男西装制作工艺图解
男西装工艺流程图
一、现代男西装精做工艺：1.打线钉：前大片、前侧片、挂面、领里、领面、作标记、前片、驳线、串口线、袋位、腰节线、扣位、袖标点、领肩点、领窝点、底边、后片、后中线、叉位、腰节线、袖标点、底摆折边线、腋下片、底摆折边线、腰节线、袖大片、袖口线、袖肘线、装袖点、袖大片、袖口线。
2.做胸衬：收省、组合、归拔、冷却定型。
3.前片工艺：收省、组合侧片、前片推门（归拔工艺）、做大袋、做手巾袋、里布收省、挂面工艺、开里袋、复胸衬、复牵带、复挂面、扳止口。
4.后片工艺：缉合后背中线、归拔后片、劈后背缝、拉袖笼牵条、作背开叉、做后片里布。
5.摆缝工艺：缝合里子摆缝、面布摆缝、滴针、做贴边。
6.肩缝工艺：定扎肩缝、缉合肩缝、归拔肩缝、定扎肩缝。
7.做袖、装领工艺：做领里、做领面、缝合领止口、缝合挂面、领面串口线、缝合前片、领里串口线、面与衣身领圈缝合、领里与衣领圈缝合、做领缺角。
8.做袖、装袖工艺：归拔袖大片、缝合内袖缝、归拔内袖缝、扣烫袖贴边、做袖叉、缝合外袖面缝、收袖山吃势、做袖里子、定扎左袖子、车缉左袖子、装聋作哑弹袖棉、扎烫左袖子、按同样方法装右袖。
9.锁扣眼、钉钮扣。
10.整烫工艺。
男西装马夹精做工艺：1.前片工艺：粘有纺衬、打线钉、省位、袋位、扣位、底摆、腰节、缉缝省道、与挂面缝合。
2．缉缝前片里子、缝里子省道、与挂面缝合。
3.后片工艺：缝后片里、收省、合背中缝、缝后片面、收省、合背中缝、里与面缝合。
4.摆缝工艺。
5.肩缝工艺。
6.翻膛。
7.手针。
三、男西裤精做工艺：1.粘衬、门里襟、里襟袢、袋嵌线、腰面、2.包缝、门里襟、侧袋垫底布、后袋垫底布3.西裤归拔工艺4.做侧口袋5.做里襟6.做腰头7.前裤片缝制、前膝盖绸、包缝、缝褶裥、做侧袋口8.后片缝制、装大裤底、包缝、缉省道上、开后袋9.合侧缝10.装门襟11.缝小裆12.装门襟拉链13.合裆缝14.手针15.裤子整烫。
西装工艺全里西服——它是目前市场上常见的西服工艺，这种工艺的主要特点是通过大身接着粘合衬，附毛衬、胸绒、垫肩及加强衬，使得外观效果感觉挺括，给人以严谨、挺拔、庄重的感觉。
服装样板与缝制工艺
• (2)用棉线绷 缝第一道， 将衣片与胸 衬同定，此 线在直丝的 基础上稍向 肩部弯曲。
• (2)将袖窿部 位垫高，向驳 头推平衣片沿 驳口线绷缝第
二道线。
• (3)将驳头部 位垫高．向袖 窿方向推平衣 片沿袖窿绷缝 第三道线。
（4）修剪胸衬
• 衣身反面朝上，止 口线与驳口线均向 里0.5 cm画线并进 行修剪．按兜口中 线上下各剪掉1 cm。
• 袋板缝份及嵌线缝份劈缝烫平，上嵌线缝缉压 明线0．1cm，三角插入袋板缝内，袋布烫平 后封袋布，袋板正面两侧缉缝明线或暗矫。如 下图 。
（1）扣烫兜板： 扣烫兜板的两侧毛边，并折烫兜板的上口边，
将兜板里与兜布正面相对进行缝合．并熨烫。
（2）缉缝垫兜布
在垫兜布上口的反 面粘烫衬布．折净 下口边后与兜布固 定。
1、面料净板放毛板及主要 零料毛板制图
• 包括有：前片、后片、腋下片、大小袖 片、挂面、领面、领底呢、大袋盖、大 袋嵌线片、手巾袋、手巾袋上嵌线等
1.2
前片×2 侧片×2
后背×2
4
4
1.2
1.2
袋盖面×2
领面上×1
领面脚×1
手巾袋×1 1.3
小袖×2 10
大袖×2 10
挂面×2
4 4
3
3
2、里料净板放毛板及主要 零料毛板制图
• 在兜牙布的宽面上，沿双 折边画出0．5 cm宽的平 行线，并按衣身的兜口尺 寸画上兜口大小线。
3）做内兜
• 先折净上口边 并沿边缉缝， 然后扣烫兜布 的两侧边及下 口边
（4）缉缝内兜
• 先将大兜的垫兜 布折边后与兜布 固定，再将内兜 布摆正缉缝在右 片兜布上。
（5）挖兜
• 双牙兜的做法与西裤 后兜的做法相同，然 后将兜盖放在衣身的 下面由兜口翻出．上 兜牙边与兜盖宽线重 合，用棉线进行绷缝。
男西装工艺文件
裤子
2 )各 部 位 外 观 质 量 规 定 如 下:
序号 1 2
部位名称 外观质量规定
领子
平 服,前 领 经 纬 纱 向 正 直 左 右 对 称,偏 差 不 大 于0 . 2
驳 头 驳 口 经纬纱向正直左右对称偏差不大于0.2
3
止口
顺 直 平 整,圆 角 大 小 一 致 偏 差 不 大 于0 . 3
