徕卡 35MM镜头(八枚玉、六枚玉、七枚玉)介绍及镜头编号介绍

徕卡 Summicro M35mm f2.0镜头版本、编号知识徕卡 Summicro M35mm f2.0镜头在摄影器材史上有着重要地位，虽说同样是35mm镜头，位是由于在不同时期的不同版本采用了不同的光学设计和镜片组数，所以网友位又亲切地划分出八枚玉、六枚玉、七枚玉M35/2 Summicron 这款镜头的所有设计版本都极为出色，而且都比35mm Summaron锐利。

虽然，这些不同版本summicron的不同设计和光学表现容易令人迷糊，每个镜头都有其不同的成像特点。

所有版本镜头的对焦环上都有一个方便的对焦杆。

由于Summicron 35mm版本众多，价格和成像特点也各异。

如果没有用过，单纯从外观上有时难以区分，用编号来区分可能就来得直观与方便一些。

简单的归纳大致如下：M35 F2第一版（也就是八枚玉）编号是164000-2316000（1958年-1969年）早期是L39罗口，后期改成M口。

第二版、第三版是一样的（六枚玉）编号是2316001-2874000（1969年-1978年）都是M口。

第四版（七枚玉）编号是2970001-3731000（1979－1997年）M卡口。

第五版（也就是现在还在生产的非球面版）编号从3731001开始，还在产。

七片五组，一片非球面镜片。

如果要严格一些，可参照如下编号：第一代（八枚玉）:货号11008（螺口）11308（M2）11108（M3）序号1640000-2316000；第二代（六枚玉）：货号11309，序号2316001起；第三代（六枚玉）：货号11309（同上），序号2646001起；注：二三代光学结构相同，三代在镜筒上做了很大改变。

一说自2461001起取消了光圈环上的把手；第四代（七枚玉）：货号11310，序号2974251起；第五代（ASPH）：序号3770930起；关于生产年代及镜片结构，分析如下：---- 第一版1958-1969年生产，银色，（因其有八枚镜片组成，故此有人称其为“八枚玉”），有眼镜的版本是为了令M3有35mm的取景框；无眼镜的版本是为了M2而生产，产量较有眼镜版本为多。

此镜在二手交易时多注意镜片是否有雾状。

---- 第二版产于1969-1973年，银色六片镜，编号自2316001起，与传统的光圈转环不同的，它配的是小小的光圈控制杆。

---- 第三版产于1973-1979年，黑色6片镜，编号自2646001起，E39。

---- 第四版产于1980-1998年，黑色和银色7片镜，E39。

光圈转环是椭圆形：F值部分的光圈环比较小些，而手控部分的光圈环比较大。

这种设计非常便于使用。

银色版号看得多，但也比黑色版重许多。

早期镜头在滤镜接口处有“LEITZ LENS MADE IN CANADA”，而镜头编号印在光圈环后。

后期镜头则是“LEICA”和镜头编号都印在滤镜接环处。

此镜二手多见，价格便宜。

虽然M35/2 asph. 在光圈全开时的表现更好，收小光圈后，两镜难分优劣。

7片镜，仍是我个人的偏爱。

总结一下这几个版本的Summicron 35mm成象特点，主要是早期八枚玉，反差较低，镀膜较差，但成象柔和，后期反差越来越高，过渡越来越硬。

成象比较均衡的是第四版，也就是七枚玉。

七枚玉版本中银版的是全铜，比黑版的要好些。

徕卡八枚玉七枚玉和M6的版本与序列号徕卡 Summicro 35mm f2 分为德产和加产的问题35mm镜头推荐pre-Asph版的35mm，就是那只“七枚玉”，焦外非常棒，彩色黑白都一流(普遍认为ASPH版的黑白比较“硬”)。

就是第四版的七枚玉，编号是2970001-3731000（1979－1997年）或者直接Summilux-M 1:1.4/35mm ASPH，应该是现产135系统里最好的35mm 了。

35 F2第一版（也就是八枚玉）编号是164000-2316000（1958年-1969年）早期是L39罗口，后期改成M口。

早期的眼镜版八枚最近对焦0.65米非眼镜版八枚应该是0.7米通过这一点我们可以辨认是否是改装版第二版第三版是一样的（六枚玉）编号是2316001-2874000（1969年-1978年）都是M口。

第四版（七枚玉）编号是2970001-3731000（1979－1997年）M卡口。

第五版（也就是现在还在生产的非球面版）编号从3731001开始，还在产）七片五组，一片非球面镜片。

早期八枚成象特点主要是，反差较低，镀膜较差，但成象柔和，后期反差越来越高，过渡越来越硬。

成象比较均衡的是第四版，也就是七枚，银版是全铜，比黑版要好些，但是价格却要高出很多，而且极难寻找。

七枚玉拍出的参考照片/photos/jay_chang/3433825293/其实徕卡并不是贵族的游戏，现在可以非常低价的婉转徕卡请参考使用SONY-NEX玩LEICA的M镜头/s/blog_4179439d0100oq95.html----------------------------------------------------选择M6还是M7？徕卡M6是1986年出的，最早的一批用的是Leitz标志，小盘，机顶有刻字，据说用了很多M4P的零件，质量好些。

