服装特体处理与结构变化
服装结构设计教案
绪论一、服装结构设计的性质服装结构设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。
它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术和科技相互融合，理论和实践相互结合的实践性较强的学科。
现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成.二、服装结构设计的方法１．平面结构设计将指定的服装款式，结合人体穿衣的动、静及舒适要求，运用一定的计算公式，变化原理通过平面结构制图方法将服装整体结构分解为基本部件或样板的结构设计过程.主要有比例分配法和原型法两种。
比例分配法原型法２．立体结构设计将样布披覆在人体模型上，运用边观察边造型边裁剪的手法,直接裁剪岀指定的服装款式或经整理成服装的基本纸样的设计过程.单一式混合式展平式三、服装结构的内容服装人体工学规格设计服装设计原理服装平面、立体结构设计的方法特体服装的结构处理计算机辅助服装结构设计服装庛病与修改第一章服装与人体工学第一节人体的构成一、人体主要部位的构成人的基本体型由头部、躯干部、上肢部、下肢部四大部分构成。
二、人体主要基准点的构成人体主要基准点是服装人体测量、结构设计制图重要理论依据之一。
主要基准点的构成分前面、后面与侧面两大部分。
1。
头顶点：人站立时头顶部最高点，位于人体中心线上，是身高测量的基准点。
2.颈围前中心点:连接左右锁骨之中点。
3.颈侧点：位于颈侧面根部，从人体侧面观察，位于颈根部宽度的中心点偏后的位置，此基准点不易确定，宜斟酌而定。
4.肩峰点：肩胛骨肩峰上端向外最突出点。
5.肩端点:位于肩峰点偏前的位置，此点是衣袖缝合线袖山的位置,同样也是肩宽、袖长确定的基准点。
6。
前腋点：当手臂自然放下时,手臂根部与体干部在前面形成绉纹的起点,此点位置因人而异。
7。
乳头点(胸高点）:胸部最高点即乳头的中点。
8.腰围线前中心点：腰围线与前中心线之交点.9.腹部前突点：位于前中心线腹部向前最突出点。
原型裁剪法
原型裁剪法在国际上，大部分先进国家的服装裁剪都是用原型法，但由于，原型在使用上不能直接裁剪，而且胸围放松量与袖笼深分两步确定，与我国传统习惯不符，因此，原型法不能全盘照搬，而且比例裁剪法在我国运用多年，也有不可抛弃的精华，对于一些传统款式，如西裙、西裤、衬衫、西装，套用公式，简单正确，并可以在布料上直接裁剪，方便快捷。
因些，只有在传统的比例裁剪基础上，运用原型法的结构方法，才能将两者的优点结合，开拓一种裁剪的新路。
下面以女装基本衣片为例。
一、测量部位：原型裁剪法的测量部位是：常见的日本文化式只需测量胸围、背长、袖长三个尺寸，领围与肩宽的确定不够准确，登丽美式测量的部位则过多，程序复杂，不利于使用。
比例裁剪法的测量部位中没有背长，腰节线的确定不够科学。
通过比较得出：选择领围、胸围、肩宽、背长、袖长这五个部位测量较为合适。
二、尺寸加放：原型法裁剪的尺寸加放分两步进行，第一步先考虑人体基本合体松量加放10cm，第二步再根据款式继续加放。
比例裁剪法习惯胸围净尺寸，直接裁剪，更为方便。
通过比较得出：将胸围净尺寸，加放后得到成品尺寸，再进行制图。
具体可参考如下：无吊带上装，胸围加放为0；紧身衬衣为4.8cm；普通衬衣为8-10cm；宽松衬衣12-20cm；西装8-10cm；大衣为15- 20cm。
制图方法：1、衣片：(1)、胸围是成品尺寸。
(2)、领口：领围的框架有两种方法确定，一种用胸围计算，一种用颈围计算，后者适合做立领衬衫和旗袍领，更为科学。
因此，选用1/5领围计算。
(3)、肩斜：肩斜量可以用定量法、公式法或角度法确定，三者的结果相差甚微，而采用定量法可省去计算的麻烦。
故采用定量法确定肩斜：普通衬衣前肩斜5cm，后肩斜4.5cm；有垫肩的外衣前肩斜4cm，后肩斜3.5cm。
(4)、肩宽：根据从人体测量得出的总肩宽，按比例裁剪法的1/2肩宽，计算出前后衣片的肩宽。
(5)、袖笼深：袖笼深的计算有两种方法：一种计算上平线到胸围线的距离，包括肩斜量；另一种计算肩斜点到胸围线的距离，不包括肩斜量。
服装结构制图
胸围
肩宽 袖长 领围 规格
100
80 56 38 CM
典型的中式服装 款式，三开身结构， 具有中式服装的很 多特点，如中式立 领圆角领，明门襟 相对，盘扣，袖有 结构变化为圆装两 片袖，古朴，典雅， 属于宋，清两朝的 融合体。
服装结构图（一）
服装结构图（二）
局部放大图
工业样板图
