新文化衣身原型结构制图(1)

合集下载

女装原型制图1

文化式女装原型制图方法原型裁剪法可以说是平面化的立体裁剪法，它先把人体的主要部位进行尺寸测量，然后再根据比例构建出符合人体形态的基本样板。

尔后所有的服装样式就可以以这个原型为基础进行制图。

服装原型的流派有很多，在我国应用较为广泛的是日本的“文化式原型裁剪法”。

获取人体尺寸文化式上装原型只需量取人体的4个重要部位（量的是净体尺寸）：胸围——在胸部最丰满处水平量一周背长——在人体的后背正中，从后颈点（第七颈椎点）垂直测量至腰部腰围——在腰部最细处水平量一周袖长——从肩点量至腕关节尺寸齐了，现在我们可以一步一步开始绘制原型纸样了。

绘制衣身原型1. 绘制前后衣片总框架。

首先以背长为高，胸围(B)/2+5cm 为宽绘制一个矩形。

所加的5cm为放松量，整个胸围的放松量是10厘米，这里我们将绘制的是半个后衣身加半个前衣身，所以加上5cm：2. 定位胸围线BL。

矩形框的左侧将用来绘制后衣身，所以左边的垂直线我们称之为后中心线，在后中心线从上往下量取胸围B/6+7cm的距离画一条水平线做为胸围线3. 绘制背宽线和胸宽线。

在胸围线上从左到右量取B/6+4.5做为背宽，向上做垂直线和顶边相交；再在胸围线上从右到左量取B/6+3.5做为胸宽做垂直线和顶边相交：4. 绘制侧缝线。

把胸围线分为二等分，在中心点往后中心线方向0.5cm的位置做一条垂直线和底边（腰围线）相交：5. 绘制后领口。

在顶边上，从左往右量取B/20+2.9CM做为后领宽，记住这个后领宽尺寸，然后垂直向上画一条长度为后领宽/3的垂线，这条垂线的长度即为后领深，同样需记住这个后领深，因为后面制图我们需要用到这个数据。

这条垂线的顶点我们称之为后肩颈点，弧线划顺后领口线；6. 绘制后肩斜线。

在背宽线上从上到下量取后领宽/3的距离，向右画一条长度为2cm的水平线，连接肩颈点和这条线的右端，这条连接线即为后肩斜线：7. 绘制前领口。

在矩形框的右上角做一个高度等于后领宽+1cm（前领深）、宽度为后领宽-0.2cm（前领宽）的矩形框；在该矩形框的左侧垂直线从上往下量取0.5cm做为前肩颈点，以前领宽/2-0.3cm长度在对角线上取一点，弧线连接肩颈点和该点，还有矩形框的右下角点，形成前领口弧线；8. 绘制前肩斜线。

女上装胸省的变化与转移——单省的变化与转移(正稿)

准确可靠新原型是通过大量的人体数据收集与研究及多年的实践而总结出来的。简便易学新原型是服装裁剪基础图,裁剪制图只要按照款式部位尺寸,就能画出裁剪制图。可以长期使用服装原型适用于大部分青中年人群,也适用于单、夹、棉等各类服装品种及各种服装款式.
第六页，共32页。
一日本新文化式原型
4.教材
（3）绘制新省，调整省尖位置。
第二十二页，共32页。
教师在人台上操作示范
设计意图：增强学生对省道转移步骤的直观性，加深认识。
第二十三页，共32页。
3. 讨论总结转省的规律：
(1)移动区域:新省与原省之间的区域。
(2)都是以BP点为旋转中心。 (3)旋转的方向都是由新省向原省方向将原省闭合。
第二十四页，共32页。
复习导入
以图片欣赏或者问题等形式导入
新知。
感性认识
第十六页，共32页。
教学时间分配
3分钟
10分钟
18分钟
第十七页，共32页。
2分钟
12分钟
（一）图片欣赏导入新课
提问：这些服装做得这么合体，主要运用什么方法实现的？
答案：收省
探讨：女装款式千变万化，省的位置和形态也多种多样，我们怎样对省进行定位和变化呢？
第十一页，共32页。
1.说教法
情景教学法设置特定的情景，围绕情景进行互动教学。
分组教学法
根据学生的兴趣和对知识掌握的程度实行分组教学，以好带差，共同提高。
操作示范法学生先看教师操作示范，然后再练习。
分分析析点点评评法法学生分析讨论、互评，教师点评。
第十二页，共32页。
2.说学法
对比交流法
观察评析
讨论

