服装材料之织物、组织结构与染整
纺织品中8大元素
平纹织物结构紧密，透气性好，但相对较硬，耐磨性一般。
应用
常用于制作夏季服装、床单等。
斜纹
定义
01
斜纹是一种经纬交织的织物组织，经纱和纬纱每隔两根纱线就
交织一次。
特点
02
斜纹织物相对较柔软，有较好的透气性和保暖性，耐磨性也较
好。
应用
03
常用于制作春秋季节的服装、被套、床罩等。
缎纹
定义
缎纹是一种经纬交织的织物组织，经纱和纬纱每隔三根纱线就交织 一次。
特点
缎纹织物结构松散，手感柔软，有较好的透气性和保暖性，但耐磨 性一般。
应用
常用于制作礼服、高档时装、床上用品等。
04
染料性质
酸性染料
酸性染料的分子结构中含有酸性基团，能与纤维中的羟基、氨基等发生化学反应， 形成共价键结合，因此具有较好的水溶性和较高的耐洗牢度。
酸性染料色泽鲜艳，具有很好的遮盖力，主要用于染制蛋白质纤维，如羊毛、蚕丝 等。
• 适用范围：适用于所有类型的纺织品，包括纤维、纱线、织物、皮革和毛皮等。 • 主要内容：规定了纺织品中不得含有的有害物质，如重金属、甲醛、有机溶剂等，以及限量值和检测方法。 • 意义：通过控制纺织品中有害物质的含量，保障消费者健康和环境安全。
Blue Sign Standard BS0059:20
06
纺织助剂
和毛油
定义
和毛油是一种用于纺织品处理的助剂，主要作用是改善羊 毛纤维的柔软性和光泽。
用途
广泛应用于羊毛、兔毛等动物纤维的纺织品制造过程中。
作用机理
和毛油中的油脂成分可以润湿羊毛纤维，使其变得更加柔 软和顺滑，同时可以改善纤维之间的摩擦系数，使织物表 面更加光滑，提高光泽度。
面料组织结构
• 机织物 定义：机织物最基本的是由互相垂直的一 组经纱和一组纬纱在织机上按一定规律纵 横交错织成的制品。有时也可简称为织物。 现代的多轴向加工，如三相织造，立体织 造等，已打破这一定义的限制。
• 针织物
定义：一般针织物是由一组或多组纱线在 针织机上按一定规律彼此相互串套成圈连 接而成的织物。线圈是针织物的基本结构 单元，也是该织物有别于其他织物的标志。 现代多轴垫或填纱，甚至多轴铺层技术， 针织可能已变为只是一种绑定方式，人们 亦统称为针织物。
经平组织
• 经平组织是由一根经向喂入的纱线轮流在 相邻的两纵行中形成线圈而成。经平组织 中的所有线圈都具有单向延展线，线圈向 着延展线相反的方向倾斜。
• 特点：这种组织的纵横方向均有一定程度 的延伸，也不卷边。但纱线断裂时如对织 物施加横向张力，则沿纵向脱散而使织物 破开。经平组织可做衬衣料。
经平组织结构 图
• 无纺布
定义：非织造布是指由纤维、纱线或长丝， 用机械、化学或物理的方法使之粘结或结 合而成的薄片状或毡状的结构物，但不包 含机织、针织、簇绒和传统的毡制、纸制 产品。非织造布的主特征是直接的纤维成 网、固着成形的片状材料。
机织织物基本组织
• 平纹布 • 斜纹布
2/1 斜纹 3/1 斜纹 • 缎纹织物
经缎组织
• 经缎组织是由一根纱线。轮流在几个相邻 纵行中依次形成线圈，依次反复，使正面 表现出横向花纹的组织。
• 特点：这种组织易于卷边。也能逆编织方 向脱散。但织物不会破开。
经缎组织结构 图
针织物的物理性能
• 尺寸稳定性 • 弹性恢复
无纺织布
平行纤网
Байду номын сангаас
交叉纤网
随机纤网
服装面料基本性能
(1) 面料的抗皱性 面料经受褶皱变形，当外力消除后能回复到原来状态至一定
程度的性能称为褶皱弹性。面料的形变形式有急弹性形变、
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4.2 服装的服用性能
缓弹性形变和塑性形变。 ① 不同纤维面料的抗皱性。涤纶、丙纶、羊毛面料＞醋脂纤
维、腈纶面料＞粘胶纤维、棉、麻、维纶、氯纶。 ② 不同组织面料的抗皱性。缎纹组织面料＞斜纹组织面料＞
(5) 面料的耐磨性能 织物抵抗与物体摩擦逐渐损坏的性能称为耐磨性。织物的磨
损方式有：平磨（如衣服的衬部、袜底等摩擦）、曲磨（如 衣服的肘部、裤子膝部等摩擦）、折边磨（如衣服的袖口、 领口等摩擦）、动态磨（如人体活动时与服装的摩擦）和翻 动磨（洗涤时，织物与水和织物间的摩擦）。 ① 纤维断裂伸长率大、弹性恢复率高的面料，耐磨性好。天 然纤维面料中，羊毛面料的耐磨性好。合成纤维面料中，锦 纶＞涤纶、氨纶＞丙纶＞维纶＞腈纶。
4.2 服装的服用性能
吸湿性好的纤维面料，透湿性好，因而天然纤维、人造纤维 的透湿性较好，而合成纤维的较差。
麻纤维面料＞人造纤维面料＞棉纤维面料＞丝纤维面料＞羊 毛纤维面料。
