吃阳春面的感觉
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家多， 有 简装 的挂 面 ， 以筒 为单 价来计 价 钱 ； 也 有 细软 的水 面 ， 论 斤称 。 面店 里下 的是 水面 ， 水
面 是碱 面 ， 吃 在 嘴 里 有 嚼 头 。 阳 春 面 的 做 法 极 简易 ， 一 口生 铁大 锅 里 烧 开 的滚 水 里 ， 丢进 一 把水面， 一 分钟 即捞 出 ， 置于 配好作 料 的碗 里 ，
道 其 中原 委 。 思 忖 着 旧 时 人 家 境 不 算 富 裕 ， 想 吃馄 饨 ， 又 因馄饨 有 肉 ， 价 格 稍贵 ， 也 就 只能吃
一
装 ห้องสมุดไป่ตู้作 料 的钵 飘在 蒸腾 的滚 水上 烫一 会 儿 ， 取
出 ， 然 后再 下 面 ， 这 种方 法更 适合 冬 季 。 天寒地 冻猪 油 都凝 结 了 ， 挖一 勺 置 于 钵 里 ， 钵 在 滚水
有 了一 股 抹 不 净 的 “ 脏” 。店 面小 ， 却 也 人 满 为 患 ， 店 家时 常 会 在店 外 置 放 几 张小 桌 ， 供 忙 时 口 王 家年
熟了， 调作料 时 ， 一套 工序极 是顺
－
７＂ ， 蒸 腾 的滚 水 旁 ， 店 家 的速 度 总
是很 快 ， 抓一 撮葱 花 ， 舀一 汤匙 酱油 ， 一 汤匙 猪 油 ， 再 来 些 许 的 胡 椒 粉 和 虾 粉 ，也 就 几 Ｉ － 秒 的
这 样 的面条 吃起 来不 会觉 得烂 。 阳 春 面 的作 料 也 是极 简单 的 ， 酱油 、 葱花、 虾粉 、 猪油 。 爱 吃宽 汤的就 加 开水 。有 店家 用钵 做装 面容 器 的 ， 将
面 的 吃 法 如 今 已不 大 时 兴 了 ， 一般人 要 么就 吃 面 ， 要 么 就吃馄 饨 。 旧时人 们却 是爱 吃 的 ， 不知
安 坐 。 我 坐 在 面 店 里 与 当地 人 交 谈 ， 得知 早些 年高 邮 的面馆 多数 是没 有名 字 的 ， 人 们说 起哪 家面 馆 ， 会 说 哪 条路 上 的 ， 或 靠 近 哪 个 熟 知 的 建筑 物近 旁 。近年 一些 面馆 也挂 起 了招牌 ， 有 了名 字 ， 如“ 李小五面店” “ 小 三 子 面 店 ”， 仅为 好记 ， 以便 外 地 人 不 谙 地 形 的 ， 可 以店 名 相 询 。
近旁 的城 市 ， 一 些有 车一 族 ， 为 一 饱 口福 ， 也
会趁 着清 早驱 车来 到高 邮 ， 只 为 一 碗 价 廉 的 阳
春 面 。有 人 戏 言 ， 一箱 子油 不知 道 能买 多４ ＂ － 面
了， 可偏 就有 一些 饕客 不去 精算 这笔 账 。
高 邮 的阳春 面味 道好 ， 在 于 面 。 制 面 的人
鲜见 的 。
昧 道却 更好 。 早年 ， 高 邮 的面 馆 是 不 多 的 ， 下 面 的 人 会 挑 着装 有 面条 和铁锅 的担子 走街 串巷 ， 谁 人要 来 一碗 ， 便会 放 下肩 上 的担 Ｔ － ＂ ， 给客 官下 面 。 高 邮人 对 于 面 条 的吃 法 ， 除 干拌 和 宽 汤 外 ， 还 有 饺 面 。高 邮 人 吃 的 饺 面 里 的 饺 子 是 小 馄 饨 。饺
了 ， 冬 日里 ， 装 着猪 油 的铁容 器 搁在 炭炉 上 ， 炭
吃 ， 便 会 觉 着 少 了什 么 ， 或 许 这 就 是 ４＇ ， Ｊ Ａ人 的
炉 的通 风 口开 得很 小 ， 文 文炉 火 上 ， 猪 油 都 是
液 体状 的 ， 橙 黄的 ， 浮着 一 股 淡 淡 的脂 肪 的香
上飘 一会 ， 便 化 了。用 粗瓷碗 的店家 不 这般做
半馄饨 ， 一 半 面条 的饺 面 了 。 汪 曾祺 在 《 大 淖