大概88年专门Leitz专门成立相机部门，从此开始用Leica标志。

小盘M6又叫M6 Classic。

测光是“模拟”式的。

倍率绝大多数都是0.72的。

后期(大概98年)有0.85倍率，又称M6HM，大概只有2000台，但是价格和0.72的差距不大。

然后就是大盘M6，也就是M6TTL。

体积比M6classic高了2mm，重了40g，快门速度盘要大些，更好操作。

采用的是16位数字芯片控制测光与TTL闪光，测光可能相较classic更为准确些。

有0.58 0.72 0.85倍率。

大盘的用起来转动的时候方便些，小盘更经典。

其实还有一点是你戴不戴眼镜，戴眼镜的话35还是0.58的看起来舒服些，这主要是取景倍率的问题，如果主要用广角选0.58，用35和50头选0.72，如果经常用50以上的头那就选0.85，倍率越大对焦精度越高，但是会影响框线，比如35头放到0.85上，基本就满框了。

还有徕卡有过一批M6，编号大概是22、23开头的，这批机子的计数器盘是塑料做的，很容易坏。

之前之后的都没问题。

相对比较好的，是27编号以后的，用的是M7的铜顶。

不过个人认为，终结掉135的宿怨。

还是全新MP来得好~省的以后老惦记~或者找个限量版的M6J什么的也不错~~M7比M6多了A档，可以光圈优先，在拍照时可以减少参数调整的时间，但是也少了手动的快感。

288编号往后的使用的是MP的取景器，可以减少对焦时候眩光的影响。

M7比较消耗电池，一旦没电，只有一档能用，相当于废掉，M6如果没电，各快门档位还是好用的，可以使用测光表，可以估计。

M7稍微的重一些，因为机顶是铜的。

而有的人觉得M7已经不太像徕卡了，所以更加的喜欢M6的手动感觉。

-------------------------------------------------选购二手Leica的几个必要步骤：1、观察外观：外观是影响Leica相机报价的重要因素，有些朋友也确实很在乎。

另一方面，一台较新的Leica可能是因为前一位主人爱护有加，这就降低了它损坏、翻修的几率。

（1）Leica M系列相机有三个地方可以看出相机被使用的频次，一是拨卷扳手的下方，这里非常容易磨损，如果前主人经常使用它的话，这里一定会留下痕迹；第二个地方是挂绳的栓口及其附近，这里容易被挂绳磨损，Leica相机都不轻，如果一天到晚靠手掌拿在手里可不是一件轻松的事情，所以一般人都会配备一个挂绳；第三个地方是相机底部，相机有时候会被放在桌上、窗台、或者其他地方，那么这里就是最容易被磨损的地方了。

（2）相反，如果特别新的话也不见得就十全十美：长时间放置不用的相机容易长霉或出现其他毛病。

2、观察快门：打开Leica M6的底盖、后盖和镜头盖，把快门速度拨盘依次放到每一档上——拨卷——按快门！快门开启的瞬间你应该可以看到从机身前方穿过来的光线，仔细分辨每一档的速度是否都有明显的区别，快门运动是否干脆利落，运动是否到位。

同时用耳朵听快门声是否有异响。

最后把快门速度拨盘拨到1秒，看着你的表按下快门，看看快门打开的时间是否准确。

（慢速快门时最容易出现问题的了）3、观察取景器对焦：如果你有一只Leica镜头，那么把它装在这台机身上（如果没有就问老板借一只）。

（1）拨动镜头上的对焦环，先拨到最近对焦距离，比如是0.7米，观察取景器的亮斑部分中，相机前方0.7米远处的物体是否正好能够合焦（我知道你没有带尺子，所以估计一下就好了）。

（2）把对焦环拨到无穷远，观察最远处的景物是否能够合焦。

（3）选择一处对比明显的，最好是呈三角形的景物（比如尖塔，或者灯箱广告上的字母等），转动镜头上的对焦环进行对焦。

在对焦完成后，仔细判断亮斑中的两个影像是否完全重合，特别是上下的方向是否完全重合！如果存在肉眼能够看的到的上下错位，那就一定有问题！这个问题不会影响最终的照片效果，但是会给摄影师造成较大不便——特别是在倾斜构图的时候！4、观察测光情况：有经验的摄影人能根据光圈和快门的数据一眼就判断出测光的准确情况，如果你做不到也没有关系，二手相机一般都可以在7天内更换，所以拿去拍几个卷洗出来就知道到底怎么样了。

当然在购买之前当然也还是要测试一下的：（1）先测光，将光圈快门调整到合适的值，使得取景器中间的小红点亮起来。

（2）接着缩小（或放大）1档光圈，并降低（或提高）1档快门速度，观察小红点是否仍然亮着。

（3）再往后，把相机的镜头冲着较亮的景物，观察取景器里的位于一侧的三角测光指示灯是否亮起。

（4）然后把镜头冲着较暗的景物，观察另一侧的三角指示灯是否亮起。

如果以上步骤全部通过，意味着你的Leica相机测光系统不会有什么大问题了。

5、观察ISO设置情况：（1）先测光并调整好光圈快门，使得取景器中间的小红点亮起来。

（2）调整机背上的ISO值，比如从100调到200，然后缩小1档光圈，观察中间的小红点是否仍然亮着。

如果没有问题，则表明调整ISO的系统工作基本正常。

取景器倍率的选择：Leica的取景器分为三种：0.58、0.72和0.85，三种取景器分别对应三种不同的机身。

这个特殊的设计我之前有所耳闻，但直到我真正的拿到Leica拨动亮框线切换杆的时候，才真正的理解如此设计的原因。

或许你也和我之前一样，弄不明白这三种你取景器到底有什么影响，那你可以在网上查询相关资料——网上的各种图示和数据都很多。

作为补充，我这里只给出一些纯感性的认识；同时又因为我只有35毫米的定焦镜头，所以只能给出配合35毫米镜头使用时的选购建议。