牛仔布的新染色工艺

关键词：牛仔布新染色工艺

特别需要指出的是，利用成衣整理，能在牛仔布上产生独特的外观，还可采用各种化学处理，如手工砂洗，以及用喷枪喷射高锰酸钾产生一种斑点漂白效果；或增加更为个性化的效果，如喷砂处理、激光缕花、扎染、局部染料/漂白剂处理、浅地染色、套染和靛蓝染料褪色处理；或使用漆酶/介体处理。后几项处理能获得一种无光泽的、发白的仿旧外观，不同于氯漂白（如次氯酸钠）所获得的效果。1、酶处理

采用机械磨损以获得褪色的外观，它主要采用浮石处理以去除表面的靛蓝染料。但是，浮石会损伤湿加工设备，产生污泥砂粒，残留在牛仔裤的口袋和缝线中。使用纤维素酶处理，在中性或酸性pH值条件下，进行生物抛光，可作为浮石的替代方法，而纤维强素酶能部分水解纤维的表面，释出靛蓝染料。在淋洗或在纤维素酶处理结束时，提高纤维素酶的用量或添加蛋白酶，以克服因靛蓝染料对真菌纤维素酶的蛋白质有亲和力而引起的沾染。

纤维素酶能去除织物表面的毛羽，因而减少了机织牛仔布表面外观的茸毛，并降低了洗涤时的起球性，获得一种更为柔软、光滑的手感，若使用合适的化学柔软剂可进一步改善和提高其性能。

真菌漆酶可用于漂白靛蓝染色织物，基于漆酶系统能降解溶液中或织物上的靛蓝染料，因此，可用于替代氯漂白体系，如次氯酸钠漂白。研究工作已证明由不同真菌菌种制得的漆酶，对去除由棉纤维表面蛋白质的吸附所引起的沾污很有效。

漆酶能提供电子，因而具有非常广的基质专一性，通过提取孤电子，能催化去除单酚或多酚上邻位或对位上羟基取代基或芳香胺上的氢原子，导致生成自由基，进而能参与很多反应。对两种真菌漆酶（Polyporussp.和Sclerotiumrolfsii）进行研究，结果显示，它们都能氧化不溶性的靛蓝染料，生成靛红（吲哚-2，3-二酮），然后进一步降解为2－氨基苯甲酸。由Polyporussp制得的真菌漆酶显示对靛蓝染料具有更高的亲核力，当与此漆酶一起培养时，靛蓝凝聚物可以分散成相对较小的粒子。靛蓝转化成靛红较快，因此在纤维素酶作用后，2－氨基苯甲酸还具有减少再沾污的功效。

采用一种介体化合物，一般为低分子有机化合物，可增强漆酶的作用，在此介体中，漆酶更易接近不溶性的靛蓝分子，更快地攻击靛蓝分子，靛蓝分子在漆酶的作用下降解，起漂白作用，从而改变了靛蓝染色牛仔布的外观。2、靛蓝染料染色

用于靛蓝染料染色的连续经纱染色机已广泛使用，通过调整染色工艺，可产生不同程度的染料渗透，由此而改变了后续摩擦或水洗褪色处理的效果。靛蓝染料是一种还原染料，它不溶于水，需要采用还原剂（一般用保险粉，即连二亚硫酸钠或硫酸氢钠）和碱处理使其转变为可溶的隐色体形式，才能进行棉经纱染色，并将浸轧和中间透风相结合。

使用保险粉会给工艺控制带来一些麻烦，这是由于保险粉的不稳定性，其曝置于空气中会被氧化，分解生成酸性的副产物，这需要添加碱来中和，以及需要增加保险粉用量，以维持靛蓝染料的化学还原。

为了克服使用保险粉的这些问题，出现了探索研究一些新的染色工艺。在成衣染色方面，向染色机通入氮气，即一种惰性气体，可置换出空气中的氧。在织物染色中，Brazzoli公司与DyStar公司合作联合开发的Inno V at/Inno Dye系统，它配置有一个真空泵，以抽去设备中的氧/空气，同时减少了保险粉的用量。3、INNODYE（r）600

一种对环境更为友好的探索，尤其是针对含有化学还原剂的废水排放会产生环境污染的情况，则采用靛蓝染料的电化学还原方法。目前已完成了还原染料和硫化染料的电化学还原染色的试验，并继续在奥地利的一家工厂进行纱线中试染色。这种连续经纱染色技术的延伸，即将上浆工艺与染色工艺相结合，能减少工艺废水的化学负载，该方法被认为很有前景。此外，回收利用从水洗后处理中去除的靛蓝染料的过程得到了简化。

pH值对靛蓝染色的影响非常重要，由于靛蓝染料在pH值约为10.5-11.5时是以单离子状态存在，而pH值为12.5以上时是以双离子形式存在。在含有过量保险粉的高碱性浴中，双离子形式的靛蓝染料的亲和力较低，并随着pH值提高，棉纤维表面的负电荷也随之增加，从而加大了在双离子靛蓝染料与带电荷纤维表面之间的阴离子的排斥作用，降低了染料上染率。

单离子形式的靛蓝染料在纤维表面具有良好的亲和力和较高的染色上染率，但这又降低了染料在纱芯内的渗透，在使纱线表面得色量大大增加。当采用高pH值时，以双离子形式的靛蓝染料将具有低的亲和力，并因此在纱芯内有较大的染料渗透和较低的纱线表面得色率。因此在靛蓝染色过程中，pH值随时间发生的变化会影响得色量以及后续靛蓝染色纱线的洗净性能。

用于连续棉经纱染色的Denim-Ox工艺，采用科莱恩公司的DiresulRDT染料，其工艺流程为：苛化处理→水洗→湿罩湿染色→固色→淋洗。在60-90℃轧液，进行硫化染料的吸附，这过程包括使染料迁移和扩散的透风时间，再进行固色。固色阶段加入醋酸，以防止染料溶落，为氧化剂（Diresul Oxdant BRIliq）提供所需的pH值。后者使染料分子内形成蒽醌基团，在被氧化阶段，产生最终色泽。一种阳离子型固色基（Indosol E-50liq）与染料中的巯基以及纤维发生反应，以离子键使染料固色。工艺中还需加入硫酸钠和分散剂（Ekaline Fliq.），硫酸钠可防止染料从纤维上解吸至固色浴中。

科莱恩公司的Denim-Ox工艺是一种灵活、简单的染色工艺，其还原剂消耗低，废水中染料少，并大大节省了水耗。Denim-Ox工艺使用的染料范围广，用于生产粗斜纹及时尚织物。4、电化学漂白

已由DyStar公司申请了专利的电化学漂白工艺，是在一个电解池的氯化钠溶液中通入电流，产生次氯酸钠，用于漂白靛蓝染色的牛仔布。通过控制电流和盐的浓度，以控制所产生的次氯酸钠量，提升处理的效能和重现性，降低污水负载。而在传统的工艺中，经常出现次氯酸钠过量。在此电化学漂白工艺中，残余的处理液可以循环使用，意大利一家著名的服装加工设备生产商TonelloSrl已完成了初步的生产试验.