维纶＞锦纶＞腈纶＞氨纶＞涤纶、氯纶＞丙纶。 ③ 透水性及防水性。面料渗透水分的性能，称为透水性。 面料阻止水分渗透的性能，称为防水性。工业用面料要求有
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4.1 原料、组织对面料 与服装的影响
③ 缎纹组织面料。缎纹组织浮长线最长，织物表面平滑、便 于穿脱、光泽明亮，但易勾丝发毛，不适宜作运动服或便服 面料。
(2) 针织面料 针织物是由一个系统的纱线在纵向（或横向）弯曲成圈，相
互串套而成，具有伸缩性大、柔软性好的特点，多用作内衣、 紧身衣、运动衣类面料。
《染整技术》课程标准
《染整技术》课程标准一、课程性质本课程是中等职业学校纺织服装类丝绸工艺专业必修的一门专业核心课程，是在《纺织材料基础》《丝织工艺》等课程基础上，开设的一门理论与实践相结合的专业课程，其任务是让学生掌握纺织品染整工艺的基础知识和基本技能，为后续《丝织品检测》《丝织品跟单实务》等课程的学习奠定基础。
二、学时与学分72学时，4学分。
三、课程设计思路本课程按照立德树人的要求，突出核心素养、必备品格和关键能力的培养，兼顾中高职课程衔接，高度融合纺织品染整技术的职业技能学习和职业精神培养。
1.依据《中等职业学校纺织服装类丝绸工艺专业指导性人才培养方案》确定的培养目标、综合素质、职业能力，按照知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观三个维度，突出纺织品染色、印花等职业技能的学习和职业精神培养，结合本课程的性质和职业教育课程教学最新理念，确定本课程目标。
2.根据“中等职业学校丝绸工艺专业’工作任务与职业能力'分析表”，依据课程目标和业务跟单员等工作的岗位需求，围绕纺织品染色、印花、整理的关键能力，反映染整行业发展的新知识、新技术，体现科学性、适用性原则，确定本课程内容。
3.以棉织物、涤棉、麻、丝织物的前处理、染色、印花及后整理等四大工艺为主线设置模块和教学单元，将纺织品前处理、染色、印花及后整理等基础知识、专业技能和职业素养有机融入。
遵循学生认知规律和职业成长规律，参考职业岗位的工作流程，序化教学内容。
四、课程目标学生通过学习本课程，掌握纺织品染整工艺的基础知识和基本技能，了解常用染料的性能，会运用染整的四大工序对纺织品进行处理，形成良好的职业意识和职业习惯。
1.能描述前处理的目的，掌握常见织物前处理的工艺流程及各工序方法，能根据产品的要求选择并安排合理的前处理工艺流程。
选用染色方法。
3.掌握直接印花、拔染印花、防染印花和涂料印花工艺，会根据产品特点选择印花工艺。
4.掌握一般织物卬花工艺，能描述织物的一般整理要求、方法、目的和常见整理项目，会根据一般织物特点设计印花工艺。
织物组织与结构培训教材(PPT270页)
5.构成一个组织循环所需要的经纱根数称为组织循环经纱 数，用Rj表示；构成一个组织循环所需要的纬纱根数称为 组织循环纬纱数，用Rw表示。 6.在一个组织循环中，当其经组织点数等于纬组织点数时 称为同面组织，当其经组织点数多于纬组织点数时称为经 面组织，当其纬组织点数多于经组织点数里称为纬面组织。 组织循环有大小之别，其大小取决于组织循环纱线数的多
第六章 双层及多层组织 第一节 表、里接结双层及多层组织 第二节 表、里换层双层及多层组织
第七章 起毛起绒组织 第一节 纬起绒组织 第二节 毛巾组织
第八章 织物分析
第一章 织物与织物组织的概念
第一节 织物的形成及其组织表示方法
一、织物组织的概念
1.在织物中经纱和纬纱相互交错或彼此沉浮的规律叫做织 物组织。 2.在经纬纱相交处，即为组织点（浮点）。 3.凡经纱浮在纬纱上，称经组织点（或经浮点）；凡纬组 织点浮在经纱上，称纬组织点（或纬浮点）。 4.当经组织点和纬组织点浮沉规律达到循环时，称为一个 组织循环（或完全组织）。
穿综的原则是：把浮沉交织规律相同的经纱一般穿入同一 页综片中，也可穿入不同综页（列）中，而不同交织规律 的经纱必须分穿在不同综页（列）内。穿综图至少画出其 不一个穿综循环。
现将常用的穿综方法分述于下。 1、顺穿法 这种方法是把一个组织循环中的各根经纱逐一地顺次穿在 每一页综片上，一个组织循环的经纱数（Rj）等于所需的 综片页数（Z）。此种方法的穿综循环经纱数（r）也与Rj、 Z相等，即Rj=Z=r。
第二节 织物的上机图
1.上机图是表示织上机织造工艺条件是图解。生产，仿造 或创新织物时均需绘制与编制上机图。
2.上机图是由组织图、穿筘图、穿综图、纹板图四个部分 排列成一定的位置而组成。上机图中各组成部分排列的位 置，随各个工厂的习惯不同而有所差异。
