宋代染织工艺
汉服的染织工艺——缂丝工艺(工艺篇)——汉服制作资料文档
我国宋代刻丝大盛，据《清秘藏》所记有“楼阁”、“龙水”、“百花攒龙”、“紫宝阶盛地”、“紫大花”、“五色簟文”等等数十百种。明代宫中设刻丝匠专事御用刻丝物品，民间以吴市出品为巨擘。
《红楼梦》所记尚能窥其“盛况”也。《红楼梦》第五一回：“ 凤姐命平儿将昨日那件石青刻丝八团天马皮褂子拿出来，给了袭人 。”
总之，不论哪一种说法，“缂丝”和“织成”是指两个品类，而不是指一种物品。《太平御览》把缂丝、织成列为两类织物发展于周、汉、唐，而成熟于宋。宋、元、明、清四代出现了许多具有熟练技术的缂丝名匠，其中最为著名的有南宋的朱克柔、沈子番、吴煦（xu），明代的朱良栋、吴圻（qi）等。
明周祈《名义考》：“刻之义未详，《广韵》‘缂、乞格切，织纬也’。则刻丝之刻，本作缂，误作刻。”
宋庄绰《鸡肋篇》：“定州织刻丝，不用大机，以熟色丝经于木杼上，随所欲作花草禽兽状。以小梭织纬时，先留其处，方以杂色线缀于经纬之上，合以成文，若不相连。承空视之如雕镂之象，故名刻丝。”
明初曹昭《格古要论》称“刻丝作”曰：“宋时旧织者，白地或青地子，织诗词山水，或故事人物花木鸟兽，其配色如傅彩，又谓之刻色作。”
让汉服变得精致美丽的工艺
缂（ke）丝
缂丝属于纹织物，是一种手工艺术品。它的织法既不同于一般的织花织物，也不同于织锦和刺绣，而是一种织法极其特殊的织花织物。缂丝是通经断纬、俨若“雕镂之像”的单层平纹织物，亦用单层平纹组织织花。
宋代染织工艺
宋 缂丝富贵长春
宋 宋 缂丝紫芝仙寿图
缂丝花间行龙
宋
缂丝花鸟图轴
缂（kè）丝，又称“刻 丝”，是汉族传统丝绸艺术 品中的精华，一种极具欣赏 装饰性丝织品。 宋元以来一直是皇家御用 织物之一，常用以织造帝后 服饰、御真（御容像）和摹 缂名人书画。 因织造过程极其细致，摹 缂常胜于原作，而存世精品 又极为稀少，是当今织绣收 藏、拍卖的亮点。常有“一 寸缂丝一寸金”和“织中之 圣”的盛名。
一. 锦绫
·锦
宋锦多采用写生花和 遍地锦纹样，组织规律 严整，色彩复杂，沉静 而淡雅，与唐代丰富的 团花有了很大的不同。
花卉纹锦（南 宋）
几何“宋锦”纹样
丰富多变的几何 纹，成了宋代独特的 纹样之一。 宋代几何纹的流行 是因为富于理性结构 特点的几何纹符合宋 代人的审美逻辑，同 时纹样寓意也带着吉 祥的意思。
· 绫
宋代是绫、罗织物 生产的高峰时期。宋 朝的官服、官诰、度 牒和书画的装潢都需 要大量用绫。
金黄色牡丹莲花童子纹绫 （宋）
宋代染织纹样的配色都具 有清淡柔和、典雅庄重的艺 术特色。 宋代染织纹样的配色深受 当时审美思想的影响，写实 风格，表现是典雅庄重的色 彩倾向。
· 宋锦
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宋锦
缂丝
缂（ke）丝是一项历史悠 久，织法特殊的丝织工艺， 缂丝的制作原理极其简单， 但过程却十分繁复。
宋绣针法细密，图案严 谨，格调高雅，色彩秀 丽，当时皇帝的龙袍， 官员的朝服，乌纱帽， 朝靴皆为宋绣精品。
图为宋皇帝朝服
宋代刺绣之作，除为有用品 外，尤致力于绣画。 宋代刺绣之发达，由于当时朝 廷奖励提倡之故。 徽宗年间又设绣画专科，使得 刺绣人才一批一批出来。 宋代宋绣工艺达到鼎盛时期， 北宋灭亡，开封长年战乱，才导 致宋绣一蹶不振，濒于失传。
汉服的染织工艺——棉织工艺(工艺篇)
在我国古代文献上，关于棉花、棉布还有很多不同名称。
如（1）“白緤（ye）”，晋张勃《吴录·地理志》：“交趾安定县有木绵树，高大，实如酒杯，口有绵，如蚕之绵也，又可作布，名曰白緤。”
（2）“劫波育”，玄应《一切经音义》“劫波育”注：“或言戒贝者讹也，正言迦波罗，高昌名 氍（qu，待定，原词看不清楚），罽（ji）宾以南，大者成树，以此形小，状如土葵，有壳，剖（pou）以出华，如柳絮，可纫以为布。”