牛仔布面料基础知识

一、牛仔布组织 1、牛仔布织造是以先染纱后织布，可称色织布以成份.支纱.密度交织而成。 2.、常规牛仔布有6盎，8盎，10盎12盎14盎为常规牛仔布，比较大众化，组织布面简单以斜纹平纹为主，颜色以靛兰,兰加黑.黑色为主色，.染色的经纱（直）向与本色纱纬向（横）纬纱,本色是指没上色没染色的纱线白色为本色。 3、织造斜纹采用三上一下（1/3）组织交织，或二上一下(1/2)组织交织平纹而成。一般牛仔布分为轻型,中型,和重型三类，和弹力没弹力二大类。（薄的轻型牛仔布盎司或250/平方米克左右的以下）(中厚型牛仔布一般8-12盎司,250g 以上-400g以下平方左右)（厚.重型牛仔布13盎司400g以上的为重型）。 4、宽度大多在有弹力的一般52-56英寸，大约132- 142公分之间。没弹力一般58-60英寸，大约147-152公分之间。宽度是指布的幅宽也就是我们所说的纬纱横的方向。 5、经纬向经纱为竖（直）向染色纱线称为经纱。（经纬密度：是指经纱跟纬纱交叉织造的密度叫经纬密度），（规格：是指经纱多少支纬纱多少支叫组织规格）（成份：是指布的支纱成份含量，比如，全棉或棉.涤.和氨纶混纺或有其它含量成份叫成份） 6、弹力牛仔布是成分一般纬向含有氨纶纱（弹力含量通常1%，2%，3%，4%我们常用1-2%），拉出一根纱出来，用手一拉会有弹性够好，伸缩力度强易收缩，拉开自动收回，有明显弯曲。抽出纬纱全弹牛仔布每根纱线都有弹力。半弹牛仔一根纬纱有弹和一根纬纱没弹织造而成所称半弹。 7、无弹力布料，拉出一根纬纱或多根纬纱试看效果判断，如没弹力没有收缩感没有弯曲感觉纱线平整,那证明是没弹力。 8、牛仔，牛仔布名称：牛仔布.全棉牛仔布.棉涤牛仔布.斜纹.平纹.弹力.没弹力. 网纹.缎纹.提花.大小纱牛仔布等,竹节有.直竹.横竹.长竹,短竹,……等，还有针织牛仔，麻棉牛仔布........经考验.最容易是从反面分辨认识，质量辨认要从反面观察，看布的组织密度是否紧密光滑，看支纱是否有节点.杂质.毛粒，是否有修补过的痕迹和瑕疵现象。 9、牛仔布纱纺有环定纺.赛络纺.及气流纺.（其实也是纱的好坏）环定纺.赛络纺纱线漂亮光滑.成本高,一般都是用来做高档牛仔,普遍牛仔用气流纺棉纱比较多。二、牛仔布成份辨别

牛仔布经纱染色和上浆

第四章牛仔布经纱染色和上浆增添内容：第一节经纱准备二、络筒表4—1 结头形式：原织布结应改“空捻结” 三、整经（三）经轴整经工艺增加高速整经工艺。见下表国产高速整经主要工艺参数第二节牛仔布上浆工艺添加现代牛仔上浆工艺要求现代牛仔布上浆工艺要求 ﹙一﹚现代牛仔布的用纱由于牛仔布市场的迅猛发展，世界牛仔布的产量急剧上升。在国内来讲，由广东省为主的生产基地逐步发展为山东、江苏省等地区。随着市场的饱和，在市场竞争中采用新技术新原料的应用，现代的牛仔布在颜色、经纬纱线、纱的原料方面多姿多彩，已突破原有的单一成分、单一颜色的格局。如经向粗细纱混织，经向竹节，棉涤交织，经纬向嵌金银丝。原料方面采用莫代尔纤维、竹纤维、大豆蛋白纤维、各种弹力包芯纱、包缠线。在纺纱技术上讲，由原来的传统气流纺发展为环锭纺、空气摩擦纺、紧密纺等技术。在组织变换上，由传统的卡其织物发展到平纹、斜纹及骑兵斜、小提花复合组织等。

﹙二﹚现代牛仔布的浆纱工艺一．牛仔的浆纱设备略写二．一般牛仔布上浆常用的浆料： 1. 变性淀粉：略写 (1) 酸化淀粉 (2)氧化淀粉 2. PV A：聚乙烯醇略写 3. 聚丙烯类浆料：由一系列丙烯酸单体通过共聚反应而成。一般可聚合单体有三十多种，可以根据上浆的纤维不同设计不同单体组合的聚丙烯酸类浆料来满足上浆要求。其理论依据是相似相溶的原理。由于聚合反应单体较多见性能差异大，一般浆料生产会选择多种单体共聚，如三元共聚和多元共聚。通过与淀粉类浆料的配合使用达到替代PV A产品的目的。其销售形式上可以是液态胶状体（胶水），固体粉状体（胶粉）。如常州市润力助剂公司生产的AB胶水和AE 胶粉。 4.助剂一般牛仔布上使用的主要是增加纱线柔软性能的柔软剂。如液态的油剂和固态的蜡片。浆液的渗透剂：增加浆液的渗透性能。在牛仔布浆纱的渗透剂选择方面，最好选择耐碱性的阴离子渗透剂。 5. 新型的牛仔布浆料助剂 (1)在浆液中起到渗透作用，增加纤维间的粘结力方面的功能型助剂。如常州市润力助剂助剂公司生产的二合一浆料，在配方中可取代丙烯浆+蜡片。 (2) 在浆液中添加纳米助剂，可减少PV A的使用。如三合一浆料。 6. 组合浆料浆料生产厂为减少浆纱厂的配浆程序，把浆料配方事先按比例配好混合均匀，在使用中直接称重投料。优点是方便操作，减少操作工的差错。缺点是浆纱生产中不能根据品种变化调整浆料配方。另一方面由于浆料生产厂的混合均匀性，不能保证每桶浆的性能一致性。三．牛仔布的浆料选择 ①浆料的选择的相似相溶原理：根据现代粘结理论，相同的分子结构式或相同的分子特性有很好的亲和力。要求我们对不同的纱线原料选择与纤维的化学特性基团的相似浆料。这样做到浆液与纱线的粘结性能好，主浆料的选择一定要遵循这个原则。 ②适当的浆液浓度：浆液的浓度会直接影响到经纱上浆率。在选择好浆纱配方主浆料成分的基础上，针对一个固定的浆纱机，制定一个合理的浆液浓度是浆好纱的根本保证。一般来讲，上浆率与浆液的浓度成正比，过大的上浆率会使干分绞断头，布机脆断头增加。过低的上浆率会使布机没法织造。 ③复查前二步的浆液粘度：对牛仔布上浆来讲，过高的粘度使浆纱的表面被覆过多，干分绞阻力加大，纱线的浆液渗透不良，布机落物过多，不耐磨。过低的浆液粘度不能将纱线的表面毛羽贴伏，甚至在浆纱机打慢车时造成起棉球。所以复查浆液的粘度非常重要。一般控制在6～7秒。调整浆液的粘度可以选择不同粘度的变性淀粉来达到。 ④增加浆液性能的助剂：如柔软剂、渗透剂等。使得浆纱的手感柔软光滑，减少布机脆短头

