男西装的工业样板制作.
西装工艺设计
一、 外形概述与外形图
二、 量体加放与规格设计
（一）测量的主要部位与方法 （二）规格设计
三、男西服裁剪图
（一）男西服成品规格表 （二）男西服裁剪图
四、男西服样板图与零辅料裁剪
五、用料计算及排料图
（一）男西服用料计算 （二）男西服排料图
第二节 男西服精做归 拔工艺
第十三节 手缝与整烫工艺
一、手缝工艺 二、整烫
第十四节 精做单件男西服工位 工序表
一、男西服工序工位表 二、精做男西服缝制工艺流程图
第十五节 男西服质量标准
（一）裁片的质量标准 （二）成品规格测量方法及公差范 围 （三）精做男西服外观质量标准
第十六节 男西服常见弊病修正
一、领部弊病修正 二、前衣身弊病修正 三、后背弊病修正 四、袖子的弊病修正
一、推、归、拔、烫的工艺处理
（一）缉省的方法 （二）归拨的工艺处理
第三节 胸衬与胸袋制作 工艺
一、胸衬的缝制工艺
胸衬由黑碳衬加针刺棉组成，黑碳衬裁配之 前要缩水，防止走形，西服的胸衬是衣服的 骨架之一，好的西服衬可使西装挺拔饱满 。
二、前身挖袋工艺
手巾袋的缝制 1. 做袋板牙 2. 袋板牙与衣片相结合 3. 开剪口 4. 翻烫 5. 垫袋布与下层袋布勾缉 6. 勾缉胸袋布 7. 封袋口
第七节 后衣身的工艺处理
一、面料后身处理 二、缉肩缝
第八节 衣领缝制
一、衣领的制作方法 二、绱领工艺
第九节 合缉侧缝
第十袖子 二、检查、绱袖 三、劈缝 四、缉袖山撑条 五、寨缝胸衬与垫肩 六、缉袖夹里袖山
第十二节 整 理
一、折烫底边 二、整理 三、质量要求
第四节 西服大袋的缝制方法
西服大袋缝制 1. 袋盖的缝制 2. 扣烫嵌线 3. 确定袋牙位置 4. 勾缉袋牙 5. 开剪 6. 固定袋口上角 7. 缉上层袋布 8. 绱袋盖 9. 整烫大袋
工作服制作工艺标准[详]
![工作服制作工艺标准[详]](https://img.taocdn.com/s3/m/e004c15a19e8b8f67d1cb931.png)
工作服制作工艺标准（一）男员工西服上衣1 围本标准规定了xxx集团标志服男员工西服上衣的技术要求本标准适用于xxx集团标志服男员工西服上衣的生产及检验和包装2 引用标准下列标准所包含的条文，通过本标准的引用而构成本标准的条文。
凡是注明日期的引用文件，其最新版本的修订容不适用于本标准。
凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T2664-2001 产品执行标准GB 250-1995 评定变色用灰色样卡GB 251-1995 评定沾色用灰色样卡GB/T 1335.1-1997 服装号型男子GB/T 2910-1997 纺织品二组分纤维混纺产品定量化学分析方法GB/T 2911-1997 纺织品三组分纤维混纺产品定量化学分析方法GB18401-2003 国家纺织品基本安全技术规GB/T 3920-1997 纺织品色牢度试验耐磨擦色牢度GB/T 4802.1-1997 纺织品织物起球试验圆轨迹法GB/T 3923 机织物断裂强力和断裂伸长的测定（条样法）GB 5296.4-1998 消费品使用说明纺织品和服装使用说明GB/T 8685-1998 纺织品和服装使用说明的图形符号FZ/T 01053-1998 纺织品纤维含量的标识GB/T 5711-1997 纺织品色牢度试验耐干洗色牢度FZ/T 20019-1999 毛机织物缝口脱开程度试验方法FZ/T 24002-1993 精梳毛织品FZ/T 24004-1993 精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品FZ/T 24008-1998 精梳高支轻薄型毛织品FZ/T 80002-1991 服装标志、包装、运输和储存FZ/T 80007.1-1999 使用粘合衬服装剥离强度测试方法FZ/T 80007.3-1999 使用粘合衬服装耐干洗测试方法3 要求3.1 样式xxx集团男员工西服上衣样式图3.2 号型规格尺寸3.2.1男员工西服上衣按GB/T1335.1-1997服装型号男子标准5.4系列执行。
六种常用服装原型制版
六种常用服装原型制版展开全文一、日式男西装原型(一)、规格设计：胸围B=90cm 背长=43cm(二)、制图步骤1.以B/2 +8～９cm=54cm 和背长43cm作长方形。
2.确定袖窿深，自上平线向下量B/6 +8.5cm=23.5cm作水平线。
3.以前胸宽=B/6+4cm=19cm 作竖直线。
4.以后背宽=B/6+4.5cm=19.5cm作竖直线。
5.画后领口,后横领=B/12=7.5cm ,直领=后横领/3=2.5cm。
6.确定后肩线。
7.画前领口，前横领=前胸宽/2=9.5cm ,前横领明显大于后横领=9.5-7.5 =2cm ,这是男西装原型用胸劈门消除胸省量.前直领=后横领=7.5cm。
8.横背宽线,上平线与袖窿深线的平分点。
9.画顺袖窿成棉手套形,棉手套形袖窿只适合男西装和男大衣,特点前胸比较平挺,手臂只能向前活动方便,向后不方便。
二、日本文化式男衬衣原型(一)、规格设计：胸围B=90cm 背长=43cm(二)、制图步骤：1.以B/2+10cm=55cm和背长43cm作长方形。
2.作袖窿深,从上平线往下量B/6+9cm=24cm作水平线。
3.以前胸宽为B/6 +5.5=20.5cm作竖直线。
4.以后背宽为B/6 +7=22cm 作竖直线。
5.作后领圈,后横领=B/20 +3.7=8.2cm,后直领=后横领/3=2.7cm，直领抬高量0.3cm,然后画顺后领窝弧。
6.画后肩线,上平线往背宽线下量后横领/6=1.3cm ,与后领肩点连线,然后延长1.5cm. 即为后肩线长。
7.作前领圈,前横领=后横领-0.5=7.7cm,前直领=后横领=8.2cm。
8.前肩线长=后肩线长-1cm ,由上平线往胸宽线下量后横领/3+1cm。