【荔枝手工】新文化原型的画法（步骤图）

【荔枝手工】新文化原型的画法（步骤图）
原型是以人体主要控制部位的净体规格为依据绘制出来的，不带款式变化因素的。

通过在原型的基础上进行加放、分割、展开或移位处理，可做出各种各样款式衣服的纸样。

原型制图具有变化灵活、处理手法多样等特点，是现在服装结构设计中常用的方法。

本次画的是新文化原型，参考《服装造型学》中的相关画法。

具体如下：
尺寸数据准备：
背长（后颈点到后正中腰围线的实长）
净胸围B
净腰围W
1、绘制基础框架图
X
2、确定关键点
3、绘制轮廓线
1）、绘制前领口弧线及前肩线
细节图
2）绘制后领口弧线及后肩线
3）绘制后肩省及后袖窿弧线
4）绘制胸省及前袖窿弧线
4、绘制腰省：
总省量=B/2+6cm-（W/2+3cm）
各省量的分配比例：
省名称 a省
b省
c省
d省
e省
f省
比例 14%
15%
11%
35%
18%
7%
各省量以总省量为依据，参照各省道的比例关系进行计算（各省量值可参考附表），并以省道的中心线为基准，在WL线两侧取等分省量。

画图过程图（点击图片可看到动态图）：
位在看帖过程中有任何疑问可提出，我定期予以回答，也可以加QQ群：152386048交流。

通过交流，大家都可以取长补短，都可以得到提高，这是一件很好的事情。

附：
1、各部位数据
2、腰省数据。

衣身原型第八代结构制图

胸围 84
胸围松 12 量腰围 66
腰围松 6 量背长 38
袖长 50.5
注意：1、弧线在肩端点处跟肩线的夹角为直角
2、前后袖窿弧线在腋下的交汇处要圆顺
aº+bº =180º
º
º
确定省位（省道中心线）
f
e
d
c
b
a
腰省的分配计算表（见教材42页）
f（0.84） e（2.16） d（4.2） c（1.32） b（1.8） a（1.68）
部位
尺寸（cm)
背长
38
袖长
50.5
部位
尺寸（ cm)
胸围（B） 84
胸围松量 12
腰围
66
腰围松量 6
背长
38
袖长
50.5
部位
尺寸（ cm)
胸围（B） 84
胸围松量 12
腰围
66
腰围松量 6
背长
38
袖长
50.5
部位
尺寸（ cm)
胸围（B） 84
胸围松量 12
腰围
66
腰围松量 6
背长
38
袖长
50.5
做两条角平分线
第二节衣身原型（第八代）结构制图
本课程所采用的原型均为日本文化式原型，是日本文化服装学院依据日本人体体型研发的，目前最新的文化式原型为2001年发布的第八代原型。
一、人体躯干上半部分的体型特征
人体躯干的上半部分在进行结构设计时，主要是围绕胸部凸起和肩胛骨凸起进行。
二、制图所需尺寸
采用的人体模型的号型为160/84A
后领深：后领宽 =2.37 3
12、作后肩线（含有一个肩省）：后肩宽=前肩宽+肩省

服装上衣原型制版PPT演示课件

1. 后腰省的操作
将f 省量添加到e处
17
省量=e+f
18
2. 前腰省的操作
19
20
3
2）绘制前袖山斜线
量取衣身原型的前袖笼弧线长度
4
以前AH为长度绘制前袖山斜线
5
3）绘制后袖山斜线
量取衣身原型的后袖笼弧线长度
6
绘制后袖山斜线，长度为后AH+1
7
4）确定袖山弧线轨迹点
8
9
14
6）绘制袖缝和袖口线
15
袖原型完成图
16
选择总省量为13cm,计算各个腰省的量。原型上衣胸围的计算尺寸为：96cm（收腰后，实际尺寸为90cm左右）原型上衣腰围的成衣尺寸为：70cm
1
上衣原型腰省绘制
E
0.9 2.3 4.6 1.4 2.0
1.8
2
1）确定袖山高
胸围线作为原型袖的袖根线侧缝线向上延伸作为原型袖的袖中线袖山高=5/6平均袖笼深

