服装纸样设计基础第二章第四节——女装合体一片袖,女装两片袖原理
浅析合体女装一片袖的结构设计
38纺织报告| Textile Reports浅析合体女装一片袖的结构设计陈思雅（阳春市中等职业技术学校，广东阳江 529600）投稿日期：2018-12-13作者简介：陈思雅（1984-），广东阳春人，讲师，高级技师，从事女装服装纸样研究。
摘 要 本课题针对款式图出现的合体一片袖，肘省转移到袖口的现象，谈谈对于一片袖合体性纸样的处理方法。
关键词 一片袖；合体性纸样；两片袖中图分类号：TS941.717文献标识码：AAbstract For the phenomenon that the sleeves appear in the style figure, the elbow is transferred to the cuffs, and the treatment method for a sleeve-like pattern is discussed.Key words One sleeve; Sleeve; Two sleevesAnalysis on the structural design of a sleeve for women's wear——A case of a women's dress with sleevesChen Si-ya（Yangchun Secondary Vocational Technical School ,Yangjiang 529600, China）常见的一片袖大多为宽松袖，教科书常常把带有袖肘省的一片袖当作合体袖。
但事实上，一片袖的合体性远远比不上两片袖。
是否所有的一片袖合体性都比不上两片袖呢？答案是否定的。
2019年，广东省中等职业技术学校服装工艺比赛的项目中就有这样一个款式，利用肘省转移到袖口的办法，将一体袖子变得合体[1]。
1 一片袖与两片袖的区别一片袖比较宽松，没有肘突，相对来说没有两片袖那么精准和适体。
在两片袖的大小袖分割中，缝制后袖摆略向前倾，肘部合体，整体比起一片袖更符合人的胳膊形态。
女装结构设计---衣袖结构设计
第二节 袖基型部位分析
一、基本袖山高的意义
袖山结构设计
1、袖山设计要素 袖山越高，美观合体性越好，运动舒适 性越差。 袖山越低，美观合体性越差，运动舒适 性越好。 2、袖山—袖窿弧线结构关系 袖山弧线≥袖窿弧线， 袖山弧线≥袖窿弧线=吃势
袖造型
流行趋势：吃势相对较小≤2。
二、袖山设计
1、袖山高和袖肥
第一节 结构种类
第一节
一、衣袖的结构分类
衣袖的种类
（1）以袖子的装接工艺分类：装袖、连袖、插肩袖。
装 袖
连袖在现代服装设计中的应用
插肩袖
（2）以袖子的袖窿与袖山的配合关系分类：直袖、泡泡袖、 蝙蝠袖等。
（3）以袖子袖口的变化分类：灯笼袖、喇叭袖、马蹄袖等。
（4）以袖长的变化分类：无袖、盖袖、短袖、五分袖、 七分袖、腕上袖、长袖等。
长袖式一片袖
2．短袖式一片袖
• 袖长依据款式而确 定。 • 袖口的大小依据人 体同部位的手臂的 围度加上放松量而 设计，但也要考虑 袖口处的造型。 • 袖口线可以设计成 直线，但缝合袖缝 后袖口线有凹陷， 按结构的平衡，袖 口线应为曲线，见 图。
二、平袖变化袖型
1.宽松袖 例1 袖山抽褶袖。
例2 袖口抽褶袖
第四节 圆袖结构设计
（一）合体一片袖 （二）两片西装袖
一、合体一片袖制图
合体一片袖制图分析
• （1）袖山高设计：合体袖的袖山高要比袖基型的 高2~3cm。袖基型的袖山高为，合体袖的袖山高 为。袖长和袖山凸量也要相应增加。 • （2）袖山斜线前AH、后AH可不减或略加调节数， 保证袖山吃量在1~2cm。 • （3）袖口前偏量设计：直身袖0~1cm；较直身袖 1~2cm；女装弯身袖2~3cm；男装弯身袖3~4cm。 • （4）袖口大小设计：合体袖的袖口偏小，采用定 寸24cm（一半为12cm）。后袖口大于前袖口 2cm，即借量为1cm。另外后袖缝延长1cm，使 其与袖口垂直。
服装结构设计2--衣袖(PPT45页)
4.按袖的造型分：喇叭袖、灯笼袖、泡泡袖、花瓣 袖、蝙蝠袖
第一节 袖子的结构种类与袖基型
第一节 袖子的结构种类与袖基型
二、袖基型
规格：M AH=42 SL=52
作图步骤 1.作十字线确定袖山高、袖肥 2.完成其他基础线 3.作袖山曲线 4.作袖摆曲线 5.确定袖符合点
第四节 连身袖的结构原理与设计
二、基本连身袖的结构制图
1.中性插肩袖
插肩袖成型后呈现中间状态，既不十分贴体也不十分宽松，选择基本 袖山高，袖中线平分肩端点直角，袖笼深点位于1/2胸凸量。
第四节 连身袖的结构原理与设计
第四节 连身袖的结构原理与设计
2.中性插肩袖结构制图