9.画顺袖窿呈葡萄形,葡萄形袖窿手臂前后活动方便,但胸宽会有一定的松量,适合所有的女装和男西装,男大衣以外的男装。
10.前下份=后横领/6 +0.4cm=1.7cm。
男西装工艺流程图
一、现代男西装精做工艺：1.打线钉：前大片、前侧片、挂面、领里、领面、作标记、前片、驳线、串口线、袋位、腰节线、扣位、袖标点、领肩点、领窝点、底边、后片、后中线、叉位、腰节线、袖标点、底摆折边线、腋下片、底摆折边线、腰节线、袖大片、袖口线、袖肘线、装袖点、袖大片、袖口线。
2.做胸衬：收省、组合、归拔、冷却定型。
3.前片工艺：收省、组合侧片、前片推门（归拔工艺）、做大袋、做手巾袋、里布收省、挂面工艺、开里袋、复胸衬、复牵带、复挂面、扳止口。
4.后片工艺：缉合后背中线、归拔后片、劈后背缝、拉袖笼牵条、作背开叉、做后片里布。
5.摆缝工艺：缝合里子摆缝、面布摆缝、滴针、做贴边。
6.肩缝工艺：定扎肩缝、缉合肩缝、归拔肩缝、定扎肩缝。
7.做袖、装领工艺：做领里、做领面、缝合领止口、缝合挂面、领面串口线、缝合前片、领里串口线、面与衣身领圈缝合、领里与衣领圈缝合、做领缺角。
8.做袖、装袖工艺：归拔袖大片、缝合内袖缝、归拔内袖缝、扣烫袖贴边、做袖叉、缝合外袖面缝、收袖山吃势、做袖里子、定扎左袖子、车缉左袖子、装聋作哑弹袖棉、扎烫左袖子、按同样方法装右袖。
9.锁扣眼、钉钮扣。
10.整烫工艺。
第三章男西服缝制工艺目的：了解西服的基本款式，掌握西服的制作方法，能够完成西服生产的工艺流程安排。
西装制作的手法与步骤。
了解西服制作的基本要求，掌握西装的零辅料裁剪、排料等知识。
用料计算及零辅料裁剪。
一、外形概述与外形图平驳头、单排四粒扣、圆形下摆、带胸袋、双嵌线带袋盖大袋、前身收落地省、侧缝开叉、袖口开叉钉四粒样扣。
款式见图3-1-1。
二、量体加放与规格设计（一）测量的主要部位与方法1、衣长：男西服衣长为后衣长，从第七颈锥点垂直下量至臀围线下5—7cm部位符号用L表示。
2、袖长：从肩外端点沿臂弯形态量至茎突点下半2—3cm，西装袖长应加垫肩厚度。
部位符号用SL表示。
3、胸围：软尺在胸部丰满处水平围量一周，垫入一指，符号用B°表示。
男士西服制作实验报告
1. 了解男士西服的制作工艺和流程。
2. 掌握男士西服的基本裁剪技巧。
3. 提高服装制作实践能力。
二、实验原理男士西服是男士着装中最为常见的一种服装，具有严谨、大气、时尚的特点。
本实验通过对男士西服的制作过程进行实践，使学生掌握西服的制作工艺，提高服装制作技能。
三、实验材料与工具1. 材料：- 优质西装面料- 里料- 背衬- 线带- 尼龙搭扣2. 工具：- 缝纫机- 裁剪刀- 针线- 尺子- 针板- 烫斗- 尼龙搭扣剪- 尼龙搭扣1. 准备工作- 根据客户身材尺寸，绘制西服纸样。
- 准备面料、里料、衬布等材料。
2. 裁剪- 将绘制好的纸样复制到面料上，进行裁剪。
- 将裁剪好的面料、里料、衬布等材料对齐，进行缝合。
3. 制作前身- 将前身面料、里料、衬布缝合在一起。
- 在前身上制作口袋、纽扣等细节。
4. 制作后身- 将后身面料、里料、衬布缝合在一起。
- 在后身制作口袋、纽扣等细节。
5. 制作袖子- 将袖子面料、里料、衬布缝合在一起。
- 制作袖口、袖子细节。
6. 制作领子- 将领子面料、里料、衬布缝合在一起。
- 制作领子形状和纽扣。
7. 缝合前后身和袖子- 将前后身和袖子缝合在一起，形成完整的西服。
8. 烫烫平整- 使用烫斗将缝合好的西服烫平整。
9. 完成制作- 检查西服的各个部位是否缝合牢固，细节是否完善。
- 将西服进行试穿，调整尺寸和细节。
五、实验结果与分析通过本次实验，我们成功制作出一件男士西服。
在实验过程中，我们掌握了以下要点：1. 裁剪：准确绘制纸样，确保裁剪尺寸的准确性。
2. 缝合：掌握缝合技巧，使缝合处平整牢固。
3. 细节处理：制作口袋、纽扣等细节，使西服更具时尚感。
4. 烫烫平整：使用烫斗将缝合好的西服烫平整，提高西服的质感。
六、实验总结本次实验使我们了解了男士西服的制作工艺和流程，掌握了男士西服的基本裁剪技巧。
通过实践，提高了我们的服装制作能力。
在今后的学习中，我们将继续努力，不断提高自己的服装制作技能，为我国服装行业的发展贡献力量。
《服装工业样板》 第一章
结构设计（样图）在操作过程可省略其中的程序， 如可直接在面料上进行操作（单件结构设计时）；而
工业样板则必须严格按照规格标准、工艺要求进行设 计和样作，纸样式样板上必须有相应合乎标准的符号 或文字说明，还必须有严格的详细的工艺说明书；标 准化、规范化极强。
三、工业样板的种类和用途
工业样板一般可分为裁剪样板和工艺样板两种
前后横开领＝0.2N △前后横开领＝0.2△N＝0.2×0.8＝0.16女 ＝0.2△N＝0.2×1＝0.2男 后直领＝0或1/3×（0.16～0.2）＝0.05～ 0.07
二、控制部位档差公式与细部规格设计
上装规格设计 0.4（短）*h DL（衣长） 0.5（中长）*h 0.6（长）*h 0～10（女合体） B*（成品 胸围） 10～15（女较合体） B（净）+内衣厚+松量 15～20（女较宽松） ＞20（女宽松） N（领围） S（肩宽） 0.25（B（净）+内衣厚）+15～20（领围大的取大数，小的取小数） 0.3B（成）+12（13）（风格针对H型，其它造型可在此基础上适当变化） 0.15h(袖肘) SL 03h(长袖) +8（夏） +9（春秋）或10（冬） 2～3 3～4 CW（袖口） 0.1B（净）+ 5～6 18～25（男较宽松） ＞25（男宽松） +a 短（0～2） 中长（6～8）根据服装的风格 长（20～30） 0～12（男合体） 12～18（男较合体）
二、工业样板与结构设计的区别与联系
1、基础作用：服装工业生产中的样板是以结构设计为 基础，结构设计是工业样板的前提，结构设计正确与否关 系到工业样板的标准与否，而结构样图恰恰又是工业样板 的母板。