纺织经纱上浆用聚丙烯酸类浆料粘度快速测定的试验方法

FZ/T 10020-×××× 3 附录A (资料性附录) 纺织经纱上浆用聚丙烯酸类浆料粘度快速测定的试验方法 A .1范围本标准适用于纺织经纱的上浆用液态聚丙烯酸类浆料。 A .2原理在一定温度、转速条件下，用旋转粘度计测定聚丙烯酸类浆料水溶液或水分散液的抗流动性即粘度。 A .3 设备和用具A .3.1旋转粘度计：测量误差±3%。A .3.2手持式折光仪即手持式糖度计：测量范围0～32%，精度为±0.2。A .3.3天平：称量范围100g 以上，分度值为0.01g 。A .3.4恒温水浴锅：室温至100℃，恒温波动≤0.5℃A .3.5玻璃烧杯：100mL 。A .3.6 滴管。A .4试样准备 A .4.1称取50g 的试样备用液，按标准FZ/T 10016-XXXX 附录A 测试试样备用液不挥发物含量。A .4.2将测好不挥发物含量的试样备用液加蒸馏水稀释，按照A .4.1的方法测试稀释后的试样的不挥发物含量，直到不挥发物含量为14%±0.2%，制成试样工作液。 A .4.3将试样工作液放置在水浴锅内，至40℃±0.5℃，保温待测。 A .5操作程序 A .5.1粘度计校正调零。A .5.2使测定器及转筒的温度为40℃±0.5℃。A .5.3将试样工作液倒入测定器中，把测定器中转筒上的钢丝挂到转轴的挂钩上，启动电机，用手左右移动测定器，使转筒处于测定器中心，待指针稳定后即可读数。注：读数应在刻度盘的20%～85%范围内，否则应更换测定器及转筒，重新试验。 A .5.4使用完毕，用蒸馏水或去离子水清洗测定器和转桶。A .5.5 重复A .5.3～A .5.4，对同一试样进行平行试验。A .6 结果计算和表示A .6.1 结果计算A .6.1.1试样粘度计算按式（A .1），计算结果按GB/T 8170修约至小数点后一位。f a ?=η……………………………………………（A .1）式中： η——试样粘度，单位为毫帕·秒（mPa·s ）； a ——粘度计刻度盘上的读数；f ——校正因子，按仪器说明书执行。 A .6.1.2平行试验结果的相对偏差率计算按式（A .2），计算结果按GB/T 8170修约至小数点后一位。 1002/)(2121?+-= ηηηηd ………………………………（A .2）式中：

牛仔布加工工艺流程

牛仔布加工工艺流程 Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

牛仔布加工工艺流程牛仔布的一般生产流程: 原纱(转杯纱)（经纱-络筒-整经-靛蓝染色和上浆）-上机强造-烧毛-上浆-拉斜（整纬）-防缩整理-烘干定型-成品牛仔布的纱线加工工艺 (一)、纱线定捻：在牛仔布生产中，对经纬纱，尤其是用捻度较大的转杯纱作经纬纱时，要进行给湿与加热，以稳定其捻度。目的：是为了整经、染浆工序的顺利进行和减少织造时的脱纬、纬缩及起圈等现象，提高织物质量。要求：增加张力、给湿、加热等方法稳定纱线捻度，合理回潮率8%~9% (二)、络筒牛仔布用纱络筒的意义 (1 )改变卷装形式 (2 )清除纱疵在络筒中去除原纱上的有害疵点 (3 )改善纱线张力 (4 )减少筒脚纱 (三)、整经 1．主要目的是为了使纱片或绳束的张力、排列和卷绕三均匀，并将一定数量的筒子纱，以均匀一致的张力按规定的长度，均匀紧密地卷绕于经轴或特制的球轴上，为下道染色和上浆加工做准备。 2．主要是1452A型或GAI2I型分批整经机，这些整经机用于染浆联合生产线已能满足质量要求。

牛仔布的染整生产工艺牛仔布的制造工艺比较独特，它是先用靛蓝染经纱和上浆，然后再织造的一种产品。 1．染色与上浆牛仔布经纱的靛蓝染色有绳状染色、片纱染色和悬环式染色三种。前两种和浆纱连接，后一种染色后进行上浆。 (1 )、绳状染色 (环锭纱)交叉络筒-(转杯纱)整经-绳状架-靛蓝连续绳状染色-长链轴经-浆纱-织造-验布-后处理-预缩整理 (2 )片纱染色和上浆 (环绽纱)交叉络筒-(转杯纱)整经-靛蓝染色各浆纱-织造-验布-烧毛-后处理-预缩整理 (3 )悬环式染色此法采用一只染槽，经纱在这个槽内反复多次循环染色，一直达到深度要求为止。染色和上浆的工艺过程为：经纱进纱-碱煮(或润湿)-水洗-靛蓝染色-透风氧化(靛蓝染色)-透风氧化的过程循环进行六次-水洗四次-烘干-储纱-上浆-烘干-上轴牛仔布的后整理常规牛仔布后整理的工艺流程坯布→烧毛→上浆→整纬（拉斜）→预烘→橡毯预缩→呢毯烘燥→成品检验→包装一．烧毛 1、烧毛的技术要求除去织物表面的毛羽和细小杂质，使成品表面光洁平整。 2、烧毛质量的评级参考标准

牛仔面料知识大全

牛仔面料知识大全牛仔是一年四季可以穿着的服饰，那如何区分不同类型的牛仔布（牛仔面料）呢：首先根据牛仔布的厚度，分为4.5安，6安，8安，10安，11安，12安，13.5安，14.5安等，4.5安是非常薄，常用来做夏季女士的背心，无袖衫等，而14.5安已很厚，用来做冬季的男士棉衣夹棉都可以。而我们经常穿的牛仔裤大多从8安-12安不等。从牛仔面料种类来讲可分平纹，斜纹，人字纹，交织纹，竹节，暗纹，以及植绒牛仔等…… 从成分来讲，牛仔分精梳和普梳，有100%全棉，含弹力(莱卡)的，棉麻混纺的，以及天丝…… 目前国内外较流行的牛仔布品种主要是环锭纱牛仔布、经纬向竹节牛仔布、超靛蓝染色牛仔布、套色、什色牛仔布以及纬向弹力牛仔布等等。环锭纱牛仔布随着环锭纺纱高速、大卷装、细络联、无结纱等新工艺设备的发展应用，粗支纱纺纱长度短、生产效率低、结头多等缺点已得到解决。牛仔布的用纱被气流纱代替的局面正在迅速改变，环锭纱大有卷土重来之势。由于环锭纱牛仔布优于气流纱的一些性能，例如手感、悬垂性、撕裂强度等，同时也由于人们心理上的回归自然，追求原始开发的牛仔风格的影响，更重要的原因是环锭纱牛仔服装经过磨洗加工后，表面会呈现出朦胧的竹节状风格，正符合当今牛仔装个性化的需求。此外目前市场十分流行竹节纱牛仔装，而环锭竹节可以纺制出较短较密的竹节，也推动了环锭牛仔布的发展势头。竹节牛仔布当设计用不同纱号、不同竹节粗度(与基纱比)，节竹长度和节距的竹节纱，采用单经向或单纬向以及经纬双向都配有竹节纱，与同号或不同号的正常纱进行适当配比和排列时，即可生产出多种多样的竹节牛仔布，经服装水洗加工后可形成各种不同的朦胧或较清晰的

