养成了一定的绘画技巧。
同时，从心理学角度来讲，这个学习阶段的学生在学习过程中主要依赖无意注意，有意注意的时间较短，依然以感性思维为主。
他们正处在由形象思维向抽象思维过渡的阶段，注意力容易集中，也容易分散，抽象思维的发展很大程度上借助于形象思维。
因此，教学中应努力激发学生的学习兴趣，采用灵活多样的教学方式。
另外，这个阶段的学生设计方面虽然有了一定的方法和速度，但对于服装内部理解和感悟能力还不够，学生对服装平面款式图的直观感受不如时装画，我将采用直观教学法帮助学生学习服装平面款式图。
设计理念：本课采用个性化教学，以学生原有的知识经验为基础展开教学，激发学生的绘画兴趣，引导学生自行设计，使他们在学习中感悟、绘图中积累、设计中迁移。
设计充分尊重学生独特的感受、体验和理解，让学生自己对所学内容的领悟取代教材的讲解分析，让学生自己的独立思考取代统一答案。
整个过程为张扬学生个性，激发学生灵性服务。
教学目标：通过对服装平面款式图绘制的要求，找到便捷的方法及主要表现形式对领子的绘制做深入地剖析。
教学内容：服装平面款式图——领子的绘制教学重点、难点：1、领子绘制常见的表现形式2、领子绘制的比例、要求及表现内容教学准备：教师：1、绘制无领、立领、翻领、翻驳领等服装款式各两个；2、平面款式模板四个；3、多媒体课件准备；4、学生作品些许。
学生：每位学生准备好绘画工具及平面款式图模板四个。
教学过程：教学导入：作品欣赏导入新课题——领子的绘制1、同学们，看一下我们上次的作品，评选一下哪些是优秀的，哪些是不合格的，为什么？2、大家看到了，领子是整件衣服中目光最易接触到的部位，同时领子在上衣各局部的变化中总会起主导作用，因此领子的实际和绘画是非常重要的。
服装女装结构设计-PPT课件
第二章 女体体形特征与测量
图 2-1 人体的方位
第一节 人体的结构
图2-2 人体方位俯视图 第二章 女体体形特征与测量
图2-3 人体方位与结构因子
第一节 人体的结构
二、人体的构造 （一）骨骼（图2-4）
人体的骨骼包括头部骨骼、躯干骨骼、上肢骨骼、下肢骨骼。
图2-4 人体骨骼 第二章 女体体形特征与测量
三、常用工具
1. 测量工具 卷尺。 2. 作图工具 方格尺、直尺、角尺、弯形尺、6字尺等。
第三节 结构制图规则、符号与工具
3. 记号工具 划粉、复写纸、锥子。 4. 裁剪工具 工作台、裁剪裁刀、花齿裁刀。
第一章 绪论
第一章 绪论
思考题：
1.服装如何根据功能进行分类？ 2.服装结构、结构制图、结构平面构成、结构立体构成的概念。 3.基础线、结构线及轮廓线分别包括哪些线条，在结构制图中有什么区别？
第一节 服装结构设计课程概述
一、课程性质
服装学是一门跨学科的综合性学科，研究领域如图1-1：
社会学范畴
纺织品设计
服装学
哲学范畴 服装构成学范畴
款式设计 结构设计
商业范畴
缝制·生产
图1-1 服装学的学科体系
着装评价·管理
型常 学重 中要服 起的装 着课结 承程构 上之设 启一计 下，是 的它服 作在装 用整造 。个型
平面构成方法
服装结构 设计方法
图2-8 测量基准线
第二节 人体体型测量
3.测量项目（图2-9）
图2-9 测量项目 第二章 女体体形特征与测量
第二节 人体体型测量
四、测量工具
1.接触式
卷尺
马丁测量仪
角度计 皮质厚度计
第二章 第三节 服装结构制图的方法
构
原型法 开平面图，并加一定松量，通过优化处理获
设
取基本样板，在其基础上按服装款式变化进 行平面结构设计。
计
平面结构设计
是通过人脑对人体与服装 的立体形态的剖析，在平 面的布或纸上而制取的服 装样板。