2、区别：结构样图，只是绘样推板当中的（一系列规 格号型）其中的一个号型（一般是取中间号型规格），而 工业样板需要将一个系列规格号型所包含的系列样板一片 不漏地绘样出来，系列化要求较高。
西装结构设计与制作
面
的 组
翻领：由于翻领部分是 外圈应该松些，使领子成 品有里外匀。
成
西装领面优化设计的方法
方法一：展开法改变领面的曲率，使领面上部松， 下部紧。解决了领子面里间的里外匀问题 。
图一
图二
方法二：折叠法所形成的分领座翻领配置方法 将男西装领面分割成翻领与领座两部分， 分割位置一般在翻折线下0.7处 。
1cm 8.测量后肩的长度,使得前肩的长度= 后肩的长度 9.后肩中垂:1.8cm 前肩中垂:4.8cm 10.画出袖窿弧线 11.确定前片省、腰省、后背省 12然后画手巾袋、腰袋 13.画门襟，确定翻驳点 14.画翻驳领 15调整下摆
二、西装结构设计和样板制作
结构图
工业样板
排料图
衣身结构图 袖子结构图
3、熨烫：熨烫的时候一定要盖 上垫布，尽可能的在反面进行熨 烫。也应该有程序，先烫里后烫 外。还有温度也要适宜，不能过 高了，以免将衣片烫坏。根据各 部位不同的需要烫平服、烫圆顺， 烫出窝势。
4、固定口袋：要将做好的口袋 用手针固定起来，以免在做其他 步骤的时候口袋发生变形了。用 手针固定起来可以保持好它的形 状，等做好衣服再拆了。
领子与挂面结构
量出前/后领子弧长，给出 领子翻折量1.2cm，按领座 2.5cm，领面3.5cm画出领子。
以驳点为基点，逆时针方向旋转（以0.3的量旋 转），画出旋转后图形。
男西 装衣 片结 构对 位点 设计
男西 装衣 片结 构拼 合检 查
二、西装款式分析
结构图
工业样板
排料图
面料工业样板
里料工业样板
袖子结构：
1、以修整后的袖窿弧线为准， 画出袖窿弧线、 肩线、胸围线及胸宽线。 2、确定袖山高、袖肥。 3、袖肥二分之一处向后走 2cm处为与衣身对位点。 4、确定袖长及袖轴线的位置。 5、给出袖子弧度量。 6、给出大袖和小袖的互接量， 确定袖口大小，画顺袖子。 7、确定袖叉。
男西服CAD纸样绘制
男西服CAD纸样绘制方法一：绘制原型板(170/88A)1.画宽为B/2+10cm , 高为背长的矩形框；2.以B/6+9.5cm作出袖窿深线,以B/6+4cm作背宽线和胸宽线；3.通过B/12+0.5cm公式和相关比例,完成后领口、前领口、后肩线以及前肩线；4.以袖窿深B/6+9.5cm为基数，推出袖窿弧线轨迹和参数并完成全图。
二：利用原型法绘制四开身西服1.衣长追加（背长-10cm），后中放松量1cm。
在袖窿处收量1cm，收腰2.5cm，衣摆收量3.5cm，连接新的后中并修到顺直；2.后侧省：以袖窿深的四分之一与袖窿弧线的交点为省尖点，在腰处各收2cm，下摆处各收1cm，画出顺直省道。
3.前中在腰部处延长2cm，末点记为A点，前领口顺延2.5cm，末点记为B点，连接这AB两点。
4.绘制前领口时的直线与AB的交点（记为C点）处顺延12cm，末点记为D点，后连接AD，以AD为基准线，修顺驳领曲线。
5.以D点开始在CD上取4cm，再以此点垂直向上取3.5cm6.以前领口与前肩线的交点，向上去后领口长度，做AB平行线，也为后领口长，两线相连记为X，再以X+1与后领口做线，确定翻领底点7.垂直取2.5cm，3.5cm，画出翻领。
8.以AC为对称轴，对称出串口线和驳领线。
9.作原前中与衣片下摆相交，再向下延长2.5cm，向右2.5cm，与A点连接，以连线为基准线，画出前中下摆曲线，并修到顺直。
10.以A点向内1.5cm，画出第一粒纽扣。
腰节线向下10cm后，定出第二粒纽扣。
11.作前胸袋。
袖窿深线上，11cm*2.5cm12.背宽线向下走袖窿深的三分之一，确定出前腰袋，15cm长。
13.腰袋左侧向内收1.5cm，与胸袋中点连接，以此为基准，胸袋向下5cm为省尖点，腰部各收1cm，作出前腰省。
14.胸宽线与侧缝线的中点，垂直向下，过腰袋3cm，在腰部前收1cm，后收0.5cm，袖窿处过去一cm，作出侧面省道。
男西装结构制图2
•
图7 袖片结构
目前二十页\总数一百一十三页\编于十五点
• 样板的制作要点(图5-图7)
• 衣身与袖子的样板制作及要求与女西装的一 样。
• 挂面
• ①.把挂面的翻驳线剪开，放出驳头的翻转量，此 量要根据面料的薄厚而增减。
目前二十一页\总数一百一十三页\编于十五点
目前四十六页\总数一百一十三页\编于十五点
目前四十七页\总数一百一十三页\编于十五点
• 量尺寸的时候，仔细测量尺寸，再观察体型的特征，事先作好 样板的补正，那么，试穿后的补正就简单了。制图是根据胸围(B) 尺寸来制作的。因此，背宽、肩宽、胸宽等的尺寸，要对照实际 测量尺寸进行修改。将姿势的反屈、肩的高低等体型的特征或缺 点，尽可能改成适当而切实的样板，而后再做衣料的裁剪为宜。
• 希望作成胸宽宽，而背宽与肩宽窄时(图12)
•
量尺寸的时候，仔细测量尺寸，再观察体
型的特征，事先作好样板的补正，那么，试穿
后的补正就简单了。制图是根据胸围(B)尺寸来
制作的。因此，背宽、肩宽、胸宽等的尺寸，
要对照实际测量尺寸进行修改。将姿势的反屈、
肩的高低等体型的特征或缺点，尽可能改成适
当而切实的样板，而后再做衣料的裁剪为宜,见
图19-图27。 希望作成胸宽宽，而背宽与肩宽窄
后的肩端会有棱角，所以这种时候，要如图自 wL(腰围线)放开。总之，放宽肩宽时，背宽也会稍 微加宽的。
目前四十四页\总数一百一十三页\编于十五点
• 图20
图图2200
图20
目前四十五页\总数一百一十三页\编于十五点
• 想改小肩宽时(图20)
•
折叠前后的肩而改小。肩宽太小会显得寒酸，所以男
229-教学案例-男西服工业样板缩放实例
男西服工业制板实例男西服结构制图与推板1、男西服设计说明：这是男西装的基本型，也是一款在日常生活中应用较广泛的男西服，该款式为单排两粒扣平驳头西服，在左前身有一个胸袋，前身两侧的腰线以下各有一个夹袋盖的双开线挖袋,袖口有开衩、袖子上有三粒装饰扣（见图1）。