织物的印染及整理加工基础知识
织物的印染及整理加工基础知识一、基本加工流程：胚检及缝接胚布退浆染色烘干中检后整理加工（包括定型、涂胶、压光、压花、烫金、贴PVC、贴PU革、复合、植绒等等）二、各流程简介及管制重点：1、胚检及缝接胚布：A、即将一支一支的胚布缝接成一大卷或一盒车，叫一缸，一缸数量因布种加工不同而不同。
B、胚检主要是管制胚布品质，看是否有抽纱、纬档、死折、黄斑、霉斑等异常，同时要注意核对布种是否和要求的一致。
正常情况下需要一个批号注意检验一番。
2、退浆：A、织布时为了让纱不起毛，纱上了浆，故染色前要退浆，以便上色。
B、若退浆不干净，染色后布面会出现色花、浆斑等疵点。
C、退浆后一般要水洗干净，否则造成织物PH值较高会出现染色不良等异常。
D、退浆方式一般有缸内退浆和长车退浆两种，一般为前者退浆效果较好，但效率低。
3、染色：（1）化纤染色方式：A、常温卷染：一般温度为100℃以下，主要用于染半光的尼龙塔夫绸、尼龙牛津、尼龙斜纹布等。
此方式易产生头尾色差、左中右色差、折痕等异常。
B、高温卷染：温度一般为130℃左右，主要用来染涤纶塔夫绸、N66、尼龙消光布、涤纶牛津（长丝）等，此方式易产生头尾色差、左中右色差、折痕、色点等异常。
C、溢流染色：温度为100℃至130℃左右，主要用来染涤纶类如春亚纺、桃皮绒、涤纶牛津、塔丝隆、锦涤交织类等，涤丝纺也可用溢流染色，同时尼丝纺及其它有染皱纹要求的也采用此方式。
此方式易产生色花、鸡爪痕、直条染折等异常。
D、经轴染色：适合各类布种，但要根据品质要求合理使用，染色温度可控制在100℃至130℃以上，此方式易产生边浅、层差等异常。
（2）其它布种的染色方式：A、棉布染色：一般采用长车染色（需要大批量）、轧染（可大批量、也可小批量）、溢流染色（中、小批量）。
可用活性染料（牢度较好），也可用直接染料（牢度较差），也可用还原性染料（牢度最好）。
B、N/C、C/N染色：一般采用溢流染色，先染棉后染尼龙，染棉用活性染料，染尼龙用酸性染料（牢度较好）。
染整技术
染整包括预处理、染色、印花和整理。
预处理也称练漂，主要目的是去除纺织材料上的杂质。
染色是通过染料和纤维发生物理的或化学的结合而使纺织材料具有一定的颜色。
印花是用色浆在纺织物上获得彩色花纹图案。
整理是通过物理作用或使用化学药剂改进织物的光泽、形态等外观；提高织物的服用性能或使织物具有拒水、拒油等特性。
染整联合机一般由浸轧、汽蒸、水洗、烘干等设备组成。
织物的染整加工有的可成绳状进行，有的则成平幅状态进行。
绳状加工效率较高，平幅加工则不易产生褶痕。
毛织物和纬编织物的染色和净洗一般都以绳状的形式进行。
由于针织物、毛织物、蚕丝织物和合成纤维织物容易变形，染整加工时应尽可能减少张力，采用松式设备加工。
平布是采用平纹组织（经纬纱支数相等或接近）织制，根据所用经纬纱的粗细，可分为粗平布、中平布和细平布（经纱和纬纱每隔一根纱就交织一次）。
粗平布又称粗布，大多用纯棉粗特纱织制。
其特点是布身粗糙、厚实，布面棉结杂质较多，坚牢耐用。
市销粗布主要用作服装衬布等。
在山区农村、沿海渔村也有用市销粗布做衬衫、被里的。
经染色后作衫、裤用料。
中平布又称市布，市销的又称白市布，是用中特棉纱或粘纤纱、棉粘纱、涤棉纱等织制。
其特点是结构紧密，布面平整丰满，质地坚牢，手感较硬。
市销平布主要用作被里布、衬里布，也有用作衬衫裤、被单。
中平布大多用作漂布、色布、花布的坯布。
加工后用作服装布料等。
细平布又称细布，是用细特棉纱、粘纤纱、棉粘纱、涤棉纱等织制。
其特点是布身细洁柔软，质地轻薄紧密，布面杂质少。
市销细布只要用作同中平布。
细布大多用作漂布、色布、花布的坯布。
加工后用作内衣、夏季外衣、罩衫等面料。
斜纹：经线和纬线的交织点在织物表面呈现一定角度的斜纹线的结构形式。
一个完全组织中有三根经纬线，可以用分数的形式表示。
如1/2↗右斜纹，可读成一上二下右斜纹或三枚右斜纹。
其中，分子代表一根经线或纬线在一个完全组织内经组织点的数目，分母则表示一根经线或纬线在一个完全组织内纬组织点的数目。
染整概论
前言染整（dyeing and finishing）：对纺织材料(纤维、纱线和织物)进行以化学处理为主的工艺过程，通常也称为印染。
染整同纺纱、机织或针织生产一起，形成纺织物生产的全过程。
染整包括前处理、染色、印花和整理。
纺织品的染整加工是借助各种机械设备，通过化学的或物理化学的方法，对纺织品进行处理的过程，主要内容包括前处理、染色、印花和整理。