牛仔面料的分类与工艺特点

广州市美龙达纺织品有限公司牛仔面料的分类与工艺特点牛仔裤、牛仔外套、牛仔包包，相信大家对牛仔都不陌生，今天小编要给大家介绍牛仔面料的分类以及牛仔面料的工艺特点，让大家进一步了解牛仔面料。先给大家介绍下牛仔面料的分类：一、牛仔面料分类目前常见的牛仔面料主要有：弹力（包括欧洲最流行的低弹力，弹力牛仔布手感丰满，柔软厚实，穿着舒适，衣服易与其他服装搭配穿着，因而在国际服装市场上久盛不衰，一直是市场上的流行面料。）、不弹力、竹节、不竹节、麻/棉、丝光、涂层等优质面料。也有人分普通牛仔、精梳牛仔、涤棉牛仔、弹力牛仔、竹节牛仔、环纺牛仔、金银丝彩条、麻棉牛仔布等系列各类牛仔布。传统的牛仔面料是以梭织为主，经线先染成深蓝色，后来又有了酱色、黑色等颜色，再与本色纬线交织成“2上i下”或“3上1下”的单面左或右斜纹组织，或是“2上2下”、“3上3下”的双面左或右斜纹组织。为了拓宽牛仔面料的品种，有的企业推出斜纹变化，以斜纹为主题的斜纹联合组织、复杂组织等。近几年还有企业开发了针织物及特殊织造方法的牛仔面料。美龙达纺织的牛仔帆布，挺不错的，可以用作箱包面料、沙发罩、桌布、台布等等。从牛仔面料种类来讲可分平纹，斜纹，人字纹，交织纹，竹节，暗纹，以及植绒牛仔等……从成分来讲，牛仔分精梳和普梳，有100％全棉，含弹力（莱卡）的，棉麻混纺的，以及天丝……好的牛仔服装材质是很重要。下面再给大家介绍下牛仔面料的工艺特点：二、牛仔面料工艺特点如何车缝一件牛仔服装，这也是设计牛仔服装的关键： 1，车线：大多为2分单边双明线，还有2分单明线，2分双边双明线，车线色一般为土黄色（等撞色线）也有配色线，注意是配洗水过后的布色线。之字线等特种工艺线。加粗手绣线。打枣。 2，配料：牛仔大多用工字钮，四合钮，撞钉，鸡眼，皮牌，金属拉链等。 3，唛头：包括，主唛，尺码唛，洗水唛，旗唛，侧唛等…… 牛仔布由于牛仔的缩率的问题，所以在牛仔厂的师傅最忙了，一般普通的牛仔布也会有2%－3％横直缩率，而弹力牛仔布的缩率可达10％以上，加上每卷牛仔布匹都有所不同，所以牛仔师傅的版总是打个没完没了，因为一般做休闲型牛仔款较多，而这类版型大多都是平面裁剪，关键是尺寸的确定如何，而弹力的牛仔（包括含莱卡）可就麻烦大了，这种布往往用来做女性的修身夹克，贴身低腰牛仔裤，加上超过10％的缩率，版型总是不断的调整，而且，牛仔裤最忌讳前浪起皱，要求就是贴身合体，而近两年，一些大品牌推出三维裁剪，跟我们学的立裁差不多，在膝盖处加多收褶，或多一个面，更好地增强牛仔裤的活动自如……而牛仔西装的裁剪则可以体现一个版师的功力，尤其是采用弹力较高，很难将袖山做得平整，不起皱，又外形漂亮！最后给大家介绍下牛仔的装饰工艺：三、牛仔的装饰工艺近两年牛仔的潮流趋势已与从前不同，除了很讲究洗水的变化设计，还非常重视牛仔的装饰工艺的处理： 1，牛仔毛边，将牛仔裤下脚，裤身用剪刀修剪的破破烂烂，再加上特种线；很多大品牌也这么搞噢…… 2,加机绣，包括电脑机绣的图案花形设计……

纺织专业课实验

A.麻脱胶实验 1、麻纤维：韧皮纤维、叶纤维和果壳纤维的总称。我国纺织工业中加工用的纤维主要是韧皮纤维。 2、麻纤维在韧皮部中是靠胶质粘结在一起成片条状的，因此在分离出韧皮部后，还须脱胶分离纤维才能纺纱。 3、麻脱胶的要求：（1）脱除韧皮部中的部分或全部胶质；（2）脱胶不损伤或尽量少损伤纤维固有的机械物理性能。 4、根据麻单纤维性能的不同分全脱胶（eg苎麻，纤维比较细长适合单纤维纺纱）& 半脱胶（eg亚麻，大麻，黄麻，纤维较短需保留一部分胶质采用束纤维纺纱）。 5、麻脱胶方法：化学脱胶，微生物脱胶，或微生物—化学脱胶。 6、化学脱胶是利用纤维素与各种胶质成分对常见化学剂作用稳定性的不同，在尽可能少损伤麻纤维的前提下脱除胶质。麻纤维的化学脱胶是以碱液煮练为主。麻纤维化学脱胶的工艺过程主要包括预处理、碱液煮练和后处理。 9、实验容与步骤：称取原麻50g；煮练浴比1:20(1000ml)，进入煮练液中煮沸2小时。煮练过程中需不断反动试样并补充水分以保持稳定浴比。(煮练液配方：氢氧化钠按原麻含胶量(30%)x40%计算【50gx30%x40%=6g】，亚硫酸钠2g/L，焦四磷酸钠2g/L，自配复合表面活性剂2g/L）。煮练结束后将试样反复冲洗，冲洗的后试样尽量使其干燥；漂白浴比1:10(500ml)，放入有效氯浓度（15%）1g/L，【1g/LX500ml /15% =3.33g】，PH=10的次氯酸钠溶液中处理5分钟，然后进入2g/L【2g/LX500ml =1g】硫酸液中酸洗5分钟，取出反复冲洗试样至PH=7。思考题： ?麻类纤维初加工方法取决于那些因素？ 1、麻纤维的性能。（细长的苎麻纤维需全脱胶进行单纤维纺纱；较短的纤维则半脱胶进行束纤维纺纱） 2、麻纤维茎的结构特点。（苎麻麻茎较粗，木质部和组织部发达，需经剥皮和刮青后才能制取韧皮部） 3、麻纤维的化学组成结构。（纤维素与各种胶质对不同的化学试剂作用的稳定性不同） 4、麻纤维的种类和用途。（在不损伤或尽量少损伤纤维固有的机械物理性能前提下，选择不同的脱脱胶方式） ?表面活性剂在碱煮练中起什么作用？表面活性剂能降低溶液的表面力，使得碱液能润湿并乳化麻纤维及胶质，渗透到部，有助于胶质及杂质的去除，提高脱胶的均匀度和煮练效果。 B.原毛洗毛实验 1、原毛：从羊身上剪下的未经过任何加工的毛。 2、原毛中的污物杂质分类：1）化学性杂质（羊毛脂、羊毛汗、粪、尿、药物、印记）；2）物理性杂质（沙土、草杂）【羊毛脂、羊毛汗——生长过程中直接产生的；粪、尿、药物、印记、沙土、草杂——生长过程中外界环境造成】 3、原毛不能直接纺纱：因为污物的存在，直接纺纱会造成车间环境污染、损伤羊毛纤维、甚至使机器无常加工。 4、洗毛：去除原毛上化学性杂质及与化学性杂质粘连在一起的尘杂【目的：洗去毛纤维上的羊毛脂、羊毛汗和沙土、污垢】。根据原毛污物性质可分水介质洗毛和溶剂洗毛。 5、洗毛方法：加入还有洗涤剂的洗液，使其渗透到羊毛脂、污垢层的隙缝中，降低污垢层与毛纤维的结合力，另污垢分解，脱离并转移到洗液中。同时，被溶离、乳化的羊毛脂及污垢悬浮于洗涤液中，不再回到羊毛纤维上，以达到洗净的目的。【洗涤槽中还需机械的作用，对羊毛产生推动，挤压和水冲，以提高其去污效率。】【纺材书P.167】6、水介质洗毛：利用羊汗的水溶性去除羊汗，利用表面活性剂的洗涤作用及酸、碱的作用去除羊毛脂及与羊毛脂粘连在一起的尘杂。【现大量使用以中性洗涤剂＋弱碱性或中性助洗剂的轻碱和中性洗毛方法】