备注—衣片底摆４厘米袖口折边３厘米其他部分１厘米缝份
款式举例
参考规格
号H 衣长 胸围 肩宽 袖长 领围 165 70 104 92 61 42
袖口
42
中式变化立领， 明门禁相对三开 身结构，开腰省 和腋下省，门禁 处为暗拉练，圆 领，圆装两片袖， 袖口为喇叭型门 禁袖口处并缝有 中式印花色彩用 绿色为主色调。
服装结构图（１）
服装结构图(2)
局部放大图
分缝
一般倒缝 明线倒缝 筒子缝 裹缝 平绱缝 弯绱缝 搭缝 缝边
也称劈缝，即缝合后两边分开烫平
也称坐倒，即缝合后缝头向一边扣倒 倒缝上有缝头的一侧缉明线 也称来去缝，反缝或明缉暗线 也称包缝，分暗包明缉或明包暗缉 小片小件与主件齐边缝合平绱 绱一边或两边有明显弯度 一边搭在另一边的缝法 也称止口，明暗线缝合，再翻成光边
1
1 表面缝头宽于压住的缝头 正缉 0.4 ，反包缝头毛茬， 缉暗线距光边1 后片0.8左右，前片1.7左右 1 0.7左右 0.8~1 0.7~1
中式服装工业样板的注意事项： 1、裁剪样板前的制图要求是线条流畅 2、边角处理要明确 3、缝 边大小要明确 4、面料纱向要标明 5、对位记号要标明
第六章
中式服装工业制板
传统的中式服装 带有中式元素的服装
款式变化的中ห้องสมุดไป่ตู้服装
论服装结构设计与人体结构关系
黑龙江刘冬梅论服装结构设计与人体结构关系88职业技术一、服装结构与人体结构服装结构设计是围绕人体，为人体服务的。
人体又是服装的载体，是展示服装美和实现服装价值的根本，两者相辅相成。
从古至今，人类为了适应各种自然环境和社会生活，从原始无结构的缠绕、披挂式服装到如今款式变化繁多的服装，从简单的连接成型发展成工艺精湛的服装，由简陋的廓型发展成结构设计严谨的服装，无处不显露人们对服装由感性认识到理性认识的过程。
服装的结构是指服装系统内部各要素之间相互联系、相互组合，以人为本，遵循人体结构和体型特征，研究服装的立体构成和平面分解的方法和规律。
因此，要对服装结构进行设计，必须了解人体结构。
人体造型是无边缘的封闭体，体型起伏变化的交接线，把人体划分为头部、颈部、肩部、胸部（含乳部）、背部，腰部、腹部、臀部、上肢部和下肢部。
在服装结构上，由头部构成了衣服帽形，由颈部构成衣服领形，由肩部、胸部（含乳部）、背部，腰部、腹部、臀部构成上衣衣身，由上肢构成衣服袖形，由腰部、腹部、臀部和下肢构成下装裤子、裙子。
服装结构是人体的立体形态在平面制图中的反应，其实质是研究衣片覆盖人体的方法和覆盖以后成衣展现的空间效果。
根据服装结构的需要，为了使服装结构设计合理、比例准确、便于人体测量，将人体的体表部位分别用点、线、面表示。
点的设定应具有明显、固定、易测的特点，一般点多选在骨骼端点，突起点和肌肉的沟槽等部位。
面的设定，可将人体凹凸不平的曲面分为不规则的球面和双曲面。
线的设定，是根据人体体表起伏交界，人体前后交界及人体对称性等基本特征，形成体表结构线。
人体点线面的形态就是服装结构设计的基础结构形式。
例如，在人体上颈肩点与肩端点的连线就是服装结构中前后衣片在肩部的分界线；肩部是服装的支撑点，人体肩部呈球面状，前肩部成双曲面状，肩头前倾，整个后肩呈弓形。
肩部的特征决定了服装结构的肩部形状，肩端前倾，使服装的前肩斜度大于后肩斜度，肩的弓形使服装后肩斜略长于前肩斜等等。
《服装结构与工艺》课程标准
《服装结构与工艺》课程标准五年制高职艺术设计专业服装设计方向一、概述（一）课程性质本课程为高等职业学校服装设计专业的一门专业主干课程。
是以学习服装结构规律以及工艺缝制为主要内容的课程。
其专业内容实用性强、针对生产实践。
通过本课程的学习和训练，使学生了解服装结构制图的基本方法和变化规律，熟练掌握缝制操作技能和技巧，熟悉服装生产流程，具备从事服装设计、服装制版工作的职业能力和职业素养，并获得中级工职业资格证书，为继续学习和职业生涯的发展奠定基础。
（二）课程基本理念从高素质技能型专门人才培养模式出发，以“三创”为核心的“双能”人才培养为目标。
1．教学观念方面树立注重学生方法能力的培养，并在培养学生专业能力的同时，提升学生的社会能力，促进学生职业能力培养和职业素养养成的观念；树立学生是主体，鼓励个性特长发展，培养贯彻“创新、创意、创造”人才的观念；树立培养学生终身学习的愿望与能力，强化学生人文内涵性拓展技能和专业工具应用技能的观念；树立以促进学生发展为目的，建立多元评价体系的观念。
