服装平面结构图的表现
《服装结构设计与制图》——第二章 服装结构制图基础
《服装结构设计与制图》——第二章服装结构制图基础一、教学目标教学目的：通过对本课程的学习使学生掌握服装结构制图的规范，了解制图的方法与原理，做到准确、规范。
教学要求：1.明确服装结构制图的基本概念。
2.正确使用服装结构制图的基本知识、制图要求与规范和制图的一般步骤。
二、课程内容第一节服装制图规则和工具服装制图的规则和符号都有严格的规定，以便保证制图格式的统一、规范。
一、制图规格1、结构制图的程序一般是先作衣身，后作部件；先作大衣片，后作小衣片；先作前衣片，后作后衣片。
对于具体的衣片来说先作基础线，后作轮廓线和内部结构线。
在作基础线时一般的先横后纵，即先定长度、后定宽度，由上而下、由左而右进行。
作好基础线后，根据轮廓线的绘制要求，在有关部位标出若干工艺点，最后用直、曲线和弧线准确地连接各部位定点和工艺点，作成轮廓线。
服装结构制图时的尺寸一般使用的服装成品规格即各主要部位的实际尺寸。
但要注意用原形制图时须知道穿衣者的胸围、臀围、袖长、裙长等重要部位的净尺寸。
在制图和读图时，有常用的图线，有粗实线、细实线、虚线、点划线、双点划线等五种，各种制图用线的形状、作用都不同，各自代表不同的含义。
2、具体制图线条的绘画顺序：服装结构制图的平面展开图是由直线和直线、直线和弧线、曲线等的连接构成衣片（或部件）的外形轮廓以内部的衣缝分割。
制图时，一般先定长度、后定围度，即先用细实线画出横竖的框架线。
长度包括衣长线、袖长线、裤长线、开领深和袖窿深等：围度包括胸围宽、肩宽、开领宽、腰围宽、臀围宽等。
而横线和竖线的交点就的定寸点，两个顶寸点之间的距离，就是这一部位的注寸距离。
制图中的弧线。
是根据框架和定寸点相比较后画出的。
因此可将制图步骤归纳为：先横后竖、定点画弧、定位。
3.服装部件（或附件）制图顺序：服装部件（或附件）制图顺序包括每一件衣片之间的顺序：面辅料之间的顺序：上下装之间的顺序。
每一单件衣片的制图顺序按先大片、后小片、再零部件的原则，即一般是先依次画前片、后片、大袖、小袖、。
服装平面结构图的表现
4、服装平面结构图要求方法：
要求： 单线，线迹均匀，横平竖直，弧度圆润，注重 对称的感觉(gǎnjué)；将明暗减少到最低限度；一般不用 画人体。
第十一页，共六十八页。
• 1）、仔细确认 • 在画平面款式图之前，必须(bìxū)仔细观察分
析服装设计图的结构特征。 • A 首先要确认设计图中服装的类别，是实
形态的决定因素有领线的形状、领座的高 度、翻折线的形态、衣领外轮廓线及领部 装饰等。 •
第四十六页，共六十八页。
领线是衣领的基础，既可与 领子共同构成衣领．也可单 独成为领型。领线的开口大 小及轮廓造型(zàoxíng)的变化， 可以产生不同造型(zàoxíng)、不 同风格的衣领，从而影响整 件服装的特征。
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• 3）、结构合理 • 款式平面图是由服装的造型和结构
线组合成的，结构线的分割要严格按照 设计图为依据，严格规范表现每一部分。 例如：省道、打褶位置(wèi zhi)、扣位的距离、 明线、口袋形等，这些都要在款式平面 图上明确表示出来。
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二、上衣(shàngyī)平面结构图的绘制
服装 平面结构 (fúzhuāng) 图的表现
第一页，共六十八页。
一、概述(ɡài shù)
第二页，共六十八页。
• 服装平面结构图又叫服装款式图，即用 平面的表现方法描绘服装的款式结构。
• 服装平面结构图是服装设计与服装制板、 裁剪以及缝制等生产工艺流程中重要的一 环，通过平面结构图，能够清晰而准确地 向制板师、样衣师以及缝制工人传达服装 设计师的设计意图。在设计实践和生产实 践中，服装平面图是最为快速(kuài sù)、准确、 有效的沟通工具。因此绘制服装平面结构 图是服装设计师必须掌握的基本技能之一。
电子课件-《服装结构制图(第三版)》-A18-3644 第三章 裤装结构制图
袋盖贴袋及风琴贴袋。
脚口变化 裤装脚口一般为平脚口与翻脚口两类。由于人体脚背是隆起状态，同 时考虑到裤脚口落在脚背上的裁片面料不能有过多的余量，因此前裤片脚 口可以向上略凹进，后裤片脚口可以向下略凸出。
样结构变化
凸肚体裤片纸样处理方法
铅笔裤结构制图
铅笔裤又被称为小脚裤、烟管裤，是指有着纤细裤管的裤子，裤脚很
第一节 裤装结构与人体的关系 第二节 女西裤结构制图 第三节 男西裤结构制图 第四节 牛仔裤结构制图 第五节 裤装的结构变化
第一节 裤装结构与人体的关系
裤装是包裹人体臀、腹并区分 两腿的基本着装形式。裤装的外 形轮廓由裤长、上裆、腰围、臀 围、横裆、中裆及脚口等几大环 节构成。
裤装示意图
一、裤装与人体下肢的关系
单位：cm
女西裤结构图
裁片放缝
女西裤裁片放缝图
女西裤排料
褶裥一般分为正褶裥与反 褶裥两类。
正褶裥是指在裤片正面， 由侧缝方向折向前中心方向的 褶裥；反褶裥是指在裤片正面， 由前中心方向折向侧缝方向的 褶裥。
女西裤排料图
裤装的正褶裥与反褶裥
第三节 男西裤结构制图
男西裤是男士搭配西服穿着的正装裤，适用的面料较广，化纤、毛料 都可以用来制作男西裤。
腿部位多用绑绳与扣子紧固，便于将裤子放置于马靴内。
现代马裤在款式上发生了很大的变化，它一般采用弹性良好的面料制
作，款式变得贴体，与普通裤子的裁剪方法一致，且多为七分裤，从穿着
