日本服饰文化 PPT

镰仓 (1185-1333) 和室町 (1333-1568)时代，在政府任职 的武士正式场合穿束带，他们平常的装束叫做“狩衣” （日本化的服饰），从打猎时候穿的装束演变而来。 平常，武士阶层的妇女穿加棉的丝质衣服叫做“小 袖”，这跟现在妇女仍然穿用的传统正式服装（所谓 的“和服”）没有什么两样。在正式场合，她们穿着 长袍叫做“打卦”。
• 但是，明治时期的西服仅仅是一种表面的流行而已，西方的服 饰文化并没有真正扎根日本。尤其在明治的早期，和服仍然是最 主要的服装。在正式的场合，男人身着羽织（传统背心）、侉以 及西式帽子；而一部分女人，要么身着日本服装，要么干脆穿起 西式的靴子。这种靴子配和服的日西式混杂的穿着方式，甚至在 那些参加大学毕业典礼的年轻女子中也能够看到。
• 江户时代（1600-1868）武士阶层男子在参加仪式的时候穿一种 叫做“上下”的服装，但是平时男人女人都穿小袖和侉。作为一 种习惯，人们将布块围在腰上，叫做 “带”。武士要把剑佩在带 上，女人的带则逐渐地变得越来越宽松和具有装饰意味。江户时 代初期，许多人穿着简单，虽然在正式场合女人可能穿打卦。但 是随着漂亮的染色布料和精美图案的诞生，日常生活中的装束也 越来越亮丽，那些布料和图案在日本和服中延用至今。
昭和时代(1926–1989)初期,尤其是日本战败之后，在美国的 直接干预下重建，西方的价值观念、审美标准、思维方 式融入日本社会，西方的服饰文化也真正被日本接纳。 现在，男士服装越来越西方化，西式的职业装成了公司 雇员的标准装束。职业妇女也经常穿西服，许多妇女甚 至在家里也穿西服。日本人从幼儿园开始就被剥夺自由 着装的权利，大多数幼儿、儿童、少年去学校必须穿戴 统一的“制服”，唯有大学生可以自由着装（举行仪式、 参加组织又当别论），但一旦进入公司、机关又必须统 一服装（比学校略微宽松）。当然，所谓的“制服”也 是西服的变体而已。
日本服饰文化
照罗兰·巴特的说法，日本是一个由种种 视觉化象徵构成的符号帝国：“在这个 国家里，能指(Signifiants)符号的帝国如 此之广阔，它超过了言语的领域，乃至 使符号的交换依然保存着一种迷人的丰 富性、流动性和奥妙性。
• 日本近代民俗柳田国男说：“服装是最能直接表 现那个国家国民气质的东西。”传统的和服只有 两种尺码：男物和女物，因此，只有着衣者挑选 合适自己的衣服穿，鲜有量体裁衣者。
• 缝制服装的出现可以追溯到公元4世纪前后，被称为邪马台 国家的政治机构正处在发展阶段。男人和女人都穿着过腰 的上衣，袖子紧而直。男人下装是宽松的象裤子一样的裤 （“侉”），女人则穿长长的褶裙，叫做“裳”。
பைடு நூலகம்
在飞鸟时代（593-710）和奈良时代（710-794）， 佛教从中国传入日本，中国文化在日本很流行。 宫廷有关的人穿着上大受中国文化的影响。平安 时代 (794-1185)的宫廷服装分为三个类别：特别 礼仪的服装、宫廷里穿的正式服装和普通场合的 服装。男性穿用的正式服装叫做“束带”（模仿 唐朝官服）。妇女的服装分很多层，正式的女装 叫做“十二重衣”（模仿唐朝便服），一共分为 12层。往好处说是“雍容富贵”，说难听点儿是 “拖泥带水”。
三，日本现代服装的演变
• [四十年代] 二战后，日本妇女们放弃了战争时期被强迫要求穿 着的宽松裤子，开始穿上了裙子等正常服装。战后初期，进入日 本的时装多数来自美国。
• [五十年代] 那个时候，电影是人们获得时装信息的主要渠道。日 本人可以看到许多外国电影，这样他们就有机会了解欧洲和美国 的时装以及日常生活。众多的流行时尚就这样诞生了。
• 就是说，有种高度统一的族群认同：除了最重要 的男女差别之外，日本人皆“同质”。试图在和 服的剪裁上打出个性，显然不是日本的传统价值 观：在任何时候，只有“和”才是最高目标，而 和服恰到利益地体现了这种文化同一性。
早期的日本服饰
• 据中国史书《魏志倭人传》记载，3世纪前后，日本男人用 从肩膀下垂的长布包裹自己，而妇女则用一整块布遮住自 己，中间留个洞口漏出脖子。这种样子的穿着在世界其他 地方也曾存在，例如希腊、罗马、印度尼西亚和秘鲁，习 惯上称为“贯头衣”。
• [九十年代] 泡沫经济崩溃之后，如同其他许多事情一样进入了 一个似乎看不清楚未来的混乱时期。有些评论家发现，在90年代 后半期，服装中出现了一种东方主义和浪漫主义。但是从根本上 讲， 90年代可以被称为多种式样共处的时期，没有哪种服装占 据绝对优势。
四，日本传统服装的走向
和服已经越来越少见到人们穿用。年纪大些的人，从他们年青的 时候，就开始习惯穿和服，现在也还一样。某些传统餐厅里的服 务员、以及教授传统日本艺术（例如舞蹈茶道和花道）的人，也 穿和服。 然而，跟西服相比和服的确是穿起来麻烦，活动不方 便，作为一种实用和日常服装事实上已经消失了。 尽管如此，和服植根于日本人民的生活之中，某些重要场合， 人们还是要穿和服。这些场合包括：新年参拜、新年聚会、成人 节、大学毕业典礼、婚礼、以及其他重要的庆典和正式聚会。在 这些场合，女孩和已婚妇女身穿靓丽迷人的“振袖”或者长袖的 和服，其精美的设计成为至今仍在繁荣的传统日本文化的一个部 分
二，从和服到西装
• 明治初期 (1868–1912)，在举国上下“文明开化”的热潮中， 在军队服役的日本人、警察和邮差等政府职员首先接纳西 服。 从政府职员首先穿着西服，也可看出日本的明治维新是由 上而下推行的。正因为如此，西服在很短的时间内迅速普及到民 间。从当时西方报刊上登载的日本人漫画看，光着脚的二轮车夫 居然戴礼帽、扎领带，现在看来很滑稽，当时却是一种流行。
• [六十年代] 这个时期年轻人成为时装的不可置疑的裁判。这个 时候，时装从一种高级定制的产品变为低成本的、即买即穿的物 品，从正式变得随意。
• [七十年代] 70年代中叶前后，从神户、横滨等港口城市发展起来 的服装被人们称为新传统服装（“new虎”）和横滨传统服装 （“滨虎”）。
• [八十年代] 80年代日本遭遇泡沫经济，这个时候出现了设计师和 人物标识服装的热潮。日本设计师高田健三, 宫家伊势和山本关 西在国际舞台上十分活跃并且赢得广泛的赞誉。 80年代后半期， 妇女时装沿着两个方向发展，一个是身体意识，强调展示身体的 自然线条；另外一个是以随意为风格的涉谷卡叽 (Shibuya casual)