2．课程体系改革方面以工学结合为指导思想，根据服装设计专业岗位群的要求，进行基于工作过程的课程开发与设计；遵循学生认知心理发展的规律，在教学中注重市场调研、分组研讨、动手实践、体验感受、分析总结，互动式讲评、课堂与实习地点一体化等，实现“教学做合一”的教学过程；通过深入有效的评价，及时强化和矫正课程与教学的信息更好地实现课程目的，提高教学质量，促进学生提高自我意识、自我调节、自我完善。
服装结构工艺的课程体系主要包括理论教学和实践性教学，理论教学和实践性教学相互贯穿，同时将立体裁剪手法与CAD技术应用到教学中，以达成中级工考核为基本目标。
3．教学方法方面建立理论与实训结合，实训与调查结合，技术不断创新的理念，单项实训与项目综合实践结合，实用与创新结合的教学与实际对接的模式，通过多层次、多单元实训、课堂多媒体理论教学、校内实训室设计实训、具有企业真实环境的服装设计与生产中心等，进行项目综合设计实践，强化学生职业能力和岗位技能，为提高学生应用与创新设计能力，培养学生具备创业、就业人才的基本素质，积累后续发展的潜能打下坚实的基础。
服装结构设计(女装篇)第二章衣原型的结构基础与变化
（二）绘制衣身原型轮廓线，见图2-2
1.绘制前领口弧线：从B点起沿水平线取B/24+3.4cm为前领宽，记为◎，得到SNP点； 再从B点起沿前中心线向下取◎+0.5cm为前领深，然后画出长方形领口；画长方形对角 线，将其进行三等分，以三分之一等分点向下0.5cm作为参考点，最后画顺领口弧线。
2.绘制前肩线：以SNP点为基准点、水平线为基准线，取前肩斜度22°作前肩斜线， 与前胸宽线交汇，后将其顺延1.8cm形成前肩线。
总省量
f
e
d
c
b
a
100%
7%
18%
35%
11%
15%
14%
9
0.63
1.62
3.15
0.99
1.35
1.26
10
0.7
1.8
3.5
1.1
1.5
1.4
11
0.77
1.98
3.85
1.21
1.65
1.54
12
0.84
2.16
4.2
1.32
1.8
1.68
12.5 0.875 2.25 4.375 1.375 1.875 1.75
根据服装的不同部位，可以将原型分为： 1.上半身原型：通常称为衣身原型，通过转移胸省和收腰省的方法以达到衣身合体的效果。上
半身原型使用范围很广，例如可以和多类下半身原型共同组成新的服装款型，连衣裙、连体裤 等服装款式就是综合运用的典例。 2.下半身原型：分为裤原型和裙原型两大类。裤原型一般以经典西裤款式作为基础裤型进行结 构制图；裙原型往往以直筒裙作为基础裙型进行结构制图。 3.袖原型：是人体上肢所用到的衣原型。 （三）按服装不同的宽松程度分类 根据服装造型合体程度的不同，可以将原型分为合体型原型、紧身型原型、宽松型原型，如日 本新文化原型属于合体型原型。
服装女装结构设计-PPT课件
第二章 女体体形特征与测量
图 2-1 人体的方位
第一节 人体的结构
图2-2 人体方位俯视图 第二章 女体体形特征与测量
图2-3 人体方位与结构因子
第一节 人体的结构
二、人体的构造 （一）骨骼（图2-4）
人体的骨骼包括头部骨骼、躯干骨骼、上肢骨骼、下肢骨骼。
图2-4 人体骨骼 第二章 女体体形特征与测量
三、常用工具
1. 测量工具 卷尺。 2. 作图工具 方格尺、直尺、角尺、弯形尺、6字尺等。
第三节 结构制图规则、符号与工具
3. 记号工具 划粉、复写纸、锥子。 4. 裁剪工具 工作台、裁剪裁刀、花齿裁刀。
第一章 绪论
第一章 绪论
思考题：
1.服装如何根据功能进行分类？ 2.服装结构、结构制图、结构平面构成、结构立体构成的概念。 3.基础线、结构线及轮廓线分别包括哪些线条，在结构制图中有什么区别？
第一节 服装结构设计课程概述
一、课程性质
服装学是一门跨学科的综合性学科，研究领域如图1-1：
社会学范畴
纺织品设计
服装学
哲学范畴 服装构成学范畴
款式设计 结构设计
商业范畴
缝制·生产
图1-1 服装学的学科体系
着装评价·管理
型常 学重 中要服 起的装 着课结 承程构 上之设 启一计 下，是 的它服 作在装 用整造 。个型
平面构成方法
服装结构 设计方法
图2-8 测量基准线
第二节 人体体型测量
3.测量项目（图2-9）
图2-9 测量项目 第二章 女体体形特征与测量
第二节 人体体型测量
四、测量工具
1.接触式
卷尺
马丁测量仪
角度计 皮质厚度计
如何利用原型进行纸样造型变化
第五步： 合并腰节以下的省道
第五步： 合并腰节以下的省道
第六步： 修顺腰口及底摆弧线
衣片结构变化案例
第一步： 转移袖窿省，使胸围线以上 的区域形成平面的状态，为 分割的造型提供一个良好的 绘制环境。