记 事》 里 写 到 一位 叔 公 调 戏 小 媳妇 ， 与 她 们 打 赌 ， 赌资 便是 两碗 饺 面 。 面条 已经深 入 高 邮人 的骨 子里 了 ， 几 日不
零
我 旅 游 到 了 高 邮 ，吃 早 饭
时 ， 不经 意 间我 发现 高 邮 的 阳春
面美 味 ， 有 了 ２ ０世 纪 ＇ ７ ０年 代 之
前 阳 春 面 感 觉 ，可 干 拌 可 宽 汤 ，
干拌 昧浓 ，宽汤 则偏 淡 一 些 ， 或
吃 阳春 面 的感 觉
搁 着 一 口装 有 酱 油 的 瓦罐 。这 酱
油是老抽 ， 店 家 买 回来 ， 需 置 于 锅中， 配 以 各种 香料 ， 文火 慢 熬 。
这般 制作 的酱油 去 除 了豆 腥 味 ， 酱 油 的 鲜 昧 得 以提 升 。店 家 下 面 ， 经 年 累月 ， 手 法 已是 极 为纯
配荷包 蛋 ， 一碗 豆浆 。 走 在 高 邮 的街 头巷 尾 ， 多 有 古Ｉ Ｅ ｌ 小 店 ， 店 面不 大 ， 因 烟 火 气
气 。 阳春面 的作 料看 似 简单 ， 背 后 的 【序 是 复 杂 的 。大街 小巷 里 的各种 面馆 里 ， 锅灶 上必 会
幸 福 所 在 。《 礼记》 有载 ： “ 饮 食 男女 ， 人 之 大欲
存 焉 。” 爱吃 乃人 之本 性 ， 小 城 人会 吃 ， 也 有时 间吃 ， 这 样 的 情 景 在 大 城 市 的 铋Ｊ 筋 混凝 土 间是
事 ， 不 让 面 条 在 水 中 烂 掉 。 吃 面 的 人 将 碗 里 的 面拌 均匀 了 ， 每叉 一筷 子 面都 有美 味 的作料 一
起进 嘴 。那 种美 味 与依然 ， 也 只有 闲 时 的人方
能真 正 体会 。 高 邮 人 也 喜 在 自家 下 面 ， 不管 手 艺如 何精 进 ， 也做 不 出面店 里 的那 个 味道 ， 面也 易糊 了。 高 邮 的 阳 春 面 还 有 一 个 法 门 ，在 于 浑 浊 的 水 ， 面里 有 淀粉 ， 滚 水里 下过 几 十碗 面 ， 也就浑 ＿ ｒ。 此 时 锅 里 捞 出来 的 面 带 着 的 汤 是 浑 的 ， 吃 起 来
面 是碱 面 ， 吃 在 嘴 里 有 嚼 头 。 阳 春 面 的 做 法 极 简易 ， 一 口生 铁大 锅 里 烧 开 的滚 水 里 ， 丢进 一 把水面， 一 分钟 即捞 出 ， 置于 配好作 料 的碗 里 ，
道 其 中原 委 。 思 忖 着 旧 时 人 家 境 不 算 富 裕 ， 想 吃馄 饨 ， 又 因馄饨 有 肉 ， 价 格 稍贵 ， 也 就 只能吃
一
装 ห้องสมุดไป่ตู้作 料 的钵 飘在 蒸腾 的滚 水上 烫一 会 儿 ， 取
出 ， 然 后再 下 面 ， 这 种方 法更 适合 冬 季 。 天寒地 冻猪 油 都凝 结 了 ， 挖一 勺 置 于 钵 里 ， 钵 在 滚水
有 了一 股 抹 不 净 的 “ 脏” 。店 面小 ， 却 也 人 满 为 患 ， 店 家时 常 会 在店 外 置 放 几 张小 桌 ， 供 忙 时 口 王 家年
熟了， 调作料 时 ， 一套 工序极 是顺
－
７＂ ， 蒸 腾 的滚 水 旁 ， 店 家 的速 度 总
是很 快 ， 抓一 撮葱 花 ， 舀一 汤匙 酱油 ， 一 汤匙 猪 油 ， 再 来 些 许 的 胡 椒 粉 和 虾 粉 ，也 就 几 Ｉ － 秒 的
这 样 的面条 吃起 来不 会觉 得烂 。 阳 春 面 的作 料 也 是极 简单 的 ， 酱油 、 葱花、 虾粉 、 猪油 。 爱 吃宽 汤的就 加 开水 。有 店家 用钵 做装 面容 器 的 ， 将
面 的 吃 法 如 今 已不 大 时 兴 了 ， 一般人 要 么就 吃 面 ， 要 么 就吃馄 饨 。 旧时人 们却 是爱 吃 的 ， 不知
