交领襦裙做工图
唐代女子服饰改后1
10
拜倒在石榴裙下 这句俗语的产生与唐明皇和杨贵妃有关。传说杨贵妃非常喜 爱石榴花。唐天宝年间，唐明皇投其所好，在华清池西绣岭、王 母祠等地广泛栽种石榴，每当榴花竞放之际，这位风流天子即设 酒宴于“炽红火热”的石榴花丛中。 杨贵妃饮酒后，双腮绯红，唐明皇爱欣赏宠妃的妩媚醉态， 常将贵妃被酒染之粉颈红云与石榴花相比，谁红得艳丽？因唐明 皇过分宠爱杨贵妃，不理朝政，大臣们不敢指责皇上，则迁怒于 杨贵妃，往往对她拒不施礼。 杨玉环无奈，依然爱赏榴花，爱吃石榴，特别爱穿绣满石榴 花的彩裙。一天唐明皇设宴召群臣共饮，并邀杨玉环献舞助兴。 可贵妃端起酒杯送到明皇唇边，向皇上耳语道：“这些臣子大多 对臣妾侧目而视，不施礼，不恭敬，我不愿为他们献舞。”唐明 皇闻之，感到宠妃受了委屈，立即下令，所有文官武将，见了贵 妃一律施礼，拒不跪拜者，以欺君之罪严惩。众臣无奈，凡见到 杨玉环身着石榴裙走来，无不纷纷下跪使礼。于是“拜倒在石榴 11 裙下”的典故流传千年，至今成了崇拜女性的俗语。
22
髻 唐代独创的发髻
唐代还有一种比较怪异的发髻叫拔丛髻,据《唐 语林》:‚唐末妇人梳髻,谓‘拔丛’;以乱发为 胎,垂障于目‛。 此外,唐代还有多种发 髻,但大都不如前述髻 式流行,故此不再赘述。
23
唐代妇女发式繁多的原因
(一) 众所周知,唐代是我国 历史上少有的开明王朝之 一。在繁荣的“贞观之治” 和“开元盛世”奠定的经 济背景和物质基础上,唐代 女性敢于冲破传统的禁锢, 在发式上敢于仿效、勇 于创新。 (二) 魏晋南北朝时,中原文 化与周边各民族文化有近 两百年的融合交流,丰富的 文化交流为唐代妇女繁多 的发式提供了具体样板及 想象空间。其时,北方游牧 民族纷纷南下,胡汉文化在 彼此的碰撞中形成了民族 24 大融合的潮流。
汉服襦裙的制作
汉服制作方法襦裙简易裁法未必正确襦为合身型的交领短襦，宽度以人的胸围大小为基准，长度仅过腰部而未及臀裙为围合式半截长裙。
一、襦的裁法交领襦的常见裁法有两种。
因为交领的缘故，前襟会重叠一部份的布，一片布很难满足前襟布量的要求，因此，这两种常见的裁法都是由两片布来组成一件襦。
一种是后中破开法（如图所示）另一种是前襟补量法，即两片布的缝合线在右前襟，这种剪裁法的优点是缝合部位被左襟所掩盖，衣服表面看不出来。
以下是后中破开法步骤一：开剪前首先要掌握以下几个数据：胸围、肩袖长、背长、衣长、袖缘宽、领边宽、袖口止口、衣服下摆止口等。
胸围：指衣服的胸围而非人体的胸围。
它等于人体的净胸围+衣服松量。
把软尺水平状通过乳峰点的位置测得人体的净胸围（注意软尺要松紧适度），衣服松量由自己喜好决定，一般来说，松量4CM~6CM为紧身型（适合要求比较紧身的中衣或单穿的襦），8-10CM为合体型（可单穿或里面再加一两件衣服），14CM以上算是宽松型，但这是对一般厚度的布料而言的，如果是比较厚的冬天布料或者里面准备做夹棉，还要在各型的基础上视面料的厚度而加大松量。
如果不方便量，可以参考现代成人女子的净胸围尺寸：S型76CM，M型82CM，L 型88CM，XL型96CM。
肩袖长：后颈点（脖子后隆起的那块颈椎）量至袖口位置。
肩袖长里面还包含袖缘的宽度。
长袖可量到手指尖（如果考虑到汉服袖长回肘的说法，可以做得更长一些），短袖除非想做半臂，否则建议最短只做到小臂中部，因为汉女服的讲究是不露手，现代虽然可放宽些标准，但太短了也不雅观。
现代参考尺寸（只到小臂与手掌的交界处）：S型59CM，M型61.5~63.5CM，L型63~64CM，XL型64.5CM。
背长：从后颈点到腰部最细处。