女成衣文化式原型解析才智服装制版

女成衣文化式原型解析才智服装制版在学校里学过文化式原型，这许多年来也就一直用它。

原理熟练后，用起来甚为习惯。

据说这个原型是1979年时研制出来的。

只是，此原型对于初学者来说，对人体曲线的诠释有些简单。

（当然，简单的东西入门快）但是若对人体曲线凹凸原理研修不够，只懂有一画一有二画二，照本宣科依葫芦画瓢，用起来会未必会顺手。

好像在98年左右，文化学院又推出了新的原型，称为“文化式原型成人女子用”。

此原型对人体曲线诠释非常到位。

老式文化式原型没有阐明的几个要点，在此原型上都有明确显现。

从下图中可见，在人体垂直面上看，几个位置的收腰量各不相同，更详细的体现出人体的曲线凹凸走势。

尤其蓝圈标注位置的收省量，对服装的合体性非常重要。

这两个位置的收省，强调了体侧的一个倾斜平面结构，此斜面的最凸点在胳膊和躯干的连接处，而非在BP点附近的胸线位置。

（这点在旧版原型中完全没有体现）而且，省量后大前小，正好符合人体前后侧的曲线走势。

此原理在合体西装外套制版中若有体现，必定成衣线条会很挺拔完美。

将此原型做成白胚样，穿上看看，是不是线条很漂亮？在制作无肩省的西装外套上衣样板时，原型还需做一点修改，修改方法一：后肩省位需移动一半量，前胸省量也不用全部，只用2/3量。

修改方法根据具体款式需求还有很多种，在此先只讲两种。

这两种的后片的处理方法可以两款互用，但前片不行。

一：用于无肩省的西装外套时用的修改方法。

平常只使用胸量的2/3就够了，不需使用全部胸省量。

后肩将肩胛骨凸量分散开，但是在缝制前需在这两个位置做归拢处理，将肩胛骨凸量再烫出来。

二：用于无肩省，一粒扣西装外套的原型初步修正方法。

由于一粒扣西装需要加撇胸，所以在前面展开一点。

后肩将肩胛骨凸量分散开，但是在缝制前需在这三个位置做归拢处理，将肩胛骨凸量再烫出来。

此原型前片比较长(胸凸量比旧原型大)，约长出1.45cm左右，穿上人台后，原型后片腰线恰好在人台腰线位置上，原型前片腰线比人台腰线低1.45左右。

日本第八代原型画法省道转移和及应用.概要

•
第二节、日本新文化原型制图
一、文化式原型各部位名称
• •
一、关于日本新文化原型（第七版）：
该原型是在第六版的基础上２０００年推出的，在原第六版的基础上结合现年青人体型更丰满、曲线更优美的特征，以及第六版原型在理解和应用上不方便而推出的。新文化原型是箱型，胸省的大不随胸围大小而异，符合女性体型实际情况，胸省量较第六版明显增大，前后胸节差也明显增大，符合现代女性体型，腰省分配更合理，与人体间隙均匀，便于特殊体型的修正。
（3）从Aቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ向下取 B/12+13.7CM确定胸围水平线 BL，并在BL上取B/2+6CM。
（4）垂直wL画前中心线。
（5）在BL上，由后中心向前中心方向取背宽线 B/8+7.4CM确定C点。（6）经C点向上画背宽垂直线。（7）经A点画水平线与背宽线相交。
(8)、由A点向下8CM 处画一水平线与背宽线相交于D点。将后中心线至D点的中点向背宽方向取1CM确定为E点作为肩省省尖点。
•
• • • • •
二、日本新文化女上装原型图方法
１、制图方法：胸度法,利用胸围和背长进行制图，同时以右半身状态为参考２、作图尺寸：胸围：８4ＣＭ背长：３８ＣＭ腰围：６４ＣＭ袖长：５２ＣＭ
制图规则：
3.１、作基础线（１）以Ａ点为后颈点向下取背长 38CM作为后中心线。（2）画WL水平线，并确定身宽（前后中心之间的宽度）B/12+6CM。
（5）绘制后省。
• 通过E点，向上作垂直线与肩线相交，由交点位置向肩点方向取 1.5CM作为省道的起始点。并取 B/32-0.8CM作为后肩省道大小，连接省道线。

新文化衣身原型结构制图(1)