绱上兜盖 21
绱上兜布
22
绱下兜盖
23
缉明线
24
Hale Waihona Puke 熨烫17I缝合后片 18
Ls2 熨烫
19
I
缝合前片与贴边 25
前片里 侧片里
26 熨烫缝头 I
熨烫
34
I
贴边前片缝合 35
熨烫
36
I
缝合前片与侧片 37
Ls2 熨烫
38
I
劈缝整理
39
缝合前后片与侧缝
40
Ls2
熨烫 41 I
缝合肩线与侧缝 32
熨烫肩线和侧缝
小袖 大袖 贴边 前片 腋下片 后片
4..净 板
5.面 板
大袖 小袖 腋下片 贴边 前片
后片
领子
兜面
手巾袋口布
大袖
小袖 前片
腋下片 后片
6 .里 板
7： 男 西 裤 款 式 图
8： 尺 寸 表
名称 尺寸 档差
裤长 102.5
3
男西裤尺寸表
腰围
臀围
上裆
76
100
25
2
1.6
0.75
脚口 44 1
1.5cm
1.8cm 1.8cm
男西装工艺流程图
一、现代男西装精做工艺：1.打线钉：前大片、前侧片、挂面、领里、领面、作标记、前片、驳线、串口线、袋位、腰节线、扣位、袖标点、领肩点、领窝点、底边、后片、后中线、叉位、腰节线、袖标点、底摆折边线、腋下片、底摆折边线、腰节线、袖大片、袖口线、袖肘线、装袖点、袖大片、袖口线。
2.做胸衬：收省、组合、归拔、冷却定型。
3.前片工艺：收省、组合侧片、前片推门（归拔工艺）、做大袋、做手巾袋、里布收省、挂面工艺、开里袋、复胸衬、复牵带、复挂面、扳止口。
4.后片工艺：缉合后背中线、归拔后片、劈后背缝、拉袖笼牵条、作背开叉、做后片里布。
5.摆缝工艺：缝合里子摆缝、面布摆缝、滴针、做贴边。
6.肩缝工艺：定扎肩缝、缉合肩缝、归拔肩缝、定扎肩缝。
7.做袖、装领工艺：做领里、做领面、缝合领止口、缝合挂面、领面串口线、缝合前片、领里串口线、面与衣身领圈缝合、领里与衣领圈缝合、做领缺角。
8.做袖、装袖工艺：归拔袖大片、缝合内袖缝、归拔内袖缝、扣烫袖贴边、做袖叉、缝合外袖面缝、收袖山吃势、做袖里子、定扎左袖子、车缉左袖子、装聋作哑弹袖棉、扎烫左袖子、按同样方法装右袖。
9.锁扣眼、钉钮扣。
10.整烫工艺。
第三章男西服缝制工艺目的：了解西服的基本款式，掌握西服的制作方法，能够完成西服生产的工艺流程安排。
西装制作的手法与步骤。
了解西服制作的基本要求，掌握西装的零辅料裁剪、排料等知识。
用料计算及零辅料裁剪。
一、外形概述与外形图平驳头、单排四粒扣、圆形下摆、带胸袋、双嵌线带袋盖大袋、前身收落地省、侧缝开叉、袖口开叉钉四粒样扣。
款式见图3-1-1。
二、量体加放与规格设计（一）测量的主要部位与方法1、衣长：男西服衣长为后衣长，从第七颈锥点垂直下量至臀围线下5—7cm部位符号用L表示。
2、袖长：从肩外端点沿臂弯形态量至茎突点下半2—3cm，西装袖长应加垫肩厚度。
部位符号用SL表示。
3、胸围：软尺在胸部丰满处水平围量一周，垫入一指，符号用B°表示。
男西装结构设计(l领子部分)
翻 领
折 叠
？
外口弧线略长出0.3－0.5cm
下口弧线变短、变弯
3、分割处理时应注意的几个题
（1）、分割的位置应选在领翻折线下 0.7cm
处，位置偏上会影响翻驳效果，因为要考
虑分割后分开缝与下口缝份会造成重叠而 影响领子成品质量。
（2）、领子翻领部分的比领里要松 0.5cm左
右，此量不宜过大或过小，而且此量的
领片制图过程
领 结 构 设 计
五、袖山结构制图
①、制图总原则：在袖窿上作袖山结构图，以保证两 者的配伍关系。 ②、袖山的三个参数，在制图时只需同时考虑两个参 数。 设计中考虑袖肥合体性时，只需确定：袖肥、袖山 对角线； 若考虑袖山美观性时，只需确定：袖山高、袖山对 角线。 4、袖山与袖窿的吻合（对位点的确定）（见图1.1.6 ） ①吃势集中于袖山部分。 ②后吃势＞前吃势。③袖底 无吃势。
3,撇胸后冲肩量4.5～5。
★※前片优化处理： 连接A至袖窿处并剪开至口袋及前分割线处，以袖窿处点为基准，旋
转剪开片并使口袋处为0.7cm，连顺前分割线（见前衣片灰色分割
线）。目的：使胸部饱满，并使饱满分散、均匀。
1、西装领的结构特征及配置质量要求 男 西 装 领 面 的 组 成
领座：要求内倾贴颈， 领子翻驳后 ，领座上口 要小，下口要大，达到人 体颈斜状。 翻领：由于翻领部分是 外圈应该松些，使领子成 品有里外匀。