从南北朝到南宋的这段时间中，尽管关于棉花、棉布的记载很多，也出土了一些棉织品残片，特别是在浙江兰溪一座南宋墓中还出土了一条质量相当好的棉毯；但是，棉布在我国内地居民衣着材料中仍不占主要地位。种植棉花的地方也仅仅分布于新疆、云南、两广、福建等部分地区。
直到宋末元初，去籽、弹棉、纺纱技术有了实质性进步，长期处于停滞状态的棉纺织生产才有了突飞猛进的发展。从此棉植业在我国农业生产中占了重要地位，棉织物逐渐成为人们日常主要的衣着材料。
晋时华嶠（qiao）所著《汉后书》也有同样的记载。这里所讲的“帛叠”、“桐华布”都是棉布的别称。哀牢夷即今伊洛瓦底江的上有，汉明帝永平十二年（69年），其地并入新置的永昌郡，郡内设哀牢县（治今云南盈江县东），说明我国云南地区很早就已植棉并生产棉布了。
又据《梁书·西域传·高昌国》记：“多草木，草实如玺，玺中丝如细纑（lu），名曰叠子，国人多取织以为布，布甚软白，交布用焉。”《南史》高昌国传亦有同样记载：“有草实如茧，中丝为细纑（lu），名曰叠，取以为帛，甚软白。”说明古时新疆一带也已有棉布了。
棉花是什么时候从边区传入中原和江南的呢？根据古代文献看，自南北朝到唐宋，尽管关于棉花、棉布的记载很多，但仍不甚了解，而以白叠、吉贝、劫贝等名称之。如皮日休诗句：“巾之劫贝布”。《新唐书·南蛮传》：“王衣白叠吉贝。”到了宋代，我国南方植棉已在福建、广东等地区发展起来。如彭乘《墨客挥犀》记有：“闽岭以南多木棉，其实熟时，皮四裂，中绽出如绵，以铁梃碾取其子，取绵，以竹小弓弹之，卷为筒，就车纺之，自然抽绪，以为布。自闽广来者，尤为丽密。”可见当时东南一带的棉布生产已经有了很高水平。直到宋末元初棉花才由东南和西北分两路向长江中下游和关山渭水流域迅速传播。元代著名棉纺织家黄道婆对棉纺织技术作出了重大贡献。
古典蓝晒工艺的创新性研究
古典蓝晒工艺的创新性研究1. 引言1.1 研究背景古典蓝晒工艺是一种传统的染色技术，起源于中国宋代，是一种利用蓝靛染色的工艺。
这种工艺在中国历史悠久，具有独特的文化价值和艺术魅力。
随着现代化的发展和全球化的影响，古典蓝晒工艺逐渐式微，面临着失传的风险。
研究背景中需要探讨的是古典蓝晒工艺的传统与现代之间的冲突和发展现状，以及在当今社会中该工艺所面临的挑战与机遇。
通过对古典蓝晒工艺的深入了解和研究，我们有望找到保护和传承这一传统工艺的途径，同时也探索其在现代社会中的新应用和发展空间。
对古典蓝晒工艺的研究具有重要的理论和实践意义，有助于进一步挖掘和发掘这一传统工艺的潜力，推动其创新性发展。
1.2 研究意义古典蓝晒工艺作为一种源远流长的传统工艺，承载着丰富的文化内涵和历史记忆。
随着现代科技的快速发展和生活方式的变迁，古典蓝晒工艺在传承和发展过程中面临着挑战和机遇。
因此，对古典蓝晒工艺的创新性研究具有重要的意义。
首先，通过深入挖掘和探讨古典蓝晒工艺的历史渊源和文化价值，可以帮助人们更加深入地了解和认识传统工艺的魅力，增强对传统文化的尊重和保护意识。
其次，古典蓝晒工艺的特点分析和现状调查可以为相关从业者提供参考和借鉴，帮助他们在实践中更好地把握工艺的核心要素，推动传统工艺的创新与突破。
此外，探讨古典蓝晒工艺的创新模式和在现代社会的应用，有助于拓展传统工艺的市场空间，促进传统文化与现代产业的融合发展，推动文化创意产业的繁荣与进步。
总之，通过对古典蓝晒工艺的创新性研究，不仅可以传承和弘扬优秀传统文化，还能为实现经济可持续发展和文化多样性发展作出重要贡献。
.2. 正文2.1 古典蓝晒工艺的历史回顾古典蓝晒工艺是一种源远流长的传统染色工艺，起源于中国古代。
据史书记载，古代中国的手工艺人员首先发现了青石中含有蓝色染料的秘密，于是他们开始尝试将这种蓝色染料应用在布料上。
经过反复实验和总结经验，他们逐渐掌握了制作蓝色布料的技艺。
宋代染织纹样浅析..