第四节 连身袖的结构原理与设计
第三节 圆装袖的结构原理与设计
一、合体一片袖的结构设计
合体一片袖
第三节 圆装袖的结构原理与设计
通过合体一片袖的肘省转移和袖内缝线转化为断线的结构处理，而得到的两片 袖结构造型更加丰满美观。
第三节 圆装袖的结构原理与设计
二、合体两片袖 1.原型法两片袖结构制图
第三节 圆装袖的结构原理与设计
1.比例法两片袖画结构制图
第四节 连身袖的结构原理与设计
4.蝙蝠袖的结构设计
第四节 连身袖的结构原理与设计
蝙蝠袖的结构制图
第四节 连身袖的结构原理与设计
与衣身无分割线的蝙蝠袖
第四节 连身袖的结构原理与设计
5.拼角型（合体性）连袖 袖裆（拼角）实际上就是
袖肥：圆袖的两端袖山底点之间的距离被称为袖肥，又叫袖壮。
第二节 袖子的结构分析
2.袖山高、袖肥、袖子贴体程度、袖窿形状的关系 （1）袖山幅度（袖山高）与袖肥
服装结构设计(女装)
（3）.衣身基本纸样的构成要素
身幅与腰线的确定 ——设定包裹上半身的基本筒状 ——B/2+X(基本纸样构成形态的必要尺寸：BL以上的前、 后腋点和肩胛骨凸点） 余缺处理：筒状形式——前、后肩缝缝合（支撑）——坯 布造型适应胸部造型——贴合体表，产生多余浮起面料— —余缺处理——省道 领口弧线 ——构成原则：顺延颈根围形成的圆顺曲线 肩线
（3）.衣身基本纸样的构成要素
——袖窿深度=人体臂根高度+（服装与人体腋窝）空隙 量
3.女上装基本纸样绘制
（1）衣身基本纸样绘制方法：胸度法、短寸法 胸度法：
——以人体净胸围为基数分配各个部位所占比例尺寸 ——基数：背长、胸围 ——科学性、可靠性、比例关系理想
短寸法 ——直接测量裁剪所需人体各部位尺寸，根据这些尺寸进
行制板 ——关键在于测量点的确定 ——直观、准确
3.女上装基本纸样绘制
（2）衣身基本纸样绘制 胸度法：
刘氏第四代基本纸样绘制（衣身） 基本参数： JIS标准ML码 胸围：39cm 腰围：72
基本步骤——矩形:(B/2+6)*背长;袖窿深线:B/6+7.5;背宽 线:B/6+4.4;胸宽线:B/6+3;侧缝线;前领弧线;前领 宽:B/12=O;前领深:O+1;后领弧线;后领宽:O+0.2;后领深:
3.女上装基本纸样绘制
(O+0.2)/3;后肩线:落肩量、冲肩量1.5;前肩线:后肩线长-1.5; 落肩量;袖窿弧线；省
（3）袖基本纸样绘制 基本袖山高：AH/3 前AH：21.7 后AH：22.1
——袖窿弧线方向与袖山弧线方向的关系
4.上装纸样适合条件
（1）衣身基本纸样的适合条件 “适合人体”
两片袖结构设计原理与制图ppt课件
教学总结
（一） 教学目标
理解两片袖的结构设计原理；
掌握制图方法
17
（二）教学重点难点
重点：两片袖的结构设计原理、 制图方法 难点：袖筒的旋转原理
18
（三）教学策略及方法
教学设计思路：提出问题，各个击破，逐层深入 教学重难点的突破——深入浅出、条理清晰 教学方法：提问（问题解决型）+引导（启发型） =问题驱动法+图解教学法 教学互动：检验、复习巩固、扩展
两片袖的结构设计原理 和制图方法
1
主要内容
从一片袖到两片袖的结构设计方法 大小袖片的设计原理 袖筒的旋转原理
教学目的
理解两片袖的结构设计原理 掌握两片袖的制图方法
2
课程回顾（导入）
一片袖
3
思考：
一片袖是否贴 体？
为什么？ 前势 弯势 扣势
如何解决？
4
一、两片袖的结构设计原理
从一 片片
21
第四部分
12
13
二、两片袖的制图方法
从一片袖到两片袖 原型袖——两片袖——大小袖
14
二、两片袖的制图方法
从一片袖到两片袖 互动：请学生到黑板上完成原型袖的画法
拓展训练 在10分钟内完成任一款衣身结构的配袖
15
小结
a. 两片袖的结构设计原理 b. 制图方法 c. 下节课内容：
两片袖的制图方法 在给定衣片上配制两片袖
5
问从题一：片袖到两片袖
两片袖的侧缝线外露——影响美观 如何解决？
6
大小袖的设计原理
借袖的原因 方法
7
思考两问片题袖：的大小袖
两片袖大小袖的接缝一样长吗？ 如果不一样长，原因是什么？ 如何解决？
袖子基本纸样
一、袖子基本纸样1、袖子基本纸样制作的必要尺寸规格M 袖窿弧线长(AH)42cm (由测量获得) 袖长52cm2、袖子基本纸样制作步骤基础线(1)、作十字架及确定袖肥：作袖中线为竖线和落山线为横线的十字交叉线，从交叉点上取袖窿长1/3为袖山高，袖中线为袖长。
以袖中线顶点为基点向左取袖窿长1/2+1cm交在后落山线上；向右取袖窿长1/2交在前落山线上得到袖肥。
(2)、完成其他基础线：从袖肥两端垂直向下至袖中线同等长度为前后袖内缝线，作袖摆辅助线。
在袖中线的中点下移2.5cm作水平线为肘线。