通过染整加工，可以改善纺织品的外观和服用性能，或赋予纺织品特殊功能，提高纺织品的附加值，满足对纺织品性能的不同要求。
前处理（预处理亦称练漂）：采用化学方法去除织物上的各种杂质，改善织物的服用性能，并为染色、印花和整理等后续加工提供合格的半制品。
使后续的染色、印花、整理加工得以顺利进行，获得预期的加工效果；染色：染料与纤维发生物理的或化学的结合，使纺织品获得鲜艳、均匀和坚牢的色泽；印花：用染料或颜料在纺织品上获得各色花纹图案；整理：根据纤维的特性，通过化学或物理化学的作用，改进纺织品的外观和形态稳定性，提高纺织品的服用性能或赋予纺织品阻燃、拒水拒油、抗静电等特殊功能。
第一章绪论一、中国古代印染工艺的发展我国古代劳动人民很早就利用矿物、植物对纺织品进行染色，并在长期的生产实践中，掌握了各类染料的提取，染色等工艺技术，生产出五彩缤纷的纺织品。
中国古代印染工艺的发展过程，大致可分三个转变：古代染色的染料，从天然矿物到植物染料的转变（缘于获取难易程度和染色牢度）；从染原色到套色的转变；从在织物上画花、缀花、绣花、提花到手工印花的转变（缬与凸版印花技术为代表）。
至1834年法国的佩罗印花机发明以前，我国一直拥有世界上最发达的手工印染技术。
中国古代经典印花技术——“三缬”夹缬：夹缬是一种镂空型双面防染印花技术。
它是用木板镂刻成两块相同纹样的镂空花版, 然后将麻、丝织物等对折,夹在两块花版中间,用绳捆紧,将染料注入花版空隙。
干后，拆开花版，织物上便印出对称的彩色图案。
用这种方法生产的印花布称作“夹缬”。
第四章 服装用织物的染整
不溶于水，用还原剂在碱性溶液中还原成 主要用于棉麻，也用维伦 隐色体而染色，色泽较鲜艳，各项牢度优 良，特别是日晒牢度，价格一般较贵
生产工艺简单，价格低廉，染色色泽不够 主要用于棉麻，特别是深色产品，
鲜，缺少性能良好的红紫色品种
也可用于维伦
用分散剂把染料分散成极细颗粒而染色， 主要用于涤纶，锦纶，也用于醋
Ar—N=N—Ar’ ——→Ar—NH2 + H2N—Ar’
不溶性偶氮染料拔染印花工艺流程为：打底→烘干→显色→轧 氧化剂→烘干→印花→烘干→汽蒸→氧化→后处理。
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❖ （3）防染印花
在织物上先印上某种能够防止地色染料或中间体上染的防染剂，然后再经过 轧染，使印有防染剂的部分呈现花纹。防染印花包括防白和色防。
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❖ （五）增白 ❖ 采用荧光增白剂对织物进行增白处理。 ❖ 荧光剂本身不具备颜色，在阳光下能吸收紫外线发射出的
蓝紫色荧光，与织物上发射出的黄色光混合成白光。 ❖ 荧光剂的用量不应过高，否则会使织物略显黄色。
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❖ （六）丝光 ❖ 棉织物用浓碱浸渍时，因所受张力不同而有两种状况，一
是在经纬向都施加张力条件下浸轧碱液，经冲洗去碱后， 织物不再收缩，可使织物获得如丝织物般的光泽，称为丝 光处理。
❖ 一般含有棉纤维的织物大都经过丝光处理； ❖ 另一种是织物在无张力条件下浸渍浓烧碱液，然后织物以
松弛状态堆置，任其自由收缩，可使织物变得紧密、富有 弹性，称做碱缩，多用于棉针织物汗布的加工。
(二) 轧光、电光及轧纹整理设备 (1)作用
轧(电)光(2：)轧增光进机 织物光泽，使织物紧密平滑为目的， 轧纹：使织物具有凹凸不平的立体花纹或产生局部光泽效果。
服装材料的染整工艺
服装材料的染整第一节服装材料的炼漂处理经过纺纱织造后，从织布机上取下的织物称为坯布。
坯布如何成为最终的服装用材料，这要视材料的最终用途而定。
最终用途不同，织品的染整加工也会千差万别，其达到的目标也随之改变。
一、炼漂处理的目的和意义1．炼漂处理的目的炼漂是煮练（或精练）和漂白的简称。
任何纺织纤维除含有主要的化学成份外，还含有各种辅助成份，如灰分、草刺、色素、油脂、蜡质等，这些辅助成份会对后边工序的加工造成不利影响，加上纺纱、织造过程中再次沾污的附加物，这些杂质和不纯物不仅会成为染色的障碍，产生各种染斑，且使纤维原有的特点不能充分发挥，有损成品质量，因此，必须在染色前加以去除。
将去除色素以外杂质的工艺过程叫煮炼（或精炼）；去除色素的工艺过程，叫漂白。