安 坐 。 我 坐 在 面 店 里 与 当地 人 交 谈 ， 得知 早些 年高 邮 的面馆 多数 是没 有名 字 的 ， 人 们说 起哪 家面 馆 ， 会 说 哪 条路 上 的 ， 或 靠 近 哪 个 熟 知 的 建筑 物近 旁 。近年 一些 面馆 也挂 起 了招牌 ， 有 了名 字 ， 如“ 李小五面店” “ 小 三 子 面 店 ”， 仅为 好记 ， 以便 外 地 人 不 谙 地 形 的 ， 可 以店 名 相 询 。
近旁 的城 市 ， 一 些有 车一 族 ， 为 一 饱 口福 ， 也
会趁 着清 早驱 车来 到高 邮 ， 只 为 一 碗 价 廉 的 阳
春 面 。有 人 戏 言 ， 一箱 子油 不知 道 能买 多４ ＂ － 面
了， 可偏 就有 一些 饕客 不去 精算 这笔 账 。
高 邮 的阳春 面味 道好 ， 在 于 面 。 制 面 的人
鲜见 的 。
昧 道却 更好 。 早年 ， 高 邮 的面 馆 是 不 多 的 ， 下 面 的 人 会 挑 着装 有 面条 和铁锅 的担子 走街 串巷 ， 谁 人要 来 一碗 ， 便会 放 下肩 上 的担 Ｔ － ＂ ， 给客 官下 面 。 高 邮人 对 于 面 条 的吃 法 ， 除 干拌 和 宽 汤 外 ， 还 有 饺 面 。高 邮 人 吃 的 饺 面 里 的 饺 子 是 小 馄 饨 。饺
了 ， 冬 日里 ， 装 着猪 油 的铁容 器 搁在 炭炉 上 ， 炭
吃 ， 便 会 觉 着 少 了什 么 ， 或 许 这 就 是 ４＇ ， Ｊ Ａ人 的
炉 的通 风 口开 得很 小 ， 文 文炉 火 上 ， 猪 油 都 是
液 体状 的 ， 橙 黄的 ， 浮着 一 股 淡 淡 的脂 肪 的香
上飘 一会 ， 便 化 了。用 粗瓷碗 的店家 不 这般做
半馄饨 ， 一 半 面条 的饺 面 了 。 汪 曾祺 在 《 大 淖
记 事》 里 写 到 一位 叔 公 调 戏 小 媳妇 ， 与 她 们 打 赌 ， 赌资 便是 两碗 饺 面 。 面条 已经深 入 高 邮人 的骨 子里 了 ， 几 日不
零
我 旅 游 到 了 高 邮 ，吃 早 饭
时 ， 不经 意 间我 发现 高 邮 的 阳春
面美 味 ， 有 了 ２ ０世 纪 ＇ ７ ０年 代 之
前 阳 春 面 感 觉 ，可 干 拌 可 宽 汤 ，
干拌 昧浓 ，宽汤 则偏 淡 一 些 ， 或
吃 阳春 面 的感 觉
搁 着 一 口装 有 酱 油 的 瓦罐 。这 酱
油是老抽 ， 店 家 买 回来 ， 需 置 于 锅中， 配 以 各种 香料 ， 文火 慢 熬 。
这般 制作 的酱油 去 除 了豆 腥 味 ， 酱 油 的 鲜 昧 得 以提 升 。店 家 下 面 ， 经 年 累月 ， 手 法 已是 极 为纯
配荷包 蛋 ， 一碗 豆浆 。 走 在 高 邮 的街 头巷 尾 ， 多 有 古Ｉ Ｅ ｌ 小 店 ， 店 面不 大 ， 因 烟 火 气
气 。 阳春面 的作 料看 似 简单 ， 背 后 的 【序 是 复 杂 的 。大街 小巷 里 的各种 面馆 里 ， 锅灶 上必 会
幸 福 所 在 。《 礼记》 有载 ： “ 饮 食 男女 ， 人 之 大欲
存 焉 。” 爱吃 乃人 之本 性 ， 小 城 人会 吃 ， 也 有时 间吃 ， 这 样 的 情 景 在 大 城 市 的 铋Ｊ 筋 混凝 土 间是
事 ， 不 让 面 条 在 水 中 烂 掉 。 吃 面 的 人 将 碗 里 的 面拌 均匀 了 ， 每叉 一筷 子 面都 有美 味 的作料 一
起进 嘴 。那 种美 味 与依然 ， 也 只有 闲 时 的人方
能真 正 体会 。 高 邮 人 也 喜 在 自家 下 面 ， 不管 手 艺如 何精 进 ， 也做 不 出面店 里 的那 个 味道 ， 面也 易糊 了。 高 邮 的 阳 春 面 还 有 一 个 法 门 ，在 于 浑 浊 的 水 ， 面里 有 淀粉 ， 滚 水里 下过 几 十碗 面 ， 也就浑 ＿ ｒ。 此 时 锅 里 捞 出来 的 面 带 着 的 汤 是 浑 的 ， 吃 起 来