比例法
是以人体主要部位的尺寸为基础，按一 定的比例公式确定服装其他各部位尺寸
的平面结构设计。
是以人体实际测量的尺寸为依
（１）面料 前片一后片一大袖一小袖一衣领或帽子（连 帽品种）一零部件等。
（２）衬布 大身村一垫衬（包括各种垫衬如挺胸衬、帮 胸村等）一领衬一袖口衬一袋口衬等。
（３）里布 前里一后里一大袖里一小袖里一零部件等。 （４）其他辅料 面袋布一里袋布一垫肩布等。 对各零部件制图，重在齐全，先后次序并不十分严格。
第四节 服装结构制图的方法
内容提纲
一、服装结构设计的方法 二、服装结构设计形式 三、服装结构制图的顺序 四、服装结构制图的长度计量单位
一、服装结构设计方法
服装裁剪：披覆在人体或人体模型上，边设计边剪裁的
服
（立体裁剪） 操作，直接裁制服装或获得服装样板。
装
结
是对人体曲面进行立体取样，作有限分割展
服装结构设计模块
系统工具均以形象图标表示，操作中 只需将鼠标放在图标上，在图标下面即会 自动显示图标名称意义，在屏幕左下角同 时显示自动提示，且在帮助系统里有每个 图标工具的操作详细说明。对照图文说明 即可完全掌握其操作使用
服装CAD放码模块
服装CAD排料模块
三、服装部件（或附件）制图顺序
每一单件衣片的制图顺序按先大片、后小片、再零部 件的原则，即一般是先依次画前片、后片、大袖、小袖， 再按主、次、大、小画零部件。如是夹衣类的品种，则先 面料，后衣衬再衣里。下面以一般上衣为例，排列顺序如 下：
第三章 上装结构制图-1衣身结构
一、衣身与人体体型特征的关系
7.衣身结构线、轮廓线及机构点
第一节 衣身结构
二、上装原型的绘制
1.女上装原型
第一节 衣身结构
二、上装原型的绘制
1.女上装原型 (160/84A,背长：38)
第一节 衣身结构
二、上装原型的绘制
1.女上装原型 (160/84A,背长：38)
第一节 衣身结构
二、上装原型的绘制
（1）后背撇势 后背撇势实际上既起腰省的作用，又塑造背弯。 （2）领口造型变化 基础纸样的领宽、领深及领口曲线为基础，以领型的立体效果为
依据，来决定横、直开领的增加量。 （3）肩线造型变化 根据人体形态，在基础纸样中，肩线呈现前凸后凹的形状，呈现
一定角度的肩斜。
四、衣身结构变化
2.衣身各部位结构变化 （4）袖窿造型变化 根据衣袖对人体的贴 体程度，袖窿风格可分为宽松型、较宽松型、 较贴体型、贴体型四种。不同风格袖窿的前 后冲肩量和凹度各不相同。
3.分割线的结构设计 （1）分割线的分类 分割是指根据设计将衣片整体分成若干组成部分。 根据分割线的形态可分为：纵向分割线、横向分割线、弧形分割线等； 根据分割线所起的作用可分为：装饰性分割线和功能性分割线
三、衣身平衡
3.分割线的结构设计 （2）分割线的设计应用 ①通过BP点的分割线
第一节 衣身结构
三、衣身平衡
2.褶裥 （2）褶裥的设计与应用 ④前中心处有横向的抽褶，褶量
较大。
第一节 衣身结构
三、衣身平衡
2.褶裥 （2）褶裥的设计与应用 ⑤领圈是一种帘式重褶，也称为
环浪。
第一节 衣身结构
三、衣身平衡
2.褶裥 （2）褶裥的设计与应用 ⑥单肩不对称抽褶
第一节 衣身结构
第二章 服装结构制图基础 课件
第三节 服装结构制图的一般规定
第一节 服装结构制图工具
（二）角尺 角尺也是服装制图的常用工具。它包括三角
直尺和角尺。三角尺有塑料的、有机玻璃的等。 角尺则多为木质或钢制的。三角尺角度分别为 30°、60°、90°、和45°、45°、90°两种尺 配套使用。角尺则是不同规格的两边组成L字形。 三角尺在服装制图中应用广泛，主要应用于服装 制图中垂直的绘画。规格不同的三角尺分别为大 图和缩小图之用（一般大规格的三角尺用于大图 ，小规格的三角尺用于缩小图）。