二、新文化衣身原型结构制图
1、参考尺寸： B*(净胸围)=84cm BAL(背长)=38cm W*(净腰围)=64cm
2、制图步骤
2)由背长上往下B/12+13.7(20.7)取BL线，
1)确定身幅=B/2+6(48)，画水平线(WL 上往下8cm确定背宽线，背宽
线)；确定背长=38cm，画垂直线(后中 =B/8+7.4(17.9)，背宽/2向右偏移1cm为
线)，并画前中垂线。
肩胛凸点。
2、制图步骤
3)背宽线至BL线/2下移0.5cm画水平线。
4)在前中，BL线向上B/5+8.3（25.1）画上平线，确定胸宽=B/8+6.2（16.7）胸宽 /2向侧移0.7为BP点，以B/32 （ 2.625）画胸宽垂线的平行线。
2、制图步骤
6)前领口弧：横领宽=B/24+3.4（6.9）、前领
2、制图步骤
8)后领弧：后横领宽=前横领宽(6.9)+0.2， 10)画肩省：肩胛凸点垂上交肩斜线，
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
后上平线垂上=后横领宽/3=后领深，后沿肩斜线下移1.5cm连接肩胛凸点
侧颈点与后领深点间连弧。
为肩省一边，肩省=B/32-0.8（1.825）
9)后肩线：在侧颈点，后上平线夹角18度 11)从肩点经背宽至BL侧缝点画后
5)平行垂线至背宽垂线二等分， 1/2处向下画垂线为侧缝。
深=领宽+0.5，对角三等分，下1/3-0.5点与前侧颈点、前领深点连弧。 7) 前肩线：在侧颈点，前上平线夹角22度画
斜线，交胸宽垂线延长1.8cm为前小肩宽。
不使用量角器确定肩斜度和胸省的计 3.算2 方法：

纸样师必备-日本第八代文化式原型

纸样师必备-日本第八代文化式原型原型法作为一种简单、实用的平面样板设计方法, 得到了广泛的应用。

由于地域相邻, 人种体型相同, 文化相近等多方面的原因, 日本文化式原型在中国得到比较广泛的运用。

因此, 日本文化式原型的每次变化都值得我们密切注意。

而掌握其发展变化的新趋势, 并在实际应用中加以借鉴, 有助于提高我国制衣行业样板设计的能力。

最近, 日本文化服装学院推出的第八代文化式原型, 跟以往的原型相比, 尤其是与目前国内正在使用的第七代原型相比, 该原型有了显著的变化。

了解其新的特点, 对服装样板设计具有重要的意义。

本文将对最新的两代原型作一比较, 分析其优劣, 并对新原型在样板设计中的运用与推广, 发表一点初步的意见。

1比较分析1.1.1 定性分析这里对制图的简、繁, 省道设计等方面作一简单的比较。

(1)在制图过程中可以明显体会到, 第七代原型显得比较简单, 而第八代原型显得比较复杂。

但两代原型制图所需要的尺寸是相同的, 都只要两个尺寸, 即胸围和背长。

(2)第八代原型增加了省道设计, 而且将省道划分得很细, 位置分配亦很合理, 还依其位置的不同设计了不同的省道量, 更加明显地突出了女性的人体体型, 也提高了服装的造型功能。