完成线如下图所示图 3-1(3)、作袖山曲线：把有斜边（前袖部分斜边）分为四等份，靠近顶点的等份点垂直斜线向外凸起1.8cm，靠近前内缝线的等份点向内垂直斜线凹进1.3cm，在斜线中点顺斜边下移1cm 为前袖山S曲线的转折点。
在后斜线上，靠近顶点处也取前斜线1/4凸起1.5cm，靠近后内缝线处取其同等长度作为切点。
到此完成了8个袖山曲线的轨迹点，最后用圆顺的曲线把他们连接起来，完成袖山曲线。
(4)、作袖摆曲线：分别把前袖和后袖摆辅助线分为二等分，在前袖摆中点向上凹进1.5cm,后袖摆中点为切点，在袖摆的两端，分别向上移1cm，确定袖摆曲线的四个轨迹点，最后平滑地描绘袖摆曲线。
(5)、确定袖符合点：袖后符合点取衣身基本纸样后符合点至前后界点间弧长加上0.2cm；袖前符合点取衣身基本纸样前符合点至前后界点间弧长加上0.2cm二、袖子结构设计原理及方法1、袖山幅度与袖肥的关系袖山幅度:是指袖山顶点贴近落山线的程度,俗称袖山高。
袖肥:是指袖子的胖瘦。
袖山幅度与袖肥的关系如下图所示:注:图中用袖子的基础线作为标准。
标准袖山高用AB表示，AC是为后袖山和后袖窿相符合而设计的长度,AD是为前袖山和前袖窿相符合而设计的长度,为此AC和AD在量上是相对不变的。
CD构成袖子的肥度，AE是袖长图 3-2按照结构的要求袖山曲线和袖长不变,袖山(AB)越高,袖肥越小,当袖山高和袖山线长度趋向一致时,袖肥接近零;当袖山越低,袖子越肥,袖山高为零时,袖肥成最大值。
袖子基础袖山、袖身、一片袖、两片袖的结构设计
袖子基础袖山、袖身、一片袖、两片袖的结构设计最近我们整理了各种衣袖的结构制图，为了照顾一些零基础的朋友，今天我们再次整理了一些衣袖结构设计的基础知识，希望能对大家有所帮助。
来源 | 服装云教育整理编辑，转载请注明出处！衣袖的种类袖山结构设计图1.1.1 袖造型1、袖山设计要素袖山越高，美观合体性越好，运动舒适性越差。
袖山越低，美观合体性越差，运动舒适性越好。
2、袖山—袖窿弧线结构关系袖山弧线≥袖窿弧线，袖山弧线≥袖窿弧线=吃势流行趋势：吃势相对较小≤2。
图1.1.2 宽松袖山—袖窿结构关系图1.1.3 较宽松袖山—袖窿结构关系图1.1.4 较贴体袖山—袖窿结构关系图1.1.5 贴体袖山—袖窿结构关系表1 各种风格衣袖各参数表3、袖山结构制图①、制图总原则：在袖窿上作袖山结构图，以保证两者的配伍关系。
②、袖山的三个参数，在制图时只需同时考虑两个参数。
设计中考虑袖肥合体性时，只需确定：袖肥、袖山对角线；若考虑袖山美观性时，只需确定：袖山高、袖山对角线。
4、袖山与袖窿的吻合（对位点的确定）①吃势集中于袖山部分。
②后吃势＞前吃势。
③袖底无吃势。
图1.1.6 袖山与袖窿对位图袖身结构种类及制图直身袖一般与宽松、较宽松或较贴体的袖山形状配伍，直身袖与较贴体的袖山配伍时，袖身必须收省（袖口省或袖肘省）。
弯身袖型一般与较贴体或贴体类袖山型装配伍，有一片弯身袖及两片弯身袖等。
图1.1.7 袖眼与袖身造型变化关系圆袖结构设计1、宽松型直身袖结构制图宽松性或较宽松袖山配伍直身袖型的制图方法（见图1.2.1），一般衬衫袖、宽松一片直身袖均为此制图方法，衬衫袖袖口需开衩。
图1.2.1 直身袖制图方法2、较合体直身袖结构设计较贴体袖山配伍直身袖型的制图方法（见图1.2.2），为达到袖口较为合体，袖身须收袖口省或袖肘省。
袖口省直身袖制图步骤：cw=12①、在袖肘线作前、后片等份点。
②、在底线将袖肘等分线延长线各向内收1.5cm，（根据造型调整）③、从a向内量cw=12的b，取ab中点e，连Ae交袖肘线于B。
服装制版合体连身袖造型原理和制图步骤分享
服装制版合体连身袖造型原理和制图步骤分享连身袖结构与装袖结构的造型方式的比较连身袖的肩部塑型的方式与装袖有着本质的区别。
深入了解他们塑型的方式与差别并将合体装袖的造型方式运用于合体的连身袖造型中是连身袖造型原理的关键，也是本论文的研究重点。
1.1 袖窿部位造型方式的比较（１）装袖结构的袖子与袖窿分离而单独进行裁剪，再进行缝合。
这样的结构可以在不同的位置设计一些余量，当手臂抬起和下落时，这些余量像褶裥一样折叠在肩部和腋下，以适应手臂活动所需要的长度变化。
在装袖结构中，有着袖片的“袖山高”与衣片“袖窿”两个因素共同塑造肩部造型及其转折关系。
袖子纸样的袖山高，随着腋窝位置的上下设定、肩部的绱袖位置、绱袖角度等要素的不同而变化。
绱袖角度发生变化时，袖山高的增减是在袖肥线的上下进行，由于袖长没有变化，所以绱袖角度大的时候袖下会变长，袖子更加便于活动。
这是装袖结构在处理袖子合体外观与活动机能性之矛盾的特性。
装袖结构在塑造合体的造型时,袖山高取值便会增大,衣身袖窿开深位置提高,接近人体腋下部位,衣身与袖子的肥度减小,肩点立体程度增强,整体呈合体内收状。