第一节 服装结构制图工具
其他如彩色笔，用于勾画装饰 线条或区别叠片。墨线笔用于缩小 图勾墨线。画板、图钉等也用于缩 小图。削铅笔刀用于使铅笔保持绘 图需要的形状。削铅笔刀应选用锋 利，不易生锈，便于携带的。
五、其他
第二节 服装结构制图图线与符号
一、服装制图图线
服装制图图线形式、规定及用途，同一图纸中同类图线的宽度应一致。 虚线、点画而不是点。
三、曲线板
第一节 服装结构制图工具
四、铅笔与橡皮
绘图铅笔是直接用于绘制服装结
构图的工具，绘图铅笔的笔芯有软硬 之分，一般以标号HB为中性，B~6B逐 渐转软，铅色浓黑，易污赃。H~6H逐 渐转硬，铅色浅淡，不易涂改。一般 缩小图宜用稍硬些的，如H、HB；大图 可较软些，如HB、B，不宜过硬或过软 。
第二节 服装结构制图图线与符号
四、服装制图术语
服装制图术语的作用是统一服挟制图中的裁片、零部件、线条、部位的名称， 使各种名称规范化、标准化，以利于交流。服装制图术语的来源大致有几方面：
①约定俗成；②服装零部件的安放部位，如肩袢、袖袢等；③零部件本身的形 状，如琵琶袢、蝙蝠袖等；④零部件的作用，如吊袢、腰带等；⑤外来语的译音， 如育克、塔克、克夫(袖头)等。
第四章服装结构设计PPT课件
根据图8中对原型各部位量化的数据和
规格尺寸设计出女子中间体的应用公式：
前领深 = 1/5N－1.7
后领深 = 2.2
前袖窿深 = 2/10B＋6.2
后袖窿深= 2/10B＋6.2
前腰节 = 1/4G
后腰节 = 1/4G－1
前领宽 = 1/5N－0.5
后领宽 = 1/5N＋0.5
前肩宽 = 1/2S＋2.5
服装号型系列及规格**
服装号型系列
号型系列：是以中间体为中心，向两边依次递增或递减 组成。
我国服装号型系列：5•4系列和5•2系列，即人体身高以 5cm分档、人体胸围和腰围分别以4cm和2cm分档。
体型
Y
A
B
C
身高
170
170
170
170
男子
胸围
88
88
92
96
身高
160
160
160
160
女子
平面结构设计法 立体结构设计法
服装工业样板制定
教学重点与难点
重点：
了解服装结构设计的基本方法
难点：
理解人体结构与服装结构的关系
第一节 服装结构设计的基础知识
服装结构设计：是将款式、造型设计的构 思及形象思维形成的立体造型的服装转化 为多片组合的平面结构图的工作。
服装结构设计是款式设计的继续和补充， 也是工艺设计的准备与基础。
84 66 68 70 66 68 70 66 68 70 66 68 70 66 68 70 66 68 70
88 70 72 74 70 72 74 70 72 74 70 72 74 70 72 74 70 72 74
92 74 76 78 74 76 78 74 76 78 74 76 78 74 76 78 74 76 78
服装结构[1]
![服装结构[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/c1431e4c852458fb770b569f.png)
手工作业
Exercises by Hand
• 手工绘制男装、女装、童装人体底版和比例底版 （正面、背面、侧面）各一份,A4规格 • 制作常规合体款式服装的外轮廓模版，比例需合理
» 短上衣、一般长度上衣、长至大腿中部的大衣