可以说, 第八代原型更像是那种经过加工了的原型, 更接近实用原则。

而第七代原型, 仅仅提供了一个操作的平台, 所有一切都需要进行重新设计, 虽然适用面广, 但使用起来并不方便。

(3)第八代原型的前后腰线处于同一水平线上, 而不像第七代原型, 前后衣片的腰节错开了一定的量。

造成这种现象的根本原因, 就是两者对胸凸量的处理方法不同。

第八代原型是将胸凸量在胸围线以上的部分中处理掉了, 而第七代原型则是将其置于胸围线以下的部分中。

正是由于胸凸量处理方法不同, 使得两者的使用性能发生了较大的变化。

用过第七代原型的人都深有体会, 那就是胸凸量的处理有点麻烦, 需要同时考虑腰节线, 以及和袖窿深互相配合的问题。

衣身基本结构女上装基础纸样.pptx

V字省钉子省弧形省开花省橄榄省①V字省用于裤装及胸省； ②钉子省、开花省用于装饰省；③弧形省用于后领省及公主线；④橄榄省用于腰节省。
第5页/共13页
5、省转移原理（用人台、坯布进行演示）（1）、以所服务的中心（如：BP、肩胛骨等）为转移中心；（2）、省转移的角度量不变。门襟省又称为撇门。由于女体胸部为一球面，为不突出胸高点，使省道圆顺，省尖必须进行修正，具体数值见图3.2.3。 6、省道转移方法（用纸样进行示范）（1）、量取法（适用于粗略转移胁下省）；（2）、剪开法；（3）、旋转法；简单款式用旋转法，复杂款式用剪开法。
第6页/共13页
★、二、实例分析1、通过BP点单个省
第7页/共13页
2、不通过BP点多个分散省转移制图步骤：①、确定新省位；②、添加辅助线；③、选择转移方法并进行转移；④、忽略不必要省量；⑤、修正圆顺。
第8页/共13页
★、三、褶、裥、塔克的变化应用 1、定义（1）、折裥：（2）、褶（抽褶）（3）、塔克：普通塔克（用明线压线）、立式塔克2、实例分析：见图3.2.6及图3.2.7抽褶= 褶量=
第2页/共13页
（2）、前浮余量数值确定
L2起点在肩部左右， L1、L2起点不为一个点，但在一条水平线上，顺直量至胸围线的两条直线，前浮余量数值即为两条直线之差：
△L= L1-L2
前浮余量的数值测量
第3页/共13页
省道命名
3、省道命名
第4页/共13页
4、省的分类
第12页/共13页
第1页/共13页
§2 衣身省道结构变化
一、省道产生 1、省道（通过布料在人台上进行演示）：将布料与人体所产生的空隙消除，即将多余量省去。 2、胸省量（又称前浮余量）的确定

课件服装结构构成方法_原型

将箱形原型的展平图与梯形原型的展平图重合后可以看出其相互间的关系，如下图所示
（五）原型与人体的关系
1、衣身原型胸围与人体胸围：原型的构成方式不同，其前后松量的比例亦不同，梯形一般为10cm，箱形一般为12cm。
2、衣身原型腰节长与人体腰节长：原型的前后腰节长与人体记测得到的实际前后腰节长相同。
BL线。 ❖ 4、作前中心线垂直于WL线 ❖ 5、在BL线上从后中心线往右量B/8+7.4cm为C点 ❖ 6、C点向上垂直BL作出背宽线 ❖ 7、A点垂直后中心线交于背宽线
8、A点向下8cm平行线交于背宽线为D点，线分两等分偏背宽线1cm为E点
9、前中心线BL向上B/5+8.3cm为B，点 10、过B，点平行BL作上平线。
在服装发展史上，廓形以其独特魅力，穿越于时尚舞台。优美的服装廓形，不但造就服装的风格和品位引人注目，而且能显露着装者的个性，还能展示人体美、弥补人体缺陷和不足，增加着装者的自信心。廓形的特点和变化还起着传递信息、指导潮流的作用。
衣身廓形分类方式很多，从整体外观造型分，主要有五种基本类型。
1、前浮余量用结构的形式消除
①前浮余量转化为省道量，如下图，浮余量用收省道的方法消除，省道的形式有对准BP点和不对准BP点两种。
对准BP点的省是省尖对准BP点，省位可围绕BP点成360°的方位。
不对准BP点的省包括撇胸及其他省尖不对准BP点的胸省，如下图所示。
生命是过程, 事业是结果
②前浮余量用下放形式处理，即前衣身下放、腰节线和底边产生起翘量，如下图所示。
2、多个省道组合方式
①将侧缝差量部分转化为衣身其他部位省量，部分转化为撇门量。 ②将侧缝差量部分转化为衣身其他部位省量，部分转化为浮余量下放产生的起翘量。 ③将侧缝差量部分转化为衣身其他部位省量，部分转化为袖窿松量。

新文化衣身原型结构制图(1)

女装原型制图1

女上装胸省的变化与转移——单省的变化与转移(正稿)

【荔枝手工】新文化原型的画法（步骤图）

衣身原型第八代结构制图

服装上衣原型制版PPT演示课件

女成衣文化式原型解析才智服装制版

日本第八代原型画法 省道转移和及应用.概要

新文化衣身原型结构制图(1)

纸样师必备-日本第八代文化式原型

衣身基本结构女上装基础纸样.pptx

课件服装结构构成方法_原型

日本第八代原型画法省道转移和及应用.概要