此时虽然服装松量不大,但袖下长度的增加,也可保证手臂的运动自如。
这种调和外部廓型与运动机能两者关系的自主性和互动性,大大体现出装袖结构本身的合理性。
（２）连身袖结构袖子与衣片连裁，既没有像装袖那样的袖山结构，也没有像装袖那样的袖窿结构，这就成为连身袖结构的独特之处，同时也成为影响连身袖合体问题的主要因素。
连身袖结构中，前、后片的纸样分别从肩部到手臂构成构成完整的一片，没有袖窿，也没有像装袖那样的袖山结构，也就不可能有袖山和袖窿的契合关系，衣身肩线与袖中线的相交角度几乎成为影响服装肩部造型的重要因素，只有当减小肩线与袖中线的夹角，使之趋近人体肩部角度时，肩部有可能呈现出合体状态的造型。
但此时袖下线的长度会大大减小，使得手臂的活动机能性减弱。
如何借鉴装袖的造型原理，处理合体连身袖的外观造型与活动机能性之间的关系是本论文的中心和难点。
北服女装纸样讲义02女上装的样板设计
第二章女上装的样板设计第一节四开身女上装结构图的绘制方法一、刀背缝女西服此例服装为紧身造型，典型的四开身款式结构，前、后身分别有刀背缝，单排1粒扣，直下摆，平驳头西服领，双嵌线带袋盖挖袋，两片袖，袖口有开衩。
1．成品规格的制定根据国家号型标准中的中间标准体160∕84A的主要控制部位尺寸，确定成品规格尺寸如下：部位 后衣长 胸围 总肩宽袖长 袖口尺寸 60 94 39 56 132．衣身结构衣身结构图借助日本文化式女子原型绘制而成，原型的胸围尺寸是84cm。
制图过程中B 采用的是成品尺寸，即包括松量。
• 袖笼深：西装的袖笼深要在原型基础上加深一定的数值，以适合人体的活动和穿着状态，原则上前、后袖笼深的下落量应相等。
• 胸省量：考虑到穿着的舒适性、活动量和亚洲人的体型特点，以及工艺的处理，原型中的胸省要作一定的分散处理，一部分省量转移到前中心线，一部分放松在袖窿中。
• 衣身的分割线：在服装设计中，分割线在考虑结构的同时，更多的要表现分割线条形状、块面的立体美感，因此在制图时要注意分割线的位置、走势、弯度等的变化，以达到最好的视觉效果。
• 腰省量的分配：人体的胸围和腰围有一定的差量，合理分配省量的大小可以更好地达到造型效果。
不论是原型，还是成衣，腰省的总省量就是胸腰差量。
腰省量并非沿腰围一周平均分配的，一般后腰省量和前腰省量之比约为6:4。
前侧片转化过程见下图，①从结构图中取出前侧片，②将①中的袖窿省合并，③完成前侧片的净板。
3．领子驳领是西服的特有领型结构，各部位名称如下图所示。
4．袖片的结构袖子的造型款式很多，但衣袖一般不能单独决定其造型，而需要考虑服装的整体平衡。
因此，就女西服上装的特点来说，要求合体、平挺、舒展，西服袖型也要做得合身、有型，所以其造型种类就有一定的局限性。
两片袖是正装的基本袖型。
用内、外两片有弯度的袖片组合起来，形成一个略带弯度的圆筒形，这样稍加处理而成的衣袖外型能很好、很自然地符合手臂形态。
一片袖、两片袖、皱褶袖的立体裁剪教程
一片袖、两片袖、皱褶袖的立体裁剪教程本文通过对服装衣袖立体裁剪的讲解，主要是帮助大家一方面掌握袖子立体造型手法及板型制作。
二是掌握确定袖子放松量加放位置及大小的方法。
“本文难点：1、能够较好地处理变化袖型的造型方法。
2、掌握假缝试穿后的衣袖调整技巧。
原型袖的立体裁剪原型袖是指覆盖人体手臂部分的原型，是配合原型衣考虑松量大小的一片袖原型。
（一）布料的准备1、量取用布；2、整理布纹；3、标记：标记袖中线与袖深线。
（二）操作方法1、制作袖筒①披布：将手臂内侧朝下，布料放在手臂上，对准袖深线与袖中线，一般袖深线达到平行即可。
在袖深、袖肘、袖口处用针固定。
②加放松量：在前后手臂厚度的中心留出放松量，即前面臂根处、袖肘处、袖口处分别放出1cm。
后袖臂根处、袖口处放出1.5cm，袖肘处放出2cm。
由此可以看出，袖后面的松量比袖前面大，符合手臂向前活动的功能需要。
③确定前袖缝：把前袖布包裹到手臂内侧，按手臂内侧的基准线留出缝份，剪掉余料。
④确定后袖缝：把后袖布也包裹到手臂内侧，注意袖深线要前后对合。
由于手臂肘下向前倾斜，使前、后袖缝不等长，所以处理前后袖缝时要从袖深和袖口两头向袖肘方向别起。
⑤作袖肘省：由于肘下手臂前倾，后袖缝袖肘处会出现余量，把余量制作成袖肘省。
然后留出缝份，余料剪掉。
⑥确定袖口：根据袖长定袖口，用带子缠绕袖口一周，固定。
然后把手臂竖起，调整带子使之与地面平行。
按带子标记袖口线，留出缝份，余料剪掉。
2、制作袖山①袖山吃势：从袖山顶点向前后袖山沿经向别起，每一根针挑布不要太多，直到袖山处多余的量别进去（即吃势），并保证袖山处的经纱顺直。
注意大头针应竖向排列。
②确定袖山轮廓：沿臂根截面的形状标记出其轮廓，可先标记出几个关键点，如袖山顶点、袖深点、前后袖山中点作为平面图修正的依据。
