工艺培训教材-工艺设计基础

工艺设计基础

一、织物分析

原料：主要有棉、毛、麻、丝、化纤及其混纺纱线。

现公司主要用纯棉，另有弹力包芯纱、CVC 、TC 、纯涤、花灰纱、花式纱、竹节纱、金银线等。 纱线：按纺纱工艺分精梳(JC)和普梳。

按纺纱方法有环锭纺、气流纺(OE 纱)、紧密纺(CF)、赛络纺(SJ)

纱支：英制支数(定重制)——标准回潮率下1磅重的纱所纺纱长度为840码的倍数。

英制号数(tex )(定长制)——标准回潮率下, 一千米长的纱的克数即为特数 旦尼尔(定长制)——9千米长纱线的克数(多用于化纤)。 单纱: 由纺纱纤维加捻而成。表示方法 40S ，50S,60S

股线: 由两股或以上单纱并捻 60S/2,80S/2,100S/2,140S/2 麻纱与棉纱的换算： 棉纱＝1.69X 麻纱

LYCRA 弹力包芯纱的实际计算纱支如下：

40+40D 36 50+40D 45 60+30D 54 70+20D 64 80+20D 72 20+70D 18.6

密度：英制——每英寸纱线根数。(工艺设计表上均为英制)

公制——每10厘米纱线根数。

英制和公制的换算:英制密度=公制密度X0.59

经纬方向: 与布边平行的方向为经向,垂直方向为纬向,一般可通过布边,筘路等来判

断经纬方向.当没有布边时,可综合经纬密度(一般经密大于纬密),纱支,织物结构,格型及条子等来判断。

二、织物组织与结构

组织点：经纱和纬纱由于相互沉浮而重叠之处称为组织点。经纱浮在纬纱之上的组织点，

称为经浮点或经组织点。纬纱在上的组织点，则称为纬浮点或纬组织点。

三原组织： 平纹

斜纹

缎纹

平纹变化组织

经重平

斜纹变化组织

2 1

1 2

变化斜纹

联合组织一般为平纹＋斜纹、平纹＋缎纹等

纹版图、组织图与穿综法

纹版图

穿综法1,2,3,4,2,1,4,3

纹板图：纹板图是控制综框运动规律的图解，反映了经纱的运动规律。

穿综法：表示组织图中各根经纱穿入各页综的顺序。

三、工艺CAD中各参数的确定。

坯布幅宽= 总经根数

坯布经密

坯布密度≈筘号+4 筘幅＝

全幅筘数×2

筘号

筘号——每2英寸钢筘所含筘齿数

全幅筘数=每花筘数*全幅花数+加头筘数+边纱筘数

全幅花数=（总经根数-边纱根数）/每花根数取其整数

经纱用量= 总经根数×用纱系数

经向纱支

纬纱用量= 筘幅×坯布纬密×用纱系数

纬向纱支

千米经长：1000/（1—经纱织缩率）

一般平纹经纱织缩率在8.25左右（千米经长1090），2/2的斜纹在3.84左右（千

米经长1040），160X62/80/2的牛津纺在6左右（千米经长1064）。

四、筘幅设计与染整生产关系。

筘幅的设计宽窄与后整丝光、成品门幅关系紧密，设计筘幅宽，相应的坯布门幅也宽，后整丝光时也容易落宽。因此对于后整过程中门幅ok而纬向缩水达不到的品种再次生产时须考虑调整用筘。由上面的公式可以得知，筘幅与筘号成反比关系，当需要加宽筘幅的时候，就要使用更小号的筘。

五、纱类编码

日中纺不同原料纱的编码规则

编著：李峻2006-4-5