确定还要考虑翻领与领座的差数及面料
的疏密、厚薄程度。
翻领与领座的差数大，松量大，反之则小 面料疏松，松量小，反之则大 面料厚的比薄的大些
男西 装衣 片结 构对 位点 设计
3;12～14（B大取12，B小取14）
⑦、实际前浮余量=2.2-0.7垫肩-0.05（B的松量-20）
高级男西服的缝制工艺技巧
高级男西服的缝制工艺技巧高级男西服的缝制工艺技巧2010年11月27日一、平驳头男西服的外形概述平驳头，门襟止口圆角，两粒钮，左、右双嵌线大袋，左胸手巾袋一个，后身做背缝，开背衩，圆装袖，袖口处做假衩，并有三粒装饰钮。
见图7-1。
二、平驳头男西装的部件及成品规格（一）平驳头男西装的部件1.面料类：前衣片，后衣片，大袖片，小袖片，挂面，领面，大袋盖，嵌线布，手巾袋片，手巾袋袋垫布，领里，耳朵片。
2.里料类：前身里，后身里，大、小袖里，大袋盖里，大袋垫布，里袋嵌线布，里袋垫布。
3.衬聊类：（1）软衬大身衬，领衬，手巾袋衬，插角衬。
（2）黑炭衬挺胸衬，驳头衬，袋片衬。
（3）细布衬盖肩衬，盖驳衬，下脚衬，帮胸衬，袖口衬，背衩衬，袋口衬，牵带布，大袋布，里袋布，手巾袋布，盖领衬。
4．其它绒布滚条，垫肩，各类线，纽扣。
（二）成品规格单位：cm 三、平驳头男西服的质量要求1.西装各部位规格正确，面、里、衬松紧适宜。
2.领头、驳头、串口平服顺直，丝绺正直，左右两格宽窄、高低一致，条格对称。
3．胸部饱满，吸腰平服，丝绺顺直。
袋盖窝服。
止口顺直、薄、挺，长短一致，左右对称。
4．后背平服、方登，背缝直顺，腰腋匀服，条格对称。
后衩长短相符，不搅不豁。
5．肩部前后平挺，肩缝顺直，丝绺正确。
6．装袖圆顺，前圆后登，袖子前后适宜，无涟形、无吊紧。
7．各部位熨烫平服，无极光、水花、折印。
四、平驳头男西服缝制的重点或难点男西服以复衬、开袋、装领、装袖及整烫为重点。
男西服的衣片、袖片、领等归拔是难点。
五、平驳头男西服工艺流程检查裁片→验片→打线片→收省→推门→缉胸衬→烫衬→复衬→扎驳头→开手巾袋→开大袋→修止口→敷牵带→烫前身→开里袋→复挂面→翻止口→归拔后背→做背衩→合缉摆缝→兜翻底边→拼肩缝→做领、装领→做袖→装袖→做、装垫肩→缲夹里、锁眼→整烫→钉钮→检验六、平驳头男西装的缝制（一）检查裁片家查顺序及数量参照西服部件要求（二）验片验片是将一些在裁剪过程中因上下层松紧或移动而造成不符合样板规格的裁片，按样板修正确。
男西装制作工艺图解精编WORD版
男西装制作工艺图解精编W O R D版IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】一、画版裁料万事开头难，我最烦的也是这部份因为我的身高太高，画版和裁料的时候整个上半身要趴在桌子上，腰和脊椎特别痛西装的裁料包括面料、里料和胶衬，为了裁料时不走样，还特地打了个里料版啊啊啊烦死了二、衣身部份（请注意手针的部份。
累死我了！三角针就是三角针，暗纤就是明面不能看见线迹的针法。
）裁完以后，全部衣片过压胶机，前衣片用细水笔画净印，收腰省、肚省。
前片与腑下片缝合，劈缝烫平，袖窿处粘斜丝牵条。
推归拨烫，前衣片要推出胸型，调整好经纬纱向。
制作口袋。
我做的是休闲西装，三个大贴兜~手针将里子在衣身上固定，缉缝，再手针把面料与衣身暗纤。
做好后的口袋。
口袋里面~肚省有个破缝，用面料裁折成1cm布条缉上。
敷衬是男西装与女西装主要的区别，男人本没有胸的，但摸男西装胸前都很厚，跟盔甲似的，目的也是塑胸型~尤其对于很多大肚子的男士来说，为什么穿西装显得身材很挺拔？胸要塑得很大，再收腰，就呈现倒三角身材了。
这是要敷的衬，工业生产跟手工制作的材料具体有些区别，但大致都是这些：黑炭衬2层和胸绒1层，收一个省再劈开两个省……再大针码绷合一起将衬与衣身对齐，手工绷缝在一起固定之后是在胸衬与驳口处贴牵条，分别粘上1/2，粘合后再牵三角针，再把省处连缘什么的都手针牵住，熨烫成型。
黑炭衬是用人的头发丝织成的，熨烫时有特别刺鼻的味道，我就哗哗的流眼泪……将挂面与衣身前片里子缝合，制作内口袋。
男西装的外兜是不能放东西的，全放内袋，而传统男西装一共有五个口袋……饶了我吧，我只做了最低限度的两个。