第一步： 转移袖窿省，使胸围线以上 的区域形成平面的状态，为 分割的造型提供一个良好的 绘制环境。
第一步： 转移袖窿省，使胸围线以上 的区域形成平面的状态，为 分割的造型提供一个良好的 绘制环境。
第一步： 转移袖窿省，使胸围线以上 的区域形成平面的状态，为 分割的造型提供一个良好的 绘制环境。
第二步： 剪切腰节线，还原成 二围的结构状态。
第三步： 将腰部到臀部的省道进行合并， 使上胸、前中、臀部三个区域 形成一个完整的结构图形。
用省道将袖山 增加的量进行 消除分散
合并省道
合并省道
合并省道
合并肘省
合并肘省
合并肘省
合并肘省
修顺结构线
祝各位领导、各位老师 身体健康！新年快乐！
第七步： 合并腋下省，还原袖窿省。
前片的省道全部转移到 分割线当中，没有更改面积， 只是发生了位移。
袖片结构变化案例
袖山的1/2的位置设置 一根剪切线，按照图示 进行剪开。
袖山变化的区域
根据款式特征抬高袖山
根据款式特征抬高袖山
根据款式特征抬高袖山
修正袖山
修正袖山
确定抬袖的宽度 及造型
2cm
B/2只需加4cm
•围度的变化
2、加放量影响服装的间隙量，影响服装的合体度
成品胸围
加放量 4cm 8cm 12cm
垂直间隙量
0.64ccm 1.27cm 1.91cm
成品胸围半径 净胸围半径
服装结构与工艺(一)
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服装结构与工艺（一）服装结构与工艺（结构部分基本内容第一章绪论第一节概述第二节基本制图概念及术语第三节制图规则、符号和工具第二章人体结构分析与人体测量第一节人体基本构造与表面形态第二节人体测量第三节人体测量数据处理与服装规格确定第三章裙装基本纸样变化原理与应用第一节裙装基本纸样及结构分析 1、直裙原型 2、裙原型的结构分析第二节裙子廓型变化的结构规律1、廓型变化规律 2、基本纸样分割原理及应用第三节基本纸样施褶原理及应用 1、自然褶的设计 2、规律褶的设计第四节组合裙设计 1、分割线与自然褶 2、分割线与规律褶第四章裤装的结构设计第一节裤装原型第二节裤装结构分析第三节裤子廓型变化的纸样设计 1、筒形裤2、锥形裤 3、喇叭形裤第四节裙裤 1、裙裤的结构特点 2、裙裤的基本形与廓形变化第五节裤子的腰位、打褶、育克和分割 1、裤子腰位的设计 2、裤子打褶的设计 3、育克和分割的设计第一章绪论第二节基本制图概念及术语目的：目的：掌握术语、服装制图规则、基本方法、工具应用。
重点：术语、重点：术语、制图规则与基本方法。
一、下装类术语西裤：trousers裤管有侧缝，穿着分前后、注意与体型协调的裤。
西短裤：short pants工艺上与西裤基本相同，裤长在膝盖以上的短裤。
中式裤：Chinese style slack传统的大裤腰，无侧缝，无前后之分的裤。
背带裤：overalls有背带的裤。
马裤：riding breeches骑马时穿的裤腿收紧的裤。
灯笼裤：knickerbockers裤管宽大、脚口收紧似灯笼状的裤。
裙裤：vumpsuit裤管展宽、外观似裙的裤. 牛仔裤：jeans为美国拓荒时期以帆布制成的坚牢工作裤所演变而来，现多用坚固呢制成的裤。
连衣裤：jumpsuit上衣与裤子相连接的服装。
喇叭裤：bell-bottom trousers裤腿呈喇叭状的西裤棉裤： cotton wadded trousers内絮棉花、化纤棉、驼毛等保暖材料的御寒裤。
第三章 上装结构制图-1衣身结构
一、衣身与人体体型特征的关系
7.衣身结构线、轮廓线及机构点
第一节 衣身结构
二、上装原型的绘制
1.女上装原型
第一节 衣身结构
二、上装原型的绘制
1.女上装原型 (160/84A,背长：38)
第一节 衣身结构
二、上装原型的绘制
1.女上装原型 (160/84A,背长：38)
第一节 衣身结构
二、上装原型的绘制
（1）后背撇势 后背撇势实际上既起腰省的作用，又塑造背弯。 （2）领口造型变化 基础纸样的领宽、领深及领口曲线为基础，以领型的立体效果为
依据，来决定横、直开领的增加量。 （3）肩线造型变化 根据人体形态，在基础纸样中，肩线呈现前凸后凹的形状，呈现
一定角度的肩斜。
四、衣身结构变化
2.衣身各部位结构变化 （4）袖窿造型变化 根据衣袖对人体的贴 体程度，袖窿风格可分为宽松型、较宽松型、 较贴体型、贴体型四种。不同风格袖窿的前 后冲肩量和凹度各不相同。
3.分割线的结构设计 （1）分割线的分类 分割是指根据设计将衣片整体分成若干组成部分。 根据分割线的形态可分为：纵向分割线、横向分割线、弧形分割线等； 根据分割线所起的作用可分为：装饰性分割线和功能性分割线