图10宋绫穿枝牡丹纹
图11葡萄缠枝纹
图12元缠枝宝相纹织金锦
其三，宋代的花草纹描写趋向写实，形成了这一时期 的流行纹样——生色花。 生色花意指色象生动的写生画，以其与自然物象近似 而称生色花。多见于宋陶瓷、壁画、染织等图案中。宋前 花草装饰变形趋于程式化的风格，宋以来开拓了一片自然 写实的图案风貌。宋代敦煌壁画中的生色花表现尤为鲜活 灵动（图 13 ）。
其一，传统图案中的团花纹，在宋代的 继承与发展中演变成有别于唐代的自然灵 动的团花风格。 团花图案是中国典型的传统纹样之一， 在唐代形成了圆润饱满、色彩华美的时代 风格，如日本正仓院收藏的唐宝相花琵琶 锦袋上的团花纹样（图1）、鸳鸯瑞花纹锦 纹样（图2），织锦中团花纹表现得层层叠 叠、富丽精美、规则对称。
图3鸟衔菊花团花纹样
新疆阿拉尔出土的“重莲团花锦”（图 4），是以莲花作旋转对称组合为一团花， 没有了唐团花富丽华美、四平八稳的全对 称感觉，古朴、均衡而灵活。
图4 重莲纹锦
此外，宋团花纹仍有吸收前代与外来纹 样的特点，如敦煌宋代壁画供养人服饰中 的团花织锦纹样，团花则以十字为骨架， 以几何形四瓣花为中心，在四周配以花头 枝蔓形成团花，显得严谨有序具有唐代遗 风的特色 。
汉代的卷云纹是魏晋 时期忍冬纹（图6）的由 来，至唐代这种纹样呈波 状形态，由枝蔓、叶片、 花头组成的，向上下左右 延伸的花草纹称为卷草纹 （图7），形状丰满肥硕， 卷曲流畅、活泼优美，形 成了一种程式化的缠枝纹 样；缠枝纹发展至宋则变 得纤巧灵动起来（图8）。
图6
魏忍冬纹
图7 唐卷草纹
图8 宋缠枝纹
其四，丰富多变的几何纹，成为了宋代独特的纹样之 一。 宋代几何纹的流行，是因为富于理性结构特点的几何 纹吻合了宋代重理的审美逻辑；几何纹的抽象表现各具吉 祥含义又满足了宋代文化的审美心态；规则有序的几何纹 组织也十分适合于穿着的审美需要；再有几何纹样的织物 符合了当时发达的书画装裱审美要求。
宋朝的织锦工艺
宋朝的织锦工艺织锦是中国古代的一项重要工艺，而宋朝是织锦工艺发展的巅峰时期。
宋朝的织锦工艺在技术、材料和图案设计等方面取得了重大突破，成为世界织锦工艺的瑰宝。
本文将从技术特点、材料的应用以及创新的图案设计等方面，探讨宋朝织锦工艺的独特之处。
一、技术特点宋朝的织锦工艺以宫廷工艺为主，技术上有着独特的特点。
首先是选丝严格，织锦所用的丝线必须选用最精细的丝线，如蚕丝、金丝等。
其次是织锦采用的技法复杂精细，有自动机械织锦、手工编织等多种方式。
而且，宋朝的织锦工匠们还采用了特殊的织布工具和织布方法，使得织锦的质地细腻、光泽度高，并且结实耐用。
二、材料的应用宋朝的织锦工艺注重选材，尤其是丝线的选用。
除了传统的蚕丝之外，金丝也是织锦中常见的材料之一。
金丝不仅给锦缎增添了豪华感，还能增加织物的光泽度和精致度。
此外，宋朝织锦工艺还创新地运用了珠宝等贵重材料，如珍珠、玛瑙等，使得织锦更加瑰丽华贵。
三、创新的图案设计宋朝的织锦工艺在图案设计方面独树一帜。
以宫廷织锦为代表，图案多取自自然界的鸟兽花草等形象，并且形象逼真。
表现手法上，宋朝织锦工艺运用了透视、立体等技法，使得图案更加生动而丰富。
此外，宋朝的织锦工匠们还善于将各种颜色和纹饰进行巧妙组合，形成独特的色彩搭配，使得织锦更富层次感和韵味。
四、继承与创新宋朝的织锦工艺在技术和艺术上的创新对后世产生了深远的影响。
这些技术特点、材料的应用以及创新的图案设计都成为了织锦工艺发展的基础。
在继承的基础上，后世织锦工艺在材料上进一步丰富多样，技术上也融入了现代科技的元素，但宋朝的织锦工艺始终是其不可替代的经典之作。
综上所述，宋朝的织锦工艺以其独特的技术特点、材料的应用和创新的图案设计，成为了中国织锦工艺的巅峰之作。
它的影响不仅仅局限于宋朝，而是为后世织锦工艺的发展奠定了基础。
在如今的时代，我们仍然能够欣赏到宋朝织锦工艺的瑰丽之美，这是一个不可磨灭的文化瑰宝。
染织工艺的发展史
染织工艺的发展史
染织工艺的发展史可以追溯到新石器时代晚期，当时人们利用天然植物、矿物提取色素进行简单染色，制作原始的织物。
随着社会进步，商周时期丝绸业兴起，染色技艺得到提升，出现了多种色彩丰富的丝织品。
唐宋时期，染织工艺达到鼎盛，印染技术如夹缬、蜡染等逐渐成熟，并从单色发展到多色套印。
明清两代，手工染织技艺更加精细，各种地方特色纺织品如云锦、蜀锦、苏绣等名扬天下。
近代以来，化学合成染料的应用推动了染织工艺现代化进程，同时传统手工艺也在保护与传承中持续发展。
宋朝的纺织技术