预留缝份后，余料剪掉。
（三）原型袖的制板1、整理原型袖结构图取出原型袖的大头针，展成平面，借助袖窿尺画顺袖山曲线和袖口曲线，画准袖缝和省缝。
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34
二、分割线不通过胸高点的衣身变化
由于分割线不通过 纸样设计方法
BP，因此需要作辅 助线将分割线与BP （或后衣身肩胛点）
在衣身基本纸样上作出 分割线
相连，以便能将原
自BP点作一条长度最短
省量转移到分割线
的辅助线将原省道与分
位置，这样形成的
割线相连
分割线两侧长度有 差异，在缝制分割 线时较长的一侧需
乳凸量
（胸围/12） －0.2 胸围/12
2.0
腰省
胸围/12
（胸围/12） ＋0.2 1.5
腰省、侧省
腰松量 腰围/4＋2 腰围/4＋3
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12
第三代袖子原型
增加了后转 折点及后转 折点下的曲 率0.7㎝
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13
第二节 第三节
欧式女装原型（P75） 美式女装原型（P83）
–连身立领：领子与衣身相连
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第一节 单立领结构设计
立领的基本形式是不带任何变化的 直条，但因人体的颈脖形状近似为 圆台形，这样必然与颈部形成距离 而不服贴，因此必须对立领结构作 上小下大的圆台形处理。
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47
1、单立领结构设计原理
2、单立领结构设计方法
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48
第一章 女装原型的平面构成方法
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1
第一节 日本文化式女装原型
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2
一、文化式女装原型的特点
1、基本尺寸：胸围、背长 2、后肩宽比前肩宽长1.8cm 3、胸围松量10cm 4、原型的胸围线前后二等分 5、有袖原型
纸样师必备-圆装合体袖的绘制技巧
纸样师必备-圆装合体袖的绘制技巧圆装合体袖从字面意思来看,它具备两个内含,一是从结构上来说它属于圆装袖,也就是说构成袖子结构的袖隆部分的形状呈现椭圆形状,当然与之相装配的袖眼也会呈现椭圆形状.二是从袖子的宽松程度来说它不是普通袖,也不是宽松袖,而是合体袖,合体袖适合紧身,合体套装或大衣的版型.合体袖存在的基础是必须要有与之相匹配的袖隆.一种形态的袖隆好比一种螺母,必须要有相配套的螺栓才能咬合在一起.由此看来,袖隆结构形态是袖子装配和绘制的基础。
袖眼的绘制所谓的袖眼,是指把袖子的大小袖片的分割线缝合之后,上面的窟窿像人的眼睛,所以形象的称之为袖眼.眼睛在人体器官中是很重要的,对于服装制版来说,袖眼在整个服装制版中也占有很重要的地位.袖子装配在袖隆之后是否美观,是否存在弊病,关键在此.如图1所示是胸腰米式原型的袖隆,我们在此基础上,进行袖子的基本知识的讲解.第一步：从胸围线上的点K沿背宽线垂直往上量取0.5确定点M,然后经过点M绘制胸围线的水平线,此线就是袖根抬高线.所谓的袖根抬高线是指袖眼上的袖山谷弧线的最低点P比袖隆谷弧线上的最低点A 抬高的线.其目的是为了在袖子成衣之后,增加人体胳膊往上抬高的活动量.这0.5算是袖子功能的设计.如果只追求袖子在人体胳膊静止状态的完美效果,当然不抬高或者少量抬高也是可以的.第二步：取袖隆宽KL的中点即A,此点就是袖隆宽中点,然后从点A垂直于胸围线往上做垂线AD,此线就是袖隆宽中线.此处应该注意的是袖隆谷点和袖隆宽中点有时候重合在一起,有时候是分开的,另外,袖隆宽中线也不是侧缝辅助线的延长线.本例中的侧缝辅助线,袖隆谷点和袖隆宽中点都在一条垂直线上,这是一种特殊情况.在概念理解和具体应用的过程中,还要加以区分。
第三步：延长后冲肩线HB相交于袖隆宽中线AD于点D。
第四步：延长前冲肩线JC相交于袖隆宽中线AD于点E。