因男装的结构变化范围小而且稳定，在款式设计上基本相同，但根据其材料、色彩、花样的选择不同，所得到的效果也不同，因此，要根据穿着目的来选择衣料。
前面 后面图12、男西服工业用样板的规格设计（一）规格设计1、衣长：可根据身高计算，身高（号）×40%+6=衣长，亦可用软尺从人体后颈点垂直向下测量至所需长度来确定衣长。
2、胸围：用软尺经过腋下，水平围量人体胸部最丰满处，围量一周得出胸围净尺寸，然后加放18~20cm的余量即为胸围的成品尺寸；注意软尺使用时不宜过紧或过松。
3、肩宽：从左肩的肩端点经过后颈中心点（第七颈椎点）测量至右肩的肩端点，再加1cm松量确定为成品肩宽。
4、袖长：从肩端点沿自然下垂的手臂向下测量到腕围，再加1~2cm为成品袖长，或按照“身高（号）×30%+8=袖长”计算。
穿着时应短于衬衣袖头宽的1/2左右。
（二）男西服号型工业用成品规格（见下表1）表1 男西服中间号成品规格 单位：cm3、男西服母板的结构设计图2 男西服衣身结构设计图3男西服袖子结构设计4、男西服工业用样板推板（一）、订正男西服母板样板。
1、围度的核对、 确认（见图4中的①②）。
①胸围核对②腰围、臀围核对图4 核对胸围、腰围、臀围尺寸2、袖窿弧线确认（见图5中的①②）①确认袖窿弧线是否圆顺②核对肩点处的袖窿弧线图5 袖窿弧线确认3、袖山、袖口弧线订正（见图6中的①②）①订正袖山弧线②核对袖口弧线图6 袖山、袖口弧线订正（二）依据订正后男西服母板的结构，拓取净样板（见图7①、图7②）。
图7①男西服身片母板样板图7②男西服袖子、贴边、领子、袋盖母板样板（三）、各号成品规格及档差（见下表2）表2 各号成品规格及档差 单位：cm（四）、缩放说明及各关键点的缩放数值cm男西服前身缩放档距的分配及计算方法（见图8） 单位：男西服后身缩放档距的分配及计算方法（见图9） 单位：cm男西服腋下片缩放档距的分配及计算方法（见图） 单位：图9男西服后身、腋下片各缩放点计算方法cm男西服袖子缩放档距的分配及计算方法（见图10） 单位：男西服领子、袋盖缩放档距的分配及计算方法（见图10） 单位：图10 男西服领子、袖子各缩放点计算方法（五）、男西服缩放完成图缩放说明：前后衣身以前后中心线与胸围线的交点作为基点，袖子以袖上肥线与袖内缝线的交点作为基点，缩放完后的线条原则上大号在外面，小号在里面，方便操作便于拓板。
男西服标准的道工艺生产流程
割止口车
49
几切被缝
长缝车
42
止口检验
台板
50
拉后袖龙牵带
平车
43
修剪止口内缝
台板
51
归烫后背
烫台
44
分止口内缝．止口翻出
专用烫台
52
拉后领圈牵带
平车
45
烫外止口．对长短
烫台
53
辑里被缝
平车
46
撩缝(止口缝)
撩缝车
54
拷面子摆缝
拖轮链条车
47
扎成品挂面
扎线车
55
烫面摆缝．背逢
背摆缝烫机
48
对号上吊挂
全自动吊挂
56
拷里摆缝
平车
序号
工序名
设备名
备注
序号
工序名
设备名
备注
57
烫里背摆缝．烫面底边
烫台
67
夹领脚
平车
58
拷面肩缝
平车
68
反烫成品领
烫台
59
分烫肩缝
肩缝烫机
69
划领串口
台板
60
扎领圈
扎线车
70
撩缝
撩缝车
61
拷面肩缝
平车
71
划挂面串口．装领．剪领脚
平车
62
劈领脚
平车
72
分烫串口．粘侧面串口
打套节
套节车
110
半成品检验
车架
115
钉吊标
套节机
111
划眼位
台板
116
点钮位
台板
112
锁眼
圆头锁眼机
117
1服装工业制版
1服装工业制版提供合乎款式要求（样衣或款式图）、面料要求（面料的性能）、规格尺寸（根据服装号型系列制定的尺寸或客户提供生产该款服装的尺寸，关键部位和小部件）和工艺要求（熨烫、缝制和后整理的加工技术要求）的一整套利于裁剪、缝制、后整理的纸样或样板的过程。
2服装工业制版的流程1、既有样品又有订单：分析订单、分析样品、确定中间标准规格、确定制板方案、绘制中间规格纸样、封样品的裁剪、缝制和后整理、依据封样意见共同分析、推板、检查全套纸样是否齐全、制定工艺说明书和绘制一定比例的排料图；2、只有订单和款式图或只有服装效果图和结构图当没有样品：详细分析订单，款式图或示意图；3、仅有样品而无其他任何资料：分析样品结构、面料辅料。
3工业纸样分类1、裁剪纸样：面料纸样（一般是加有缝份或折边等的毛板纸样）衬里纸样（衬里纸样与面料纸样一样大）里子纸样（很少分割，里子缝份比面料纸样的缝份大0.5～1.5cm，在有折边的部位（下摆和袖口）里子的长短比衣身纸样少）衬布纸样（衬布有有纺或无纺、可缝或可粘之分）内衬纸样（比里子纸样稍大些）辅助纸样（起到辅助裁剪作用，多数为毛板）。
2、工艺纸样：修正纸样（用于校正裁片）定位纸样（净样和毛样之分，主要用于半成品中某些部件的定位）定型纸样（只用在缝制加工过程中，保持款式某些部位的形状，应选择较硬而又耐磨的材料）辅助纸样（与裁剪用纸样中的辅助纸样有很大的不同，只在缝制和整烫过程中起辅助作用。
4服装工业制版工程绘制净纸样，分离裁片，净板加放（缝份、折边、缩水率、加缝放头），毛样板，裁成片，定位（打剪口、打孔、净边：样板中需要精确定位的部位），排料5号型号指人体的身高，以厘米为单位，是设计和选购服装长短的依据，型指人体的胸围或腰围，以厘米为单位，是设计和选购服装肥瘦的依据，男Y：22-17；A:16-12;B:11-7;C：6-2;女: Y：24-19；A:18-14;B:13-9;C：8-4。
平驳领男西服结构设计与缝制工艺
第二节平驳领男西服结构设计与缝制工艺一、外形概述与外形图平驳头、单排四粒扣、圆形下摆、带胸袋、双嵌线带袋盖大袋、前身收落地省、侧缝开叉、袖口开叉钉四粒扣。
款式见图11-2-1。
图 11-2-1二、量体加放与规格设计（一）测量的主要部位与方法1、衣长：男西服衣长为后衣长，从第七颈锥点垂直下量至臀围线下5-7cm 部位符号用L表示。