– 正常腰线迷你裙、短裙、及膝裙、半长裙、及踝裙 – 正常腰线迷你裤、中短裤、及膝裤、九分裤、长裤
• 时装效果图例图
• 时装效果图例图
时装艺术广告画与插图
Fashion Advertisement Illustration
• 时装广告画与插图是指那些在报刊、杂志、橱窗、 看板、招贴等处，为某时装品牌、设计师、时装 产品、流行预测或时装活动而专门绘制的时装画。 • 时装广告画与插图并不注重时装的细节，而是注 重其艺术性，强调艺术形式对主题的渲染作用， 依靠时装艺术的感染力去征服观者。
线条 only
服装款式结构图
apparel style structural graph About Design & Pattern
线条+色彩+料样+说明
服装款式结构图
线条+色彩
服装款式结构图
apparel style structural graph About Design & Pattern
Apparel Style Structural Graph
About Design & Pattern
服装款式结构图
Total: 32 units 16 units/week 2 weeks for all Dec, 2007
与服装有关的画或者图
Drawings about Apparel
• • • • •
2019年-服装女装结构设计-第五章下装结构设计(1)-PPT精选文档
图4-19 A字裙结构制图
第五章 下装结构
第一节 裙装结构设计
3. 结构制图（方法二）（图4-20、图4-21）
图4-20 A字裙侧缝线的变化 第五章 下装结构
图4-21 A字裙结构制图
第一节 裙装结构设计
（三） 波浪裙
1. 规格设计 W=W*+0～2cm H=H*+＞12cm SL=0.4h～0.5h±a （a为常量，视款式而定）
第五章 下装结构
图4-22 波浪裙款式图
第一节 裙装结构设计
2. 结构制图
（a） 第五章 下装结构
（b）
第一节 裙装结构设计
第五章 下装结构
（c） 图4-23 波浪裙结构制图
第五章 下装结构
第一节 裙装结构设计
（a） 直身裙 第五章 下装结构
（b） A字裙 图4-1 基本裙装
（c） 波浪裙
第一节 裙装结构设计
第五章 下装结构
图4-2 裙装按腰线位置分类
第一节 裙装结构设计
第五章 下装结构
图4-3 按裙衩形态分类
第一节 裙装结构设计
（二） 裙装结构设计原理
1. 直身裙立体形态与人体的关系（图4-4、图4-5）
图4-4 直身裙的基本立体形态和平面展开图 第五章 下装结构
图4-5 裙子的曲面构成
第一节 裙装结构设计
2. 裙装省道与人体腰臀差关系 (1) 省道的位置（图4-6）
第五章 下装结构
图4-6 腰省的确定
第一节 裙装结构设计
(2) 省量的大小（图4-7）
第五章 下装结构
图4-7 省量的大小
第一节 裙装结构设计
3. 裙装腰围、臀围的松量与人体运动的关系
服装结构制图
服装结构制图技训实施大纲一、课程的性质和任务服装结构制图是以服装结构规律为主要内容的一门课程，是服装设计与工艺专业的主体专业课程。
通过教学与实践，使学生掌握正常体型和基本款式的服装结构制图，并能初步掌握特殊体型和变化款式的服装结构制图。
二、课程的基本要求通过教学和实践，使学生掌握一般的量体，结构制图，裁剪的基础知识和技能，初步掌握一些服装结构的变化原理、变化规律和处理特殊体型、款式变化的制图方法。
三、教材的选用和分析1．教材图文并茂，注重理论和实践的结合。
循序渐进地进行教学编排，适合初学者选用。
2．本课程选用“高等教育出版社”《服装结构制图》第四版为教材。