第五步：连接后肩点B和前肩点C,取BC的中点G,然后从点G做袖隆宽中线AD的垂线,垂足为点F.第六步：沿袖隆宽中线从点P往上量取袖山高=0.8PF 0.5确定一点Q,然后经过点Q绘制胸围线的水平线,此线就是袖山高线.第七步和第八步：如图绘制前后腋点线即可.如图2所示,在上面绘制的基础上,我们继续绘制眼眶YZZ1Y1.第九步：在袖山高线上从点Q往左量取袖山顶点移量VQ=1.5GF 确定点V,此点就是袖山顶点.第十步：以袖山顶点V为圆心,以前袖山斜线XV=FAH-0.5为半径与袖根抬高线相交于一点X.然后连接点V和X,此线就是前袖山斜线.第十一步：后袖山斜线绘制原理同上.第十二步和第十三步：如图绘制前后眼眶线即可.第十四步：从袖山顶点V做胸围线的垂线,此线就是袖中线.袖中线与袖根抬高线的交点为B1。
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1、紧袖口花瓣袖
此款式是一种以花瓣形作装饰的贴体短袖，前后袖片相互 交叠，一般不用拼缝。其制作步骤如下：
①首先画一个紧袖口短袖片。 ②按款式要求画出前后两片花瓣形衣袖，袖口呈弧形，前后袖片相 互交叠。 ③复制出前后袖片，可将前后袖片相连，使制成的袖底处没有断缝。 ④标示出与袖窿缝合的对位号和经向号。
装饰纽
第三节 袖口款式纸样设计
1、直形袖口 2、双层袖口 3、开裂式袖口 4、环形袖口 5、骑士袖口
1、直形袖口
2、双层袖口
3、开裂式袖口
4、环形袖口
5、骑士袖口
结论
衣袖款式虽然千变万化，但其基本结构形式有两类：装袖 类和连身袖类。
装袖类是衣袖与衣身分开，可以设计成各式花色袖，利用 分割、缩褶、打洞、波浪等处理方式使衣袖款式丰富多彩并富 有装饰效果。
衣袖分类形式
1、长度 无袖、短袖、中袖、长袖 2、与衣身连接方式 装袖（绱袖）、连身袖 3、袖片数量 一片、两片、多片 4、合体程度 宽松袖、合体袖、一般袖
袖子分类
衣袖各部位名称
袖山高与袖肥的关系
袖山弧线和袖长不变的情况下，袖山越高袖越瘦；袖山越低袖越肥。
一片合体袖的制图
合体袖
一片袖转化成两片袖的制图
9、各式花色袖
A、加翼短袖制图
B、帽形袖制图
C、装饰式衣袖
A、加翼短袖制图
B、帽形袖制图
C、装饰式衣袖
10、礼服袖
礼服袖制图（1）
礼服袖制图（2）
礼服袖制图（3）
第二节 连身袖类纸样设计
连身袖是指衣袖和衣身的某部位连在一起，构成了一种特殊形状的 衣袖，如插肩袖、和服袖、蝙蝠袖等。
连身袖虽然省略了袖窿处的裁制，但有着和正常袖相同的合体外观， 而且肩部线条流畅、平滑，因此被广泛应用于前克、大衣和运动服等服 装的设计中。
两片袖的制图方法
两片袖的制图方法袖子是服装设计中非常重要的部分，它能够给服装增添造型和特殊的风格。
一个好的袖子设计可以使整体造型更加丰富和独特。
制图是一个非常重要的过程，可以帮助设计师将自己的创意和想法传达给制作人员。
下面将介绍两种常见的袖子制图方法。
一、基础袖子制图方法1.确定袖子的长度和宽度：首先，需要确定袖子的长度和宽度。
一般来说，袖子的长度可以根据设计需求和服装的整体比例来确定。
袖子的宽度可以根据设计的风格和服装的款式来决定。
2.绘制袖子的基本形状：可以使用直尺和曲线尺工具来绘制袖子的基本形状。
根据袖子的设计需求，可以选择不同的曲线形状，如直线、弧线、S形曲线等。
绘制袖子时需要注意曲线的流畅性和比例的合理性。
3.添加细节和装饰：在绘制基本形状之后，可以根据设计的要求添加更多的细节和装饰。
例如，可以在袖子上添加褶皱、蕾丝、花边等。
4.标注尺寸和说明：在完成袖子的绘制之后，需要对尺寸和制作要求进行标注和说明。
这些信息可以帮助制作人员理解和制作袖子。
二、客制化袖子制图方法有时，设计师可能需要根据特殊需求或创意设计客制化的袖子。
下面介绍一种基于裁剪和缝纫的客制化袖子制图方法。
1.设计草图：首先，通过手绘或计算机软件设计出袖子的草图。
根据设计需求和人体比例，确定袖子的长度、宽度和形状。
2.纸板样板制作：根据设计草图，使用纸板制作出袖子的样板。
这需要使用剪刀和胶水等工具。
根据草图的设计比例，在纸板上切割出袖子的形状，并用胶水将各部分粘合在一起。
3.试穿和调整：将纸板样板放在模特身上进行试穿。
根据试穿的效果和客户的反馈，进行必要的调整。
这可能涉及到调整袖子的长度、宽度或形状等。
4.制作袖子：根据经过调整的纸板样板制作袖子。
可以使用布料和裁剪、缝纫的技术来完成袖子的制作。
在制作过程中需要注意保持袖子的形状和比例。
5.修饰和装饰：在制作袖子的过程中，可以根据设计需求和个人喜好进行修饰和装饰。
例如，可以添加褶皱、蕾丝、花边等。
服装裁剪之袖子纸样变化附实列制作
服装裁剪之袖子纸样变化附实列制作1、变化成肘部宽松的袖肘省袖适合茄克衫、呢大衣、羽绒服等厚料的服装。
袖口=11cm。
1.先描出原型。
2.作前袖口大11cm。
3.折叠新袖中线,得出省量纸样折叠变化2、变化成小袖口合体一片袖适合女衬衣、连衣裙、礼服等。
1.先描出原型。