纺织工艺流程教学提纲

纺织工艺流程纺纱工艺流程主要包括：清棉、梳棉、精梳、并条、纺粗纱、细纱、络筒、捻线、摇线一.清棉工序 1.主要任务（1）开棉：将紧压的原棉松解成较小的棉块或棉束，以利混合、除杂作用的顺利进行；（2）清棉：清除原棉中的大部分杂质、疵点及不宜纺纱的短纤维。（3）混棉：将不同成分的原棉进行充分而均匀地混和，以利棉纱质量的稳定。（4）成卷：制成一定重量、长度、厚薄均匀、外形良好的棉卷。 2.主要机械的名称和作用（1）混棉机械：自动抓包机，由于某种原因1-2只打手和抓棉小车组成，抓取平台上多包混合的原棉，用气流输送到前方，同时起开棉作用。（2）棉箱机械：棉箱除杂机（高效能棉箱，A006B等）继续混合，开松棉块，清除棉籽、籽棉等较大杂质，同时控制好原棉的输送量。（3）43号棉箱（A092），开松小棉块，具有较好的均棉、松解作用。（4）打手机械： ①毫猪式开棉机（A036），进行较剧烈的开棉和除杂作用，清除破籽等中等杂质。②直立式开棉机具有剧烈的开棉和除杂作用，但易损伤纤维，产生棉结。目前清花在流程中一般都不采用（一般可作原料予以处理或统破籽处理之用）。③A035混开棉机，兼具棉箱机械和打手机械的性能，且有气流除杂装置，有较好的混棉、开棉和除杂作用。④单程清棉机（A076等）对原棉继续进行开松、梳理，清除较细小的杂质，制成厚薄均匀、符合一定规格重量的棉卷。二、梳棉工序 1．主要任务（1）分梳：将棉块分解成单纤维状态，改善纤维伸直平行状态。（2）除杂：清除棉卷中的细小杂质及短绒。（3）混合：使纤维进一步充分均匀混合。（4）成条：制成符合要求的棉条。 2．主要机械名称和作用（1）刺辊：齿尖对棉层起打击、松解作用，进行握持分梳，清除棉卷中杂质和短绒，并初步拉直纤维。齿尖将纤维带走，并转移给锡林。

牛仔面料的分类

一、牛仔面料分类目前常见的牛仔面料主要有：弹力（包括欧洲最流行的低弹力，弹力牛仔布手感丰满，柔软厚实，穿着舒适，衣服易与其他服装搭配穿着，因而在国际服装市场上久盛不衰，一直是市场上的流行面料。）、不弹力、竹节、不竹节、麻/棉、丝光、涂层等优质面料。也有人分普通牛仔、精梳牛仔、涤棉牛仔、弹力牛仔、竹节牛仔、环纺牛仔、金银丝彩条、麻棉牛仔布等系列各类牛仔布。牛仔是一年四季可以穿着的服饰，是设计师们的必修课面料之一。如何区分不同类型的牛仔布呢：首先根据牛仔布的厚度，分为4.5安，6安，8安，10安，11安，12安，13.5安，14.5安等，4.5安是非常薄，常用来做夏季女士的背心，无袖衫等，而14.5安已很厚，用来做冬季的男士棉衣夹棉都可以。而我们经常穿的牛仔裤大多从8安－12安不等。从牛仔面料种类来讲可分平纹，斜纹，人字纹，交织纹，竹节，暗纹，以及植绒牛仔等…… 从成分来讲，牛仔分精梳和普梳，有100％全棉，含弹力（莱卡）的，棉麻混纺的，以及天丝…… 好的牛仔服装材质是很重要，而我们国家山东地区生产的牛仔布是挺多，挺不错的……二、牛仔面料工艺特点如何车缝一件牛仔服装，这也是设计牛仔服装的关键： 1，车线：大多为2分单边双明线，还有2分单明线，2分双边双明线，车线色一般为土黄色（等撞色线）也有配色线，注意是配洗水过后的布色线。之字线等特种工艺线。加粗手绣线。打枣。 2，配料：牛仔大多用工字钮，四合钮，撞钉，鸡眼，皮牌，金属拉链等。 3，唛头：包括，主唛，尺码唛，洗水唛，旗唛，侧唛等…… 牛仔由于牛仔的缩率的问题，所以在牛仔厂的师傅最忙了，一般普通的牛仔布也会有2%－3％横直缩率，而弹力牛仔布的缩率可达10％以上，加上每卷牛仔布匹都有所不同，所以牛仔师傅的版总是打个没完没了，因为一般做休闲型牛仔款较多，而这类版型大多都是平面裁剪，关键是尺寸的确定如何，而弹力的牛仔（包括含莱卡）可就麻烦大了，这种布往往用来做女性的修身夹克，贴身低腰牛仔裤，加上超过10％的缩率，版型总是不断的调整，而且，牛仔裤最忌讳前浪起皱，要求就是贴身合体，而近两年，一些大品牌推出三维裁剪，跟我们学的立裁差不多，在膝盖处加多收褶，或多一个面，更好地增强牛仔裤的活动自如……而牛仔西装的裁剪则可以体现一个版师的功力，尤其是采用弹力较高，很难将袖山做得平整，不起皱，又外形漂亮！三、牛仔的装饰工艺近两年牛仔的潮流趋势已与从前不同，除了很讲究洗水的变化设计，还非常重视牛仔的装饰工艺的处理： 1，牛仔毛边，将牛仔裤下脚，裤身用剪刀修剪的破破烂烂，再加上特种线；很多大品牌也这么搞噢…… 2,加机绣，包括电脑机绣的图案花形设计…… 3，烫钻，这种很受俄罗斯市场欢迎…… 4，贴布绣，手绣，珠绣，很有工艺设计……