我还是不擅长做口袋-_-以上工序都是我最讨厌的，画版就要画一两天，裁料要裁两天（腰太痛），做面料口袋一天，做里料口袋也得一天，基本上一个礼拜就过去了，还觉得什么都没干~接下来才是正式把衣身合起来的工序。
西服缝制工艺
第三章男西服缝制工艺教学目的：使学生了解西服的基本款式，掌握西服的制作方法，使学生能够完成西服生产的工艺流程安排。
教学重点：西装制作的手法与步骤。
课时安排：80学时第一节概述教学目的：使学生了解西服制作的基本要求，掌握西装的零辅料裁剪、排料等知识。
教学重点：用料计算及零辅料裁剪。
课时安排第五节复胸衬工艺教学目的：使学生掌握西装胸衬的复制方法。
教学重点：复衬方法与复嵌条的工艺要求。
课时安排：4学时授课形式：讲授+演示+实践操作教具准备：男西服衣片部件、服装缝制工具、喷气熨斗复衬前应再将胸衬高温磨烫，使上下衬布平挺匀合，以加强胸部的弹性，熨斗反复磨烫要达到使缉线陷入衬布丝里为止，手感光滑，胸部饱满、有弹性，复衬是西服工艺的重要部分，复衬时要特别注意胸衬的松紧，左右对称，并保证衣片各部位与衬头各部位相等。
一、摆放位置：复衬前应在放片前驳口线位置拉牵条，使胸部胖势聚拢，衬头的胸部与放身胸部胖势相符合，与驳口线相距1cm，然后将胸衬的驳口牵条粘在前衣身驳口线处，见图3-5-1。
图3-5-1图3-5-2二、拉出胸袋：在胸衬与胸袋下口对应处可剪一条口子，拉出袋布，并揉平衣身正面，用牵条粘牢袋布，见图3-5-2。
三、复衬线路一：从肩缝线中点下12cm起针，直线每3cm一针，缝至前胸1/2处，见图3-5-3。
复衬线路二：把摆缝翻转，将胸省与大身衬固定，寨线不宜紧，每1cm一针，线结放在衬头下面，见图3-5-4。
图3-5-3图3-5-4复衬线路三：从肩缝线中点起针，沿驳口线寨线固定，寨缝时可将袖笼一侧垫起4-cm 左右，用手轻推衣片，使衣片略紧于衬布，见图3-5-5。
复衬线路四：从肩缝线中点起针沿袖窿线寨线固定，方法同前，衬布寨缝后将宽余部分剪掉，以衣片毛样为标准，见图3-5-6。
图3-5-5图3-5-6图3-5-7四、拉牵条：先将袋布与衣身固定，可采用手针扦缝，也可用双面胶粘合固定。
前止口处拉牵条，其松紧控制，见图3-5-7。
男西装制作课件
西
礼 服
服
休闲西 服
日常西服
正式礼服
准礼服
燕尾 服 夜间 准礼服
晨礼 服
黑色套装
塔 士 多 礼 服 燕 尾 服 tuxedo
塔 士 多 礼 服
燕 尾 服
tuxedo
晨 礼 服
晨 礼 服
英 国 式
tuxedo
礼 服
美 国 式
tuxedo
礼 服
美 国 式
tuxedo
礼 服 （ 夏 季 ）
黑 色 套 装
日 常 西 服
休 闲 西 服
男体特征及测量
男性的人体特点
男装结构的特点： 1.胸腰差决定了男装的省量较小； 2.“虎背熊腰”决定了后背宽大于前胸宽， 后起领较女装大； 3.臀腰差决定了男装的下摆小。
西服廓型的造型变化：
西装类服装胸度放松量表 （春秋季） 单位:CM
男西装制图：1张 （比例：1：3） 男西装制图：2张 （比例：1：1，其中一张加缝份） 男西装CAD制图：2张 男夹克制图：1张 （比例：1：1） 男夹克CAD制图：1张 制作男西装上衣一件（全里子粘合衬工艺）
男西装制图成绩分值分配表
制 图 纸质制图 80% 数据准确 60%
100% CAD制图 20% 图面整洁 10% 缝份加放 10%
通过本课程的学习，了解男性着装的常识、体型 特征、西装版型特点以及制版方法，基本掌握男西装 的打版技能和单件西装的缝制工艺流程。
内
容
时 间
3 月4 日 上午 第 1 课时至 第 4 课时 第 5 课时 至 第 8 课时 第 9 课时至 第 14 课时
讲授内容
课内教学活动
课外作业布置
考察安排 教具准备
第三章男西服缝制工艺
第三章男西服缝制工艺教学目的：使学生了解西服的基本款式，掌握西服的制作方法，使学生能够完成西服生产的工艺流程安排。
教学重点：西装制作的手法与步骤。
课时安排：80学时第一节概述教学目的：使学生了解西服制作的基本要求，掌握西装的零辅料裁剪、排料等知识。
教学重点：用料计算及零辅料裁剪。
课时安排：6学时授课形式：讲授+演示教具准备：一件成衣一、外形概述与外形图平驳头、单排四粒扣、圆形下摆、带胸袋、双嵌线带袋盖大袋、前身收落地省、侧缝开叉、袖口开叉钉四粒样扣。