角度看与靴裤形式变得一样，失去了传统马裤独有的款式特点。
根据裤长，裤装分为短裤、中裤、中长裤 和长裤四大类。
裤长与人体的关系
三、裤装围度与人体的关系
裤装成品腰围尺寸的设置要考虑到人体呼吸、蹲坐等动作与就餐后人 体腹围的增加以及季节等因素。同时，裤装还要考虑到人体进行坐、弯腰、 下蹲、行走时人体臀部的尺寸变化，根据裤装的宽松度，一般将裤装分为 紧身型、适体型和宽松型三大类。
《服装结构设计与制图》——第四章 结构设计原理
《服装结构设计与制图》——第四章结构设计原理一、教学目标教学目的：了解服装结构设计的基本原理，能对服装效果图的外形轮廓的准确审视。
掌握结构线是服装结构的具体表现，其特征以及相互间的吻合是结构设计的重要表现手法，熟悉结构线的各种画法。
教学要求：1.能准确审视服装效果图，掌握服装各部位的吻合、各部件的组合关系。
2.明确结构线是服装结构的具体表现，掌握结构线在结构制图中的正确使用。
二、课程内容第一节服装效果图的审视与结构分解一、服装效果图的外形轮廓审视：服装设计效果图也有人称为服装画，是设计者对服装造型款式的具体形象的表达，是设计者的创造构思语言，是作为结构设计的主要依据。
效果图的伸视包括对效果图的类别、（工艺型、具实型、夸张型、艺术型）款式的功能属性、（实用型、表演型、广告服装）平视与透视结构、（外部造型、部件之间相连、穿脱形式、各部位舒适量）结构的可分解性、（重点）材料性质与组成、（面、里、辅料的种类、纹样、色彩、毛向、布纹、可烫性、可缝性））工艺处理形式（装饰线、开口、开衩、辑明线及各种材料的组合）等内容。
（一）结构的可分解性：效果图所显示的服装能够通过立体构成和平面构成的方式，图解成基本衣片的特征称结构的可分解性。
设计合理的服装都具有良好的可分解性，如果服装某部位不能图解成衣片，则称该部位不可分解。
审视服装效果图时，应注意分析以下几个方面：1.分析服装外形轮廓：即服装结构必须适合人体穿着需要，不能阻碍人体活动规律。
其服装是紧身型还是宽松型的。
常需特别注意的部位有领口、下摆、袖口、腰围等部位，要分析其大小能否通过人体头部、肩部、臀部等部位，如不能则需观察该部位附近是否有开口、折裥、装松紧带等工艺形式，这些工艺形式所提供的宽松量加上原来部位的大小能否使穿脱方便和美观。
2.分析衣缝线条的结构性：款式造型图分解成平面的结构图后衣片相关的部位结构图之间是否存在着重叠部分，即使两者分离的结构形式（如省道、分割线）使两者在重叠部分消失的同时仍能保持衣片形状的完整性。
服装女装结构设计-PPT课件
第二章 女体体形特征与测量
图 2-1 人体的方位
第一节 人体的结构
图2-2 人体方位俯视图 第二章 女体体形特征与测量
图2-3 人体方位与结构因子
第一节 人体的结构
二、人体的构造 （一）骨骼（图2-4）
人体的骨骼包括头部骨骼、躯干骨骼、上肢骨骼、下肢骨骼。
图2-4 人体骨骼 第二章 女体体形特征与测量
三、常用工具
1. 测量工具 卷尺。 2. 作图工具 方格尺、直尺、角尺、弯形尺、6字尺等。
第三节 结构制图规则、符号与工具
3. 记号工具 划粉、复写纸、锥子。 4. 裁剪工具 工作台、裁剪裁刀、花齿裁刀。
第一章 绪论
第一章 绪论
思考题：
1.服装如何根据功能进行分类？ 2.服装结构、结构制图、结构平面构成、结构立体构成的概念。 3.基础线、结构线及轮廓线分别包括哪些线条，在结构制图中有什么区别？
第一节 服装结构设计课程概述
一、课程性质
服装学是一门跨学科的综合性学科，研究领域如图1-1：
社会学范畴
纺织品设计
服装学
哲学范畴 服装构成学范畴
款式设计 结构设计
商业范畴
缝制·生产
图1-1 服装学的学科体系
着装评价·管理
型常 学重 中要服 起的装 着课结 承程构 上之设 启一计 下，是 的它服 作在装 用整造 。个型
平面构成方法
服装结构 设计方法
图2-8 测量基准线
第二节 人体体型测量
3.测量项目（图2-9）
图2-9 测量项目 第二章 女体体形特征与测量
第二节 人体体型测量
四、测量工具
1.接触式
卷尺
马丁测量仪
角度计 皮质厚度计
袖的结构设计
袖的结构设计袖是服装的又一个重要组成部分，也是服装设计的一个重点。
人体的手臂是人们工作、运动等日常活动最常使用的肢体，袖的结构设计既要注意其造型，又得讲究其功能，并考虑其运动。
一、袖的分类1．袖的长短分类：见图示，中国人习惯将袖分为短袖、中袖、长袖。
日本人习惯分得细点，有三分袖，四分袖……九分袖、长袖。
2．按袖的造型分类：见图示，有圆装、插肩、连袖、无袖、宽松袖及各种花式袖。
二、袖笼的结构分析（一）袖笼围度以AH代表袖笼围度，袖笼围度即袖笼弧线长。
见图103示，从前肩端点A至后肩端点B之间的弧线长。
袖笼围度的大小受到袖笼门的宽度、袖笼深和冲肩的影响，而袖笼门的宽度与半胸围、胸宽、背宽的取值有关；袖笼深由设计而求；冲肩受肩宽、背宽、胸宽的影响。
1．袖笼围的设定：袖笼围度是服装结构设计首先应掌握的一项重要数据。
一般较合体的袖笼可以通过测量人体的腋窝围度加上适当的放松量而设定。
宽松的袖笼也可以依款式要求以腋围为基础，加大放松量的设计而设定其袖笼围度。
2．袖笼围度：从实践证明，袖笼围度与服装的半胸围有较密切的关系，并与半胸围的增减成正比关系。
因此，在服装设计中可以用半胸围的大小来验证袖笼围度。
一般有以下参考的关系：外衣：AH = 0.94～0.98HB………………………………（7—1式）衬衣：AH = 0.88～0.92HB………………………………（7—2式）HB为半胸围的表示符号。
袖笼围度还受到流行趋势的影响，要注意观察流行的袖笼形态来进行结构设计。