宋朝的纺织技术宋朝是中国古代历史上一个富庶繁荣的时代，也是纺织技术得以迅速发展的时期。
在宋朝，纺织业发展成为国民经济中的重要部分，不仅生产能力大幅增加，而且技术不断创新，为宋朝社会经济的繁荣做出了积极的贡献。
一、丝织技术在宋朝，丝织技术得到了长足的发展。
首先是纺纱技术的改进。
宋代纺煎技术主要有手工纺纱和纺车纺纱两种方式。
手工纺纱依靠纺轴、纺锤和纱锭等简单的工具，纺织工人用手将丝缕缠绕在纺锤上，然后通过快速转动纺锤将丝缕拉直并同时纤维捻成线。
而纺车纺纱则是在制作工艺上的一个革新，通过纺车的创新设计，使得纺纱的速度和效率大大提高。
纺车的出现使得丝织业得以迅速发展。
其次是染色技术的进步。
宋代染料的种类丰富，制作过程中也运用了许多新技术，使得织物颜色更加美丽和牢固。
其中，宋朝盛行的朱砂红与银红染料技术突出。
这些独特的染色技术使得宋代织物色彩绚丽多样，成为当时纺织工艺的一大亮点。
二、棉织技术宋朝的棉织技术也取得了长足的发展。
棉花的种植与棉纺业的发展使得织棉成为了宋代纺织业的一个重要组成部分。
棉花的纺纱采用的是手工纺纱的方式，纺线的速度和效率相对较低，但柔软度和弹性度相对较高，使得棉纺织品成品的质量出众。
在制布方面，宋代使用的棉纺织机械有抽纱机和织布机等，这些机械的出现进一步提高了棉纺纱织的效率与质量，使得棉织品成为当时市场上的热门商品。
三、麻织技术在宋朝，麻纺织业也取得了长足发展。
麻纤维具有较好的耐热性和耐候性，是许多纺织品的理想原料。
宋代的麻织技术采用的是手工纺纱和纺车纺纱相结合的方式。
此外，在麻纺纱织过程中，还发展了一些麻制品的特殊加工技术，如漂白、染色、压花等工艺，使得制成的纺织品更加美观和实用。
总结一下，宋朝的纺织技术在丝织、棉织和麻织方面取得了巨大的进步。
纺织技术的发展不仅提高了生产效率和产量，也极大地改善了纺织品的品质与外观。
这些进步不仅丰富了宋代经济和文化，也为后世纺织技术的发展奠定了基础。
宋朝的蜡染工艺
宋朝的蜡染工艺宋朝是中国历史上文化繁荣的时期之一，不仅在政治、经济和文学艺术上有所突破，而且在手工艺品领域也取得了显著的成就。
蜡染工艺就是宋朝手工艺品中的一个瑰宝，以其独特的美感和繁复的制作工艺而闻名。
蜡染是一种古老的手工艺技术，它通过在织物上涂抹融化的蜡，然后将其浸入染料中，再次融化退蜡，最终形成复杂而美丽的花纹。
宋朝的蜡染工艺在技术上得到了提升和创新，得以广泛应用于织物、服饰和装饰品的制作中。
宋代蜡染工艺的独特之处在于其精细的设计和严格的工艺要求。
首先，蜡染师需要具备高超的绘画技巧和创造力，能够在织物上准确地勾勒出复杂的花纹和纹样。
其次，蜡染师需要精确掌握蜡染工艺的每一个环节，包括蜡的制作、蜡的涂抹和脱蜡等。
每一步都需要细致入微的操作和耐心等待，以确保最终的效果符合设计要求。
在蜡染师完成设计后，织物需要经历多次染色和退蜡的过程。
染色时，织物被浸入染料中，而被涂有蜡的部分则不受染料的渗透，从而形成对比鲜明的花纹。
接下来，在退蜡过程中，蜡被融化并去除，织物则在染料的映衬下显现出绚丽多彩的图案。
宋朝的蜡染工艺不仅在民间得到了广泛传承和应用，也在宫廷中得到了重视。
宫廷中的蜡染作品常常以其华丽的花纹和高品质的织物而备受赞赏。
此外，蜡染的应用范围也不仅局限于织物，还延伸到了陶瓷和木器等手工艺品的制作中。
这些作品在宋朝的社会中扮演着重要的角色，展现了当时人们对美的追求和对工艺技术的深刻理解。
然而，随着时间的推移，宋代的蜡染工艺逐渐式微。
尽管后世仍然有人通过研究和复原，试图保留和传承这一独特的技术，但是宋朝的蜡染工艺在大规模生产和应用方面已经失传。
总之，宋朝的蜡染工艺是中国古代手工艺品中的一朵奇葩，其独特的工艺和精美的作品为后世留下了宝贵的文化遗产。
蜡染作为一种艺术形式，不仅给人们带来视觉上的享受，更是传递着当时人们对美的追求和对手工艺技术的认可与推崇。
希望通过对宋朝蜡染工艺的研究和传承，能够让这一古老的艺术形式继续在当代文化中发光发热。
失传的古代工艺技术有哪些
失传的古代工艺技术有哪些失传的古代工艺技术是指那些在现代无法重现或已逐渐失传的古代工艺技术。
这些技术在文化传承、工艺创新和经济发展方面都具有重要意义。
以下是一些失传的古代工艺技术的例子。
一、造纸术造纸术是古代中国的伟大发明之一，但是其中的一些细节技术已经失传。
古代造纸的主要原料是植物纤维，比如蓬头、黄莜等。
据史书记载，《隋书》中有关于造纸的文字记载已失传。
现代研究者通过文献和考古的努力，试图揭示这些古代制造造纸术的技术和工艺。