三、衣身平衡
3.分割线的结构设计 （2）分割线的设计应用 ①通过BP点的分割线
第一节 衣身结构
三、衣身平衡
2.褶裥 （2）褶裥的设计与应用 ④前中心处有横向的抽褶，褶量
较大。
第一节 衣身结构
三、衣身平衡
2.褶裥 （2）褶裥的设计与应用 ⑤领圈是一种帘式重褶，也称为
环浪。
第一节 衣身结构
三、衣身平衡
2.褶裥 （2）褶裥的设计与应用 ⑥单肩不对称抽褶
第一节 衣身结构
男装结构与工艺
男西装的技术美
第二节 男性体型特征
男、女身体横截面的差异
第三节 体型分类 一、体型分类
我国按国家标准服装号型系列CB 1335.1-1997的规定， 根据胸围与腰围的差数，将男性体型分为四类。体型 分类的代号和范围为： Y表示胸围与腰围的差数为17 ~22cm之间； A表T胸围与腰围的差数为12~16cm之间； B表示胸围与腰围的差数为7~1 1 c m之间； C表示胸围与腰围的差数为2~6cm之间 日本工业标准将成年男子分为Y、YA、A、AB、B、BE、 E七种体型。 其中Y型的胸围与腰围差定为16cm，以后每种体型差依 次小2cm，到E型则是指胸围、腰围差为0的人。
二、特殊体型
第二章 男性人体测量与服装 国家标准
学习要点： 1、了解男装国家标准 2、了解有关人体测量知识，并亲身实践。
第一节 男性人体测量
一、测量要领 二、测量部位和名称 1、 围度测量 胸围、全肩宽、背宽、胸宽、腰围、臀围、 颈围、腕围、掌围、 2、 长度测量 背长、腰长、全臂长、股上长、股下长
四、男装造型的技术美
从男装设计的功利性特点和要求出发，其造型的表现，自然 不能追求女装那种炫耀和暴露的风格，而要注重技术的设计 和工艺手段。 从现代设计意识来看，整个造型，全世界趋向功效学和美学 的高度统一。 影响服装设计中尺度的因素，并不是简单地采用“加法”或 “减法”，而是取决于设计者“用功”的角度和作用点的不 同 。男装设计则强调“内功”，女装的千变万化不能在男 装的设计上施展。 它是采用某种独特的技术工艺手段，创造出一种微妙而特别 的造型趣味和风格，它反对以形式的外观化取悦于人，追求 技术的韵致之美。总之．“内功”不是形式在造型上的外化， 而是构成造型的技术本身。
11、松身男西服上衣的结构制图
剪切法在服装纸样设计与变化中的应用
，
ｕ 以完 成 裁 片 拼 接 、拉 展和 叠 合 的 处 理 。这 些 处
袖 子 的 全 部 或 部 分 剪 切 ， 粘 贴 在 衣 身 组 合 成 新 裁 片 ， 即 通过 身 贴 袖 或 者 袖 贴 身 的 方法 实现 各 类 连 身 袖
的结 构 Ｉ 。
理 可 应 用 丁变 款 服 装 、 特体 服装 的 部 或 整体 结构 设
剪切 法在 服装纸样 设计 与变化 中的应用
李 熠 （ 南通 纺 织职 业技 术 学 院 服 装 系 ，江 苏 南通 ２６ ０ ） ２ ０ ７
［ 摘 要］ 剪切法是服装纸样设计中常用的结构处理方法，在袖子纸样、领子纸样、样板省道变化和特体及
局 部 样 板 的 修 正 处理 中有 着 广 泛 的 应 用 。 利 用 剪 切 法进 行 纸 样 处 理 时应 注 意拉 展 、 叠放 方 式的 选 择 及拉 展 、 叠 收
Ａ ｐ ｉ ａ ｉ ｎ ｏ ｔｉ ｇ ｉ ｓ ｏ ｔｅ ｎ Ｄ ｅ ｉ ｎ ａ ｈ ｎ ｅ ｐｌｃ ｔｏ ｆＣｕ ｔｎ ｎ Ｆａ ｈｉ ｎ Ｐａ ｔ ｒ ｓｇ ｎｄ Ｃ ａ ｇ
ＬＩ Ｙｉ
（ ａｍｅｔ ｐ ｒ ｅ ｔ ｎｏｇＴｘｉ ｏａｉ ａ ＆ Ｔｃｎｃ ｌ ｏｌ ｅＮａ ｔｎ， ２ ０ ７Ｃ ｉａ Ｇ ｒ ｎ ａｔ ｎ， ｔｎ ｔｅＶｃｔ ｎ ｌ ｅｈ ｉ ｌｇ． ｎｏｇ ２ ６ ０， ｈｎ） Ｄｅ ｍ Ｎａ ｅ ｌ ｏ ａＣ ｅ
Ａ ｂｓｒ ｃ ： ｕｔ ｇｉ ａｗｉｅｙｓ ｒａ ｒｃ ｓｉｇｔｃ ｎｑ ｅｉ ｓ ｉｎｐ ｔ ｒ ｅ ｉｎ Ｉ ｉ Ｏ ｅ ｓｄｉ ｌｅ ｅ ｔ ａ ｔ Ｃ ｔｎ ｄ ｌ ｐ ｅ ｄｐ ｏ ｅ ｓ ｈ ｉｕ ｆ ｈｏ ａｔ ｎｄ ｓｇ ．ｔ Ｓ ｆ ｎｕ ｅ ｓｅ ｖ ｉ Ｓ ｎ ｅ ｎａ ｅ ｌ ｎ
男装结构设计男西服结构设计
2.制图要点
❖ 款式Ⅰ及款式Ⅱ的后片、袖片结构制图同单排扣驳 领男西服。
❖ 前领宽、前肩宽、前胸围大应从前中心量起，门襟 的重叠分量不计在内。
❖ 前片为方角下摆，底边起翘同一般上衣，前后片摆 缝线应等长。
二、贴袋男西服
1.款式特点及外形
前衣片将三只开袋变化为三只贴袋，其余部 位的结构与单排扣平驳领男西服相同，贴袋男西 服很适宜采用纺面料制图。胸贴袋上可以绣上图 案、标志，作为统一的制服。