（二）袖笼弧线的标准形态1．人体腋窝截面形态：人体的手臂呈前弯曲的状态，见图104，因此人体的静态的腋窝截面的形态呈略倾倒的椭圆形，并且上小下大，略像鸭蛋状。
2．袖笼弧线的标准状态：这是指合体服装的袖笼弧线形态。
见图。
以人体腋窝的截面形态为依据，服装的袖笼弧线标准形态也是一个略倾倒的椭圆形。
前袖笼弧线上部曲率小，前腋点位置低，前袖笼弧线下部曲率大，前袖笼门略宽。
第三章 上装结构制图-1衣身结构
一、衣身与人体体型特征的关系
7.衣身结构线、轮廓线及机构点
第一节 衣身结构
二、上装原型的绘制
1.女上装原型
第一节 衣身结构
二、上装原型的绘制
1.女上装原型 (160/84A,背长：38)
第一节 衣身结构
二、上装原型的绘制
1.女上装原型 (160/84A,背长：38)
第一节 衣身结构
二、上装原型的绘制
（1）后背撇势 后背撇势实际上既起腰省的作用，又塑造背弯。 （2）领口造型变化 基础纸样的领宽、领深及领口曲线为基础，以领型的立体效果为
依据，来决定横、直开领的增加量。 （3）肩线造型变化 根据人体形态，在基础纸样中，肩线呈现前凸后凹的形状，呈现
一定角度的肩斜。
四、衣身结构变化
2.衣身各部位结构变化 （4）袖窿造型变化 根据衣袖对人体的贴 体程度，袖窿风格可分为宽松型、较宽松型、 较贴体型、贴体型四种。不同风格袖窿的前 后冲肩量和凹度各不相同。
3.分割线的结构设计 （1）分割线的分类 分割是指根据设计将衣片整体分成若干组成部分。 根据分割线的形态可分为：纵向分割线、横向分割线、弧形分割线等； 根据分割线所起的作用可分为：装饰性分割线和功能性分割线
三、衣身平衡
3.分割线的结构设计 （2）分割线的设计应用 ①通过BP点的分割线
第一节 衣身结构
三、衣身平衡
2.褶裥 （2）褶裥的设计与应用 ④前中心处有横向的抽褶，褶量
较大。
第一节 衣身结构
三、衣身平衡
2.褶裥 （2）褶裥的设计与应用 ⑤领圈是一种帘式重褶，也称为
环浪。
第一节 衣身结构
三、衣身平衡
2.褶裥 （2）褶裥的设计与应用 ⑥单肩不对称抽褶
第一节 衣身结构
男装结构与工艺
男西装的技术美
第二节 男性体型特征
男、女身体横截面的差异
第三节 体型分类 一、体型分类
我国按国家标准服装号型系列CB 1335.1-1997的规定， 根据胸围与腰围的差数，将男性体型分为四类。体型 分类的代号和范围为： Y表示胸围与腰围的差数为17 ~22cm之间； A表T胸围与腰围的差数为12~16cm之间； B表示胸围与腰围的差数为7~1 1 c m之间； C表示胸围与腰围的差数为2~6cm之间 日本工业标准将成年男子分为Y、YA、A、AB、B、BE、 E七种体型。 其中Y型的胸围与腰围差定为16cm，以后每种体型差依 次小2cm，到E型则是指胸围、腰围差为0的人。
二、特殊体型
第二章 男性人体测量与服装 国家标准
学习要点： 1、了解男装国家标准 2、了解有关人体测量知识，并亲身实践。
第一节 男性人体测量
一、测量要领 二、测量部位和名称 1、 围度测量 胸围、全肩宽、背宽、胸宽、腰围、臀围、 颈围、腕围、掌围、 2、 长度测量 背长、腰长、全臂长、股上长、股下长
四、男装造型的技术美
从男装设计的功利性特点和要求出发，其造型的表现，自然 不能追求女装那种炫耀和暴露的风格，而要注重技术的设计 和工艺手段。 从现代设计意识来看，整个造型，全世界趋向功效学和美学 的高度统一。 影响服装设计中尺度的因素，并不是简单地采用“加法”或 “减法”，而是取决于设计者“用功”的角度和作用点的不 同 。男装设计则强调“内功”，女装的千变万化不能在男 装的设计上施展。 它是采用某种独特的技术工艺手段，创造出一种微妙而特别 的造型趣味和风格，它反对以形式的外观化取悦于人，追求 技术的韵致之美。总之．“内功”不是形式在造型上的外化， 而是构成造型的技术本身。
11、松身男西服上衣的结构制图
第二章 服装结构制图基础 课件
第三节 服装结构制图的一般规定
第一节 服装结构制图工具
（二）角尺 角尺也是服装制图的常用工具。它包括三角
直尺和角尺。三角尺有塑料的、有机玻璃的等。 角尺则多为木质或钢制的。三角尺角度分别为 30°、60°、90°、和45°、45°、90°两种尺 配套使用。角尺则是不同规格的两边组成L字形。 三角尺在服装制图中应用广泛，主要应用于服装 制图中垂直的绘画。规格不同的三角尺分别为大 图和缩小图之用（一般大规格的三角尺用于大图 ，小规格的三角尺用于缩小图）。
第一节 服装结构制图工具
其他如彩色笔，用于勾画装饰 线条或区别叠片。墨线笔用于缩小 图勾墨线。画板、图钉等也用于缩 小图。削铅笔刀用于使铅笔保持绘 图需要的形状。削铅笔刀应选用锋 利，不易生锈，便于携带的。
五、其他
第二节 服装结构制图图线与符号
一、服装制图图线
服装制图图线形式、规定及用途，同一图纸中同类图线的宽度应一致。 虚线、点画而不是点。
三、曲线板
第一节 服装结构制图工具
四、铅笔与橡皮
绘图铅笔是直接用于绘制服装结
构图的工具，绘图铅笔的笔芯有软硬 之分，一般以标号HB为中性，B~6B逐 渐转软，铅色浓黑，易污赃。H~6H逐 渐转硬，铅色浅淡，不易涂改。一般 缩小图宜用稍硬些的，如H、HB；大图 可较软些，如HB、B，不宜过硬或过软 。
第二节 服装结构制图图线与符号
四、服装制图术语
服装制图术语的作用是统一服挟制图中的裁片、零部件、线条、部位的名称， 使各种名称规范化、标准化，以利于交流。服装制图术语的来源大致有几方面：