2、袖长：从肩外端点沿臂弯形态量至茎突点下半2—3cm,西装袖长应加垫肩厚度。
部位符号用SL表示。
3、胸围：软尺在胸部丰满处水平围量一周，垫入一指，符号用B0表示。
4、肩宽：从左肩骨外端顶点沿后背表面量至右肩骨外端顶点，部位符号用S°表示。
5、领围：在喉结下方水平绕颈一周的长度，部位符号用N°表示。
（二）规格设计1、胸围：B=B° +16—20cm2、肩宽：S=S° +2—4cm3、领围：N=N° +4—6cm三、男西服结构制图（一）男西服成品规格表（见下表所示）假定制图规格表单位：cm（二）男西服结构制图1、要点（1）这是一款合体西服款式，可直接利用男装原型制图，在制图过程中需要消耗2CM的胸围宽松量，成品胸围放松量为16CM，适度收腰，整体呈H型造型。
（2）男西服的驳领宽度，上下驳领夹角大小、宽度都可以按照个人喜好或时尚增减，但增减幅度不像女装那样大。
（3）后领高中轴线宽6CM，这是各号通用的，不宜加宽，因为西服穿着时，要露出1—1.5CM宽的衬衫领子。
（4）纽扣的数量可以根据个人喜好或时尚而确定，但门襟最高扣位一般不高于胸围线，袖开衩上的最低扣位一般距袖口边缘4CM。
（5）腰下大袋口要打一道0.8CM的横腹省，其作用是使门襟下部圆挺内收，0.8CM的省量来自前片下摆的小台阶。
（6）开衩可视个人喜好或时尚设计在后中部或侧缝处，长度也可以适当增减。
（7）男西服的内袋很重要，通常大内袋左右各一个，名片票证袋仅左腰下一个，笔袋仅在左大内袋上方一个。
男式西服工艺设计说明
男式西服工艺设计说明书院系：纺织服装系班级：09服装（4）班姓名：胡东娣学号：0904020406指导老师：戴孝林时间：2011 .10.31至11.11 地点：实训工厂一、西服款式设计说明：本次实训主要是设计经典男式西服款式，平驳头，翻驳领，门襟止口圆角，三粒扣；左右衣片各有一个装袋盖的双嵌线口袋，左胸手巾袋一个；后身做背缝，不开衩；原装袖，袖口处开假袖衩并有三粒装饰扣；全里，装里胸袋，卡袋。
二、男西服的外观质量要求（1）领子：领面平服，领窝圆顺，领尖不翘，左右对称。
（2）驳头：串口、驳口顺直，左右驳头宽窄、领嘴大小对称。
（3）止口：顺直平挺，门襟不短于里襟，不搅不豁，两圆角大小一致。
（4）前身：胸部挺阔、对称，里、面、衬服帖适度，省道顺直。
（5）袋、袋盖：左右袋高、低、前、后对称，袋盖与袋宽相适应，袋盖与大身的纱向一致。
（6）后背：背缝平直，背部平服。
（7）肩：肩部平服，表面没有褶，肩缝顺直，左右对称。
（8）袖：绱袖圆顺，吃势均匀，两袖前后、长短一致。
三、男西服缝制前的材料准备1.面料裁片：领面、挂面、大袋盖、手巾袋片、大袋嵌线、手巾袋垫布等。
2.里料裁片：里衣片、里袖、三角布、里袋嵌条等3.衬料裁片：大身衬、领衬、袖口衬、袋口嵌条衬、胸衬等。
4.辅料：缝纫线、纽扣、垫肩、袖窿条、领底绒等四、男西服的工艺流程粘衬——打线钉——收省、固定，推门——做手巾袋——合侧缝——做大袋——做胸衬——烫衬、覆衬——做前身里——做止口——做背缝——合摆缝——做底摆——合肩缝——做领——绱领——做袖——绱袖——锁钉——整烫五、工艺重难点：重点：做口袋、做袖、绱袖、绱领难点：整烫与归拔、覆胸衬，覆挂面六、课程设计时间安排：本次课程实训安排任务明确，课程时间安排相当紧凑，以下即为本次课程设计时间安排：第一周：星期一：主要进行课程设计总动员，了解西服基本款式及西服的基本知识，了解本次实训的生产任务：包括借阅资料，进行市场调研，配齐生产原辅材料星期二/三：绘制男式西服结构图，进行结构纸样的分星期二/三：绘制男式西服结构图，进行结构纸样的分解解星期四：裁剪（面、里、辅料），打线丁星期五：粘衬，进行西服缝制：缝前胸省第二周：星期一：缝大袋、手巾袋，做胸衬，覆胸衬，拼腋下片星期二：做前身里：勾挂面，开里袋及卡袋，覆挂面、勾门襟，搬止口星期三：做后身：面里缝合，做肩头，拼前后身，做领，做袖里星期四：装领，做袖，装袖星期五：装袖肩，装袖里，锁钉，整烫，编写说明书七、实训感想：大学时间一晃而过，匆忙之中那么多的日子恍如昨，清楚的记得刚接触结构设计那会儿，听老师说服装中工艺较难且要求较高的是男式西服，当时还不以为然，后来虽然接触了男式西服的结构，也了解了西服的有些工艺要求，但对于男西服的具体工艺要求知之还是有限，虽然之前一直看到男式西装的笔挺，但还是不太了解男式西服的工艺要求与女式西服的工艺的差别，也不知男式西服工艺的具体特殊要求，但经过这两周的男式西服的实训，我是彻底了解到了其中的差别了！我们都知道服装设计的最终成果是要将一块一块的面辅料制做成适合人体穿着的具有立体感的服饰。
160-学习手册-休闲男西服结构制图与样板
休闲男西服结构制图与样板一、款式设计说明休闲西服就是轻松穿用的变型西服，种类也有很多。
这款休闲西服在设计上是两个大袋为贴袋，胸袋还是与平驳头单排扣男西服的胸袋相同，前门有三粒纽扣，胸部、腰部、臀部的余量加放略增大，整体宽松，领子或贴边可采用配色材料加以装饰，制作时加明线装饰缝。
（图1）这款休闲上衣无里布制作时可夏天穿用，采用半里布制作时可春秋穿用，全里布制作时可冬天穿用。
材料可选择精纺或粗纺的毛涤织物、法兰绒、灯心绒、化纤织物、针织织物等，在色彩上可选用单色面料，也可选用条格面料或其它花色面料，这款休闲西服使用范围较广。
正面 背面图1 休闲男西服款式图使用量（单件上衣）面料： 140cm幅宽，用料170cm里料： 140cm幅宽，用料150cm粘合衬：90cm幅宽，用料100cm二、休闲男西服结构制图制图要点（图2）◆后身、袖子的制图方法与平驳头单排扣男西服相同。
◆前身与平驳头单排扣男西服基本相同，只是前门有三粒纽扣，驳头长度相应缩短。
图2 休闲男西服结构制图三、休闲男西服样板制作（一）面样板制作要点◆全里布制作时，前身、领子、贴边、衣身、袖子的面样板、其他零部件的样板制作，请参照平驳头单排扣男西服的样板制作方法。