款式见图3-1-1。
二、量体加放与规格设计（一）测量的主要部位与方法1、衣长：男西服衣长为后衣长，从第七颈锥点垂直下量至臀围线下5—7cm部位符号用L表示。
2、袖长：从肩外端点沿臂弯形态量至茎突点下半2—3cm，西装袖长应加垫肩厚度。
部位符号用SL表示。
3、胸围：软尺在胸部丰满处水平围量一周，垫入一指，符号用B°表示。
4、肩宽：从左肩骨外端顶点沿后背表面量至右肩骨外端顶点，部位符号用S°表示。
5、领围：在喉结下方水平绕颈一周的长度，部位符号用N°表示。
（二）规格设计1、胸围：B=B°+16—20cm2、肩宽：S=S°+2—4cm3、领围：N=N°+4—6cm三、男西服裁剪图（一）男西服成品规格表（见下表所示）假定制图规格表单位：cm号型衣长L 胸围B 肩宽S 领围N 袖长SL 垫肩H 翻领M 底领N 175/88A 77 108 46 42 61 1.5 3.5 2.7 （二）男西服裁剪图见图3-1-2图3-1-2四、男西服样板图与零辅料裁剪男西服样板图，见图3-1-3。
零部件裁剪图，见图3-1-4。
图3-1-3图3-1-4五、用料计算及排料图（一）男西服用料计算1、面料用料计算方法：见下表男西服面料用料表面幅款式胸围用料备注144 cm单排扣西装B=110-115cm 衣长x2+5胸围每增减5cm面料增减5cm110 cm B=110-115cm衣长x2+袖长+152、里料计算方法：见下表3、辅料计算方法：见下表（二）男西服排料图1、男西服面料排料图，见图3-1-5。
服装制作工艺5
服装制作工艺5 男式西装服艺1003班高岑0904100307指导老师：贺义军目录1.目录------------------------------------------------------11.男士西装结构图--------------------------------------2-32.男式西装排料图----------------------------------------43.男式西装里料裁剪图--------------------------------5-74.男式西装工艺流程图----------------------------------85.男士西装制作流程-----------------------------------9-166.成衣全身照----------------------------------------------177.成衣细节照-------------------------------------------18-20男西装制作工艺流程一、缝合后背夹里、后背面料1，缝合后背夹里a将后片夹里正面相对，方面朝外，从领口往下切线1.5cm，起落倒回针；b毛边往里折烫，上半部超出线迹0.2cm，顺势往下烫；2，缝合后背面料a将后片面料正面相对，由领口往下切线1cm，起落倒回针；b将毛边分开烫，运用归拔塑造立体效果；c将底边往反面翻折4cm；一、缝合挂面与前片夹里1，挂面在下，前片夹里在上，切1cm线；2,毛头倒向前片，烫平；二、缝合大袖、小袖夹里1，正面相对，袖口对齐，沿内侧缝切1cm线；2，沿外侧缝切线1cm；3，将毛边都倒向大袖，超出线迹0.2cm，烫平；三、缝合大袖、小袖面料1，正面相对，大袖在下，小袖在上，沿边切1cm线，在中间1/3那段小袖毛边吃进去0.2cm，袖窿曲线出小袖应长处0.3cm；2，将毛边分开烫，归拔；3，折烫大袖袖衩，将大袖袖衩往里折3cm，与袖口成直角，烫至开衩点为止；4，折烫袖口，大袖折烫3.8cm，小袖折烫4cm；5，大袖袖衩折烫的十字口处各剪刀口，翻到反面，刀口对齐，沿刀口至交叉点切线，线头留3cm；6，小袖折烫后翻到反面，沿烫迹对折，切0.5cm线；7，用镊子将两角翻到正面，保证为直角，烫平；8，缝合大袖与小袖袖衩，反面朝外，小袖在上，大袖在下，袖口对齐，袖衩毛边对齐，袖口毛边向上1.5cm处起针，切0.5cm线，超出袖口折边后变为1cm，起落倒回针；9，在小袖袖衩转折处毛边剪开，将毛边分开烫；四、缝合袖子面料与夹里1，翻到反面摆平，对应的袖子袖口相对，对齐缝线处，里料在外，面料在内，沿边切1cm，剩余不可机缝的用手针缝补；2，袖口毛边用三角针固定