牛仔布织物生产概述 (1)

纺织概论作业姓名林心流班级轻化****班学号1********* **大学纺织服装学院轻化工程系牛仔布织物生产概述林心流 (**大学，轻化1***班, 无锡214122) 摘要：牛仔布(Denim)，是一种较粗厚的色织经面斜纹棉布，经纱颜色深，一般为靛蓝色，纬纱颜色浅，一般为浅灰或煮练后的本白纱。又称靛蓝劳动布。始于美国西部，放牧人员用以制作衣裤而得名。经纱采用浆染联合一步法染色工艺，特数有80tex(7英支)，58tex(10英支)，36tex(16英支)等，纬纱特数有96tex(6英支)，58tex(10英支)，48tex(12英支)等，采用3/1组织，也有采用变化斜纹，平纹或绉组织牛仔，坯布经防缩整理，缩水率比一般织物小，质地紧密，厚实，色泽鲜艳，织纹清晰。适用于男女式牛仔裤，牛仔上装，牛仔背心，牛仔裙等。关键词: 牛仔布色织经面斜纹棉布历史与现状结构参数纺纱工艺织造工艺 Denim fabric production Overview LIN Xingliu

(******University,Qinghua Class1***,WUXi 214122) Abstract: denim (Denim), it is a coarse thick cotton yarn-dyed warp-faced twill, warp dark in color, usually indigo, weft light color, usually gray or broiled after practicing this white gauze. Also known as indigo denim. It began in the western United States, grazing personnel for the production of underwear named. Warp using the pulp Dyeing process, special number has 80tex (7 English branch), 58tex (10 English teams), 36tex (16 English teams), etc., weft special number has 96tex (6 English teams), 58tex (10 English branch), 48tex (12 English teams), etc., using 3/1 the organization, there is also change in twill, plain or crepe tissue jeans, fabric finishing by the shrink-proof, shrinkage than the general fabric of small, close texture, thick, bright color, texture clear pattern. Suitable for men and women jeans, denim jacket, denim vest, denim skirt. Key words: Denim Dyed Denim by Surface Structure Parameters History and the Present Spinning Weaving Technology 1.牛仔布的简介产生背景在五百多年前，意大利的航海家哥伦布发现了新大陆。当时航海的船只用的帆，是由一种非常坚韧而实用的粗糙布料做成。这种粗糙布料原产于法国一个小镇NIMES，所以就以法文取名“Serge De Nimes”，而后被人们简称为DENIM。而在三百六十年后，一位在美国的犹太商人Levi Strausss把一种织料粗糙的帆布引入美国，因而缔造了牛仔裤历史性的一页，同时也建立了一个牛仔文化的神话王国。

牛仔面料基本知识

牛仔面料基本知识我国牛仔产品的开发生产虽起步较晚，但起步水平较高，拥有气流纺纱、自动络筒、球经染色、无梭织机（大量的是剑杆，其次是片梭，再次是喷气），重型预缩后整理机等较先进的设备，从而为牛仔布品种开发、提高质量水平创造了良好条件。然而长期以来，一些性能优良、功能齐全的设备如剑杆织机的电子多臂、多色、不均匀卷取、快速更换品种以及无人操作等功能，没有引起足够重视，造成功能浪费，这种状况亟待解决，以便更好地为开发品种、提高质量和劳动生产率服务。目前国内外较流行的牛仔布品种主要是环锭纱牛仔布、经纬向竹节牛仔布、超靛蓝染色牛仔布、套色、什色牛仔布以及纬向弹力牛仔布等等。环锭纱牛仔布随着环锭纺纱高速、大卷装、细络联、无结纱等新工艺设备的发展应用，粗支纱纺纱长度短、生产效率低、结头多等缺点已得到解决。牛仔布的用纱被气流纱代替的局面正在迅速改变，环锭纱大有卷土重来之势。由于环锭纱牛仔布优于气流纱的一些性能，例如手感、悬垂性、撕裂强度等，同时也由于人们心理上的回归自然，追求原始开发的牛仔风格的影响，更重要的原因是环锭纱牛仔服装经过磨洗加工后，表面会呈现出朦胧的竹节状风格，正符合当今牛仔装个性化的需求。此外目前市场十分流行竹节纱牛仔装，而环锭竹节可以纺制出较短较密的竹节，也推动了环锭牛仔布的发展势头。竹节牛仔布当设计用不同纱号、不同竹节粗度（与基纱比），节竹长度和节距的竹节纱，采用单经向或单纬向以及经纬双向都配有竹节纱，与同号或不同号的正常纱进行适当配比和排列时，即可生产出多种多样的竹节牛仔布，经服装水洗加工后可形成各种不同的朦胧或较清晰的条格状风格牛仔装，受到消费个性化需求群体的欢迎。早期的竹节牛仔布几乎都是用环锭竹节纱，因其可纺制长度较短、节距较小、密度相对较大的竹节纱，易于形成布面较密集的点缀效果，并以经向竹节为主。随着市场消费需求的发展，目前流行经纬双向竹节牛仔布，特别是有纬向弹力的双向竹节牛仔布产品，国内外市场都十分畅销。而一些品种只要组织结构设计得好，经向可采用单一品种的环锭纱，纬向用适当比例的竹节纱，同样可达到经纬双向竹节牛仔的效果。纬向弹力牛仔布氨纶弹力丝的采用，使牛仔品种发展到了一个新领域，可使牛仔装既贴身又舒适，再配以竹节或不同的色泽，使牛仔产品更适应时装化，个性化的消费需求，