◆半里制作时衣身的面样板见图3。
贴边、领子、袖子的面样板，请参照平驳头单排扣男西服的样板制作方法。
图3◆贴袋样板制作：（图4）贴袋面样板袋口放4cm，并且折回后与贴袋两侧平齐，见图4①；其余各边放1cm，见图4②。
贴袋里样板在袋口净样线向下2cm，其余各边放0.7cm，见图4③。
① ② ③图4 贴袋样板制作（二）里样板制作要点：◆全里布制作时，前身、领子、贴边、衣身、袖子的里样板、其他零部件的样板制作，请参照平驳头单排扣男西服的样板制作方法。
◆半里制作时前身、后身、腋下片的里样板见图5。
袖子的里样板，请参照平驳头单排扣男西服的样板制作方法。
图5 半里西服后身、腋下片的里样板衬样板制作要点：◆休闲西服衬样板制作，请参照平驳头单排扣男西服的衬样板制作方法。
服装工业制板教案_(1)大样板又称裁剪样板`毛样板等 精品
课题：服装工业样板的含义与特点第1、2课时教学方法：讲授重点、难点：工业样板的组成教学过程：（一）工业样板的种类：（1）大样板：又称裁剪样板、毛样板等1、面子样板（以西装为例，面子样板有前片、后片、侧片、挂面、领子、大袖片、小袖片、大袋盖、手巾袋板、嵌线样板等）2、里子样板（以西装为例，里子样板有前里片、后里片、侧里片、大袖里、小袖里、大袋盖里样板等）3、粘合衬布样板（如前片衬、领衬、翻折线衬、前袖窿衬、大袋盖衬、手巾袋衬、嵌线衬、侧片袖窿衬、后片袖窿衬、后片肩衬、下摆衬样板等）4、内衬样板（又称棉样板，内衬样板如填充料中的喷胶棉、锦纶棉在裁剪使用的样板）为避免各样板混淆，样板完成后必须用不同的颜色和文字加以说明、区分。
（2）小样板：又称净样板或辅助样板等，一般应用于缝制车间及后道工序中的锁钉车间。
（3）修片样板：一般在缝制车间里应用，其主要是修正各类裁片时所使用的样板。
（4）花样板：其主用于确定绣花形状和位置的样板。
（二）服装工业样板的特点：成衣规格与样板规格：样板规格等于成衣规格加上面料缩率和工艺耗损量。
缩率：缩水率、自然回缩率、缝制缩率、熨烫缩率、其他缩率（工厂一般用面料预缩与样板缩放的方法解决缩率问题）。
（1）样板制图的要求：工业样板的制图要求非常高，并要求面子、里布、粘合衬、内衬样板等一起打制好，要求仔细，各部件之间的装配要求事先要控制准确，如领子与领圈、袖子与袖窿等。
工业样板在尺寸形状等方面与一般的服装结构制图及门装（单件制作）的制图有较大的差别。
（2）样板缝份加放：缝份大小主要取决于服装款式、生产工艺及面料性能。
（3）系列化服装工业样板。
（三）示范：以裙子工业样板为例（四）课堂小结本堂课重点讲了工业制板的基本知识及技能，要求学生掌握。
课题：服装工业样板制作的准备及程序第3、4课时教学方法：讲解重点、难点：裁剪样板的放缝、标记及文字标注教学过程：㈠样板制作工具及材料：（1）制版工具：铅笔、橡皮、尺子、点线器、锥子、剪刀、刀眼钳、打孔器、压料铁、人台（2）材料：打板的材料主要是纸张，要求光洁、平整、伸缩率小㈡工业样板制作的程序：（1）确认样制作：a确认样：确认样就是制作给客户确认的样品；b 打确认样前的准备工作: 了解产品的去向(国家或地区)、投产日期、交货日期、了解款式、收集客户资料、仔细检查规格单是否齐全、明确面、辅料的来源；c确认样制作：款式规格等客户资料的审核;掌握工艺特点和生产顺序,掌握面辅料的质地与性能;确认样板规格;d 样板及样衣制作;资料收集、样板存档（2）生产样板制作：确认客户意见；基准样板（母板）制作；面辅料清单；生产样板制作㈢裁剪样板的放缝、标记及文字标注：（1）放缝：A、裁剪样板的放缝要求与方法:依据款式设计辑线宽度的要求来放缝；须考虑面料的结构性能来放缝，对于结构松散的面料，缝份须适当加宽；缝纫工艺要求：各工艺方法不同，放缝方式也不同。
男装原型制作
实验七:男装原型制图1学时实验目的：通过实验，使学生掌握男装原型的立体构成方法、了解原型的结构本质，掌握男装原型的平面制图方法和具体步骤。
实验内容：箱形原型的立体构成、梯形原型的立体构成、前后浮余量的结构要素以及计算、箱形原型（东华原型、文化式原型）的平面制图（制图比例1：1、制图规格按标准体）实验报告：用二百字左右的文字叙述实验要领；立体构成原型的照片；平面制图的原型图实验八:男装衣身结构平衡2学时实验目的：通过实验，使学生掌握男装衣身结构三种平衡方法、了解前浮余量与衣身平衡的内在关系、重点掌握男装衣身结构箱形平衡。
实验内容：用立体构成的方法构成无领无袖的宽松形衣身，用梯形平衡的方法；用立体构成的方法构成无领无袖的较贴体衣身，用梯形—箱形平衡的方法；用立体构成的方法构成无领无袖的贴体衣身，用箱形平衡的方法将三种立体构成的衣身展平后复制成平面图形，观测前后衣身的平衡关系；用原型法构成上述三种衣身结构平衡实验报告：用五百字左右的文字叙述实验要领；立体构成衣身平衡的照片；用原型法构成衣身的平面结构图实验九：典型衣领衣袖结构1学时实验目的：通过实验，使学生掌握翻折领、弯身袖的平面结构制图方法，帮助理解翻折领、弯身袖的平面结构制图原理和重要参数的计算实验内容：用平面构成的方法设计翻折领（有领座）、风帽、拿破仑领以及贴体型西装袖实验报告：用二百字左右的文字叙述实验要领；每一种款式的平面制图（比例1：4），必要时附录典型款式的1：1制图实验十：童装原型制图2学时实验目的：通过实验，使学生掌握童装原型的立体构成方法、了解原型的结构本质，掌握童装原型的平面制图方法和具体步骤。