四、课时分配建议：198课时（实训总个数：38个）服装结构制图考核大纲考核方式：技能操作评分准则：（总分值：100分）分学期进行模拟考核，第五学期进行总体考核，成绩以第五学期的考核为准，60分以上达标合格，才能参加全国的服装设计定制工考核，取得相应的技术等级证书允以毕业。
得分在60分以下必须参加补考，合格后才能进行服装设计定制工考核。
得分在80分以上为优秀。
服装缝制工艺技训实施大纲一、课程的性质和任务1、做为主干专业课程的教材，应引导学生在学习本专业工艺基础缝制的同时，充分掌握日常服装的裁制及工艺技术，并通过技能训练达到中等考核标准。
2、应与现代服装加工的新技术，新方法和工业化服装生产紧密结合，并兼顾个体服装加工工艺技术。
3、充分考虑中职在校学生的年龄，接受能力，认识水平等因素，有利于激发学生对专业兴趣的培养。
二、课程的基本要求1、掌握服装裁剪技术及标准成衣的裁剪方法。
2、掌握服装缝制工艺，包括有成衣样板的毛板、排料、工艺流程及具体缝制的熨烫方法、步骤。
3、掌握服饰的装饰工艺等内容。
三、教材的选用和分析。
1、本教材分为基础模块和实践模块，基础模块为前四学期所学内容，选学模块为第五期所学内容，课时分配见下页，第六期为下工厂实习阶段。
2、选用《中等职业学校教育部规划教材》高教版《服装工艺》四、课时分配建议：360课时（实训总个数：61个）服装缝制工艺考核大纲考核方式：技能操作评分准则：（总分值：100分）分学期进行模拟考核，第五学期进行总体考核，成绩以第五学期的考核为准，60分以上达标合格，才能参加全国的服装设计定制工考核，取得相应的技术等级证书允以毕业。
课件服装结构构成方法_原型
将箱形原型的展平图与梯形原型的展平图重合后可以看出其相 互间的关系，如下图所示
（五） 原型与人体的关系
1、衣身原型胸围与人体胸围：原型的构成方式不同，其前后松量 的比例亦不同，梯形一般为10cm，箱形一般为12cm。
2、衣身原型腰节长与人体腰节长：原型的前后腰节长与人体记测 得到的实际前后腰节长相同。
BL线。 ❖ 4、作前中心线垂直于WL线 ❖ 5、在BL线上从后中心线往右量B/8+7.4cm为C点 ❖ 6、C点向上垂直BL作出背宽线 ❖ 7、A点垂直后中心线交于背宽线
8、A点向下8cm平行线交于背宽线为D点，线分两等分偏 背宽线1cm为E点
9、前中心线BL向上B/5+8.3cm为B，点 10、过B，点平行BL作上平线。
在服装发展史上，廓形以其独特 魅力，穿越于时尚舞台。优美的服 装廓形，不但造就服装的风格和品 位引人注目，而且能显露着装者的 个性，还能展示人体美、弥补人体 缺陷和不足，增加着装者的自信心。 廓形的特点和变化还起着传递信息、 指导潮流的作用。
衣身廓形分类方式很多，从整 体外观造型分，主要有五种基本 类型。
1、前浮余量用结构的形式消除
①前浮余量转化为省道量，如下图， 浮余量用收省道的方法消除，省道的形 式有对准BP点和不对准BP点两种。
对准BP点的省是省尖对准BP点，省 位可围绕BP点成360°的方位。
不对准BP点的省包括撇胸及其他省尖 不对准BP点的胸省，如下图所示。
生命是过程, 事业是结果
②前浮余量用下放形式处理，即前衣身 下放、腰节线和底边产生起翘量，如下 图所示。
2、多个省道组合方式
①将侧缝差量部分转化为衣身其他部 位省量，部分转化为撇门量。 ②将侧缝差量部分转化为衣身其他部 位省量，部分转化为浮余量下放产生 的起翘量。 ③将侧缝差量部分转化为衣身其他部 位省量，部分转化为袖窿松量。
《时装画技法》课件PPT精选