现代参考尺寸：S型36.5~37.5CM，M型38~39.5CM，L型38~40CM，XL型39CM。
衣长：从后颈点量到腰部以下，不要到臀部最宽的地方，也可以用背长加，一般背长加上5~14CM。
汉朝服饰
汉朝服饰
A
1
下层妇女的襦裙
❖ 上襦下裙的女服样 式
❖ 一般上襦极短，只 到腰间，而裙子很 长，下垂至地。裙 子多以素绢为质料， 用四幅连接拼合而 成。上窄下宽，不 施边缘。裙腰用绢 带，两端缝有系带。
A
2
A
3
❖ 曲裾（ju)袍这种服装通 身紧窄，长可曳地，下 摆一般呈喇叭状，行不 露足。衣袖有宽窄两式， 袖口大多镶边。衣领部 分很有特色，通常用交 领，领口很低，以便露 出里衣。如穿几件衣服， 每层领子必露于外，最 多的达三层以上，时称 “三重衣”。
A
21
汉朝饰品
A
22
A
23
影视剧中的饰品
A
24
A
25
男女鞋履
❖ 履：汉时主要为高头或歧头丝履，上绣各种 花纹，或是葛麻制成的方口方头单底布履。 另外还有诸多式样和详细规定，如：
❖ 妇女履式与男子大同小异，一般多施纹绣， 木屐上也绘彩画，再以五彩丝带系之。
A
26
A
27
❖ 日常服饰及朝服
❖ 商周以前多用巾约发，西汉末年发展成为 帽箍式的帻（ze)。故秦汉男子多以帻裹头。 “崇其巾为屋”指巾帻顶端的隆起部分，形 似尖角屋脊，又称“介帻”平顶的巾帻则称 “平顶帻”或“平上帻”这两种，是汉代男 子的基本首服。
A
15
汉代帝王冕服
A
唐代妇女服饰
唐代妇女服饰一、服饰特点唐代是我国政治、经济高度发展，文化艺术繁荣昌盛的时代，是封建文化灿烂光辉的时代。
唐代统一了魏晋南北朝的混乱分裂状态，建立了统一强盛的国家，对外贸交易发达，生产力极大发展，较长时间国泰民安。
尤其当盛唐成为亚洲各民族经济文化交流中心的时期，更是我国文化史上最光辉的一页。
这个时期吸收印度和伊朗文化，并融入我国文化之中，从壁画、石刻、雕刻、书、画、绢绣、陶俑及服饰之中，充分体现出来。
那时的强盛。
唐代妇女的服饰富丽绚烂，前后多有多种变化，其间出现了袒胸露臂的形象。
在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着黄色窄袖短衫、下著绿色地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象（图1），从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。
慢束罗裙半露胸（图1）慢束罗裙半露胸，并不是什么人都能做的。
在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫（图2、图3），永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。
当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。
(图2)（图3）短襦长裙特点是裙腰系得较高，一般都在腰部以上（图4），有的甚至系在腋下（图5），给人一种俏丽修长的感觉。
“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丝”。
“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花”。
唐代的裙子颜色绚丽，红、紫、黄、绿争艳斗研，尤以红裙为姣姣者。
街上流行红裙子，不是现代人的专利，早在盛唐时期，就已经遍地榴花染舞裙了。
“慢来罗裙半露胸”，从一个侧面反映了当时社会思想开放的程度。
唐代女服的领子（图4）（图5）唐代女服的领子，有圆领、方领、斜领、直领和鸡心领等。