实验内容：梯形原型的立体构成、前后浮余量的结构要素以及计算、梯形原型（文化式原型）的平面制图（制图比例1：1、制图规格按标准体）实验报告：用二百字左右的文字叙述实验要领；立体构成原型的照片；平面制图的原型图实验十一:童装衣身结构平衡2学时实验目的：通过实验，使学生掌握童装衣身结构两种平衡方法、了解前浮余量与衣身平衡的内在关系、重点掌握童装衣身结构箱—梯形平衡实验内容：用立体构成的方法构成梯形平衡、梯形—箱形平衡，将两种立体构成的衣身展平后复制成平面图形，观测前后衣身的平衡关系实验报告：用二百字左右的文字叙述实验要领；立体构成衣身平衡的照片；用原型法构成衣身的平面结构图实验十二:男装典型款式整体结构10学时实验目的：通过实验，使学生掌握服装整体规格设计的原理和方法，掌握典型男装的衣身结构平衡、衣领结构设计、袖山与袖窿的形状配伍和数量配伍的原理和技术方法，掌握典型下装的结构平衡实验内容：对男立领衬衫、男西装、男夹克、男风衣、男大衣、男裤等各种风格衣身、翻折领结构、圆袖结构的整体规格设计1：4的结构制图、1：1的实样制图、重要部件的裁剪样板和工艺样板的制图、重要部件—前后衣身、袖身的样板缩放（三档S、M、L）、裁剪样板的排料图实验报告：用五百字左右的文字叙述实验要领；典型款式的照片或效果图、设计图、1：5的结构图、工业样板缩放图、裁剪样板排料图实验十三：童装典型款式整体结构6学时实验目的：通过实验，使学生掌握服装整体规格设计的原理和方法，掌握典型童装的衣身结构平衡、衣领结构设计、袖山与袖窿的形状配伍和数量配伍的原理和技术方法，掌握典型下装的结构平衡实验内容：对育克、抽褶的女童衬衫、女童背带裙、男童背带裤、男童西装、男童夹克等款式进行1：4的结构制图、1：1的实样制图、重要部件的裁剪样板和工艺样板的制图、重要部件—前后衣身、袖身的样板缩放（三档S、M、L）、裁剪样板的排料图实验报告：用五百字左右的文字叙述实验要领；典型款式的照片或效果图、设计图、1：5的结构图、工业样板缩放图、裁剪样板排料图实验十四：典型款式裁剪样板5学时实验目的：通过实验，使学生熟悉掌握工业样板裁剪时面、里布的衣身、衣袖、衣领、口袋等部件的裁剪样板制作要求，并掌握方法实验内容：选择男、女装典型款式（男女西装、男夹克、女多分割造型），按照工业生产裁剪样板的技术要求（包括对位记号、标明丝绺方向、加放缝份等技术规定）作成系统地、规范的裁剪样板实验报告：用二百字左右的文字叙述实验要领；完成典型款式1：1结构制图实验十五:典型款式缝制样板5学时实验目的：通过实验，使学生熟悉掌握成衣缝制时面布的衣身、衣袖、衣领、口袋等部件的缝制样板制作要求，并掌握方法实验内容：选择男、女装典型款式（男女西装、男夹克、女多分割造型），按照成衣缝制样板的技术要求作成系统地、规范的缝制样板实验报告：用二百字左右的文字叙述实验要领；完成典型款式1：1结构制图实验十六:典型款式样板缩放（手工打板）5学时实验目的：通过实验，使学生掌握男女装系列规格样板生成的原理、技术途径和具体的技术方法实验内容：通过手工操作对女裙、女衬衫、女分割式衣身、女连袖造型、男西装、男夹克、男裤的M档规格样板进行5?4、5?2系列的样板缩放实验报告：用二百字左右的文字叙述实验要领；完成典型款式1：1结构制图实验十七:典型款式推板（CAD打板）5学时实验目的：通过CAD打板实验，使学生掌握男女装系列规格样板生成的原理、技术途径和具体的技术方法实验内容：通过CAD操作对女裙、女衬衫、女分割式衣身、女连袖造型、男西装、男夹克、男裤的M档规格样板进行5?4、5?2系列的样板缩放实验报告：用二百字左右的文字叙述实验要领；完成典型款式1：1结构制图。
男西装报告分析
男装工艺制作实习报告实习名称男西服工艺制作男西裤工艺制作实习日期2016-8-29至2016-9-16班级服装设计与工程13-2班姓名薛昊指导教师魏成龙薛煜东史慧一实习目的1.通过学习男装西服西裤制版、缝合等工艺，全面掌握男西服、男西裤工艺制作流程及方法，对工艺流程有完整的组合能力质量标准等方面的实践性内容，能达到自行设计，制定服装生产工艺的目标。
2.在掌握男装西服服装结构设计的基础上，独立完成一套男装西服的打板与缝制，掌握学习男装西服的打板、放缝、排料、裁剪等流程以及附件的装配方法及质量要求，了解此类服装的缝制程序归拔工艺，缝纫以及熨烫方法巩固已学知识。
3.掌握工艺实习报告的撰写规范及方法。
二实习时间及地点时间：2016-8-29至2016-9-16地点：电力大楼五楼三实习设备仪器规格及材料3.1设备仪器规格包缝机、缝纫机、熨斗、粘衬机、裁案、剪刀、制图工具、手针、珠针、画粉、缝纫线、白棉线、3.2材料3.2.1男西裤材料面料、里料，无纺粘合衬，树脂衬，嵌条，拉链，裤钩，缝纫线等辅料。
面料的特点：面料采用羊毛与化纤的混纺织品，具有纯毛面料的属性，布质舒适，立体感强手感好，价格比纯毛面料便宜，洗涤后便于整理，非常适合做服装；里料采用的确良，价格合理、耐磨、做口袋结实不易脱丝，是很好的选择。
3.3.2男西服材料面料，里料，无纺粘合衬，毛麻衬，胸绒，牵条，垫肩，纽扣，熨烫垫布及缝纫线等辅料。
面料的特点：面料采用羊毛与化纤的混纺织品，具有纯毛面料的属性，布质舒适，立体感强手感好，价格比纯毛面料便宜，洗涤后便于整理；里料采用高档美丽绸，较耐磨、穿着舒适。
四实习内容4.1男西裤4.1.1款式设计（款式图正背视）图4-1男西裤正背款式图设计说明：这是一款适合大众的男西裤，腰头有搭门，门襟装拉链，前裤片左右各一个褶，左右各一个斜插袋，后裤片左右各两个省，两个双嵌线口袋。
4.1.2规格尺寸设计（净尺寸及成衣尺寸规格表）表4-1西服裤规格尺寸表单位：c m 部位腰围臀围裤长股上长裤脚口净尺寸78901002443成衣尺寸9010010224434.1.3结构设计（面、里、衬全套毛样板）图4-2男西裤170/78A前后片结构图图4-3男西裤170/78A面料净样板图4-4男西裤170/78A面料毛样板图4-5男西裤170/78A零部件4.1.4排料及裁剪（面、里、衬排料图）面料利用率：面料74.69% 的确良67.52%4.1.5工艺制作男西裤的缝制工艺：1.做后口袋（双嵌线袋）：（1）缝合后片省道，将后片正面相对在反面缉缝，在省尖处处往外拉多缝1cm。
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10~14 cm
女 装
肩宽 （S） 男 装