①约定俗成；②服装零部件的安放部位，如肩袢、袖袢等；③零部件本身的形 状，如琵琶袢、蝙蝠袖等；④零部件的作用，如吊袢、腰带等；⑤外来语的译音， 如育克、塔克、克夫(袖头)等。
时装画教案
《时装画技法》教案第一讲时装画的概念教学目的：让学生了解时装画的意义、性质、重要性及常用工具，对时装画能够正确分类等。
教学重难点：对时装画类别的区分。
教学手段：多媒体理论教学教学过程时装画是以绘画作为基本手段，通过丰富的艺术处理方法来体现服装设计的造型和整体气氛的一种艺术形式。
一. 时装画的意义时装画是设计家将服装样式的流行消化后，构想出来做为表現的第一节段，服装设计者将所要展示或是计划推出的服饰，应实际需要，用他们的手和笔将符合潮流服饰的线条形体、色彩、光线和组织的感受表达出來。
由于是把预想著装后的情形画出来，所以，必须能表现出穿上后的姿态和感觉，也必须有真实和立体感。
至于如何表现真实感，有下列方式：A‧多加观察B‧透过描写过程可以学习人体自然形态C‧具解剖学的知识,了解人体的构造D‧了解布料的垂坠性质E‧了解服装设计的构造二.时装画的重要性１‧以服装设计效果图的表现，表达设计师的设计意图和构思，准确表达出服装各部位的比例结构。
２‧为打样板和缝制提供十分具体的工艺要求。
３‧为客戶提供准确的设计意图和流行信息。
４‧为服装厂商和销售商帶來促销效果，使之对某类服装留下深刻印象，并产生购买欲。
三.时装画的性质时装画主要的目的是，表达设计者的创意和作为将来服装制作的依据，因此具有以下性质：Ａ‧人体动态必须保持平稳，以站姿正面或三分之一半侧面的角度为佳，如此较能充分表现服装的款式和结构。
Ｂ‧人体比例可作适当的夸张，使之达到理想化的完美形象。
Ｃ‧着重表现服装的结构。
Ｄ‧服装造型力求完整，才不致在打版时发生错误。
Ｅ‧服装色彩以固有色表现为佳，必要时备小面料样本作为依据。
Ｆ‧在效果图旁应附有同一款式的背面设计结构图。
四.时装画的类别应用时装画按照创作目的的不同进一步细分为以下五类。
一、时装草图：是一种表现设计意识氛围的图，是设计师以最快捷方便的形式对思维成果的一种记录。
二、时装效果图：是设计师将灵感通过平面要素所描绘的着装图，要求准确、清晰地体现其设计意识和穿着效果。
服装结构[1]
![服装结构[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/c1431e4c852458fb770b569f.png)
手工作业
Exercises by Hand
• 手工绘制男装、女装、童装人体底版和比例底版 （正面、背面、侧面）各一份,A4规格 • 制作常规合体款式服装的外轮廓模版，比例需合理
» 短上衣、一般长度上衣、长至大腿中部的大衣
– 正常腰线迷你裙、短裙、及膝裙、半长裙、及踝裙 – 正常腰线迷你裤、中短裤、及膝裤、九分裤、长裤
• 时装效果图例图
• 时装效果图例图
时装艺术广告画与插图
Fashion Advertisement Illustration
• 时装广告画与插图是指那些在报刊、杂志、橱窗、 看板、招贴等处，为某时装品牌、设计师、时装 产品、流行预测或时装活动而专门绘制的时装画。 • 时装广告画与插图并不注重时装的细节，而是注 重其艺术性，强调艺术形式对主题的渲染作用， 依靠时装艺术的感染力去征服观者。
线条 only
服装款式结构图
apparel style structural graph About Design & Pattern
线条+色彩+料样+说明
服装款式结构图
线条+色彩
服装款式结构图
apparel style structural graph About Design & Pattern
Apparel Style Structural Graph
About Design & Pattern
服装款式结构图
Total: 32 units 16 units/week 2 weeks for all Dec, 2007
与服装有关的画或者图
Drawings about Apparel
• • • • •
服装设计题库
第一部分：理论考试一、名词解释（每题4分）1、系列服装设计：将造型、色彩、面料相关联的成组的服装设计称之为系列服装设计，其数量最少为2套。
2、TPO原则：指服装设计中所指对象的时间、地点、场合。
3、服装风格：指一个时代、一个民族、一个流派或一个人的服装在形式和内容方面所显示出来的价值取向、内在品格和艺术特色。
4、服装形式美法则：服装设计的形式美法则包括对称、均衡、对比、调和、节奏、比例、夸张、反复、错视等。
5、色彩构成要素：运用色彩的色相、明度、纯度等表现手法。
6品牌服装：是具有一定市场认知度的、形象较为完整的，并有一定商业信誉的服装产品系统。
7、均衡：是服装设计形式美法则中的一种，是指图形中轴线两侧或中心点四周的形状、大小等虽不能重合，而以变换位置、调整空间、改变面积等求的视觉上量感的平衡。
8、针织物：是以线圈为基本单元，由线圈按一定的组织结构排列成形的面料。
9、服装流行色：是指在一定时期、一定范围（或地域）内受人们广泛喜爱的服装色彩。
10、服装结构设计：是研究服装结构的内涵和各部位相互关系，兼备装饰与功能性的设计，分解与构成的规律和方法的学问。
11、视错：指图形在客观因素下干扰或者人的心理因素支配下会使观察者产生与事实不相符的错误的感觉。
12、逆向设计思维：把事物放在相反的位置上思考的设计思维方法。
13、服装结构线：指体现在服装的各个拼接部位，构成服装整体形态的线。
14、对比：质和量相反或极不相同的要素排列在一起就会形成对比。