二、制瓷技术古代中国的制瓷技术已经有几千年的历史。
然而，一些特殊技术，比如青花瓷、汝窑等已失传。
青花瓷是明代发明的，其特点是采用青花材料在瓷器上绘制花纹。
而汝窑则是宋朝时期的一个瓷器窑炉，以其质朴的美感而闻名于世。
目前，虽然现代技术已经尽力去复制，但是仍然无法完全达到古代的效果。
三、染织技艺古代的染织技术是一门复杂繁琐的工艺，涉及到多种天然染料和繁复的染色工艺。
其中，一些特殊的染色技术已经失传。
比如，金丝织绣是一种使用金线进行绣花的技术，源于唐代，但是由于其复杂的工艺和昂贵的材料，在现代已经失传。
四、雕刻技术古代中国的雕刻技术在造型和细节处理方面有着独特的风格和技巧。
然而，由于各种原因，一些特殊的雕刻技术已经失传。
比如，漆器雕刻技艺在唐代和宋代达到了高峰，但是由于其工艺的复杂性和漆料的昂贵，以及由于工艺师傅的少量和雕刻艺人的稀缺，漆器雕刻的技术已经失传。
五、建筑技术古代中国的建筑技术有着悠久的历史和丰富的内涵。
然而，一些特殊的建筑技术已经失传。
比如，明清时期的木结构建筑技术，如伸出榫卯、砖木结构等，由于其复杂的工艺和耗时的制作过程，很难在现代复制。
上述仅仅是一些例子，实际上，失传的古代工艺技术不仅存在于中国，也存在于其他古代文明中。
这些失传的古代工艺技术是人类文明发展的瑰宝，它们的失传不仅意味着我们无法再以同样的方式制造相同的产品，更意味着我们失去了一部分文化传承和技术创新的宝贵资源。
探析唐宋染织图案中的花卉纹样
探析唐宋染织图案中的花卉纹样2019-06-06我国的染织图案艺术历史悠久，花卉作为⼀种装饰元素，在染织图案艺术中占据了重要地位，成为经久不衰的永恒题材。
中国传统的染织花卉纹样繁盛于唐，在宋代趋于定型，其花卉纹样在造型、⾊彩、组织形式上也呈现不同的时代特⾊，不仅技艺精湛⽽且具有优秀⽂化内涵。
本⽂通过对唐宋柒织花卉纹样的⽐较，加强对中国传统花卉纹样的认识，弘扬民族特⾊⽂化，为当代花卉纹样题材的设计创造灵感来源。
染织花卉纹样的兴盛在现代染织图案中，花卉图案仍然占据重要的位置。
然⽽，早在春秋战国时期，⾼度抽象、概括的花卉纹样就已经出现在丝织和刺绣织物上，汉代，茱萸纹、花叶纹、柿蒂纹成为主要的花卉纹样，其中，因茱萸被当时⼈们认为具有消灾避邪的功能，⽽最为流⾏。
但是，在汉代以前，动物纹和⼏何纹仍然占据主流。
魏晋南北朝时期，受佛教艺术和外来⽂化的影响，忍冬纹、莲花纹成为流⾏纹样，同时，葡萄纹、⽯榴纹等新的纹样也开始出现。
盛唐时期，逐渐形成了以植物花卉纹样为主的图案新格局，牡丹、宝相花、海棠、卷草、秋菊等花卉成为主要题材，同时，形成了团花纹、联珠纹、唐草纹等图案构成形式。
宋代，染织图案的题材更加丰富，花卉纹样有万寿藤、牡丹、梨花、菊花、芙蓉、芍药、海棠、⽉季、桃花等，图案的组织构成⽅式主要以团花式、折枝花式、缠枝花式为主，染织花卉纹样在这时期也开始趋于定型，此后，明清时期，图案构成⼤多在既有形式上进⾏演变。
唐宋染织花卉纹样的演变宋代虽然沿⽤了店代染织图案的构成形式，但由于两个朝代政治、经济、思想⽂化的差异以及审美观念、审美情趣的不同，因此，染织图案的艺术风格有很⼤差异。
1.唐代与宋代花卉纹样的风格特征唐代是中国历史上极其繁荣昌盛的时代，⾼度发达的经济、⽂化和频繁往来的对外交流，共同影响着染织图案艺术的风格。
在图案题材上，更加世俗化、艺术化，更加富有⽣活⽓息，并与外来⽂化相互借鉴、相互融合，形成⾃⼰的民族特⾊。
中国古代染织品
一是： 一是：人们崇尚自然美的反映。 二是： 二是：以此来表达某种感情。 三是： 三是：作为服饰与人体和谐、协调的重要手段。
2.1 文献材料中所见的原始染织品的色彩特征
到了新石器时代，原始的纺织品在色彩、纹样、图案等方面增添了新的内涵。 据宋人罗泌《路史》和明代《三才图会》记载，在黄帝时代。“黄帝法乾坤， 以正衣裳”，制定了冕服制度。在冕服制度中，以12种纹饰为鲜明标记。 这十二章图案各有其特殊的象征意义： “日、月、星辰”，是属于闪光有亮度的物质，取其“照临光明”，如三光之 耀，取其“普照天下”的含义； 山，取其能云雨或说取其镇重的性格，象征王者镇重安静四方； 龙，体魄巨大无比，有稳重之感，表示不会变；能变化而取其神之意，象征人 君的随机应变； 华虫，是一种雉鸟。其毛美丽，取其有文章，表示王者有文章之德； 宗彝，是宗庙的一种祭祀礼器，绘一虎一螭，取虎之勇猛，取螭的忠孝，以示 王者有深浅之知； 水藻，深水中的水草，取其洁净，象征冰清玉洁之意； 火，取其光明，火焰向上有率士群黎向归上命之意； 粉米，取其洁白且能养人之意； 黼，绣黑白为斧形，取其能决断之意，黻，即两弓相背，以青、黑二色处理图 案，取其明辩之意。