-0.5~0 cm （春秋） 0 cm（冬）
0~1.0 cm （春秋） 1.0~1.5 cm（冬）
0.5~1.0 cm（春秋） 1.0~1.5 cm（冬） 1.5~2.0 cm （春秋） 2.0~2.5 cm（冬）
1.0~1.5 cm（春秋） 1.5~2.0 cm（冬） 2.5~3.0 cm （春秋） 3.0~3.5 cm（冬）
之一。西服的长度变化分为极为广泛，最短可至腰节，最长可至臀围线下， 具体长度可依据流行趋势而定。由此可见，衣长并不是固定的，属“变化因 素”，也是西服分类的主要依据。 （2）廓形：西装的廓形相对而言一般都比较合体，根据胸腰差的大小的不同可 分为合体型和半合体型两种。 2、袖子
西装所采用的基本袖型结构为合体一片袖和合体两片袖，合体一片袖造型 简练，一般应用于半合体的西装，通常合体型的西装常采用两片袖的袖型。 3、领子
（四）、男西服的结构设计分析
1、西服的基本结构模式--二粒扣、平驳头、圆下摆。衣身 为三开身六片式结构，可增设肚省。
2、扭扣位设计----第一粒扣在腰节线上下1～3cm左右，第 二粒扣可与袋位平齐，也可设在袋盖高度之间。
3、衣长设置----英国式70～77cm，美国式70cm左右，欧式 65～70cm，一般为号×40％＋4～6cm
③ 西服套装的内外部结构---A，装饰巾(平行巾、三角巾、两山巾、三山巾、圆形巾、自然巾) B，内袋设置(上衣有票夹袋、烟盒袋、笔袋、名片袋等) 西服用料一般有外观齐整的梳毛织物、全毛织物、纺毛织物等。
2、休闲型西服
是西服的便装形式，可用作打高尔夫球、钓鱼、骑马、郊 游等户外活动装。 面料采用广范，可选粗纺呢、条格法兰绒、灯芯绒、棉麻 织物等。 其款式造型形式通常是肩宽阔，松量大，袖子较长，整个 规格设计宽大舒适，也称调和西服。
相对而言男西服的长度变化不大，一般都在人体的臀围线以下，
约为号高*40％+6～8cm。
（三）男西服的构成形式及特征
1、基本型西服
① 三件套的基本构成形式----上衣为单排二粒扣，平驳领圆下摆，左胸 设手巾袋，二个双嵌线夹圆角袋盖，后中开衩，袖口设衩钉三粒装 饰扣。配背心、西裤。
② 二件套的基本构成形式----上衣为单排二粒或三粒扣，平驳领。双排 四粒或六粒扣枪驳领，左胸设手巾袋，二个双嵌线夹圆角袋盖，有 后中开衩、双侧开衩或无开衩，袖口设衩钉二粒至四粒装饰扣。配 西裤。
（五）、西服的松量配比
部位
礼服西装放松量
职业西装放松量
休闲西装放松量
女 装
胸围 （B） 男 装
4~6cm（春秋） 6~8cm（冬）
12~14 cm（春秋） 14~16cm（冬）
6~10 cm（春秋） 10~14 cm（冬） 14~16 cm（春秋） 16~18 cm（冬）
8~12 cm（春秋） 12~16 cm（冬） 16~18 cm（春秋） 18~22 cm（冬）
4、省量设置----后背中缝省2.5cm，后侧缝省2.5cm，前侧 缝省2cm，前腰胸省1cm，如条格面料，此省应与布纹同一 条丝绺。
5、手巾袋以胸围线为准斜1～2cm，宽10cm(B/10)，高2.5cm， 袋口被驳头盖住1/2或1/3为佳。
6、大袋的设署----① 高低位在腰节线下8～9cm(或背长/5) ②袋盖宽一般为15cm(或B/10＋5)，高为5.5cm
男西装典型款式的工业制板
09服装5班 周智宏
（一）、西装的基本构 成
（二）、西装的分类
（三）男西服的构成形 式及特征
（四）、男西服的结构 设计分析
（五）、西服的松量配 比
（六）、男西服的实例 分析
（一）、西装的基本构成
西装的构成因素包括衣身、袖子和领子三大部分。
1、衣身 （1）长度：衣身结构是构成西服形状的基本因素，衣长是具流行影响力的因素
其构成搭配可自由发挥，其内可配毛衣、T恤、衬衫，下 或配牛仔裤，休闲鞋，上衣选择三至五粒扣，平驳领或枪 驳领，上衣与裤子采用不同面料、花色，但搭配时应注意 整体服饰的协调统一（发展空间越来越大）。
3、职业型西服
• 具有社会性和标志性的制服类西服，经常作 为体育团体、职业公关人员、学校和公司职 业的制服，也用于服务行业的职业制服，此 类西服在基本西服形式上变化范围大，面料 采用较广泛，有时也有一些标志性徵章设计， 以示不同社会团体的区分。
注：在实际的工业样板制作中，除了考虑以上的加放量外，还要考虑流水生产中的工艺损 耗量及其他由于面料性能等因素而产生的某些增量或减量（如衣长、胸围、臀围等做成成 衣后会变小，而腰围、肩宽等会增大），把这些量在制板前的规格制定中考虑进去。
（六）、男西服的实例分析
1.男西服款型分析
2.男西服的制板规格表
衣领是服装设计的重要部位。西装的领子一般都为敞开式的驳领，领子、 驳头大小、形状的变化万千，翻折点高低的变化也多种多样。衣领的变化是 西服款式变化的主要因素。
（二）、西装的分类
西装根据穿着者性别的不同，可以分为男西装和女西装。不论 是男西装还是女西装，根据不同的分类标准可以有不同的分类形式。 1. 按照衣服长度划分 (1) 短西装：长度至腰节线左右位置。 (2) 中长西装：长度至臀围线附近，通常为正常的衣长。 (3) 加长西装：长度至臀围线以下。 2.按日常的穿着用途划分 (1) 职业西装：通常为上班时间穿着的西服类型，其廓形可以是合体或 半合体的，可视具体岗位而定。 (2) 休闲西装：是指假期等非工作时间穿着的日常便西服，通常选择半 合体的廓形。 (3) 礼服西装：参加某些社交场合穿着的正规西装，其廓形是很合体的。
女 装 腰围 （W） 男 装
正常体形成衣胸腰差 一般为16～18cm
正常体形成衣胸腰差 一般为14～16cm
正常体形成衣胸腰差一 般为14～16cm
正常体形成衣胸腰差一 般为10～14cm
正常体形成衣胸腰差 一围 （H）
女 装
4~6 cm
6~12cm
单位：厘米
部位 规格
M(175/92)
衣长 77
胸围 110
肩宽 46
袖长 62
袖口 30
3.男西服工业制板