纺织专业课实验

A. 麻脱胶实验 1、麻纤维：韧皮纤维、叶纤维和果壳纤维的总称。我国纺织工业中加工用的纤维主要是韧皮纤维。 2、麻纤维在韧皮部中是靠胶质粘结在一起成片条状的，因此在分离出韧皮部后，还须脱胶分离纤维才能纺纱。 3、麻脱胶的要求：（1）脱除韧皮部中的部分或全部胶质；（2）脱胶不损伤或尽量少损伤纤维固有的机械物理性能。 4、根据麻单纤维性能的不同分全脱胶（eg苎麻，纤维比较细长适合单纤维纺纱）& 半脱胶（eg亚麻，大麻，黄麻，纤维较短需保留一部分胶质采用束纤维纺纱）。 5、麻脱胶方法：化学脱胶，微生物脱胶，或微生物—化学脱胶。 6、化学脱胶是利用纤维素与各种胶质成分对常见化学剂作用稳定性的不同，在尽可能少损伤麻纤维的前提下脱除胶质。麻纤维的化学脱胶是以碱液煮练为主。麻纤维化学脱胶的工艺过程主要包括预处理、碱液煮练和后处理。 9、实验内容与步骤：称取原麻50g；煮练浴比1:20(1000ml)，进入煮练液中煮沸2小时。煮练过程中需不断反动试样并补充水分以保持稳定浴比。(煮练液配方：氢氧化钠按原麻含胶量(30%)x40%计算【50gx30%x40%=6g】，亚硫酸钠2g/L，焦四磷酸钠2g/L，自配复合表面活性剂2g/L）。煮练结束后将试样反复冲洗，冲洗的后试样尽量使其干燥；漂白浴比1:10(500ml)，放入有效氯浓度（15%）1g/L，【1g/LX500ml /15% =3.33g】，PH=10的次氯酸钠溶液中处理5分钟，然后进入2g/L【2g/LX500ml =1g】硫酸液中酸洗5分钟，取出反复冲洗试样至PH=7。思考题： ?麻类纤维初加工方法取决于那些因素？ 1、麻纤维的性能。（细长的苎麻纤维需全脱胶进行单纤维纺纱；较短的纤维则半脱胶进行束纤维纺纱） 2、麻纤维茎的结构特点。（苎麻麻茎较粗，木质部和组织部发达，需经剥皮和刮青后才能制取韧皮部） 3、麻纤维的化学组成结构。（纤维素与各种胶质对不同的化学试剂作用的稳定性不同） 4、麻纤维的种类和用途。（在不损伤或尽量少损伤纤维固有的机械物理性能前提下，选择不同的脱脱胶方式） ?表面活性剂在碱煮练中起什么作用？表面活性剂能降低溶液的表面张力，使得碱液能润湿并乳化麻纤维及胶质，渗透到内部，有助于胶质及杂质的去除，提高脱胶的均匀度和煮练效果。 B. 原毛洗毛实验 1、原毛：从羊身上剪下的未经过任何加工的毛。 2、原毛中的污物杂质分类：1）化学性杂质（羊毛脂、羊毛汗、粪、尿、药物、印记）；2）物理性杂质（沙土、草杂）【羊毛脂、羊毛汗——生长过程中直接产生的；粪、尿、药物、印记、沙土、草杂——生长过程中外界环境造成】 3、原毛不能直接纺纱：因为污物的存在，直接纺纱会造成车间环境污染、损伤羊毛纤维、甚至使机器无法正常加工。 4、洗毛：去除原毛上化学性杂质及与化学性杂质粘连在一起的尘杂【目的：洗去毛纤维上的羊毛脂、羊毛汗和沙土、污垢】。根据原毛污物性质可分水介质洗毛和溶剂洗毛。 5、洗毛方法：加入还有洗涤剂的洗液，使其渗透到羊毛脂、污垢层的隙缝中，降低污垢层与毛纤维的结合力，另污垢分解，脱离并转移到洗液中。同时，被溶离、乳化的羊毛脂及污垢悬浮于洗涤液中，不再回到羊毛纤维上，以达到洗净的目的。【洗涤槽中还需机械的作用，对羊毛产生推动，挤压和水冲，以提高其去污效率。】【纺材书P.167】6、水介质洗毛：利用羊汗的水溶性去除羊汗，利用表面活性剂的洗涤作用及酸、碱的作用去除羊毛脂及与羊毛脂粘连在一起的尘杂。【现大量使用以中性洗涤剂＋弱碱性或中性助洗剂的轻碱和中性洗毛方法】

牛仔布的生产过程

牛仔布的制造工艺比较独特，它是先用靛蓝染经纱和上浆，然后再织造的一种产品。（1）染色与上浆。牛仔布经纱的靛蓝染色有绳状染色、片纱染色和悬环式染色三种。前两种和浆纱连接，后一种染色后再进行上浆。 ①绳状染色和上浆：在球状整经机上，将350～400根经纱整理成长度为1万～１.５万米的多股绳状条,然后将12～36股绳状条并排送入连续染色机,经染色后再烘干并绕成条筒.在长链轴整经机上,绳状经纱再分散绕成单根经纱.然后,将这些经纱送入上浆机上浆,并根据所需总经根数绕成织轴. 绳状染色的缺点是染色、氧化和水洗都不很充分,而且设备庞大,一般占地约1000m2 ,高度达8m左右. ①片纱染色和上浆: 片纱染色俗称经轴染色.就是经纱经整经后成片纱而不是成多股绳状送入染色机.这种染色的特点是经纱排列均匀,上色既快又均匀,氧化充分,便于水洗.染色后色光纯正、均匀和鲜艳。另外投资少，占地约为绳状染色机的一半。缺点是棉纱单根排列，易产生缠轴，特别是在液面下不易被发现。由于染色速度较慢，也可采用两台染色机与一台浆纱机配伍生产，这样可提高一倍效率，即双经轴片纱染色机。

片纱染色机目前生产的工厂有瑞士的萨拉齐（sulzer）公司和德国齐而（zell）公司等。 ③悬环式染色：此法采用一只染槽，经纱在这个槽内反复多次循环染色，一直达到深度要求为止。染色和上浆的工艺过程为：碱煮（或润湿）：氢氧化钠2～３g 耐碱渗透剂１g／Ｌ温度９５～１００度时间２０～３０Ｓ靛蓝染色：靛蓝（２＋χ）g 氢氧化钠 2 . 5g 保险粉(85%) 2g/L 浴量约1000L 温度室温时间20S 由于靛蓝在棉纤维上的上色率低,而且在高温染色时牢度差,保险粉耗量高和色光编暗红,所以采用室温多次染色.此为牛仔布的着色特点. 透风氧化温度为室温,进行80～100S.为了获得纯正的色光,靛蓝染色后不用氧化剂而采用透风自然氧化.由于靛蓝有易还原不易氧化的特性,所以也采用反复多次氧化. 水先温度为室温。在水洗过程中一方面去除浮色、余碱和杂质，另一方面还可以继续氧化，使其氧化充分。为了节约靛蓝染料，可用硫化黑打底而不用碱煮工序，先染成浅灰再套染靛蓝。染后若成品色光偏红，可降低氢氧化钠用量，色光偏绿则降低保险粉的用量，在一般情况下不致破坏靛蓝的隐色体状态。（2）织造。目前世界上牛仔布的织造广泛采用无梭织机，约占80%以上。无梭织机中以片梭织机为最多，其次是剑杆织机，最少为喷气织机。用片梭枳机加工的厚重牛仔布可达