西装马甲
三、晨礼服背心结构设计
第四部分 中山装结构设计
❖第一节 中山装结构 ❖第二节 中山装变化款式
中山装结构
国服经典
第一节 中山装结构
一、 中山服款式特点及外型
中山服的领型为小圆角 登翻领，前片四只有盖 贴袋，门襟钉五粒扣， 收胸省；和肋省。后片 为平后背，袖子为圆装 领，毛呢类中山服袖口 开叉，钉三粒装饰扣。
第一部分 比例法绘制西装
第一节 经典男西服结构
❖ 一、男西服款式特点及外型
❖ 单排扣、平驳领男西服是常见 西服基本款式。前衣片大袋为 双嵌线有盖开袋，左胸一只手 巾袋，门襟单排两粒扣，左驳 头有一插花眼，腰节处胸省及 胁省，胁省为通省，圆角下摆， 后片中缝开背缝，腰节以下开 背衩（也可不开衩）。袖型为 圆装袖，袖口处开衩，钉装饰 扣各3粒
一、男西服马夹结构图（比例法）
结 构 图
制图分析
❖ （1）采用上平线后片比前片高2.5~4cm对位。 ❖ （2）西服背心的后背较长，以满足紧腰型款式中
活动的需要。 ❖ （3）为满足活动的需要可加大前、后胸围的借量
以及在侧缝处开叉。 ❖ （4）袖窿可适当加深，以适应内穿服装的需要。 ❖ （5）衣长为前腰节长+15cm左右；胸围放量为8cm
服装结构设计(女装篇)第十章女裙装结构设计
第二节 裙子名称及分类
一、裙子的分类 （一）按裙子的造型分类在裙子的变化过程中，最能显著
改变裙子特征结构的是外形轮廓的变化。影响裙子外形轮 廓的主要因素有：臀围与人体的贴合程度、裙摆的宽度、 裙子的长度等。同一种轮廓的裙子可设定为不同的长度， 产生长度变化；同一种轮廓的裙子还可以采用分割、褶锏、 斜裁起波浪等设计手法进行二次造型，产生细节变化；将 不同的造型手法综合运用，就可以创造出千变万化的裙子 结构。裙子按外形轮廓可分为：直筒型、A字裙、紧身裙、 圆摆裙、喇叭裙、褶锏裙、塔裙、鱼尾裙等。
4.腰省设定
1）省道的位置：除了侧缝省（侧缝处去掉的省量）之外，当前、后各 一个省道的省量超过4cm时，将省道分割成两个会更为合适。人体的 腰侧省量分配最多，此外，如果考虑到行走时在侧面需要大量加入松 量的话，侧面、前侧面、后侧面的省量应该是基本相同的。为了便于 步行时腿的动作，前侧面的省量应该略大一些。
可以添加腰带等装饰物；裙长至小腿部位，裙摆波浪大， 且双层重叠更富有动感。此款式不受年龄限制，穿着较为 广泛。 2、面料分析： 双层底摆半身裙一般适合轻薄并有一定悬垂感的面料，可 以选择棉、麻、丝绸及化纤材料，例如：薄棉平布、雪纺 面料、印花布或电力纺素绉缎等。
二、半紧身裙
1、款式分析：
姿势 直立姿势 坐椅子上 席地而坐
பைடு நூலகம்
动作
45°前屈 90°前屈
正坐 向前弯腰90°
正坐 向前弯腰90°
臀围平均增大量/cm
0.5 1.5
2.5 3.5
3.0 4.0
3.下摆尺寸设定
裙子下摆的尺寸设定与人体下肢运动和款式有关。下肢运 动包括双腿分开的走、跑、跳等动作以及双腿并拢的站立、 坐下、弯腰等动作。裙子的摆围必须适应下肢广泛的运动， 如上台阶时，若下摆围度不足，就会感到动作受阻，同时 还会损伤面料或撕裂接缝。因此在制作裙子时必须配合各 种用途，充分考虑到下摆松量的需要。一般情况下，女性 以平均步幅行走时下摆围度与裙长关系见表10-3，当裙长 增长时，裙子下摆围度尺寸必须随之增大才能满足人体动 作的需要。
裙装结构变化设计_刘若琳
2014 年 11 月·第 42 卷·第 11 期 Vol． 42 No．11，2014
裙装结构变化设计
刘若琳
（ 上海工程技术大学 服装设计系，上海 201620）
摘 要： 裙装是覆盖人体下半身的主要服装之一，也是款式变化最多样的结构之一。裙装结构以纵向的裙长和横向的臀围为
基础参考数值，构成矩形的裙装原型结构，它是裙装结构千变万化的基础，然而大部分的裙装都要脱离它的原型，而
收稿日期： 2014－03－31 基金项目： 上海高校青年教师培养资助计划（ ZZGJD13039） ； 上海工程 技术大学科研项目（ 2014 － 26） 作者简介： 刘若琳（ 1980－ ） ，女，黑龙江哈尔滨人，讲师，主要从事服装 设计与工程的教学和研究。
况下，维持箱型平衡的最小外包围与人体臀围并不相 等。箱型裙装原型是以筒状结构为平衡状态，接触到 人体表面的各个凸点，包括位于臀围线上方的腹凸、位 于臀围线外侧的胯部凸起点、位于臀围线下部的大腿 凸起最高点，这些位置或高于臀围线或低于臀围线，所 以人体最小外包围常常大于臀围。由于人体体型的不 同，同样臀围的两个人也会因凸点的不同而使用不同 的裙原型。若忽略最小外包围，裙装就会产生斜链，影 响裙装的平衡。 1． 2 人体活动量与部位松量的设定