2．炼漂工艺流程不同材料的炼漂工艺不尽相同，但其主要步骤却基本相似，如下所示：烧毛→退浆→煮练→漂白→丝光┠────炼漂工艺────┨二、常用服装材料的炼漂方式1．棉麻织物的炼漂方式坯布检验→烧毛→退浆→煮练→漂白→丝光棉麻织物多用天然的淀粉类浆料上浆，因此其退浆较为困难，须在100℃的温度下处理30～60分钟；棉麻织物的煮练须在氢氧化钠强碱浴中进行；棉麻织物的漂白可用氧化和还原两类漂白剂；而棉麻织物的丝光则仅用于需要丝光处理的高档织物中。
2．蚕丝织物的炼漂方式蚕丝织物的品种很多，有先染后织的色织绸、先织后染的染色绸，还有毋需染色的白色绸。
不论何种产品均需经过精练和漂白工序，使其丝绸脱胶，同时除去污垢。
蚕丝织物的精练脱胶方法很多，有水萃取法、肥皂精练、碱精练、酸精练、酶精练等，使用时，应根据织物最终用途加以选择，因为这些方法分别适合于不同品种的丝绸织物，其精练效果是不同的。
如：肥皂精练法精练的真丝绸质量上乘，光泽和手感都好，但成本太高；而碱精练脱胶绸柔软性、白度、光泽和手感都较差，身骨欠佳，但精炼脱胶时间短。
适用于蚕丝织物漂白的漂白剂为：过氧化系和还原漂白系两类。
染色面料 - 染整工艺流程
染色布- 染整工艺流程练漂去除天然纤维里含有杂质,以及在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等。
这些杂质的存在,既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。
练漂的目的是应用化学和物理机械作用,除去织物上的杂质,使织物洁白、柔软,具有良好的渗透性能,以满足服用要求,并为染色、印花、整理提供合格的半制品。
纯棉织物练漂加工的主要过程有:原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。
1) 原布准备：原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印)和缝头。
原布检验的目的是检查坯布质量,发现问题能及时加以解决。
检验内容包括物理指标和外观疵点两项。
前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。
通常抽查总量的１0%左右。
原布检验后,必须将原布分批、分箱，并在布头上打印,标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。
为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。
2）烧毛:烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。
织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰,或擦过赤热的金属表面,这时布面上存在的绒毛很快升温,并发生燃烧,而布身比较紧密,升温较慢,在未升到着火点时,即已离开了火焰或赤热的金属表面,从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。
3) 退浆:纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。
坯布上的浆料即影响织物的吸水性能,还影响染整产品的质量,且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料,这个过程叫退浆。
棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。
碱退浆使浆料膨化,与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。
酶、酸、氧化剂使淀粉降解,在水中溶解度增大，经水洗退除。
由于酸、氧化剂对棉纤损伤大，很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用。
4) 煮练:棉纤维生长时,有天然杂质(果胶质、蜡状物质、含氮物质等）一起伴生。
面料织物组织的介绍
面料织物组织的介绍1、定义：纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线，按一定的规律交织而成，也就是经纬线按一定规律地相互沉浮，使织物表面形成一定的纹路和花纹，这种组织称为织物组织。
2、织物组织分类：①原组织：是最简单的织物组织，又称基本组织。
它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。
②小花纹组织：是由上面三种基本组织变化，联合而形成的。