15、立裁法：是一种直接将布料覆盖在人台或人体上，通过分割、折叠、抽缩、拉展等技术手法制成预先构思好的服装造型，再从人台或人体上取下布样在平台上进行修正，并转换成服装纸样再制成服装的技术方法。
16、成衣：按照国家规定的号型规格系列标准，以工业化批量生产方式制作的服装称为成衣。
17、特克斯：指在公定回潮率下，1000米长的纱线具有的重量克数。
18、服装画：是以服装为表现主体，展示人物着装后的效果、气氛，并具有一定艺术性和工艺技术性的特殊的画种。
2019年-服装女装结构设计-第五章下装结构设计(1)-PPT精选文档
图4-19 A字裙结构制图
第五章 下装结构
第一节 裙装结构设计
3. 结构制图（方法二）（图4-20、图4-21）
图4-20 A字裙侧缝线的变化 第五章 下装结构
图4-21 A字裙结构制图
第一节 裙装结构设计
（三） 波浪裙
1. 规格设计 W=W*+0～2cm H=H*+＞12cm SL=0.4h～0.5h±a （a为常量，视款式而定）
第五章 下装结构
图4-22 波浪裙款式图
第一节 裙装结构设计
2. 结构制图
（a） 第五章 下装结构
（b）
第一节 裙装结构设计
第五章 下装结构
（c） 图4-23 波浪裙结构制图
第五章 下装结构
第一节 裙装结构设计
（a） 直身裙 第五章 下装结构
（b） A字裙 图4-1 基本裙装
（c） 波浪裙
第一节 裙装结构设计
第五章 下装结构
图4-2 裙装按腰线位置分类
第一节 裙装结构设计
第五章 下装结构
图4-3 按裙衩形态分类
第一节 裙装结构设计
（二） 裙装结构设计原理
1. 直身裙立体形态与人体的关系（图4-4、图4-5）
图4-4 直身裙的基本立体形态和平面展开图 第五章 下装结构
图4-5 裙子的曲面构成
第一节 裙装结构设计
2. 裙装省道与人体腰臀差关系 (1) 省道的位置（图4-6）
第五章 下装结构
图4-6 腰省的确定
第一节 裙装结构设计
(2) 省量的大小（图4-7）
第五章 下装结构
图4-7 省量的大小
第一节 裙装结构设计
3. 裙装腰围、臀围的松量与人体运动的关系
服装设计程序与方法智慧树知到答案章节测试2023年山东工艺美术学院
绪论单元测试1.服装设计需要在什么基础上，开展款式设计、色彩搭配、面料选择、合理结构、精工制造、多渠道营销等多种环节的过程？A:条理性与规范性B:条理性与创新性C:设计性与规范性D:设计性与创新性答案:A2.服装设计是对人的因素、社会因素和什么因素的综合反映？A:个体因素B:功能因素C:环境因素D:流行因素答案:C3.程序的特性，泛指在事物工作的发展或实现过程中，按照客观规律设计的处理事物的某种具体步骤和流程，具有哪些特征？A:逻辑性B:持续性C:渐进性D:合理性答案:ABCD4.在服装设计过程中，前后衔接并互为因果的两个阶段是什么？A:款式B:色彩C:物化D:创意答案:CD5.设计是品牌服装的核心要素之一，成功的设计不仅源自设计师的感性思维。
A:对B:错答案:A第一章测试1.服装产品调研最先开展的是什么调研？A:产品品牌B:品牌包装C:色彩D:款式答案:A2.哪种调研内容包含消费者对价格的承受力以及价格调整对消费者的影响等？A:服装产品调研B:销售渠道调研C:流行趋势调研D:产品价格调研答案:D3.市场调研的方法有哪些？A:询问法B:淘汰法C:实验法D:观察法答案:ACD4.封闭式问卷包括哪六种问题型式？A:评判式、划记式。
B:是否式、选择式。
C:顺序式、量度式。
D:单选式、多选式。
答案:ABC5.开放式问卷，问卷由自由作答的问题组成，是非固定应答题。
这种说法对吗？A:错B:对答案:B第二章测试1.什么是艺术设计作品最高端的目标？所有好的设计的开端，可以让人产生共鸣。
A:科技感B:视觉感C:共鸣感D:创新感答案:C2.电影属于灵感来源的哪一方面？A:其他艺术B:社会事件C:新技术D:民族答案:A3.以下那些灵感来源于民族？A:埃及艳后B:波西米亚C:艺伎回忆录D:星球大战答案:ABC4.服装仿生设计包含哪几个方面的仿生？A:结构仿生B:功能仿生C:形态仿生D:色彩仿生E:材质仿生答案:ABCDE5.“异质同化”是将已知事物的原理应用到未知事物中去，是一种变陌生为熟悉的研究策略。
服装结构制图
服装结构制图技训实施大纲一、课程的性质和任务服装结构制图是以服装结构规律为主要内容的一门课程，是服装设计与工艺专业的主体专业课程。
通过教学与实践，使学生掌握正常体型和基本款式的服装结构制图，并能初步掌握特殊体型和变化款式的服装结构制图。
二、课程的基本要求通过教学和实践，使学生掌握一般的量体，结构制图，裁剪的基础知识和技能，初步掌握一些服装结构的变化原理、变化规律和处理特殊体型、款式变化的制图方法。
三、教材的选用和分析1．教材图文并茂，注重理论和实践的结合。
循序渐进地进行教学编排，适合初学者选用。
2．本课程选用“高等教育出版社”《服装结构制图》第四版为教材。
四、课时分配建议：198课时（实训总个数：38个）服装结构制图考核大纲考核方式：技能操作评分准则：（总分值：100分）分学期进行模拟考核，第五学期进行总体考核，成绩以第五学期的考核为准，60分以上达标合格，才能参加全国的服装设计定制工考核，取得相应的技术等级证书允以毕业。
得分在60分以下必须参加补考，合格后才能进行服装设计定制工考核。
得分在80分以上为优秀。
服装缝制工艺技训实施大纲一、课程的性质和任务1、做为主干专业课程的教材，应引导学生在学习本专业工艺基础缝制的同时，充分掌握日常服装的裁制及工艺技术，并通过技能训练达到中等考核标准。
2、应与现代服装加工的新技术，新方法和工业化服装生产紧密结合，并兼顾个体服装加工工艺技术。