上海纺织科技 SHANGHAI TEXTILE SCIENCE ＆ TECHNOLOGY
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产品设计与开发
2014 年 11 月·第 42 卷·第 11 期 Vol． 42 No．11，2014
边有目的 地 加 长，在 缝 制 中 保 持 原 有 长 度 进 行 缝 缩。 缝缩的长度与碎褶的密度与面料的材质和布料的门幅 密切相关，通常以腰围作为基础参数的缝缩，使用“中 厚羊毛面料”约是越腰围的 0． 7 倍，而薄料可达到腰 围尺寸的 2 倍。”［3］自然褶通过碎褶加大了臀围的空 间量，碎褶的作用等同于细小的省道，具有多变与活泼 的特征。
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服装特体处理与结构变化
我们经常要提到正常体这个概念。
所谓正常体，就是指身体发育正常，各部位基本对称、均衡。
而特体是指体型上发展不均衡，超越正常体型范围的各种体型。
其实，不管正常体还是特体，我们都只是定性地加以描述的。
苏州服装制版培训至于如何定量地描述某体形是正常还是特殊，直到目前依然是一个课题。
特体实际上是生活中较为少见的人体。
这部分人虽然数量不多，但情况却十分复杂，可以说，特体的种类也多种多样：一般有挺胸体、凸肚体、驼背体、溜肩体、肥胖体、凸臀体、平臀体、O型腿、X型腿等，此外还有复合体（兼具两种以上体态）和非对称体等等。
特体人群是当今服装成衣店主要的服务对象。
一般来说，熟悉了正常体常规服装的结构特点，就可以很方便地进行相同款式的特体结构处理了。
过去人们处理特殊体形的服装结构，习惯的思路是先打出一套正常体板型，然后根据已知的规格对正常体加以适当的变化，从而得到特殊体型的服装板型。
可是我们忽略了一个重要的问题，就是：既然已知规格是对应特体的规格，而不是正常体对应的规格，那么先打出的正常体板型是哪里来的呢？对于这个问题，目前几乎没有人能够解释清楚。
真比例技术很好地解决了这个问题。
在进行特体服装的结构处理时，可以参照正常体服装已经建立的数学模型，针对特体的类型和特殊程度，进行适当范围的结构调整。
下面简要地介绍一下针对几种典型特殊体型的服装结构处理方案。
（一）凸臀体
1、外形特征
臀部丰满凸出，腰部中心轴倾斜，穿上正常体形的西裤，会使臀部绷紧，后档宽卡紧。
2、制图上的调节
可以将后裤片基图剪开，在正常体形裤片上加以调节。
调节的具体数据视情况而定。
通过后裤片臀围线切开并放大臀围，调整以下所述部位，达到符合凸臀体形者的穿着要求。
也可以直接采用真比例手段处理：
（1）后臀围大放大，一般要大于0.26H。
相应地前臀围大减小，要小于0.24 H。
（可以采用0.27+0.23的配比）
（2）后缝斜度增加，一般要大于15：3.5。
（如可以取15：4）（3）后翘抬高（因后缝斜度增大，此抬高量会自然产生）。
（4）后档宽放宽，比0.12H略大。
（5）后省适量增大。
（二）平臀体
1、外形特征
臀部平坦，穿上正常体形的西裤，出现后缝过长并下坠的现象。
2、制图上的调节
通过后裤片基图剪开，在正常体型裤片上加以调节，调节的具体数据视情况而定。
通过后裤片臀围线折叠，调整以下所述部位，达到符合平臀体型者的穿着要求。
（1）后臀围收小，一般小于0.26H。
（2）后缝斜度减小，小于15：3.5；后缝弧线减短。
（3）后翘放低（制图自然产生）。
（4）后档宽减窄（小于0.12H）。
（5）后省量适量减小。
（三）凸肚体
1、体型特征
腹部突出，臀部并不显著突出，腰部的中心轴向后倒，穿上正常体型的西裤，会使腹部绷紧，腰口线下坠，侧缝袋绷紧。
2、制图上的调节
通过对裤片基图剪开，在正常体型裤片上加以调节，调节的具体数据视情况而定。
苏州服装制版培训通过前裤片臀围线处切开，后裤片臀围线处折叠，调节以下所述部位，达到符合凸肚体型者穿着要求。
当然还可以通过比例调整的方法来实现其结构处理。
（1）适当加长前档缝，同时后裤片减短后档缝。
（2）后臀围大减小比例，一般小于0.26H，相应前臀围大增大比例，大于0.24H。
前后臀围大可以分别采用0.25这一比例。
（3）前腰围大增大比例，一般大于0.25H，相应后腰围大减小比例，小于0.25H。
前后腰围大可取0.26H+0.24H的配比。
（4）前档宽比例略加大或保持0.04H不变。