如山形斜纹布、急斜纹。
③复杂组织：又包括二重组织（多织成厚绒布，棉绒毯等）、起毛组织（如灯芯绒布）、毛巾组织（毛巾织物）、双层组织（毛巾织物）和纱罗组织。
④大花纹组织：也称提长花组织，多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。
⑤缎纹组织：布表面光滑但不结实、易刮伤、易起毛。
3、织物的密度：密度指织坯成品单位长度中经纱和纬纱的根数，常用10平方厘米或1平方英寸中纱线根数表示。
床上用品织物常见密度：30S纱78*65，78*54，20S纱60*60，40S纱90*90、110*80、133*72，28S纱70*60，单位：根/1英寸。
4、织物的回潮率，公定重量。
①回潮率=（湿重-干重）/干重×100%公定回潮率：棉纱8.5%，棉布8%，涤棉纱65/35布匹3.06%，涤棉50/50，布匹4.2%②公定重量：织物在公定回潮率下的重量为公定重量。
纺织品分类：1、按用途可分为衣着用纺织品、装饰用纺织品、工业用品三大类；①衣着用纺织品包括制作服装的各种纺织面料以及缝纫线、松紧带、领衬、里衬等各种纺织辅料和针织成衣、手套、袜子等。
②装饰用纺织品在品种结构、织纹图案和配色等各方面较其他纺织品更要有突出的特点，也可以说是一种工艺美术品。
可分为室内用品、床上用品和户外用品，包括家居布和餐厅浴洗室用品，如：地毯、沙发套、椅子、壁毯、贴布、像罩、纺品、窗帘、毛巾、茶巾、台布、手帕等；床上用品包括床罩、床单、被面、被套、毛毯、毛巾被、枕芯、被芯、枕套等。
户外用品包括人造草坪等。
③工业用纺织品使用范围广，品种很多，常见的有蓬盖布、枪炮衣、过滤布、筛网、路基布等。
服装材料学基础知识概述
服装材料学基础知识概述服装材料学是研究服装所使用的各种原材料以及其性能特点、制作工艺和使用性能的学科。
在服装设计与制作中，材料的选择对于服装的外观、质感和舒适性起着至关重要的作用。
因此，对于服装从业者来说，掌握服装材料学的基础知识是非常必要的。
首先，我们来了解一下常见的服装材料。
服装材料可以分为纤维类、皮革类、毛皮类、纺织物、饰品等几大类。
纤维类材料包括天然纤维和化学纤维，如棉、麻、丝、毛、尼龙、涤纶等。
皮革类材料包括动物皮革和人造皮革，如牛皮、羊皮、PU皮等。
毛皮类材料包括各种动物毛皮，如兔毛、狐狸毛、貂皮等。
纺织物则是指通过纺织工艺将纤维组织成织物，如平纹、斜纹、提花等。
饰品则是指用于装饰服装的各种材料，如纽扣、拉链、蕾丝、衬里等。
其次，我们需要了解材料的性能特点。
不同的材料具有不同的性能特点，例如强度、耐磨性、透气性、弹性等。
强度指材料的抵抗外力破坏的能力；耐磨性指材料的抵抗磨损的能力；透气性指材料的透气程度；弹性指材料恢复原状的能力。
这些性能特点直接影响着服装的舒适性和耐久性，因此在选择材料时需要根据服装的具体要求来进行权衡。
另外，制作工艺也是服装材料学的重要内容之一、制作工艺包括纺织工艺、染色工艺、印花工艺、整理工艺等。
纺织工艺指将纤维组织成织物的过程，包括纺纱、织造、整理等步骤。
染色工艺指将纺织物上色的过程，包括染料的选择、染色方法的确定等。
印花工艺指在纺织物上印上花纹的过程，可以通过直接印花、间接印花等方法实现。
整理工艺则是对织物进行整理、整烫、整饰等处理，使其具有所需的外观和手感。
最后，使用性能是衡量服装材料优劣的重要标准之一、使用性能包括舒适性、防护性、环保性等。
舒适性指材料与人体接触时的舒适程度，主要包括透气性、吸湿性、保暖性等。
防护性指材料对外界环境的防护能力，如抗紫外线、防水、防褪色等。
环保性指材料的生产和使用对环境的影响程度，如对土壤、水源、空气等的污染程度。
综上所述，服装材料学是研究服装所使用的各种原材料以及其性能特点、制作工艺和使用性能的学科。
服装织物染整课件(共33张PPT)《服装材料》同步教学(中国农业出版社)
01 02 03 04
预处理 染色 印花
后整理
预处理
一、预处理
概念
○ 预处理是指纺织品（纤维、纱线、织物）进行烧毛、退浆、 精练、漂白、丝光和预定型等工艺过程的总称。
目的
○ 去除纱线或织物上的天然杂质，以及纺织过程中所附加的 浆料、助剂和沾污物，使后续的染色、印花、整理加工得 以顺利进行。
调色
浸染
轧染
印花
三、印花
概念
按图案及配色的设计要求，把各种不同的染料或颜料印纺织品上， 从而获得彩色花纹图案的加工过程。
目的
织物印花方法，按印花工艺分有直接印花、防染印花拔染印花；按印 花设备分则主要有滚筒印花、筛网印花、转移印花和数码喷射印花等。
三、印花
筛网印花
滚筒印花