3、充分考虑中职在校学生的年龄，接受能力，认识水平等因素，有利于激发学生对专业兴趣的培养。
二、课程的基本要求1、掌握服装裁剪技术及标准成衣的裁剪方法。
2、掌握服装缝制工艺，包括有成衣样板的毛板、排料、工艺流程及具体缝制的熨烫方法、步骤。
3、掌握服饰的装饰工艺等内容。
三、教材的选用和分析。
1、本教材分为基础模块和实践模块，基础模块为前四学期所学内容，选学模块为第五期所学内容，课时分配见下页，第六期为下工厂实习阶段。
2、选用《中等职业学校教育部规划教材》高教版《服装工艺》四、课时分配建议：360课时（实训总个数：61个）服装缝制工艺考核大纲考核方式：技能操作评分准则：（总分值：100分）分学期进行模拟考核，第五学期进行总体考核，成绩以第五学期的考核为准，60分以上达标合格，才能参加全国的服装设计定制工考核，取得相应的技术等级证书允以毕业。
服装结构制图第一章
第一章服装制图基础知识第一节服装与人体服装是人体的外包装，因人体而产生并服务于人体，服装与人体有着密切的关系，这种关系主要表现在服装与人体体表形态之间。
人体是结构制图的基础和依据，要研究服装，首先应了解人体构成。
一、人体体表的主要形态特征人体的外形分为头、躯干、上肢、下肢四个部分，它们是由骨骼、关节、肌肉共同构成，根据人体外形特征和关节活动的特点，可将人体具体划分为头部、颈部、肩部、胸部、腹部、大腿部、膝部、小腿部、踝部、脚部等部位。
骨骼是人体的支架，使人体运动的枢纽，肌肉附于骨骼和关节之上，某些骨骼部位是人体测量的基准点。
由于受到骨骼和肌肉的作用，与各部位皮下脂肪的影响，人体表面起伏变化非常复杂，很不规则。
从几何角度来看，人体体表可视为有许多不规则的球面（凸面）和不规则的双曲面（凹面）所组成（见图1-1）。
服装制图的基本结构线与其分片、分缝都是以此为依据设计的。
因此，研究人体体表的构成特征将有助于对服装结构的理解。
图1-1二、人体构成与服装人体外形与服装结构有着直接的关系，研究这一关系的目的是为了使服装组大限度的满足人体卫星的需要。
头部呈椭圆形，帽子与含有帽子的服装款式的设计要以此为基础，人体头部的头长、头围等尺寸的大小直接关系到帽子的外形和大小。
躯干部是由颈、肩、胸、腹、背、腰等组成，对于人体的总体外形有决定性影响，它是服装设计的重点。
颈部将人体的头部和肩部连接起来，基本形状呈上细下粗的圆台状，且前低后高，颈椎点是结构制图中前后身中线的顶点，这和衣身、衣领的结构设计有着密切的关系。
（见图1-2）图1-2 图1-3肩部是前后衣片的分界线，是服装的主要支撑点。
人体肩端部呈球面状，前肩部呈双曲面状，肩头前倾，整个后肩呈弓形。
肩部的特征决定了服装结构的肩部形状，前肩倾斜度大于后肩，后肩斜线略长于前肩斜线。
男性肩部一般宽而平，女性的肩部窄而斜。
胸部、腹部、背部、肩部是躯干的主体部分，他的形态特征比较复杂，且成年男女外形有很大的差异。
课件服装结构构成方法_原型
将箱形原型的展平图与梯形原型的展平图重合后可以看出其相 互间的关系，如下图所示
（五） 原型与人体的关系
1、衣身原型胸围与人体胸围：原型的构成方式不同，其前后松量 的比例亦不同，梯形一般为10cm，箱形一般为12cm。
2、衣身原型腰节长与人体腰节长：原型的前后腰节长与人体记测 得到的实际前后腰节长相同。
BL线。 ❖ 4、作前中心线垂直于WL线 ❖ 5、在BL线上从后中心线往右量B/8+7.4cm为C点 ❖ 6、C点向上垂直BL作出背宽线 ❖ 7、A点垂直后中心线交于背宽线
8、A点向下8cm平行线交于背宽线为D点，线分两等分偏 背宽线1cm为E点
9、前中心线BL向上B/5+8.3cm为B，点 10、过B，点平行BL作上平线。
在服装发展史上，廓形以其独特 魅力，穿越于时尚舞台。优美的服 装廓形，不但造就服装的风格和品 位引人注目，而且能显露着装者的 个性，还能展示人体美、弥补人体 缺陷和不足，增加着装者的自信心。 廓形的特点和变化还起着传递信息、 指导潮流的作用。
衣身廓形分类方式很多，从整 体外观造型分，主要有五种基本 类型。
1、前浮余量用结构的形式消除
①前浮余量转化为省道量，如下图， 浮余量用收省道的方法消除，省道的形 式有对准BP点和不对准BP点两种。
对准BP点的省是省尖对准BP点，省 位可围绕BP点成360°的方位。
不对准BP点的省包括撇胸及其他省尖 不对准BP点的胸省，如下图所示。
生命是过程, 事业是结果
②前浮余量用下放形式处理，即前衣身 下放、腰节线和底边产生起翘量，如下 图所示。
2、多个省道组合方式
①将侧缝差量部分转化为衣身其他部 位省量，部分转化为撇门量。 ②将侧缝差量部分转化为衣身其他部 位省量，部分转化为浮余量下放产生 的起翘量。 ③将侧缝差量部分转化为衣身其他部 位省量，部分转化为袖窿松量。
《时装画技法》课件PPT精选
注意：一般用涂抹干檫的技法表现牛仔面料粗犷的效果，缉明线是其服装最显著的特征。 适用范围广泛，各年龄消费人群皆可穿着。最初是以工装及休闲装为主，但随着时代发 展，不同风格特质的服装已逐渐涉足各个领域。
宽，手
为4/5单位长度，脚为一个多单位长度。
⑵女子人体：
肩宽为两个头宽；腰宽为一个单位长度；臀宽与肩宽同长。
3、实践作业：临摹正面男女理想人体。尺寸：八开素描纸。
（五）人体与服装 人体是服装造型的基础，它对服装造型有限定作用，其限定作用一般表
现为两个方面： 一是人体对服装的支撑作用；二是人体的基本形、结构和