二、唐代女服（图6）唐代国家统一，经济繁荣，形制更加开放，服饰愈益华丽。
唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。
唐朝女服较之其它朝代，具有强烈的自信心与流行意识，更加追求大气飘逸与华丽绚烂。
（图6）1、襦裙－基础概要襦裙服是汉族女子服饰中非常基础的一种款式，即女子上穿短襦，下着长裙（俗称上衣下裳）的传统装束。
襦裙制作——汉服制作资料文档
上襦的裁剪尺寸
齐胸襦裙由上襦和下裙组成。
我们先看看上襦。
因为束在裙内，所以上襦一般不做很长，免得面料堆积起来慵肿。
再看一下,下裙。
这裏下裙是由前后两个裙片组成，在腋下开衩，留下15到20CM左右长度的衩位。
下裙的裙前片。
这裏细说一下，假设用布幅60CM宽的，用四片拼成一片240CM宽的裙片，然后收折收至腰头55CM宽。
这样的摆度是非常大的了。
如果想出纺缍形的效果，只要裙长能拖地，并且面料够软够垂，当然，你的胸部够大能够撑起来的话，纺缍状的效果就出来了。
裙的后片
注意一下裙后片的做法与前片差不多。
只是腰头的大小不同。
因为人体是有曲线的。
前片的胸部把布料顶起，会占去一部分长度，所以后片相应的减少一点尺寸，这样穿起来前后片的下摆就能够持平。
完成后的效果
对了，前后片的差别还在於腰带和系带的长短。
后片的系带系於胸前，所以尽量细点。
前片的腰带绕过身后，再与胸前头交缠，所以长度尽量长一点，我一般做到一米五到两米左右。
以上数据仅供参考。
描述:襦裙-
图片:00016.jpg
描述:汉服袄裙（儒裙）裁剪图-
图片:1.jpg
描述:汉服袄裙（儒裙）裁剪图-
图片:2.jpg
描述:汉服袄裙（儒裙）裁剪图-
图片:3.jpg
描述:汉服袄裙（儒裙）裁剪图-
图片:d44adcdc5d7edfde77c63845.jpg。
超全面图文详解不同朝代、形制、样式的汉服
• 衰落与复兴：近代以来，由于种种原因，包括政治运动和西方服饰的冲 击，汉服一度被边缘化。然而，近年来随着中华文化的复兴和对传统文 化的重新认识，汉服也逐渐回到人们的视野中，并在许多场合得到展示 和推广。
明代男子主要服饰之一，上下连 裳，衣身紧身窄袖，下摆呈马面
形状。
飞鱼服
一种赐服，由上衣、下裳和披风组 成，衣襟左右掩合，下摆开衩。
袄裙
明代女子主要服饰之一，上衣为短 袄，下裳为长裙，裙腰高系，显得 身材修长。
PART 03
不同形制的汉服
REPORTING
深衣制汉服
定义
深衣制汉服是指上衣和下裳分开裁剪，在腰部相连，形成整体的一种汉服形制。其特点是 使身体深藏不露，雍容典雅。
PART 04
不同样式的汉服
REPORTING
曲裾汉服
曲裾是汉服的一种款式。按照《礼记》记载，深衣一大特点是“续衽钩 边”，也就是说“这种服式的共同特点是都有一幅向后交掩的曲裾”。
曲裾的出现，与汉族衣冠最初没有连裆的罩裤有关，下摆有了这样几重 保护就符合理并合礼得多，因此，曲裾深衣在未发明袴的先秦至汉代较 为流行。
上衣下裳制汉服是指上衣和下裳分开裁剪、分别穿着的一种汉服形制。
上衣为交领右衽，下裳为围合式的裙子。
02
流行年代
上衣下裳制汉服流行于春秋战国至汉代，后逐渐演变为其他形制。
03
服饰结构
上衣下裳制汉服的基本结构包括上衣、下裳、蔽膝、佩绶等。其中，上
衣多为交领右衽，袖宽且长；下裳为裙子，由多幅布帛拼合而成，腰间
流行年代
深衣制汉服流行于先秦至汉代，是士人阶层的常见服饰。
襦裙
襦裙襦裙出现在战国时期，兴起于魏晋南北朝。
襦裙属于汉服的一种，上身穿的短衣和下身束的裙子合称襦裙，是典型的"上衣下裳"衣制。
上衣叫做"襦"，长度较短，一般长不过膝，下身则叫"裙"。