后窿门比例减小，小于0.12H。
（5）减小后上档斜度，小于15：3.5。
（6）适当加大前片裥量。
（四）O型腿
1、体型特征
O型腿或称罗圈腿，其特征是臀下弧线至脚跟呈现两膝盖向外弯，两脚向内偏，下档内侧呈椭圆形，穿上正常体型的西裤，会形成侧缝线显短而使侧缝向上吊起，下档缝显长而使其起皱，并形成烫迹线向外侧偏等现象。
2、制图上的调节
原理是通过裤片基图剪开，在正常体型裤片上加以调节，调节的具体数据视情况而定。
通过前后裤片在侧缝中档处切开，向下档缝一侧脚口线方向移动。
调整以下所述部位，达到符合O型腿者穿着要求。
（1）侧缝线适当延长，并向内移。
（2）下档缝适当缩短，并向内移。
（3）裤烫迹线则自然偏向下档方向。
（五）X型腿
1、外形图与体型特征
X型腿或称八字腿。
其特征是臀下弧线至两膝盖向内并齐，两脚平行外偏，膝盖以下至脚跟向外撇呈八字形，穿上正常体型的西裤，会使下档缝因显短而向上吊起，侧缝线则因显长而起皱，裤烫迹线向内侧偏。
2、制图上的调节
通过对裤片基图剪开，在正常体型裤片上加以调节，调节的具体数据视情况而定。
通过前后裤片在下档缝中档处切开，向侧缝一侧脚口线方向移动，调整以下所述部位，达到符合X型腿者穿着要求。
（1）下档缝线适当延长，并向外移。
（2）侧缝适当缩短并向外移。
（3）裤烫迹线则自然偏向侧缝方向。
（六）挺胸体
1、体型特征
人体胸部前挺，饱满突出，后背平坦，头部略往后仰，前胸宽，后背窄，穿上正常体型的服装，就会使前胸绷紧，前衣片显短，后衣片显长，前身起吊，搅止口等现象。
2、制图上的调节
通过测量前后腰节线在正常体型制图上加以调节，调节的具体数据视情况而定。
苏州服装制版培训通过前片胸围线处切开，后片胸围线处折叠，调整以下所述部位，达到符合挺胸体型者的穿着要求。
（1）放大劈门（前领口内撇）。
女式一部分放大劈门，一部分放大肩胸省。
（2）前胸放宽，男式大于0.18B，女式大于0.185B；背宽改窄，男式小于0.19B，女式小于0.185B。
女式如有背省则改小。
（3）前片上平线抬高（使得前腰节长大于0.25h），后片上平线
适当降低。
（4）前胸围放大，男式一般大于0.24B，女式大于0.25B，后胸围改小，男式小于0.26B，女式小于0.25B。
（摆缝向后移）
另外，袖片也要做一些处理：
（5）袖山深线处折叠缩短后袖缝。
（6）袖山头装配标记向后移动。
（7）前袖山头放胖些，后袖山头放低些。
（七）驼背体（曲背体）
1、体型特征
人体背部突出且宽，头部略前倾，前胸则较平且窄。
穿上正常体型的服装，前长后短，后片绷紧起吊。
2、制图上的调节
通过测量前后腰节线在正常体型制图上加以调节，调节的具体数据视情况而定。
通过前片胸围线处折叠，后片胸围线处切开，调整以下所述部位，达到符合驼背体型者的穿着要求。
（1）劈门改小，女式胸省改小。
（2）前胸改狭，后背放宽。
女式收背省的背省放大。
（3）前片腰节线改短，后片则放长。
（4）前胸围改小，后胸围放大（摆缝向前移）。
（5）袖山深线处切开放长后袖缝。
（6）袖山头装配标记向前移动。
（7）前袖山头改瘪些，后袖山头放高些。
（八）平肩
1、体型特征
两肩端平，呈“T”字型，穿上正常体型的服装，就会使上衣肩部拉紧，止口豁开。
2、制图上的调节
（1）通过前后袖窿深线处切开，在正常体型制图上加以调节，调节的具体数据视情况而定。
( 2）通过前后袖窿深线处切开，调整下述部位，达到符合平肩体型者穿着要求。
（3）减小前后肩斜度（抬高肩斜）。
（4）袖窿深线处相应抬高。
（九）溜肩
1、体型特征
两肩塌，呈“个”字型。
穿上正常体型的服装，会使两肩部位起斜褶，出现止口搅等现象。
2、制图上的调节
通过前后袖窿深线处折叠，在正常体型制图上加以调节，调节的具体数据视情况而定。
通过前后袖窿深线处折叠，调整下述部位，达到符合溜肩体型者的穿着要求。
（1）增大前后肩斜度（放低肩斜）。
袖窿深线相应放低。
（十）高低肩
1、体型特征
左右两肩高低不一，一肩正常，另一肩低落。
穿上正常体型的服装低肩的下部出现皱褶。
2 、制图上的调节
按溜肩的调节方法，在正常体型制图上加以调节，调节的具体数据视情况而定。
苏州服装制版培训通过前后袖窿深线处折叠，调整下述部位，达到符合高低肩体型者的穿着要求。
（1）增大低肩肩斜度（放低肩斜）。
（2）低肩袖窿深线相应放低。
注：溜肩调节的是两肩，而高低肩则是调节低肩。
以上介绍的是女子服装针对特殊体型所采取的一般处理措施，至于具体的服装款式如何针对特殊体型进行结构上的合理变化，在今后将会陆续撰文向读者加以介绍。