时装插画（FASHION ILLUSTRATION）是一种根据文章内容或编辑风格的需要， 用于活跃版面视觉效果的时装插图形式。它可以不具体表现时装款式、色彩、面料的细 节，只希望画面能吸引读者，多配在时装报纸或杂志中，也常用于时装海报、POP广告、 产品样本中。时装插画以简洁夸张的形式，富有魅力的形象引人注目，以达到加强视觉 印象的目的。
时装画技法
【一】 时装画概述
一、时装画的概念
时装画是将服装设计构思以写实或夸张的手法表达出来的一种绘画形式。线条、 造型、色彩、光线和面料肌理是时装画的基本要素。其种类因消费目标和绘画工具的不 同而千变万化，有水彩、水粉、钢笔、铅笔、剪纸和计算机绘制等。时装画是表达服装 设计构思的重要手段，是传递时尚信息的一种媒介，其对服装审美有积极的推动作用。
三、各种常见面料的绘画表现 24学时 （一）常见面料质感表现 14学时1、棉织物
⑴ 棉印花布、灯芯绒、泡泡纱、牛仔布等面料特点分析。 ⑵ 以上面料表现技法步骤示范讲解。
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4、服装平面结构图要求方法：
要求： 单线，线迹均匀，横平竖直，弧度圆润， 注重对称的感觉；将明暗减少到最低限度；一般 不用画人体。
• 1）、仔细确认 • 在画平面款式图之前，必须仔细观察分析 服装设计图的结构特征。 • A 首先要确认设计图中服装的类别，是实 用装还是创意表演装，实用装又分春夏装、 秋冬装和企业制服等 。 • B 区别服装设计款式的不同形式。比如： 大衣、连衣裙、休闲装，不同的服装有不 同的内在结构图，外在结构线。
• a：先确定裙装的前中心点 划线位置，画出裙装模板。 • b：用最粗线，画出裙装 的外部轮廓线，确定裙摆 的长度。 • c：用次粗线，画出裙装 的内部分割线，逐步细化， 画出裙装的更多款式细节。 • d：用最细线，描绘裙装 的缝迹线。必要时添加少 量的衣纹或阴影，并最终 调整画面至完成。
• 3、裤装平面结构图的绘制 • 裤子的种类繁多，款式变化丰富。根据裤装的用 途分类，可分为西装裤、工装裤、牛仔裤、运动 裤、马裤等；根据外部造型可以分为筒形裤、喇 叭裤、锥形裤、灯笼裤等；根据裤子的长度可以 分为长裤、九分裤、七分裤、半裤、短裤和超短 裤。绘制裤装时，裤子的外部轮廓造型，裤腰部、 门襟、脚口的变化以及裤口袋的款式及装饰手法 是要点。 • 在设计上有时会将裤子与上衣组合，或与裙装进 行转化，形成连衣裤、背心裤以及裙裤等独特的 款式，并相当流行。 • 裤子的流行元素主要围绕裤腰的高低、裤子的 长度以及裤口的宽窄进行变化。密切关注流行趋 势，在绘制时要能够准确地抓住并表现出当季的 流行特征。
• 船形领 • 船形领是近几年颇为流行的领形，因其形状像 小船故而得名，由此我们便可以想象船形领在肩 颈点处高翘，前胸处较为平顺且中心点相对较高， 所以船形领在视觉上感觉横向宽大，雅致洒脱， 多用于针织杉、休闲装等。船形领的变化范围也 很大。
• “一”字领 • “一”字领与船形领有点相似，如把船形领 的前领线提高，横开领加大，就变成了“一” 字领，其外形像中文的“一”字。“一”字领 的前中处通常高过颈前中点，这种领形给人以 高雅含蓄之感，当然也有露肩“一”字形领， 前胸开得就比较大，则显得比较妩媚柔和。
• a：先确定服装的前中线位置，画出上衣模板。
• b：用最粗线，画出上衣的外部轮廓线和前门 襟线，区分不同的袖型和领型。
• c：用次粗线，画出上衣的内部分割线，逐步细 化，画出上衣的更多款式细节，如过肩、袋型、 滚边以及纽扣等。
• d：用最细线，描绘上装的缝迹线。必要时添 加少量的衣纹或阴影，并最终调整画面至完 成。
服装平面结构图一般包括服装正面结构图和背面结构图．如 果服装的细节或装饰需要特别说明，可将细节图示放大加以 说明。若有必要，还可标注主要尺寸必要的文字说明，例如 设计工艺制作要点、面辅料及配件的选用要求以及装饰方面 的具体问题等，使文字与图画相结合，全面而准确地表达出 设计构思的效果。
• 服装平面结构图 三要素：比例、 结构、线迹。
• 绘制时经常使用的工具和材料有：绘图纸， 铅笔，橡皮，笔头较细或超细的麦克笔， 黑色墨水笔、签字笔，以及直线尺、三角 板、曲线板等。 • 服装平面结构图要求：单线，线迹均匀， 横平竖直，弧度圆润，注重对称的感觉； 将明暗减少到最低限度；一般不用画人体。
服装平面结构图所常用 的线条一般有三种．即 粗实线、细实线和虚线。 粗实线一般用来表现服 装及服装零部件的外轮 廓线，细实线则表现服 装的内轮廓线，即省道 线、分割线和装饰线， 缝辑线一般用虚线表示。
• 男裤装模板绘制(a)： • (1)先画中心点划线．表示左右对称。 • (2)确定裤装的基本长度：裤长 100厘米：腰线到臀线30厘米。 • (3)确定裤装的基本宽度：臀宽40厘 米；腰宽30厘米。 • 男裤装模板绘制(b)： • (4)画出裤装的基本轮廓：腰高5厘 米；连接腰侧点和臀侧点并延长， 获得裤脚展开的参考线；在中心线 上画圆弧，获得裤长位置的参考线。 • 女裤装模板绘制： • 除了腰围到臀围之间的距离外，其 他比例尺寸和绘制过程与男裤装模 板的绘制相同。腰线到臀线25厘米，
a：先确定裤装的前中心点划线位 置，画出裤装模板。 b：用最粗线，画出裤装的外部轮 廓线，确定裤装的长度，注意两侧 对称。绘制裤腰、前门襟造型。 c：用次粗线，画出裤装的内部分 割线，逐步细化，画出裤装的更多 款式细节，如口袋、门襟、脚口反 折等。 d：用最细线，描绘裤装的缝迹线， 补充遗漏的细节如腰袢。必要时添 加少量的衣纹或阴影．并最终调整 画面至完成。
• 圆形领 • 圆形领又叫基本形领，造型特点是线形圆顺，是 基本顺着服装原型领窝线作变动裁剪而成的与人体 颈部自然吻合的一种领形。