；五、剪腰省及肚省1，修剪纸样前中毛边，第一粒纽扣处留出1cm不剪，领窝剪至驳止点；2，将纸样上肚省剪去，超出腰省0.5cm，沿腰省中线剪开至省尖4cm处为止；3，将纸样铺在两层前片面料上（面料正面相对，反面朝上）对齐领窝，沿修剪掉的1cm线在布上划线，划至第一粒纽扣处停，在腰省上省尖处定点，对齐下摆及腰线，划完前中线，定腰省的下省尖点；4，在面料上连接驳领翻折线；5，在面料上划出肚省及腰省位置；6，在左前片正面定手巾袋位置；六、缝腰省，拼合前片与侧片面料1，对折腰省，从下至上沿线缝，缝至省剪为止，留1.5cm线头，起落倒回针；2，将侧片与前片面料正面相对，反面朝上，大袋口放平，侧缝肚省拼合，切1cm线；3，在腰省省尖处插针，毛边分开烫，侧缝也分开烫；七、做手巾袋1，将手巾袋折烫成对折的长10cm，宽2~2.5cm布条，上下边往里折1cm，左右边往里折0.6cm；2，手巾袋与前片面料正面相对，尖角对着袖窿，沿袋位线切1cm线；3，将袋垫布反面朝上沿缝线对齐放平，在距手巾袋线迹1.5cm处切线；4，开袋口，从中间向两边剪至1cm时剪三角；5，将袋垫布及手巾袋翻到反面去，切0.5cm线固定手巾袋及其毛边；6，齐缝线切0.1cm，分别固定衣片毛边及袋垫布布毛边；7，上袋布，将前袋布与嵌条毛边正面相对，切1cm线，后袋布与袋垫布毛边对齐，切1cm 线，用熨斗在前袋布上烫0.5cm眼皮，摆平，缝合两片袋布，修剪毛边至0.5cm，圆角处留0.3cm。
男装结构与工艺
男西装的技术美
第二节 男性体型特征
男、女身体横截面的差异
第三节 体型分类 一、体型分类
我国按国家标准服装号型系列CB 1335.1-1997的规定， 根据胸围与腰围的差数，将男性体型分为四类。体型 分类的代号和范围为： Y表示胸围与腰围的差数为17 ~22cm之间； A表T胸围与腰围的差数为12~16cm之间； B表示胸围与腰围的差数为7~1 1 c m之间； C表示胸围与腰围的差数为2~6cm之间 日本工业标准将成年男子分为Y、YA、A、AB、B、BE、 E七种体型。 其中Y型的胸围与腰围差定为16cm，以后每种体型差依 次小2cm，到E型则是指胸围、腰围差为0的人。
二、特殊体型
第二章 男性人体测量与服装 国家标准
学习要点： 1、了解男装国家标准 2、了解有关人体测量知识，并亲身实践。
第一节 男性人体测量
一、测量要领 二、测量部位和名称 1、 围度测量 胸围、全肩宽、背宽、胸宽、腰围、臀围、 颈围、腕围、掌围、 2、 长度测量 背长、腰长、全臂长、股上长、股下长
四、男装造型的技术美
从男装设计的功利性特点和要求出发，其造型的表现，自然 不能追求女装那种炫耀和暴露的风格，而要注重技术的设计 和工艺手段。 从现代设计意识来看，整个造型，全世界趋向功效学和美学 的高度统一。 影响服装设计中尺度的因素，并不是简单地采用“加法”或 “减法”，而是取决于设计者“用功”的角度和作用点的不 同 。男装设计则强调“内功”，女装的千变万化不能在男 装的设计上施展。 它是采用某种独特的技术工艺手段，创造出一种微妙而特别 的造型趣味和风格，它反对以形式的外观化取悦于人，追求 技术的韵致之美。总之．“内功”不是形式在造型上的外化， 而是构成造型的技术本身。
11、松身男西服上衣的结构制图
男西服结构制图
• 第六节 男西服的款式变化（原型法）
• 一、双排戗驳头四粒扣西装
• 设计说明（图28）
• 双排扣的西装比单排扣的西装有重厚之感， 不同年龄皆可穿用。领子作成剑形的戗驳 领，剑尖通常是年轻人作成锐角，中年以 上的人要削弱角度，前门襟有直摆和斜摆 两种。
• 扣的位置可依据设计或流行情况而变化， 有扣二粒、扣四粒、扣六粒的，所以，驳 头的长短会因此而改变。最近是扣二个钮 扣二个装饰扣的为多。
后的补正就简单了。制图是根据胸围(B)尺寸
来制作的。因此，背宽、肩宽、胸宽等的尺寸，
要对照实际测量尺寸进行修改。将姿势的反屈、
肩的高低等体型的特征或缺点，尽可能改成适
当而切实的样板，而后再做衣料的裁剪为宜,
见图19-图27。 希望作成胸宽宽，而背宽与肩
宽窄时(图19)
• 作好了样板，即将实际上测量的尺寸置于样板上，在前衣身 是要展开其不足份。后衣身要折叠太大的分量。前肩要比后 肩减少0．7cm，而将肩端如图订正.