2.作前袖口大11cm。
3.以后对位点0为圆心转动另一段袖山弧线与后袖缝线,使它与袖口11cm相交于一点。
4.后描出另一半。
3、变化成肘部合体的袖肘省袖适合旗袍、礼服等。
1.先描出原型。
2.作前片袖口大11cm。
3.以o点为圆心转动另一段袖山弧与后袖缝，使后袖缝与1/2处相交。
4.再以A点为袖肘省尖点，同时为圆心点使下半段转至后袖口大11cm处。
4、变化成小袖口合体短袖长袖时新的袖中线离原型袖中线1.5～3cm。
短袖不用袖偏线,袖中线保持原来不变。
短袖长＝25cm 袖口＝12.5cm1.先描出原型。
2.作前后袖口大12.5cm。
3.分别以O、A为圆心旋转原型。
5、变化成喇叭袖可以是长袖、中袖和短袖。
1.先描出原型袖口大。
2.前后各增加10cm为喇叭口大,将10cm各三等份。
3.将原型前后袖山弧各分三等份,分别以各点为圆心旋转。
6、一片袖变两片袖7、连袖原型的纸样变化变化成插角袖当袖中线离开肩线的延长线与水平的夹角在之间时,采用插角袖的方式,以便于手臂活动。
1.将连袖原型样板放在纸上,使前中线垂直,描出样板。
2.过肩端点做一水平线。
3.以肩端点为圆心向下旋转袖子,使上平线与袖中线的夹角呈45°,然后描出袖子部分,转动后的袖底缝与侧缝交于一点A。
4.过肩端点作前中线的平行线,袖窿弧与平行线交于一点A,延长侧缝线,过A点作延长线的垂线。
5.连结A到B.三角形阴影为插角部分。
6.把连袖样板的后中线垂直放置在纸上,描出样板,拓印袖窿弧线。
7.量取前片新侧缝线长,在后片上从腰线沿侧缝向上量同样的量作标记点C。
8.以肩端点为旋转点向下旋转袖子,至到袖子腋下点与C点重合,然后描出袖子部分。
合体女装两片袖的结构设计
在 袖 窿弧线 不 变 的条件 下 ，袖 山高 由 Ａ ／— Ｈ３ ２ ｃ Ａ ／＋ ． ｍ， 隔 ｌｍ设计并制作衣袖 ， ４ ． ｍ～ Ｈ３ ０６ 每 ４ ｃ ｃ 共 个袖 型 ， 并记下对应袖 山高及袖肥数据 。
前 言
舒适性变差 ， 山造型也会出现毛病 。根据 文章后 袖 面的实验 １ 出的结论 ， 肥 比袖 山高大 ２ｍ的袖 得 袖 ｃ 子相对较好 ， 女装 中码袖肥 ３ ～ ５ｃ ３ ３ ｍ比较合适。
１ ． 山 缩缝 吃 势 ３袖
袖子是 上衣 的重要构 成部分 ， 应具备 良好 的功 能性 和美 观性 ， 中又 以两片袖要求高 。如果袖 子 其 影 响手臂活 动 ， 穿着者 就会感 到不舒 服 ； 如果袖 子 造 型差 ， 穿在 身上袖 山会 出现 涟形 、 凹进或皱 裙等
由以上分析可知 ， 袖肥与袖山高之差为 ２ ｍ， ｃ 女
装 中 码 袖 肥 ３ ～ ５ｃ 袖 山造 型 较 好 ，整 体 效 果 最 ３ ３ ｍ
佳。
态下 整体造型效 果以及抬肘 、 抬臂状态 下袖 山部 位 的形态造 型和舒适性变化 。
２３实验 方 案 ．
３ 合 体 袖 袖 窿肥 和袖 山高是袖子结构设计 中的关键 数据 ，
＿ 一 ＿ －
它们相互制约。在袖 窿弧长 （ ｎ） Ａ 不变的条件下 ， 袖 肥 增 大 ， 山高减 小 ， 子 的活动 量增 大 ， 袖 袖 舒适 性 好 。如果袖肥过 小 ， 山则高 ， 袖 袖子 的活动量减小 ，
收 稿 日期 ：０１ － ３ ３ ２ １ ０ —１
托， 通过 实验来分 析其结 构设计 上的合 理性 ， 以达 到袖子 既美观合体又具有 良好运动性的要求 。
合体袖的结构分析及纸样处理
合体袖的结构分析及纸样处理作者：卢丽萍来源：《企业技术开发·中旬刊》2015年第04期摘要：合体袖是西服设计的一个重点，文章从合体袖结构原理的角度认识、分析、探索西服袖子结构，并据此分析袖子与衣身，结合制图、缝制、裁剪、熨烫工艺等方面内容提出纸样处理的方法。
关键词：合体袖；袖山高；变体结构；弯袖型中图分类号：TS941 文献标识码：A 文章编号：1006-8937（2015）11-0067-02袖子是西服的一个重要组成部分，在整件西服中具有举足轻重的地位，也是西服设计的一个重点。
人体的手臂是人们工作、运动等日常活动最常使用的肢体，当手臂活动时，包裹手臂的袖子直接牵动着身体，使袖子、衣身的造型发生改变。
袖的结构设计既要注意其时尚造型，又得讲究其实用功能，并考虑其运动舒适。
本文论述了合体袖在袖山高、袖窿深、袖肥、贴体度、舒适度等方面是如何有机融合在一起，并达到美观、舒适、合理板型效果。
根据制作西服袖子时所遇到的问题，作出结构上的分析，并做出纸样相应的修正方法。
1 合体袖结构原理构成袖子造型的基本结构形式，大体可分为两类，即装袖类和连身袖类，它们的造型演化过程是从贴身到宽松，无论是装袖还是连身袖，贴身的还是宽松的，其造型结构的关键是袖山高。