可见，"襦裙"其实是两种衣物的合称。
以裙腰之高低，将襦裙分为齐腰襦裙，高腰襦裙，齐胸襦裙。
以领子的式样之分，将襦裙分为交领襦裙和直领襦裙。
按是否夹里的区别，将襦裙分为单襦和复襦，单襦近于衫，复襦则近于袄。
襦裙直到明末清朝前都是普通百姓(女性)的日常穿着服饰。
襦：短上衣，一般长不过膝。
袖子：襦的袖子一般较长，窄，明代多见琵琶袖。
交领右衽：汉服标准的领口式样，外观如英文字母“y”。
右衽指领子系向身体右边。
方向不可以相反，左衽为异族或死者的样式。
直领：则多配以诃子或抹胸。
腰带：用丝或革制成，起固定作用宫绦：以丝带编成，一般在中间打几个环结，然后下垂至地，有的还在中间串上一块玉佩，借以压裙幅，使其不至散开影响美观。
裙：从六幅到十二幅，有各种颜色及繁多的式样。
1.交领襦裙，服饰种类为汉服，其上襦为交领。
交领襦裙兴盛于宋代。
按风格分，可大致分为唐式交领襦裙，宋式交领襦裙、明式交领襦裙等；按穿着对象分，可分为男式交领襦裙、女式交领襦裙。
穿着方式：A.先着上襦：(1)将上衣的领子左右对齐；(2)将右襟系结；(3)系结左襟。
B.然后系上下裙：(1)将裙子置于身前，向身后合围裙子；(2)裙子两端在身后围合后，并交叠；(3)将压在里面的一层裙头向外翻折一下；(4)调节裙子的高度，系结裙带。
历史发展：汉代时期上装窄袖右衽，矩形交领；下裙以素绢四幅连接合并，上窄下宽，腰间施褶裥，裙腰系绢带。
因为汉代流行深衣，穿这种服式的逐渐减少。
这个时期的襦裙样式，一般上襦极短，只到腰间，而裙子很长，下垂至地。
1957年在甘肃武威磨咀子汉墓中发现了襦裙实物，襦以浅蓝色绢为面，中纳丝棉，袖端接一段白色丝绢。
汉服整理
便装
便装通常衣袍较为窄小，舒适且便于运动，一般由裙、袴、襦、衫构成。 便装的搭配更为灵活多变，以便利为主，便装通常采用舒适且较为朴素的面 料制作，适用于居家、出行、传统武术演练等领域。
让我们来看看都有哪些具 体的服装吧！
襦裙
襦裙由上襦(襦，即短衣)及 下裙组成，一般为常服
根据衣领的不同分为：交领、 直领（对襟） 根据裙子穿着高度的不同分 为：齐腰、高腰、齐胸 根据长短厚薄的不同分为： 长襦、短襦、单襦（衫）、 复襦（袄）
深衣
• 深衣是直筒式的长衫，把衣衫连在一起包住身子， 分开裁但是上下身缝合，因为“被体深邃”而得名， 其特点是使身体深藏不露，雍容典雅。为古代诸侯 ﹑大夫﹑士家居常穿的衣服,也是庶人的常礼服，男 女均可穿着，现多作为正装礼服穿着。
• 特点：裙衣一体，可搭腰带、系带 • 根据衣裾曲直可分为：曲裾、直裾（包括襕衫、朱
• 现代汉服当中的短装，基本不再会采用粗纺面料制作，所以用“裋褐” 称呼是不合适的，根据具体情况，将现代汉服中的短装命名为“短襦” 或是“短衫”要更为合理。
内衣（亵衣）、中衣
内穿衣
内衣
• 一：内衣的范畴 首先明确一下：这里的内衣是指广义上的穿在外衣之内 的衣服。 以明朝的内衣穿着为例（因为每个朝代对于某些内衣的 称谓有所不同）： 汉服的内衣包括：上半身穿着：最里面穿着主腰（相当 于清代的肚兜），外面套中衣。 下半身穿着：最里面穿着裈（有裆，一会底下我会细 讲），外面套袴。 当然 也有种说法：有些人直接穿着裈或者直接穿着袴的。
腰带、披帛、霞帔
外搭
领子 系 带
腰带
披帛
霞帔
褙子图示
女褙子(襦裙+褙子)
男褙子(上衣+下裳+褙子)
史上最全汉服裁剪制图 都在这了(收藏吧)