三、印花
拔染印花（一）
三、印花
拔染印花（二）
三、印花
数码印花
三、印花
直接印花织物
烂花织物
三、印花
蜡染织物
整理
四、整理
概念
是指预处理（练漂）、染色、印花以外的染整加
工过程。
目的
它是通过物理、化学或物理和化学联合的方法，
采用一定的机械设备，改善织物手感和外观，提高服
用性能，或赋予某种特殊功能的加工过程。
分类
基本整理、外观整理和功能整理三大类。
一、预处理
烧毛
一、预处理
退浆、精练、漂白
一、预处理
丝光
一、预处理
热定型
一、预处理
真丝织物精炼
染色
二、染色
概念
染色是借染料与纤维发生物理化学或化学的结合、或者用化学方法 在纤维上生成颜料，使纺织品成为有色物体的过程。
织物及织物组织概述
作业:
什么是组织点、经组织点、纬组织点？
02
什么是织物、织物结构、织物组织？
01
什么是经面组织、纬面组织、同面组织？
05
什么是组织点飞数？经向飞数？纬向飞数？
03
什么是组织循环、组织循环经纱数、组织循环纬纱数？
04
经向飞数Sj 纬向飞数Sw
本例： Sj=3 Sw=2
飞数有大小，在一个组织循环内，可以是常数也可以是变数。 飞数也有方向。经向飞数向上为正（＋），向下为负（－） 纬向飞数向右为正（＋），向左为负（－）
一般来讲，以Sj记组织点飞数时，其Sw必定是+1或-1， 按Sw记组织点飞数时，Sj必定是+1或-1。 通常S＝+1或－1时，常略去。
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第一章 织物及织物组织概述
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教学目的及要求 掌握织物的基本知识 教学重点和难点 织物组织的表示方法和组织点飞数。
学时分配：2学时
授课方式：课堂讲授为主
一、织物的形成原理
二、 织物组织概述 （一）织物组织的概念与组织循环
1．织物组织：织物中经、纬相互浮沉交织的规律，称为织物组织。 2. 组织点（浮点）：经纬纱线相交互交叉重叠之处 ，称为组织点。 经组织点（经浮点）、 纬组织点（纬浮点） 经浮长线 纬浮长线
纬面组织、同面组织
经面组织：在一个组织循环中，经组织点多于纬组织点的，称为
纬组织点；为空白“□”。
分式表示法：
一般为第一根纱线上 （缎纹组织、重平组织等除外）
织物纵横截面示意图
飞数：同一系统相邻两根纱线上相应经（或纬）组织点间相距的组织点数，称为飞数。 即相应的经（或纬）组织点在纬纱（经纱）上的序数差。 用 S 表示。 经向飞数：沿经纱方向数的飞数，称为经向飞数。用 Sj 表示。 纬向飞数：沿纬纱方向数的飞数，称为纬向飞数。用 Sw 表示
服装材料之织物、组织结构与染整
第一节 织物的概念与分类
织物：由纺织纤维和纱线按照一定的方法 制成的柔软且有一定的力学性能的片状物
一、按织物成型方法分类 （一）机织物 （二）针织物 （三）非织造布
第二节 机织物的形成与组织结构
一、机织物的形成
（一）机织物
1、按纤维原料分： 2、按织物风格特征分： 3、按纱线分： 4、按纺纱工艺分： 5、按印染加工方法分。
1、按加工方法分 2、按制品厚薄分 3、按用途分
织物的染整
一、印染前的处理
1、目的 2、预处理 1）烧毛 2）退浆、精炼、漂白 3）丝光 4）洗呢 5）预定型
二、染色
1、染色的概念 2、染料的种类及其性能特征 3、印花 4、整理
THANK YOU
（一）机织设备认识
二、机织物的形成
（一）经纬90°交织织物的形成
三、机织物组织与结构
（一）机织物组织 1、织物组织及其表示方法 2、织物的基本组织
（1）平纹织物
（2）斜纹织物
斜纹组织分类： 单面斜纹和双面斜纹 斜纹织物特点： 斜纹组织在各类织物中应用：
平衡斜纹
（加强斜纹）
贡斜纹 （复合斜纹）
提花 针织物
毛圈
组织
（长毛 绒）
后毛圈组织
毛条喂入式长 毛绒编织
纬编毛衣的成型
4、经编织物的表示方法
经绒组织
经编毛圈组织
拉舍尔经编网 拉舍尔经编蕾丝
六角网眼纱（珠罗纱）
绣花花边
第四节 非织造物组织与结构
一、非织造物的组织特征粘合维网空气流法层压缝编 点熔接 取向纤维网
（二）非织造布
阔斜纹
斜纹织物变形组织
09第四章服装用织物的染整
第四章服装用织物的染整第一节前处、染色和印花坯布：未经染整加工的织物统称为坯布或原布。
一、前处理（练漂）前处理：是印染加工的准备工序。
前处理目的：在坯布受损很小的条件下,除去织物上的各类杂质,坯布织物成为洁白、柔软并有良好润湿性能的染印半制品。