2.1春秋战国纺织物的纹样与图案设计 2.1春秋战国纺织物的纹样与图案设计
1. 转变：装饰艺术风格由传统的封 转变： 闭转向开放；造型由变形走向写 实；轮廓结构由直线主调走向自 由曲线主调；艺术格调由静止走 向活泼生动。 2. 纹样图案：象征意义越来越明显。 纹样图案： 龙凤纹样和图饰最具代表性。战 国纹样形式多样，形象趋于灵活 生动、写实和大型化。纹样穿插、 盘叠；色彩丰富、风格细腻，构 成了龙飞凤舞的形式美。 3. 色彩：观念发生了变化。 色彩：
周以前，帝王服饰即绘绣有上 述十二章花纹，到了周代，因 旌旗上有日、月、星的图案， 服饰上也就不再重复，变十二 章为九章。纹饰次序，以龙为 首，龙、山、华、虫、火、宗 彝是手绘的；藻、粉米、黼、 黻是锈上去的。其后的各个朝 代，基本延续了十二章纹的传 统图案，十二章逐渐成为中国 历代帝王的专用纹饰，它是中 国古代王权的标志。十二章中 的龙和凤，也逐渐为帝王专用， 龙成为天子的象征，凤则是至 尊女性的代表。
宋元时期的染织
宋元时期的染织1、纺织技术的革新对纺织业的影响元朝初年，黄道婆将从黎族人民那里学到的先进的棉纺织技术和内地原有的纺织工艺结合起来，在制棉工具和织造方法上做出了重大的技术革新。
这种新式织机，极大的促进了纺织手工业的发展。
因此，当时乌泥泾出产的被、褥、带、帨等棉织物，上有折枝、团凤、棋局、字样等各种美丽的图案，鲜艳如画。
一时"乌泥泾被"不胫而走，附近上海、太仓等地竞相仿效。
这些纺织品远销各地，很受欢迎，很快淞江一带就成为全国的棉织业中心，历几百年久而不衰。
2、纺织工具的革新宋元之际，随着社会经济的发展，在各种传世纺车机具的基础上，逐渐产生了一种有几十个锭子的大纺车。
大纺车与原有的纺车不同，其特点是：锭子数目多达几十枚，及利用水力驱动。
这些特点使大纺车具备了近代纺纱机械的雏形，适应大规模的专业化生产。
以纺麻为例，通用纺车每天最多纺纱3斤，而大纺车一昼夜可纺一百多斤。
纺绩时，需使用足够的麻才能满足其生产能力。
水力大纺车是中国古代将自然力运用于纺织机械的一项重要发明，如单就以水力作原动力的纺纱机具而论，中国比西方早了四个多世纪。
3、由于蒙元入侵，北方游牧民族的文化习俗不可避免的影响了中原纺织文化。
原料方面除了传统的桑、麻，来自草原的羊毛、毬毡等也开始进入中原纺织业。
4、织物以白色为尊，图案逐渐由繁到简，用色多以蓝、黑等素色。
当然传统纹样也得到了继承。
二、宋元时期的纺织业1、宋朝的纺织业已发展到全国的43个州，重心南移江浙。
丝织品中尤以花罗和绮绫为最多。
宋黄升墓出土的各种罗组织的衣物200余件，其罗纹组织结构有两经绞﹑三经绞﹑四经绞的素罗，有起平纹﹑浮纹﹑斜纹﹑变化斜纹等组织的各种花卉纹花罗，还有粗细纬相间隔的落花流水提花罗等。
绮绫的花纹则以牡丹﹑芍药﹑月季芙蓉﹑菊花等为主体纹饰。
此外有第一次出土的松竹梅缎。
印染品已发展成为泥金﹑描金﹑印金﹑贴金﹐加敷彩相结合的多种印花技术。
宋代的缂丝以朱克柔的“莲圹乳鸭图”最为精美，是闻名中外的传世珍品。
宋代染织工艺
戴龙风珠翠冠，穿袆衣的皇后
袆衣展示图
南宋官员朝服
宋代刺绣之作，除为有用品 外，尤致力于绣画。 宋代刺绣之发达，由于当时 朝廷奖励提倡之故。 徽宗年间又设绣画专科，使 得刺绣人才一批一批出来。 宋代宋绣工艺达到鼎盛时 期，北宋灭亡，开封长年战 乱，才导致宋绣一蹶不振， 濒于失传。
作品欣赏
刺 绣 海 棠 双 鸟
宋 刺 绣 梅 竹 鹦 鹉 观 音 大 士 像
纵26cm，横24cm
北宋的缂丝前承唐 代，但花纹更为精细富 丽，纹样结构既对称又 富于变化，并创造 “结”的戗色技法。 宋代，缂丝最负盛 名，无论包首、装裱， 还是缂丝艺术品山水花 鸟、人物等，已达到相 当水平。
宋 缂 丝 米 芾 书 柏 叶 诗 图 极 品
宋 缂 丝 青 牛 老 子 图
南宋时，江南的缂丝生产 也已有一定规模。缂丝作 品大都摹缂名家书画，缂 丝技艺也在各地的能工巧 匠的攀比创新中灵活运用 掼、构、结、搭棱、子母 经、长短戗、包心戗和参 和戗等多种技法，纬丝色 彩不断增加，纬丝的松紧 处理灵活。
一、锦绫
宋锦ห้องสมุดไป่ตู้中国传统的丝制工艺品