史上最全'汉服'裁剪制图都在这了（收藏吧）导读：罩衫、冠服、玄端、曲裾、襕衫道袍、袄裙、文官一品公服、蟒袍、一品公服、团龙袍、史上最全汉服裁制图，都在这了，收藏吧！来源|人人网用户ID：汉服妹纸汉服文化是反映儒家礼典服制的文化总和，贯穿西周到明朝的儒家书史体系最重要的是通过对汉服裁剪图的理解，切身的感受到汉服的文化意味！上图为明代立领，下图为明代罩衫，作为番外篇，未编入《图集》，仅作示意；相册前面的韩服示意和汉服人物绘画也未编入正式图集。
将玄端和曲裾的修改如下，修改玄端上衣下摆的形状，以及两件礼服的束腰。
将明制婚礼冠服的修改如下，增加男装补子，增长女装大衫的长度。
▼马面裙▼对襟襦和褙子▼袄裙▼团龙袍▼ 一品公服将蟒袍的袍料方案改为如图，这样更合理，可留出布料接口。
另外可以解释类似的十字形图案的服饰为什么非常费布料。
▲ 蟒袍展开▲ 蟒袍明代汉服（上图）与近代韩服（下图）之间的区别。
▲文官一品公服▲明：道袍、袄裙▲宋：襕衫、褙子▲唐：圆领衫、齐胸襦裙▲ 汉：玄端，曲裾▲汉服元素与现代时装结合——男款制服。
▲汉服元素与现代服装的结合——女式办公制服，相当于银行、保险公司、公务员等穿的制服，请忽略我设计后的违和感。
▲汉服元素与现代时装结合——通用学士服，直接套用去掉外摆的盘领袍，简单大气实用。
▲汉服元素与现代时装结合——男款校服，圆领右衽设计▲汉服元素与现代服装的结合——女式校服▲明制婚礼冠服▲中衣中裤▲ 交领袄裙▲ 袄裙透视▲ 袄裙展开▲ 袄裙细化分解▲ 交领襦裙▲ 对襟襦裙▲ 盘领袄▲ 半臂▲ 两种对襟半臂▲ 斜对襟褙子▲ 直对襟褙子▲ 齐胸襦裙▲ 裋褐▲深衣▲ 道袍（暗摆）▲ 直裰（分衩）▲ 直身（明摆）▲ 便服、常服、礼服袖长示意▲ Word里的排版截图▲ 曳撒▲ 圆领袄▲《图集》里的配图示例之马面裙，非裁剪图，只做形制说明▲ 大袄配马面▲ 女式盘领▲曲裾▲ 盘领官袍▲ 襕衫。
《中国历代服饰变化》PPT课件
隋唐普通的妇女装束
中唐的襦裙、披帛穿戴。
隋唐襦裙、半臂穿戴。
《仕女图》下束身裙子以红色最为流行。
宋代服饰
宋朝统治者注重文治，竭 力推崇程朱理学，把朱熹 “存天理，灭人欲”的思 想，作为维护封建统治的 理论根据加以倡导，其目 的在于去掉人们的任何反 抗意识。 这种理学观点影响到人们 的着装，使宋朝的服装一 改唐朝服饰旷达华贵，恢 弘大气的特点，服装造型 封闭，颜色严肃淡雅，色 调趋于单一。
民国服饰
民国特色：旗袍与中山装
民国时期中山装
旗袍览
各种款式
小组总结
历史服饰是社会的镜子，它完全真实地反映了 社会的兴衰存亡，毫无保留地记载着人们在不 同的时期内的生活状况。
如果你细致地观察某个时期的服装形式、风格， 会发现它恰恰把历史淋漓尽致的体现出来。
我们了解了伟大祖国的服饰进化史，知道了服 饰除满足人们物质生活的需要外，服饰还同社 会的经济基础、政治制度、思想意识、风尚习 俗及审美观念紧密相连。
隋唐皇帝服饰
隋唐五代皇帝便服隋 唐时期，南北统一， 疆域辽阔，经济发达 中外交流频繁，体现 出唐朝政权的巩固与 强大。
在服装服饰上也达到 空前繁盛时期。
隋唐时期的士庶、官 宦男子普遍穿着圆领 袍、衫，上自皇帝下 至杂役都可穿着，为 当时的常服。
此图为穿对襟、阔袖 便服衫的帝王。
隋唐五代：隋唐时期， 唐代纹样不仅继承了传 统，而且吸收了西方艺 术形式。加上对外开放、 丝绸之路重开，中西结 合，使唐朝服饰华丽清 新。
清代服饰
清朝妇女服饰
清军入关后，清朝统治 者强制推行其满族的发型和服 装样式。这种民族压迫政策激 起汉族人民的强烈反抗。 为缓和汉族人民的反抗斗争， 清朝不得不实行“男从女不从” 等十从十不从的政策，即对汉 族男子严格要求遵从满族服制， 而汉族妇女服饰仍沿用明朝服
最新中国古代服装
魏 晋 妇 女 衫 裙
四 隋唐五代服装
隋唐五代妇女服饰