（一）烧毛1、织物烧毛：是将平幅织物快速地通过火焰,或擦过赤热的金属表面,烧去织物表面绒毛。
2、烧毛的目的（1）去除织物表面上的绒毛,使布面光洁美观,并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。
（2）合成纤维混纺织物烧毛可以避免或减少在服用过程中的起球现象。
（二）退浆1、退浆：去除机织物经纱上浆料的过程,同时还能去除少量天然杂质,有利于以后的煮练及漂白加工,获得满意的染色效果。
2、方法在热的烧碱作用下,淀粉或化学浆都会发生剧烈溶胀,使浆料与织物间的粘着力降低,然后经过热水和机械搓洗而除去。
（三）煮练煮练:去除大部分天然杂质，如蜡状物质、果胶物质、含氮物质等。
煮练目的：去除织物上的大部分天然杂质，使织物具有一定的吸水性，有利于后续染整加工的进行（便于印染过程中染料的吸附与扩散）。
（四）漂白1、漂白：用漂白剂去除纤维上的色素，使纤维具有必要的白度的加工过程。
2、漂白的目的:去除纤维上的色素,赋予织物必要的和稳定的白度,以改善外观和有利后续加工，而纤维本身则不遭受显著的损害。
3、漂白剂：次氯酸锅(NaCIO)或过氧化氢(H2O2)。
（五）增白1、增白：采用荧光增白剂对织物进行增白处理。
2、原理：荧光增白剂发放的蓝紫色光与织物上反射出的黄色光混合成白光。
3、不同纤维选用不同的增白剂。
因不同增白剂对不同纤维的亲和力不同则牢度不同。
（六）丝光1、丝光：指棉、麻织物在一定张力下,用浓烧碱溶液处理的加工过程。
经过丝光的棉、麻织物其强力、柔软性、光泽、可染性、吸水性等都会得到一定程度提高。
2、用液（态）氨对棉纤维进行处理也会获得与浓烧碱溶液丝光一样的变化。
然而,棉纤维的溶胀变化程度不如碱丝光剧烈,但处理效果均匀,特别是织物的弹性和手感会获得一定程度的改善。
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（一）机织设备认识
二、机织物的形成
（一）经纬90°交织织物的形成
三、机织物组织与结构
（一）机织物组织 1、织物组织及其表示方法 2、织物的基本组织
（1）平纹织物
（2）斜纹织物
斜纹组织分类： 单面斜纹和双面斜纹 斜纹织物特点： 斜纹组织在各类织物中应用：
平衡斜纹
（加强斜纹）
贡斜纹 （复合斜纹）
阔斜纹
斜纹织物变形组织
（3）缎纹组织
（4）联合组织 绉组织
蜂巢组织
毛巾组织
二、机织物结构参数 1、密度和紧度 （1）织物经纬纱密度 （2）织物紧度 （3）影响织物密度和紧度的因素 2、匹长和幅宽 3、厚度和重量
第三节 针织物组织与结构
第一节 织物的概念与分类
织物：由纺织纤维和纱线按照一定的方法 制成的柔软且有一定的力学性能的片状物
一、按织物成型方法分类 （一）机织物 （二）针织物 （三）非织造布
第二节 机织物的形成与组织结构
一、机织物的形成
（一）机织物
1、按纤维原料分： 2、按织物风格特征分： 3、按纱线分： 4、按纺纱工艺分： 5、按印染加工方法分。
1、按加工方法分 2、按制品厚薄分 3、按用途分
织物的染整
一、印染前的处理
1、目的 2、预处理 1）烧毛 2）退浆、精炼、漂白 3）丝光 4）洗呢 5）预定型
二、染色
1、染色的概念 2、染料的种类及其性能特征 3、印花 4、整理
THANK YOU
服装材料之织物
广东创新科技职业学院
复习
1、纱与线有什么区别？ 2、纱线细度的表示方法？
服装的来源
纤维 Fiber
纱线 Yarn
织物 Fabric
衣片 Cut parts
服装 Garment
第三章 服装材料-织物篇
《服装材料与应用》P26
第三章
服装材料的面料
第一节 织物的概念与分类 第二节 机织物的形成与组织结构 第三节 针织物的形成与组织结构 第四节 非织造布的形成与组织结构 第五节 织物的基本特性
提花 针织物
毛圈
组织
（长毛 绒）
后毛圈组织
毛条喂入式长 毛绒编织
纬编毛衣的成型
4、经编织物的表示方法
经绒组织
经编毛圈组织
拉舍尔经编网 拉舍尔经编蕾丝
六角网眼纱（珠罗纱）
绣花花边
第四节 非织造物组织与结构
一、非织造物的组织特征
粘合纤维网
空气流法
层压缝编 点熔接 取向纤维网
（二）非织造布
针织物的分类与结构 1）按纤维原料分： 2）按加工方法分 3）按生产方法分：经编织物、纬编织物 4）按用途分
第三节 针织物组织与结构
一、针织物的组成
（一）针织物的形成
（二）针织物的线圈
1、纬编织物线圈
反面线圈 纬平组织
正面线圈
罗纹组织
双反面组织
双罗纹组织
2、经编织物线圈
开口线圈
闭口线圈
3、纬编组织表示方法 2*2罗纹