• 挂面
• ①.把挂面的翻驳线剪开，放出驳头的翻转 量，此量要根据面料的ຫໍສະໝຸດ 厚而增减。•图8 挂面
• 领面（图6）
• 制图上的领子作为领里，以领里为基础．制作领面的样板。 • ②把翻折线以下的分割线剪开。 • ③剪开后的翻领与座领。 • ④把翻折线剪开放出翻转量，要与贴边的 翻转量相同，后中
心放出0．4cm—0．5cm的 量，折叠领中心口同时，座领也折 叠与翻领相 同的尺寸，使领子抱脖。
• 二、面辅料使用量 • 表布140cm幅宽： • 三件套时290cm • 二件套时270cm • 里布140cm幅宽： • 三件套时270cm • 二件套时250cm • 粘合衬90cm幅宽： • 三件套时200cm • 二件套时150cm • 黑碳衬90cm幅宽： 50cm
男西服结构制图
男西服结构制图学习目标知识目标学习和掌握男衬衫的结构制图步骤及方法。
技能目标使学生学会男衬衫的结构制图，培养学生对男衬衫的了解和掌握能力。
重点难点重点男西服的结构制图。
难点各部位的画顺。
一、款式特点及外形单排扣、平驳领男西服是常见西服基本款式。
前衣片大袋为双嵌线有盖开袋，左胸一只手巾袋，门襟单排两粒扣，左驳头有一插花眼，腰节处胸省及胁省，胁省为通省，圆角下摆，后片中缝开背缝，腰节以下开背衩（也可不开衩）。
袖型为圆装袖，袖口处开衩，钉装饰扣各3粒（见图）。
二、成品规格(见表)男西服成品规格参考表（5·4A）单位：cm160/80 165/84 170/88 175/92 180/96衣长68 70 72 74 76胸围98 102 106 110 114肩宽42.2 43.4 44.6 45.8 47袖长55.5 57 58.5 60 61.5前腰节长40 41 42 43 44三、制图规格单位：cm号型部位衣长胸围肩宽袖长前腰节长AH170/88A 规格72 106 44.6 58.5 42 52四、制图步骤（一）前衣片（见图）(1)止口线：与布边平行。
(2)底边线：与止口线垂直。
(3)上平线：②～③等于衣长72cm，与止口线垂直。
(4)落肩线：③～④B/20＝5.3 cm。
(5)胸围线：④～⑤B/6＋2＝19.7 cm。
(6)腰节线：③～⑥等于前腰节长42 cm。
(7)领口深线：③～⑦定数8cm，或由款式而定。
(8)搭门线：①～⑧搭门宽1.7 cm。
(9)领口宽线：⑧～⑨ B/10－0.5＝10.1 cm。
(10)前肩宽：⑧～⑩ S/2＋0.7＝23，与肩颈点相连，中间凸出0.3cm为肩斜线。
(11)前胸宽：⑧～B/6＋1.5＝19.2cm，在袖窿深2/3处量出，作一直线与胸围线垂直。
(12)前胸围大：⑧～B/3－2（前后差）＋1（省量）＝34.3 cm，作一直线与胸围线垂直，在胸围线上提高4.5 cm。
西服缝制工艺
4．扳止口：先修止口缝份，前 衣片留0.6cm，挂面留0.8cm， 圆头处略小，净出层势，然后将 缝份扳向衣身（挂面包身），用 斜针定线扎牢，扳时扣位以上按 缝线扳止口，扣位以下让挂面出 来0.15cm扳住，将止口放在烫台 上，盖上湿布，烫平烫煞。
5．定扎止口：拆掉驳口线处缝线， 翻到正面，熨烫定型，止口熨烫 平薄，摆角窝势圆顺，左、右片 长短一致，圆势相符，再将挂面 驳头处横丝捋平，拆掉驳口线， 在驳口线扎线卷缝，如图6-1-28 所示。沿挂面、里子拼缝内侧定 线扎牢，肩头留出不缝。
5.定垫袋下口：垫袋下口锁边或倒緝0.1cm明线，将其与大袋布固定。 6.封袋布：如图所示，前衣片掀起，袋布底边緝缝1cm止口，止口要均匀，起 止回针，袋布沿边锁边，四角用无纺衬粘合固定到衣身反面。 7.緝袋角明线：如图所示。将袋布袋口放平，沿边緝缝0.1cm、0.6cm 双之口，三角毛边要封牢。
3.繰肩夹里：胸衬和后肩毛缝放齐，多余修掉，后肩夹里扣烫1cm，与前肩夹里手针 繰牢，如图所示。
4.固定领口：距边0.6-0.7cm，用倒扎针将领扣固定，用大针码将后领缝份定在一起。图（a）所示，嵌线中线于大袋位对准，两 端与线钉重合，上层袋布粘在背面，緝缝上、下嵌线0.5cm，两道线 起止回针封牢，上下平行，间距1cm。如图（b）所示将袋位剪开， 两端剪成三角，然后翻到反面劈烫止口，并熨烫上下嵌线，使之整齐、 服贴。如图（c）所示，嵌线宽度各为0.5cm,上下宽窄均匀。
3做三角袋盖：如图所示
4滚嵌里袋：如图（a）所示，耳朵片正面中间放上袋口滚条，两端緝成三角 形，间隔0.6cm，沿中线剪开，剪至离緝线一两根丝，并将两端长出的滚条开 剪至离留一两根丝。如图（b）所示,把下口滚条按三角斜势两端折转，翻转， 包足，在滚条上清0.1cm止口，上下滚条宽窄一致。如图如图（c）所示
男装结构设计男西服结构设计
2.制图要点
❖ 款式Ⅰ及款式Ⅱ的后片、袖片结构制图同单排扣驳 领男西服。
❖ 前领宽、前肩宽、前胸围大应从前中心量起，门襟 的重叠分量不计在内。
❖ 前片为方角下摆，底边起翘同一般上衣，前后片摆 缝线应等长。
二、贴袋男西服
1.款式特点及外形