袖山幅度是指袖山顶点贴近落山线的程度，俗称袖山高。
袖型是指由于袖山幅度的改变而形成的袖子外形。
基本袖山高采用AH/3是长期实践和理论确认的标准袖山高公式。
在结构上，基本袖山高采用AH/3有什么实际价值和意义呢？为什么不采用AH/2、AH/4等？通过实验证明，AH/3的基本袖山所构成的袖筒与衣身的角度接近45 ？觷，对照人体工学这种状态也正好是手臂既不抬得很高，也不是垂直的中间状态。
显然这对未来袖子的结构变化和造型设计（向运动或贴身延伸设计）确立了一个中性状态的基础和可靠的参照物。
可以说它是一种特殊状态，与它对应的袖贴体度、袖肥和袖窿深度也是特殊状态，故前者变，后者也随之改变，这就是袖子结构的原理。
两片袖结构制图教案
两片袖结构制图教案--------------------------------------------------------------------------作者: _____________--------------------------------------------------------------------------日期: _____________教师授课教案教学环节教师讲授、指导（主导）内容组织教学展示图片，创设情境导入新课记录学生缺席及课前准备情况导入：展示一片袖和两片合体袖的款式图片，导入新课。
一、合体两片袖的特点由于人体手臂在自然下垂状态下，肘关节以下的前臂呈前倾状态，合体两片袖结构和外观，既能表现人体手臂的自然形态，所需要的前势、弯势，又能表现更好的袖身效果，具有良好的功能性和美观性。
新授二、合体两片外观结构形态和名称三、合体两片袖结构设计 (一)弯势设计袖子要想形成弯势，实际上就是要改变袖身的直线形状，将直线型的袖筒，在结构线处理上处理成向前弯曲状，再在肘关节处剪切，向前倾一片圆装袖是袖子款式变化的基础斜。
常态设计中，前倾0—1cm1、直线形的一片袖2、以前后袖肥的1/2 为对折线，将袖子折成直筒状3、设计袖子的弯势（二）前势设计将袖肘线剪切，向前袖部分弯曲，使前袖缝下段向外弯曲1cm，最后分割成符合人体手臂自然形态，袖肥袖口相等的两片袖（三）大小袖设计从审美的角度出发，为了使袖身整体感更强，故需要隐藏前袖的结构线，在结构设计上，采用大小袖设计。
大小袖设计必然产生大小袖互借，产生偏袖量。
大小袖互借主要在前袖缝。
将小袖的一部分借给大袖，产生前偏袖量，偏袖量常态下为3—5cm。
后袖的偏袖对隐藏结构线无实际意义，所以偏袖在1—1.5cm袖子底部如有袖叉设计，袖口大小袖应相等。
大小袖互借量应相等大、小袖结构设计完成四、合体两片袖结构制图步骤与制图方法1、绘制合体一片袖2、设计袖子弯势和前势3、大小袖互借（偏袖量设计）4、完成大下袖结构制图。
干货▏法国意大利日本的两片袖
干货▏法国意大利日本的两片袖来源:中国服饰制版设计咨询平台由于各国之间文化的不同，势必形成袖型、袖山与袖窿的关系有所不同。
在设计制版结构的时候都会因为不同的文化、不同的处理方式而使得自己的制版思路变得开阔，从而大大加宽了制版师的设计范围。
下面重点介绍法国、意大利、日本具有代表性的两片袖法国两片袖法国女装在国际上影响较大，现在介绍被称为时装界哈佛的ESMOD服装学院配袖方法。
依据上半身原型及款式变化，得到前后片袖窿，有别于其它袖窿的是前后片袖窿底部分别有1.5cm和1cm为水平的部分，不用很圆顺的下部为了便于人体更好的活动。
叠合前片胸省，对齐前后袖窿底部，保持前后胸围线以下平衡，连接AB两点取中点M，前后袖窿底交叉点为N（见图1、2）。
由完成图4可以看出大袖片内外侧长于小袖片内外侧，Q1I1＝Q2I2＝16cm，Q1M1＝Q2M2＝20cm，P1J1＝P2J2＝16cm，S1N1＝S2N2＝16cm，在袖肘上下部位将多余量进行归拔（见图5）。
袖山弧线与袖窿的对位点及吃势分配：a,b,c,d分别对位于a＇,b＇,c＇,d＇,oc＝7cm，oa＝8cm，cd＝5.5cm，ab＝6cm．，其中ab＝a＇b＇，cd＝c＇d＇均无吃势，袖山的上下部分根据面料及款式不同而进行吃势分配（见图6）。
法式两片袖比较接近二元化的配袖方法，袖外型比较自然、随意，前胸宽、后背宽均无吃势，袖侧面只要不偏后就可以。
意大利两片袖意大利科菲亚是一所擅长用纸做立裁的服装学院，下面介绍立裁上两片袖的配制方法。
在人台上完成前后片结果后，测量肩点至袖窿底部高为h（见图7）与其他方法有所不同的是先由造型开始，然后再去做过程（见图8）。
袖山高＝h减1cm左右，袖肥大于袖山高1cm左右。
由D点作袖口大DC，连袖肘线点E到C，袖肘内侧进1cm为F点，连FD、FH。
FH延长至B点，使GM＝5cm，HN＝3cm，AO＝SP＝3.5cm 划出袖山弧线。