中国面料现状

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【行业分类】纺织

【地区分类】中国

【时间分类】20030808

【文献出处】中国纺织报

【标题】中国面料现状(2003年文献)(3103字)

【副标题】刘蛟

【正文】

在上一期的面料版上，我们就日本面料的问题采访了伊藤忠、蝶理等日本的几家大的面料生产商，以及中国的几位知名设计师，并将他们对日本面料的看法刊登出来。

之后，我们得到了许多业内人士的积极反馈，表达了他们对这一问题的看法。

本期，我们承接上一次的主题，进一步研讨中国面料的现状，但愿能对大家有所裨益。

曾几何时，在整个世界范围内，“MADEINJAPAN”成为知名品牌。从家电、日用品到工业技术，“MADEINJAPAN”的影子几乎进入了人们生活的方方面面。而从上个世纪90年代中后期开始，随着中国加工制造业的迅猛发展，“MADEINJAPAN”逐渐被“MADEINCHINA”所代替。

纺织产业是战后日本的主要产业，对日本经济的振兴起到了巨大作用。但是，随着日本工业中心向重化学工业转移，加之海外纺织产品价格低廉，日本的纺织产品销售不振，纺织工业的地位下降。

在1997年日本工业产品生产中，纺织产品的比重仅为2.8％，纺织产品出口占出口总额的比重仅为2.0％。1998年日本的线产量118.4万吨，其中棉线、毛线等天然纤维产量22.2万吨，占18.8％，化学纤维产量96.1万吨，占81.2％。

到2002年底，中国的纺织服装产品出口额达到617.69亿美元，已经远远地将日本抛在了后面。但是，仅从数据方面看，我国2002年从日本进口的面料竟达到4.4亿米，金额达到15.93亿美元。也就是说在中国，服装公司和众多的设计师们对日本的面料依然是一往情深。

于是，我们不得不承认，中国面料与“日本制造”的差距依然非常遥远。

“日本制造”抢国际之先

在今年的CHIC期间，记者专程走访了在展区中的日本面料企业。在这里，集中了30多家日本实力大公司或特色小公司的面料。由于设计趋于时尚与实用、花型变化微妙、工艺精细耐看，这里的不少产品受到中国服装商的欢迎。

以高档人造毛皮SUPERFUR为例。这些毛皮手感光滑、轻软、质感富于弹性和变化，据介绍，这种面料填补了世界空白，曾经在去年9月的米兰时装展和法国P.V展上引起轰动。该产品去年通过GIRMES集团，经由MAXMARA品牌第一个采用，已顺利打入了欧洲高档品牌销售渠道。从这里我们可以看出，日本面料公司对于纤维、纺织技术的开发有着自己独到的市场策略。他们不但注意切准时尚脉搏，而且能够利用国际通行的游戏规则，及时将

应用科技成果转化为商品，及时将时尚设计和新技术带来的附加值变成现实。

另外，关于优质面料的生产技术，日本人曾研究过英国的名牌毛织品，结论是英国企业在长期实践中积累了一套适合当地气候条件的精良工艺。西欧的时装面料畅销主要得益于当地发达的服装文化，而日本的新合纤却是当代涤纶纺丝技术、纱线制造技术和后整理技术进步的产物。

中国面料仍未“收复失地”

据相关网站报道，在2000年，为迎接“加入WTO”挑战，雅戈尔公司积极开拓国际市场，在日本建立了雅戈尔公司，1999年的销售额就达到3000万美元，并与日本著名纺织服装生产经销企业伊藤忠、丸红等大的面料生产商都有紧密合作关系，业务成倍增长，售价比国内高30％以上。另外，为了保证高档服装的面料质量，雅戈尔有10％的面料还需进口。但其余的很多面料还是国产的。日本商家担心雅戈尔的面料质量不能得到保证，如色牢度、强力度、经纬密度有严格要求，特别是理化指标，如面料是不是绿色织物，是不是符合环保要求，会不会引起皮肤过敏等。而雅戈尔对此很难保证，因为他们所运用的面料是从别的纺织企业订的货。

雅戈尔总裁李如成认为，目前我国在纺织领域，特别是印染后整理方面，与国际水平差距很大，严重制约了服装业的发展，雅戈尔也深受其苦。雅戈尔目前服装面料年采购金额约为5亿—6亿元，而很多面料国内纺织企业根本生产不出来。即使能够生产，质量也难完全保证。同时交货期也受到限制，一般需要两个月以上，跟不上市场变化需要。另外，雅戈尔每年所需的面料中，有10％还要从国外进口，这也是将近千万美元的大生意。去年，雅戈尔衬衫产量达到850万件，其中250万件外销，高支纱面料大多需要进口。

除了面料外，从日本出口到中国的最主要产品是腈纶短纤维。2002年日本生产的腈纶短纤维有35.8万吨，其中有18.8万吨向中国出口，超过50％。而且，在今年前3个月中，其出口呈现了顺利推移。

冰冻三尺，非一日之寒

近来，国内纺织企业也对面料设计表现出前所未有的热情，各地企业纷纷来大学寻找面料开发设计的技术与资料，同时也投入越来越多的人力和财力进行面料开发。但是，由于我国在这一领域的理论与实验研究起步都比较晚，国产面料特别是含有化纤的面料，设计与生产仍然在低水平上徘徊。另外，中国的传统的面料加工工艺几乎是数年或数十年如一日，改进与变化不多。国产面料档次较低的问题，过去可以归结于国产设备的落后，然而近几年大量引进国际先进设备，纺纱和织造能力显著提高，却仍然做不出受消费者欢迎的高附加值纺织品，其关键的原因是缺乏产品开发设计技术。

过去培养的纺织品设计人员主要精通织物组织、密度等结构设计和强伸度、耐久性方面的性能设计知识，而对当前消费者关心的面料视觉风格、手感、成形性等服用性能不够熟悉。实际上，20年前无论国内还是国外，面料的服用性能设计主要凭经验进行。但是，近一二十年国外因为重视服用性能设计而花力气总结出一些织物光泽、显色性、成形性、手感、舒适性等性能设计的科学规律。要提高国产面料的档次，应该先提高产品的设计水平。

这不能不说是一个历史问题。

在日本方面，日本的服装设计师们介入面料的开发与设计本身就有着非常深厚的基础，他们对面料的敏感程度非常高，不但有着良好的时尚感受，而且相当具有理性。他们喜欢纯天然的织物，也喜欢各种复杂有趣的肌理感觉。日本设计师中长于面料感觉的鼻祖三宅一生，其褶皱的设计就很难让西方人领悟其中奥妙。吉川真史的蓝面料织纹图案表现出的东方文化含蓄、内敛而深沉的特质，与款式造型的收放结合，就像日本清酒，清洌而醉人。

于是在面料上，多年以来，质材肌理之美战胜了统治时装界多年的装饰之美。例如，山本耀司把麻织物与粘胶面料运用得出神入化，形成了别具一格的沉稳与褶裥的效果。擅长于