前衣片将三只开袋变化为三只贴袋，其余部 位的结构与单排扣平驳领男西服相同，贴袋男西 服很适宜采用纺面料制图。胸贴袋上可以绣上图 案、标志，作为统一的制服。
西装马甲
三、晨礼服背心结构设计
第四部分 中山装结构设计
❖第一节 中山装结构 ❖第二节 中山装变化款式
中山装结构
国服经典
第一节 中山装结构
一、 中山服款式特点及外型
中山服的领型为小圆角 登翻领，前片四只有盖 贴袋，门襟钉五粒扣， 收胸省；和肋省。后片 为平后背，袖子为圆装 领，毛呢类中山服袖口 开叉，钉三粒装饰扣。
第一部分 比例法绘制西装
第一节 经典男西服结构
❖ 一、男西服款式特点及外型
❖ 单排扣、平驳领男西服是常见 西服基本款式。前衣片大袋为 双嵌线有盖开袋，左胸一只手 巾袋，门襟单排两粒扣，左驳 头有一插花眼，腰节处胸省及 胁省，胁省为通省，圆角下摆， 后片中缝开背缝，腰节以下开 背衩（也可不开衩）。袖型为 圆装袖，袖口处开衩，钉装饰 扣各3粒
一、男西服马夹结构图（比例法）
结 构 图
制图分析
❖ （1）采用上平线后片比前片高2.5~4cm对位。 ❖ （2）西服背心的后背较长，以满足紧腰型款式中
活动的需要。 ❖ （3）为满足活动的需要可加大前、后胸围的借量
以及在侧缝处开叉。 ❖ （4）袖窿可适当加深，以适应内穿服装的需要。 ❖ （5）衣长为前腰节长+15cm左右；胸围放量为8cm
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一、画版裁料
万事开头难，我最烦的也是这部份
因为我的身高太高，画版和裁料的时候整个上半身要趴在桌子上，腰和脊椎特别痛
西装的裁料包括面料、里料和胶衬，为了裁料时不走样，还特地打了个里料版
啊啊啊烦死了
二、衣身部份
（请注意手针的部份。
累死我了！三角针就是三角针，暗纤就是明面不能看见线迹的针法。
）
裁完以后，全部衣片过压胶机，前衣片用细水笔画净印，收腰省、肚省。
前片与腑下片缝合，劈缝烫平，袖窿处粘斜丝牵条。
推归拨烫，前衣片要推出胸型，调整好经纬纱向。
制作口袋。
我做的是休闲西装，三个大贴兜~手针将里子在衣身上固定，缉缝，再手针把面料与衣身暗
纤。
口袋里面~肚省有个破缝，用面料裁折成1cm布条缉上。
敷衬是男西装与女西装主要的区别，男人本没有胸的，但摸男西装胸前都很厚，跟盔甲似的，
目的也是塑胸型~尤其对于很多大肚子的男士来说，为什么穿西装显得身材很挺拔？胸要塑得很大，再收腰，就呈现倒三角身材了。
这是要敷的衬，工业生产跟手工制作的材料具体有些区别，但大致都是这些：黑炭衬2层和
胸绒1层，收一个省再劈开两个省……再大针码绷合一起
将衬与衣身对齐，手工绷缝在一起固定
之后是在胸衬与驳口处贴牵条，分别粘上1/2，粘合后再牵三角针，再把省处连缘什么的都手针牵住，熨烫成型。
黑炭衬是用人的头发丝织成的，熨烫时有特别刺鼻的味道，我就哗哗的流眼泪
将挂面与衣身前片里子缝合，制作内口袋。
男西装的外兜是不能放东西的，全放内袋，而传统男西装一共有五个口袋……饶了我吧，我只做了最低限度的两个。
我还是不擅长做口袋
以上工序都是我最讨厌的，画版就要画一两天，裁料要裁两天（腰太痛），做面料口袋一天, 做里料口袋也得一天，基本上一个礼拜就过去了，还觉得什么都没干~
接下来才是正式把衣身合起来的工序。
先把前衣片和挂面手工绷缝，留出翻折量。
缉缝后剔挂面，翻挂面，整烫。
三角针固定。
其它的都没拍，合后衣片，归拨，再把衣身面料都合一起~劈缝烫平~
里子衣身都缝一起，倒缝0.5~
把衣身面料和里子缝合，合肩缝，肩缝也要先手工绷缝，后肩缩缝0.7cm，再机缝~
衣身就完成了。
三、领子
我这走的不是工业生产，走的是意大利的手工高级订制的路子-_TII
这领子太变态了，正面是面料，底下是领底呢（净版）
先是把分体领缉缝，翻过来两边各0.1的明线，没拍照片
接下来就是手工三角针。
把领面和领底合一起。
一开始我还用尺子量，0.5cm 一针，到后来就真的练出来了~
绱领子，与衣身缝合，劈缝烫平。
手工拱针固定。
再是三角针三角针完成的样子！看！咼级订制!
四、袖子
袖子是最最麻烦的地方，任是最熟的熟手，到这里都难免会返工如何做袖子就不赘述，无非是缉缝归拔。
这步是把袖面和袖里子缉缝后，三角针固定。
手工拱针两道线迹，把袖山吃量成圆形，熨烫。
再把衣身袖窿处拱一道线，防止缝袖子时把面料拉伸。
把袖子与衣身手工绷缝在一起，看袖子位置是否合适，袖山要饱满，袖子曲势向前，袖口盖住半个兜盖。
如果这步不成功的话，就拆了，重新绷重复重复再重复。
OK之后，就用机器缉缝，而拱针的线迹要拆掉。
手工大针码缝上即可。
把袖棉条手工绷在袖窿处。
看到这，应该明白为什么西装只能干洗了
一下水准完蛋~
袖里子如何与衣身里子缝好呢？这也是男西装很变态的地方， 全程制作中不用翻衣服。
像女
装不是可以翻过来在里面缝，再缝回来嘛，这个男西装一切工序都是在正面暗纤，手针！ 我受不了了，决定这步机缝，袖里子也有吃量，只得手工拱针缩缝
~里面全是这种东西,
再翻过来七扭八拐的与衣身里子机缝。
到这步，下摆还是毛的！面料下摆与里子下摆，也必须是手工三角针步
只差这最后了，我就先搁置了~~~~。