之一。开始于宋代末年（约公元 11世纪），产品分重锦和细锦、 及匣锦、小锦。重锦质地厚重， 产品主要用于宫殿、堂室内的陈 设。细锦是宋锦中最具代表性的 一类，厚薄适中，广泛用于服饰、 装裱。 宋锦，因其主要产地在苏州，故 又称“苏州宋锦”。宋锦色泽华 丽，图案精致，质地坚柔，被赋 予中国“锦绣之冠”，它与南京 云锦、四川蜀锦一起，被誉为我 国的三大名锦。2006年，宋锦被 列入第一批国家级非物质文化遗 产名录。
宋
缂丝花间行龙
宋
缂丝紫芝仙寿图
缂丝花鸟图轴
图轴以宋徽宗赵佶的画稿为 粉本进行摹缂。采用平缂、 搭缂、盘梭、长短戗、木梳 戗、合色线等繁复的技法将 花叶的晕色、鸟羽的纹理表 现得惟妙惟肖，行梭运丝的 细巧使得所缂物象线条柔美， 色泽鲜丽，较好地表现了原 画细腻柔婉、高雅华贵的艺 术风格。图边缂葫芦形朱印 “御书”和赵佶的“天下一 人”印。 宋代以后的缂丝技法愈趋丰 富多变，缂丝作品更多的以 名人书画为稿本，以娴熟、 繁复的技法追摹，以求表现 原作之神韵。
宋代服饰所用的工艺
宋代服饰所用的工艺
宋代的服饰工艺主要包括以下几种：
1. 编织：宋代编织技术相当发达，采用多种纤维材料，包括丝、棉、麻、毛等，制成各式各样的织品，如纱布、罗纹、缎子、锦缎、绉纱、织锦、绣锦等。
其中，最为有名的是织锦和绣锦，是宋代的官方贡品，浓缩了宋代的织造工艺和装饰艺术。
2. 染色：宋代染色工艺较为复杂，运用了多种天然植物染料和阴阳性染料，如茜草染、苍蛇染、蓝靛染、紫草染等，以及各种草木提取物、动物毛发等，制成各种色彩斑斓的绸缎和丝织品。
3. 刺绣：宋代的刺绣工艺尤为出名，以满针、平针、钉针、绣针等为主要工具，运用绣线、绣花等手法，将各种花鸟、山水、人物等图案刺绣在织物上，形成瑰丽精美的刺绣艺术品。
4. 缝纫：宋代的缝纫工艺也较为精细，采用不同的缝纫技法，如单线锁、双线锁、弦线锁等，将各种布料裁剪成合适的形状，再通过缝合制造成各种服饰和绸缎用品，如袍、袖子、披肩、香囊、钱袋等。
同时还发明了“倒裆”缝纫方式，使裤子更为合身舒适。
简述宋代染缬工艺的特点
简述宋代染缬工艺的特点
一、介绍染绸工艺的历史
染绸工艺在中国历史悠久，自古以来便有染衣服的习惯，而宋代染绸工艺更是达到了一定的高度。
宋代染绸技术的发展历程非常漫长，直到宋代中期才逐渐形成一套完整的染绸工艺。
二、染绸工艺的特点
1. 选料精细：宋代染绸工艺讲究选料，选用上等的丝绸作为基地，以保证染色后的产品色泽鲜艳、质地细腻。
2. 认真设计：染绸工艺的设计也很讲究，艺人在设计图案时，通常都会针对不同织品的特点进行设计，充分考虑了织物的特性，使得染绸图案更加优美。
3. 严格控制染料：宋代染绸工艺还注重控制染料的使用，要求染料用量要恰到好处，以保证不仅染得均匀，而且不会影响织物的质地。
4. 采用多种染色技法：宋代染绸工艺采用了多种染色技法，如“鸡血红”、“葡萄紫”、“槟榔绿”等，使得色彩更加缤纷。
三、染绸工艺的发展前景
随着科技的不断发展，染绸工艺也在不断创新。
现在的染绸工艺不仅可以采用传统的手工染色技法，还可以采用现代化的机器染色技术，使得染绸的生产更加高效、环保。
未来，染绸工艺还有很大的发展空间，我们可以期待更加优美、环保的染绸产品的出现。
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降纱袍、蔽膝、方心曲领穿戴展示图
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中单展示图
宋代皇帝朝服，这种服装仅次于冕服，是皇 帝在大朝会、大册命等重大典礼时穿着的服饰， 相当于群臣百官的朝服。通天冠又名卷云冠，冠 上缀卷梁二十四道，高一尺，卷梁宽一尺，戴时 用玉犀簪均缘黑边。下着纱裙及蔽膝也用绛色。 颈项下垂白罗方心曲领一个，腰束金玉大带，足 穿白袜黑舄，另挂佩绶。皇太子在大典礼时也穿 这种服装，冠用十八梁(名“远游冠”)，与此稍 有区别。
宋
缂丝花间行龙
宋
缂丝紫芝仙寿图
缂丝花鸟图轴
图轴以宋徽宗赵佶的画稿为 粉本进行摹缂。采用平缂、 搭缂、盘梭、长短戗、木梳 戗、合色线等繁复的技法将 花叶的晕色、鸟羽的纹理表 现得惟妙惟肖，行梭运丝的 细巧使得所缂物象线条柔美， 色泽鲜丽，较好地表现了原 画细腻柔婉、高雅华贵的艺 术风格。图边缂葫芦形朱印 “御书”和赵佶的“天下一 人”印。 宋代以后的缂丝技法愈趋丰 富多变，缂丝作品更多的以 名人书画为稿本，以娴熟、 繁复的技法追摹，以求表现 原作之神韵。
戴龙风珠翠冠，穿袆衣的皇后Fra bibliotek袆衣展示图
南宋官员朝服