牛仔布织物生产概述

牛仔布织物生产概述文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

纺织概论作业姓名林心流班级轻化****班学号1********* **大学纺织服装学院轻化工程系牛仔布织物生产概述林心流 (**大学，轻化1***班, 无锡214122) 摘要：牛仔布(Denim)，是一种较粗厚的色织经面斜纹棉布，经纱颜色深，一般为靛蓝色，纬纱颜色浅，一般为浅灰或煮练后的本白纱。又称靛蓝劳动布。始于美国西部，放牧人员用以制作衣裤而得名。经纱采用浆染联合一步法染色工艺，特数有 80tex(7英支)，58tex(10英支)，36tex(16英支)等，纬纱特数有96tex(6英支)，58tex(10英支)，48tex(12英支)等，采用3/1组织，也有采用变化斜纹，平纹或绉组织牛仔，坯布经防缩整理，缩水率比一般织物小，质地紧密，厚实，色泽鲜艳，织纹清晰。适用于男女式牛仔裤，牛仔上装，牛仔背心，牛仔裙等。关键词: 牛仔布色织经面斜纹棉布历史与现状结构参数纺纱工艺织造工艺 Denim fabric production Overview LIN Xingliu (******University,Qinghua Class1***,WUXi 214122) Abstract: denim (Denim), it is a coarse thick cotton yarn-dyed warp-faced twill, warp dark in color, usually indigo, weft light color, usually gray

水溶性经纱上浆聚酯浆料的合成

水溶性经纱上浆聚酯浆料的合成3 王　强范雪荣张玲玲顾蓉英 (江南大学纺织服装学院,无锡214063) 摘要:采用酯交换直接酯化缩聚工艺合成了可用于聚酯经纱上浆的水溶性聚酯浆料,并探讨了缩聚单体对产物性能的影响。研究表明,该浆料主要单体组成与最佳用量为:水溶性单体质量分数为15%～18%,酸组分采用对苯二甲酸和间苯二甲酸(IPA),其中IPA质量分数不超过3%;醇组分采用二乙二醇和聚乙二醇(PEG600),其中PEG600质量分数为5%～15%。关键词:水溶性聚酯浆料　合成　缩聚单体　性能目前,纺织工业短纤经纱上浆所用合成浆料主要是聚乙烯醇(PVA)。PVA虽然浆膜强度、伸长、耐磨等各项物理机械性能较好,但对聚酯纤维粘附力小,而且退浆困难,退浆废液中的PVA难以生物降解,环境污染大,西欧一些发达国家已禁用PVA上浆,我国也在大力倡导少用或不用PVA。因此,研制开发对聚酯纤维具有较高粘附力、易退浆、可生物降解的水溶性聚合物替代PVA,具有十分重要的意义。笔者经过长期研究,研制成一种新型的“水溶性聚酯浆料”,可望取代PVA。该浆料具有与聚酯大分子相似的化学结构,根据“相似相容”理论,应对聚酯纤维有较高的粘附力,同时,由于在分子结构中引入了水溶性基团,使其具备了较好的水溶性,既满足了聚酯经纱水系上浆的要求,又利于退浆。 1　实验部分 1.1　产物合成 1.1.1　主要原料对苯二甲酸(T PA),纤维级,江苏仪征化工厂;间苯二甲酸(IPA),CP,上海化学试剂一厂;乙二醇(EG)、二乙二醇(D EG),纤维级,江苏宜兴涤纶溶剂厂;聚乙二醇(PEG),工业级,江苏宜兴涤纶溶剂厂;醋酸锌、三氧化二锑、亚磷酸三苯酯等添加剂均为CP,上海化学试剂二厂;水溶性单体为工业品二元酸酯类。 1.1.2　合成原理水溶性聚酯浆料采用熔融缩聚工艺制备,具体工艺路线为: 酯交换→直接酯化→缩聚→溶解→成品酯交换反应是将二元羧酸的低烷基酯与二元醇作用进行酯交换: R"OOC—R—COOR"+2HO—R’—OH HO—R’OOC—R—COOR’—OH+2R"OH 酯化反应是将二元羧酸直接与二元醇作用。以上两阶段的生成物都是二羧酸二醇酯: HOOC—R—COOH+2HO—R’—OH HO—R’OOC—R—COOR’—OH+2H2O 缩聚反应是将二羧酸二醇酯进行共缩聚。生成大分子聚酯的过程,简单表示为: n HO—R’OOC—R—COOR’—OH HαO—R’OOC—R—COδn OR’OH+(n-1)HOR’OH 1.1.3　合成步骤采用一次加料法,将各种单体和添加剂计量加入自制的小型聚酯反应釜中,通氮排氧,搅拌。各反应阶段工艺条件控制如下:(1)酯交换阶段:体系内温190～220℃,馏出液柱温60～70℃,以馏出液体量判定反应终点;(2)直接酯化阶段:体系内温225～245℃,馏出液柱温100～110℃,以体系达到“清晰点”[1]和馏出液体量判定反应终点;(3)共缩聚阶段:体系内温260～280℃,柱温100～120℃,反应后期抽真空,最后取样观察,以产物是否溶于水判定反应终点。 1.2　测试方法及仪器红外光谱:用I R440红外分光光度计(日本收稿日期:20010531;修改稿收到日期:20011217。作者简介:王强(1973),硕士,讲师,主要从事纺织染整助剂的研究开发工作,已发表论文10余篇。 3教育部骨干教师资助项目(教技司[2000]65号)。 2002年1月精　细　石　油　化　工 SPEC I AL IT Y PETROCH E M I CAL S 第1期

牛仔布加工工艺流程

1．主要目的是为了使纱片或绳束的张力、排列和卷绕三均匀，并将一定数量的筒子纱，以均匀一致的张力按规定的长度，均匀紧密地卷绕于经轴或特制的球轴上，为下道染色和上浆加工做准备。 2．主要是1452A型或GAI2I型分批整经机，这些整经机用于染浆联合生产线已能满足质量要求。牛仔布的染整生产工艺牛仔布的制造工艺比较独特，它是先用靛蓝染经纱和上浆，然后再织造的一种产品。 1．染色与上浆牛仔布经纱的靛蓝染色有绳状染色、片纱染色和悬环式染色三种。前两种和浆纱连接，后一种染色后进行上浆。 (1 )、绳状染色 (环锭纱)交叉络筒-(转杯纱)整经-绳状架-靛蓝连续绳状染色-长链轴经-浆纱-织造-验布-后处理-预缩整理 (2 )片纱染色和上浆 (环绽纱)交叉络筒-(转杯纱)整经-靛蓝染色各浆纱-织造-验布-烧毛-后处理-预缩整理 (3 )悬环式染色此法采用一只染槽，经纱在这个槽内反复多次循环染色，一直达到深度要求为止。染色和上浆的工艺过程为：经纱进纱-碱煮(或润湿)-水洗-靛蓝染色-透风氧化(靛蓝染色)-透风氧化的过程循环进行六次-水洗四次-烘干-储纱-上浆-烘干-上轴

纯棉织物染整工艺流程

纯棉织物染整工艺流程纯棉织物染整工艺流程的选择，主要是根据织物的品种、规格、成品要求等，可分为练漂、染色、印花、整理等。 1. 练漂天然纤维都含有杂质，在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等，这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。练漂的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。纯棉织物练漂加工的主要过程有：原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。 1) 原布准备：原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。检验内容包括物理指标和外观疵点两项。前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。通常抽查总量的10%左右。原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。 2) 烧毛：烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。 3) 退浆：纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。由于酸、氧化剂对棉纤损伤大，很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用。 4) 煮练：