隋唐五代服饰 隋代发 式比较简单，变化较少， 一般为平顶式，将发层层 堆上，如帽子状。唐代初 期仍有梳这种发式的，只 是顶部不如隋代那样平整， 已有高耸趋势，大多作成 云朵型。到太宗时，发髻 渐高，形式也日益丰富。 唐初妇女服饰，仍以小袖 短襦及长裙为主，裙腰束 至腋下。本图为梳“抛家 髻”、穿襦裙的妇女（陕 西西安东郊出土陶俑）。
土时已经粉化。本图展示的襦裙样式，即根据该
墓发掘时的形象记录复原绘制而成。采用的纹样，
主要依据新疆民丰出土的“长乐明光锦”及长沙
马王堆汉墓出土的“豹首纹锦等。襦裙是中国妇
女服装中最主要的形式之一。自战国直至清代，
前后二千多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本
形制始终保持着最初的样式。
汉代男子曲裾
种但深但战致绘戴 曲并衣多国分制展 裾不者见时为）示 汉 服能已于期曲。图 代 饰作经西流裾汉（ 男 。为少汉行、代根 子
中国古代服装
魏晋南北朝
隋唐五代
秦汉服装 商周服装
中国古 代服装
辽金元 明代
清代
汉代妇女的襦裙
汉代妇女的襦裙 汉代妇女的襦裙图（参考
甘肃武威磨咀子汉墓及湖南长沙马王堆汉墓出土
实物复原绘制）。上襦下裙的女服样式，早在战
国时代已经出现。到了汉代，由于深衣的普遍流
行，穿这种服式的妇女逐渐减少。据此，有人认
魏晋南北朝时期的妇女的衫 裙 魏晋时期的妇女服装，都以宽
博为主，其特点为：对襟，束腰， 衣袖宽大，并在袖口、衣襟、下 摆缀有不同色的缘饰，下着条纹 间色裙，腰间用一块帛带系扎。 当时妇女的下裳，除间色裙外， 还有其它裙式。本图为宽袖对襟 女衫、长裙穿戴展示图及穿对襟 子衫、花纹长裙的妇女（北朝陶 俑）
明代襦裙 襦裙穿戴展示图
明代襦裙襦裙穿戴展示图。
上襦下裙的服装形式，是唐代妇女的主要服饰，
在明代妇女服饰中仍占一定比例。
上襦为交领、长袖短衣。
裙子的颜色，初尚浅
淡，虽有纹饰，但并不明显。
至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅
在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。
裙幅初为六幅，即所谓“裙
拖六幅湘江水”；后用八幅，腰间有很多细褶，行动辄如水纹。
到了明末，裙子
的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，
微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。
腰带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”，
宫绦的具体形象及使用方法如图所示，一般在中间打几个环结，然后下垂至地，
有的还在中间串上一块玉佩，借以压裙幅，使其不至散开影响美观，作用与宋代
的玉环绶相似
作者：慕容玄恭回复日期：2007-11-719:35:26 明代襦裙图为襦裙及腰裙穿戴展示图及穿襦裙、腰裙的侍女。
明代上襦下
裙的服装形式，与唐宋时期的襦裙没有什么差别，只是在年轻妇女中间，常加一
条短小的腰裙，以便活动，有些侍女丫环也喜欢这种装束。
上襦为交领、长袖短
衣。
裙子的颜色，初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。
至崇祯初年，裙子多为素
白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。
裙
幅初为六幅，即所谓“裙拖六幅湘江水”；后用八幅，腰间有很多细褶，行动辄如
水纹。
到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，