注意：一般用涂抹干檫的技法表现牛仔面料粗犷的效果，缉明线是其服装最显著的特征。 适用范围广泛，各年龄消费人群皆可穿着。最初是以工装及休闲装为主，但随着时代发 展，不同风格特质的服装已逐渐涉足各个领域。
宽，手
为4/5单位长度，脚为一个多单位长度。
⑵女子人体：
肩宽为两个头宽；腰宽为一个单位长度；臀宽与肩宽同长。
3、实践作业：临摹正面男女理想人体。尺寸：八开素描纸。
（五）人体与服装 人体是服装造型的基础，它对服装造型有限定作用，其限定作用一般表
现为两个方面： 一是人体对服装的支撑作用；二是人体的基本形、结构和
时装插画（FASHION ILLUSTRATION）是一种根据文章内容或编辑风格的需要， 用于活跃版面视觉效果的时装插图形式。它可以不具体表现时装款式、色彩、面料的细 节，只希望画面能吸引读者，多配在时装报纸或杂志中，也常用于时装海报、POP广告、 产品样本中。时装插画以简洁夸张的形式，富有魅力的形象引人注目，以达到加强视觉 印象的目的。
时装画技法
【一】 时装画概述
一、时装画的概念
时装画是将服装设计构思以写实或夸张的手法表达出来的一种绘画形式。线条、 造型、色彩、光线和面料肌理是时装画的基本要素。其种类因消费目标和绘画工具的不 同而千变万化，有水彩、水粉、钢笔、铅笔、剪纸和计算机绘制等。时装画是表达服装 设计构思的重要手段，是传递时尚信息的一种媒介，其对服装审美有积极的推动作用。
三、各种常见面料的绘画表现 24学时 （一）常见面料质感表现 14学时1、棉织物
⑴ 棉印花布、灯芯绒、泡泡纱、牛仔布等面料特点分析。 ⑵ 以上面料表现技法步骤示范讲解。
女装结构设计第一章女衬衣结构制图原理精品课件
2、前领起翘量的确定
3、平领结构制图原 则
4、领深、领宽、倒伏状态与平领倾倒量的关系
5、分体型平领
四、铜盆领及有褶的领型
领片单独制图有它的简便性，但缺乏立体的、形 象的直观效果，对于其中有一些与衣片相叠较多的领 形（如铜盆领、海军领等）可采用在衣片领窝的基础 上进行制图的方法，形象、直观地绘制所需领片。
1、立领的结构要素
立领的前领中心点距下平线的距离称为前领起 翘。起翘量的多少决定了领的直立状态，它的 不同取值使得领底弧线曲率的不同，起翘量越 大，曲率也越大，相应领的内、外弧线的差也 就越大，领的合体程度增加。当起翘量减小时， 领的内、外弧线差也随之减小。
立领的结构
领窝弧线 领底线（领下口线） 领上口线 领宽
2、省转移与剪开放褶结合使用
剪开线的位置
衣片在抽褶的方向上形成突起，以容纳女性胸部， 因此褶的剪开线应离开BP点3cm以上才可保证所需的容量。 剪开线的位置及形式的确定必须以BP点为中心，
结构说明：
1、腋下省的设置与款式之间的关系。 2、褶量的设计与褶出现的部位之间应保证成衣外部 轮廓突出女性人体的特点。 3、左右基础省角的相等可使成衣左右对称。 4、宽搭门款式放松量的设计应小于4cm。
二、收腰半袖
1、款式特点：较合体型，无领，斜襟，尖下摆，有背缝。
2、参考尺寸：
L
B
S 袖长 袖口
净尺寸 56 84 39 18 16
放松量
+6
成品尺寸 56+7 90 39 18 16
结构图制图说明：
1、腰围值由胸围值收一定量确定，这是必须对成衣腰围值有一个计算。 2、前片总收腰量为2.5+1.5=5cm，后片的收腰量为2+1.5+1=4.5cm， 较前片多0. 5m。前后的差小于1cm的允许量。 3、领宽在基础领窝上增加了宽度，这样可保持肩斜线不变。 4、斜襟宽度的确定由搭门宽，最下一粒扣的位置及斜襟下口交角的位置 所决定。 5、无领装的领宽及后领深都应较基础领窝加大一些。