• 圆领自然简洁、优雅大方，而且穿脱方便，适用范 围很广，套装、休闲装、内衣中均可使用。圆形领 对结构设计有较高的要求，若设计不当，就会出现 余量、起吊、不伏贴等结构问题。圆领的脸形适应 范围较大。
服装平面结构图要 对具体的服装各部位的 结构造型(如领、袖、衣 身的轮廓、款式、比例)、 服装内结构的设计(包括 分割线、省道、褶线等) 以及其他特别的细节装 饰进行详细地描绘说明。 平面结构图的特殊性在 于，它在表达款式造型 设计的同时，要明确提 示服装整体及各个关键 部位结构线、装饰线与 工艺制作要点，以及服 装所选用的面料。
• 方形领 • 方形领也叫盆底领，其造型特点是领围线比较平直， 整体外观基本呈力形，当然也可适当地与弧线相结合， 在领角处有棱，棱角有圆形、垂直形、锐角形或钝角形 等。领口的大小、长短可随意调节，大领口具有大方高 贵之感．小领口则相对严谨。方领适合长脸形而不适合 宽胖脸形。
• •
V形领 顾名思义V形领的外观形状呈V字母形，v形领的适应范 围很广，从休闲装到正装都可以使用。V形领分为开领式 和封闭式两种，开领式在前门襟处开开，多用在睡衣上或 做西装及职业装的领围线，封闭式多用在毛衫、内衣上。 V形领底部呈尖锐的锐角，所以给人以严谨、庄重、冷漠 的感觉。v形领可以显得脖子长，比较适合宽胖脸形，改 变领子的大小宽窄，会有不同的风格倾向，如小V形领给 人以文雅秀气之感，大V形领则显得活跃大气。
服装平面结构图 的表现
一、概述
•
服装平面结构图又叫服装款式图，即用 平面的表现方法描绘服装的款式结构。 • 服装平面结构图是服装设计与服装制板、 裁剪以及缝制等生产工艺流程中重要的一 环，通过平面结构图，能够清晰而准确地 向制板师、样衣师以及缝制工人传达服装 设计师的设计意图。在设计实践和生产实 践中，服装平面图是最为快速、准确、有 效的沟通工具。因此绘制服装平面结构图 是服装设计师必须掌握的基本技能之一。
• 其他无领 • 领子的形状千变万化，极其丰富，上述领 型是在设计中出现频率最高、最基本的无领 形领子，此外无领还有许多种形式，如U形、 台形、心形、椭圆形、项链形等，以下是部 分无领领型。
U领
台领
心形领
斜肩领
• •
b．连身出领设计 连身出领是指从衣身上延伸出来的领子，从外表看像装领 设计，但却没有装领设计中领子与衣身的连接线，它是把衣 片加长至领部，然后通过收省、捏褶等工艺手法得到与领部 结构相符合的领形。这种领形含蓄典雅，适用于多种女装， 也是近几年较为流行的一种领形。 • 连身出领的变化范围较小，因为其工艺结构有一定的局限性， 造型时为了使之符合脖子结构，就需要加省或褶裥，而且还 要考虑面料的造型性能，太软的面料挺不起来，需要一定的 工艺手段支持，但是考虑到与脖子接触，面料也不宜太硬。
• 衣领绘制步骤一般是：首 先画好领线．注意后领线 以及转折部分要与人体脖 颈的弧度相吻合：然后， 确定领座高度，画出领子 的翻折线；接着，根据设 计的领型，绘制衣领的外 轮廓造型；最后。描绘领 部装饰，直至绘制完成。
• ①连身领设计 • 连身领顾名思义是指与衣身连在一起的领 子。连身领相对比较简洁、含蓄，包括无领 和连身出领两种类型。 • a．无领设计 • 无领也就是衣身上没有加装领的领子，其领 口的线型就是领型。无领是领型中最简单、 最基础的一种，以丰富的领围线造型作为领 型，领形保持服装的原始形态或者进行装饰 变化和不同的工艺处理，简洁自然，展露颈 部优美的弧线。
二、上衣平面结构图的绘制
• 上装包括有衬衫、夹克、西装、T恤、牛仔 装等。上衣的款式造型的变化是由各种元 素的不同组合而形成的，比如领子的款式、 大小，衣身的宽窄、长短，袖子的款型， 结构线的处理以及细节装饰等元素形成不 同风格的上装款式。
1、男上衣模板绘制(a)： • 1）先画中心点划线，表示左右 对称。 • 2）确定服装的基本长度：肩线 到腰线40厘米；腰线到臀线25厘 米。 • 3） 定服装的基本宽度：肩宽40 厘米；胸、肩、臀同宽；腰宽30 厘米；领宽和领深13厘米x13厘 米，大致是肩宽的1／3。 • 男上衣模板绘制(b)： • 4 ）画出服装的基本轮廓：连接 肩斜；领高5厘米；标准袖窿20 厘米；标准袖长，倾斜45。50厘 米。
2、裙装平面结构图
• 裙装在女性服装中扮演着重要的角色，其 变化繁多，风格多样。裙装的分类标准很 多，根据裙的长度可分为长裙、中长裙、 中裙、短裙和超短裙；根据裙片的数目可 分为一片裙、两片裙、四片裙、六片裙、 八片裙、多片裙等；根据造型结构的不同， 可分为直筒裙、A字裙、喇叭裙、圆台裙和 自由褶裥裙等。裙装的变化主要在裙腰、 裙片的设计，省道、剪接线的处理，以及 装饰设计等。
服装款式图欣赏
三、服装平面结构图局部表现
• 1、服装平面结构图中领子的表现 • 领型的大小及轮廓的变化往往能够引领当 季服装的潮流。 • 领子是由领底线及领子所构成．影响衣领 形态的决定因素有领线的形状、领座的高 度、翻折线的形态、衣领外轮廓线及领部 装饰等。 •
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裙装模板绘制(a)： (1)先画中心点划线，表示左 右对称。 (2)确定裙装的基本长度：裙 长100厘米；腰线到臀线25厘 米。 (3)确定裙装的基本宽度：臀 宽40厘米；腰宽30厘米。 裙装模板绘制(b)： (4)画出裙装的基本轮廓：腰 高5厘米；连接腰侧点和臀侧 点并延长．获得裙摆展开的参 考线：以腰侧点为圆心、裙长 为半径画圆弧，获得裙摆展开 的其他参考线