宋代刺绣之作，除为有用品 外，尤致力于绣画。 宋代刺绣之发达，由于当时 朝廷奖励提倡之故。 徽宗年间又设绣画专科，使 得刺绣人才一批一批出来。 宋代宋绣工艺达到鼎盛时 期，北宋灭亡，开封长年战 乱，才导致宋绣一蹶不振， 濒于失传。
作品欣赏
刺 绣 海 棠 双 鸟
宋 刺 绣 梅 竹 鹦 鹉 观 音 大 士 像
佩戴 方通 心天 曲冠 领， 的穿 皇降 帝纱 袍 ，
皇帝 服 饰
戴直脚幞头的皇帝
皇后礼服
宋代皇后礼服，这是宋代皇后 最贵重的服饰，平时很少穿着，只 有在受皇帝册封或祭祀典礼时使用。 穿着这种服装，头上必须戴凤冠， 内穿青纱中单，腰饰深青蔽膝。另 挂白玉双佩及玉绶环等饰物，下穿 青袜青舄（xi）。
金 黄 色 牡 丹 莲 花 童 子 纹 绫
色 雅表写想时色纹宋色的典清色纹宋 彩 庄现实的审深样代。艺雅淡都样代 倾 重是风影美受的染 术庄柔具的染 向 的典格响思当配织 特重和有配织 ，， 、 。
二、缂丝
缂丝又称刻丝，是中国丝绸艺术品 中的精华。这是一种经彩纬显现花 纹，形成花纹边界，具有犹如雕琢 缕刻的效果，且富双面立体感的丝 织工艺品。缂丝的编织方法不同于 刺绣和织锦。 它采用"通经断纬"的织法，而一般 锦的织法皆为“通经通纬”法，即 纬线穿通织物的整个幅面。 缂丝有其专用的织机缂丝机，这是 一种简便的平纹木机。缂织时，先 在织机上安装好经线，经线下衬画 稿或书稿，织工透过经丝，用毛笔 将画样的彩色图案描绘在经丝面上， 然后再分别用长约十厘米、装有各 种丝线的舟形小梭依花纹图案分块 缂织。
纵26cm，横24cm
北宋的缂丝前承唐 代，但花纹更为精细富 丽，纹样结构既对称又 富于变化，并创造 “结”的戗色技法。 宋代，缂丝最负盛 名，无论包首、装裱， 还是缂丝艺术品山水花 鸟、人物等，已达到相 当水平。
宋 缂 丝 米 芾 书 柏 叶 诗 图 极 品
宋 缂 丝 青 牛 老 子 图
南宋时，江南的缂丝生产 也已有一定规模。缂丝作 品大都摹缂名家书画，缂 丝技艺也在各地的能工巧 匠的攀比创新中灵活运用 掼、构、结、搭棱、子母 经、长短戗、包心戗和参 和戗等多种技法，纬丝色 彩不断增加，纬丝的松紧 处理灵活。
作品欣赏
宋代刺绣
宋代是手工刺绣发达臻至高峰的时 期，特别是在开创纯审美的画绣方 面，更堪称绝后。绣画受院体画影 响，山水、楼阁、花鸟、人物等绣 画构图简练，形象生动，设色精妙。 绣画及绣法书流行，花鸟绣画达成 熟期。 宋代设立文绣院，绣工约三百人。 徽宗皇帝又设绣画专科，纯欣赏性 刺绣以仿绣书画为长，多以名人作 品入绣，追求绘画趣致和境界。绣 画成为独立的艺术创作，仅「平针 绣」就创出许多新针法。南宋时苏 杭、成都设立锦院。官营刺绣中心 移向南方。元代在大都也设文绣局。 元蒙贵族喜用金线刺绣，故此期金 线绣得以大发展。
花卉纹锦（南宋）
宋锦
几何“宋锦”纹样
丰富多变的几何纹， 成了宋代独特的纹样 之一。 宋代几何纹的流行是 因为富于理性结构特 点的几何纹符合宋代 人的审美逻辑，同时 纹样寓意也带着吉祥 的意思。
宋绫
宋代是绫、罗织物生产的高峰时 期。绫是斜纹地上起斜纹花的中 国传统丝织物，是在绮的基础上 发展起来的。始产于汉代以前， 盛于唐、宋。绫光滑柔软，质地 轻薄，用于书画装裱，制作衬衫、 睡衣等。用作装裱图画、书籍以 及高级礼品盒等的称裱画绫。 宋朝的官服、官诰、度牒和书画 的装潢都需要大量用绫。常见的 绫类织物品种有花素绫、广绫、 交织绫、尼棉绫等。
宋代染织工艺
15级产品设计一班 李沈芳
• 宋代，印染织绣工艺收到了政府的格外重 视，精美的丝织品与陶瓷一样，除供应国 内外贸易出口，换取黄金白银和马匹等物 资外，还大量用于服饰、赏赐和作装裱书 画的材料。 • 宋代丝织的主要品种有锦、绫、纱、罗、 绮、绢、缎、绸、缂丝等，以锦最为著名。 其上织有各种花鸟、虫鱼、走兽、人物等 优美生动的图案纹饰，计有20余个品种和 名色，并采用镂印、刷印、彩绘和销金等 十几种加工方法。
一、锦绫
宋锦是中国传统的丝制工艺品
之一。开始于宋代末年（约公元 11世纪），产品分重锦和细锦、 及匣锦、小锦。重锦质地厚重， 产品主要用于宫殿、堂室内的陈 设。细锦是宋锦中最具代表性的 一类，厚薄适中，广泛用于服饰、 装裱。 宋锦，因其主要产地在苏州，故 又称“苏州宋锦”。宋锦色泽华 丽，图案精致，质地坚柔，被赋 予中国“锦绣之冠”，它与南京 云锦、四川蜀锦一起，被誉为我 国的三大名锦。2006年，宋锦被 列入第一批国家级非物质文化遗 产名录。