每褶都有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。
中国古代服饰
中國历代典型服飾欣賞
• 遼金元貴－婦服飾
袍服最大特點是袖口形狀似馬蹄， 因滿族人善騎射，把馬蹄形演變 清代男子主要服飾 在服裝袖口上。 有長袍、馬褂和馬 「褂」是穿在袍外的衣服，不分男 甲。 「馬甲」也叫「背心」，它 女，都可以穿，是一種禮服。 的造型多樣，主要特點是在 婦女主要穿旗袍，旗袍原來是滿 馬甲上有彩繡裝飾。 族人的服飾，漢人也穿著。旗袍 款式寬大，腰身為筒式，後來才 逐漸變得窄小合身。
中唐女服 襦裙是唐代妇女的 主要服式。在隋代及初唐时期， 妇女的短襦都用小袖，下着紧 身长裙，裙腰高系，一般都在 腰部以上，有的甚至系在腋下， 并以丝带系扎，给人一种俏丽 修长的感觉。中唐时期的襦裙 的比初唐的较宽阔一些，其它 无太大变化。本图为中唐的襦 裙、披帛穿戴展示图。
唐代妇人服饰
宋代衣冠服飾大多沿襲唐代，但又 有自身的特點。官服多為大袖衫， 頭戴直角冠帽，採用不同顏色的服 裝來區別官員級別；貴族婦女的時 髦禮服則是大袖衫。
另外，宋代婦女的常裝是一種稱為「背子」的外衣，其特點是對襟、 直領、兩腋開衩，衣長過膝。上至后妃，下至百姓都可以穿著，可 見其流行程度。
金代贵族服饰 图为左衽窄袖袍、长裙 穿戴展示图。
辽金元服 饰 敦煌壁画 中戴折檐暖 帽，穿窄袖 袍，半臂、 戴云肩、束 玉胯带，穿 络缝靴的行 香贵族，腰 带上所挂物 件为银麟牌， 身后戴钹笠、 翻领袍的行 香者。
中國历代典型服飾欣賞
• 秦漢－胄甲
汉代妇女的 襦裙 汉代 妇女的襦裙 图（参考甘 肃武威磨咀 子汉墓及湖 南长沙马王 堆汉墓出土 实物复原绘 制）。上襦 下裙的女服 样式，早在 战国时代已 经出现。到 了汉代，由 于深衣的普 遍流行，穿 这种服式的 妇女逐渐减 少。
汉代直裾女服 穿直裾袍服的 妇女（汉代加彩陶俑）及汉 代直裾女服展示图。汉代的 直裾男女均可穿着。
中国古代服饰
汉代妇女的襦裙
汉代妇女的襦裙 汉代妇女的襦裙图（参考甘肃 武威磨咀子汉墓及湖南长沙马王堆汉墓出土实物复 原绘制）。上襦下裙的女服样式，早在战国时代已 经出现。到了汉代，由于深衣的普遍流行，穿这种 服式的妇女逐渐减少。据此，有人认为汉代根本不 存在这种服饰，只是到了魏晋南北朝时才重新兴起。 其实，汉代妇女并没有摒弃这种服饰，在汉乐府诗 中就有不少描写。这个时期的襦裙样式，一般上襦 极短，只到腰间，而裙子很长，下垂至地。1957年 在甘肃武威磨咀子汉墓中发现了襦裙实物，襦以浅 蓝色绢为面，中纳丝棉，袖端接一段白色丝绢。裙 子也纳有丝棉，质料用黄绢。可惜由于年代久远， 这套服饰在出土时已经粉化。本图展示的襦裙样式， 即根据该墓发掘时的形象记录复原绘制而成。采用 的纹样，主要依据新疆民丰出土的“长乐明光锦” 及长沙马王堆汉墓出土的“豹首纹锦等。襦裙是中 国妇女服装中最主要的形式之一。自战国直至清代， 前后二千多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本形 制始终保持着最初的样式。
明代皇后大袖衣 明代皇后服饰 明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞 明代妇女的服装，主要有衫、 背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式， 帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿 自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。 自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。凡命妇 所穿的服装，都有严格的规定，大体分礼服及常服。 所穿的服装，都有严格的规定，大体分礼服及常服。 皇后常服为戴龙凤珠翠冠、穿红色大袖衣，衣上加霞 皇后常服为戴龙凤珠翠冠、穿红色大袖衣， 红罗长裙，红褙子，首服特髻上加龙凤饰， 帔，红罗长裙，红褙子，首服特髻上加龙凤饰，衣绣 有织金龙凤纹。本图为其中的大袖衣展示图。 有织金龙凤纹。本图为其中的大袖衣展示图。
窄袖织纹衣、 商周贵族服饰 窄袖织纹衣、 蔽膝穿戴展示图。 蔽膝穿戴展示图。这个时期的织 物颜色，以暖色为多， 物颜色，以暖色为多，尤其以黄 红为主，间有棕色和褐色， 红为主，间有棕色和褐色，但并 不等于不存在篮、绿等冷色。 不等于不存在篮、绿等冷色。只 是以朱砂和石黄制成的红黄二色， 是以朱砂和石黄制成的红黄二色， 比其他颜色更鲜艳， 比其他颜色更鲜艳，渗透力也较 强，所以经久不变并一直保存至 经现代科技分析， 今。经现代科技分析，商周时期 的染织方法往往染绘并用， 的染织方法往往染绘并用，尤其 是红、黄等正色， 是红、黄等正色，常在织物织好 之后，再用画笔添绘。（ 。（根据出 之后，再用画笔添绘。（根据出 土玉人服饰复原绘制） 土玉人服饰复原绘制）
【汉服裁剪图】交领半臂制作过程
原作：纤云馆主PS:半臂目前没有相关出土可参考...所以此裁剪图仅供参考。
的来汉网潜水已久，今天浮上来发一个自认为善算详细的贴子，一步步记录自己做汉服的过程，希望给同好们一点参考，特别是想自己动手做又不知如何入手的新手一点启发。
制作过程仅是自己按照自己的经验，非专业贴，仅做交流，意在抛砖引玉，过程可能比较长，请耐心仔细看。
对于初学做汉服的人，可能面对自己想要的款式却不知如何入手，其实汉服的制作真的很简单，但要做精细却很需要推敲，从选料到裁剪到缝制工艺每一步都不容易，我还是建议由浅入深，一步一步追求制作的精细。
但最主要还是要把汉服生活化，能够简单又实用。
今天我介召的就是交领半臂的制作。
交领半臂的存在，可能会有人争议，但从实用角度来说，我觉得它更保暖，无论春夏单穿还是秋冬套中衣穿都很百搭，更容易溶入我们的日常生活中。
这里举例的半臂尺寸是衣长50，胸围85，袖长15。
首先是材料的准备，要准备好尺子，划粉，剪刀，衣缘的材料，衣服的主料。
然后把面料对折平铺，汉服制作大都是对称裁剪，在摆布的时候要注意是顺着布料的纹路来摆，因为根据织物的纺织方法不同它的横向和纵向的延展性是不同的，会影响到成衣的版型。
１然后我们先把衣服的中线定下来，交领的衣服，通过系带来调控它的合体性的，所以中线偏离边线一段尺寸。
计算工式是（1/4胸围-10~12）２然后就是定胸线的宽度从中线偏离（1/4胸+2cm+1cm)胸线的高度就因人而异了，男女又各有不同，这里的胸线高度是20。
定出这个点，做个标记。
然后就是领口的大小。
领口的宽度我个人经验是6CM~9CM之间，根据领子的大小，及做法不同，尺寸又有不同。
而最关键的是领子下面这个点的位置，它直接影响到领子的合体与否。
我个人认为在肩线以下35~40CM是最佳尺寸。
把这两个点连接起来，在胸线这个点偏移1CM然后画成一个弧线（因为人体是个椭圆，为了更合体）。
３４接下来，就到衣下摆，区区以为，人体在腰部以下是尺寸是逐渐放大臀围是略大于胸围的（当然这也是因人而异的）所以衣下摆的点就定得略大一些，然后再定下衣袖的长度，因为上臂要经常活动的，所以袖笼就是肩部袖口的大小最后不要低于20CM。