服装纸样3

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服装纸样基础知识

服装纸样基础知识

服装纸样基础知识一、纸样定义与重要性纸样,又称为服装样板或样板纸,是服装制作中的重要工具。

它是指将服装的设计图案按比例绘制在纸张上,形成的用于指导裁剪和缝制的样板。

纸样的准确性直接关系到最终服装的合身性和美观性。

二、纸样种类与用途1. 原型纸样:基于人体测量尺寸制作的基础样板,用于制作其他款式。

2. 款式纸样:根据设计图纸制作的特定款式样板,用于裁剪和缝制。

3. 生产纸样:用于大批量生产的样板,考虑了缩水、缝纫工艺等因素。

三、人体测量与尺寸人体测量是制作纸样的基础,涉及胸围、腰围、臀围、肩宽、身高等多项数据。

测量应准确、细致,以确保纸样与人体结构相匹配。

四、纸样绘制工具1. 绘图铅笔:用于绘制轮廓线和标记。

2. 橡皮擦:用于修改错误。

3. 比例尺:确保绘制的纸样尺寸准确。

4. 法兰克线:用于标注缝纫线和剪裁线。

5. 曲线板:绘制流畅的曲线。

五、纸样绘制步骤1. 根据人体测量数据确定原型尺寸。

2. 在图纸上绘制原型轮廓。

3. 根据设计要求调整纸样轮廓。

4. 标注缝纫线和剪裁线。

5. 检查纸样尺寸和标注,确保无误。

六、纸样调整与修正纸样在实际使用过程中可能需要进行调整,以适应不同体型或设计需求。

修正时,应遵循人体结构和服装款式的特点,确保纸样的准确性和美观性。

七、纸样与面料匹配选择适当的面料是制作纸样的重要环节。

面料的质地、纹理和弹性等因素都会影响纸样的效果。

在选择面料时,应考虑服装款式、穿着场合和穿着者的喜好。

八、纸样保存与管理纸样应妥善保存,避免受潮、折损或丢失。

建议将纸样分类存放,方便查找和使用。

同时,建立完善的纸样管理制度,确保纸样的安全性和保密性。

通过以上八个方面的介绍,相信您对服装纸样基础知识有了更深入的了解。

在实际应用中,还需不断学习和探索,以提高纸样制作和服装制作水平。

服装纸样与工艺基础

服装纸样与工艺基础
第三节 袖子种类及其结构设计
第三节 袖子种类及其结构设计
二、女衬衫袖子的结构制图
第四章下装结构
第四章下装结构
一、女衬衫衣身工业样板
第四节 女衬衫工业样板
第四章下装结构
女衬衫领子工业样板 第四节 女衬衫工业样板
第四章下装结构
三、女衬衫袖子工业样板
第四节 女衬衫工业样板
第二节 直筒裤纸样设计
第二节 直筒裤纸样设计
第三章下装结构 制图依据 制图规格 裤子各部位线条名称 单位:cm
号型
部位
裤长
腰围
臀围
上裆
脚口
160/
规格
98
67
97
29
20
第三章下装结构
裤子结构制图 第二节 直筒裤纸样设计
第三章下装结构
第二节 直筒裤纸样设计
四、裤子结构制图
第三章下装结构
裤子工业样板
胸高位的测量:胸高位的测量以实际测量的数值为准。女上装胸高位的长度是人体颈肩点至乳峰点。
第一节 女衬衫纸样设计
第四章上装结构 制图依据 制图规格 女衬衫各部位线条名称 单位:cm
号型
部位
衣长
胸围
肩宽
袖长
袖口
前腰节长
领围
160/84A
规格
64
96
40
24
18
39
35
第一节 女衬衫纸样设计
第四章下装结构
第一节 人体体型测量
第二章 人体体型特征与测量
一、服装成品规格的来源、构成和使用 从测体取得数据构成服装成品规格;由要货单位提供数据编制服装成品规格;按实物样品测量取得数据制定服装成品规格;按服装号型系列中取得数据设计服装成品规格 二、服装号型系列 “号”指高度,以厘米表示人体的身高,是设计服装长度的依据;“型”指围度,以厘米表示人体胸围或腰围,是设计服装围度的依据。

第三章男装基本纸样与制图方法课件(共16张PPT)《男装结构设计原理与技巧》

第三章男装基本纸样与制图方法课件(共16张PPT)《男装结构设计原理与技巧》

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第三章 男装基本纸样与制图方法
•按照操作方式的不同,结构设计可大致分为平面法和立体法两 大类。其中平面法又可分为定寸法、比例法和基本纸样法(原 型法)等。男装款式具有较强的稳定性和传承性,因此更适合 使用平面制图法。
•平面制图法具有很强的理论性,尺寸较为固定,比例分配相 对合理,具有较强的操作稳定性和广泛的可操作性。对于西装、 夹克、衬衫以及职业装等款式相对固定的产品而言,不必经常 调整板型,一套准确、稳定的纸样可稍做修改或直接用于裁剪, 因此有利于提高生产效率。
原型。 (4)按照各国的人体特征、裁剪惯和审美习惯,可分为中国
原型、日本原型、美国原型等。
第二节 制图符号与人体部位代号
第三节 男装基本纸样的制图方法
一、基本纸样各部位名称与服装的对应关系
二、基本纸样的制图方法
(一)制图数据
(二)上衣基本纸样
(三)袖子基本纸样
(四)制图过程(见书62-63页) (五)纸样的修正与复核
第一节 男装基本纸样的分类
• 基本纸样,又称原型,是指满足服装最基本款式,符合人体基 本形态,具有较舒适的放松量和活动量,廓型较为合体的衣片。
• 就目前各个企业、机构或个人发布的基本纸样可做以下分类: (1)按照纸样的服务对象,可分为群体原型和个体原型。 (2)按照服装种类,可分为西装原型和日常装原型。 (3)按照体型的胖瘦,可分为正常体型原型、瘦体原型和胖体

服装纸样 3

服装纸样 3

二. 纸样设计的方法1. 服装基本模型:方法:通过人体测量,得到不同类型人的内限值(净量),取平均值为依据,制造出人体模型作为服装设计和试衣的标准。

特点:集一般人体美的因素与一身,能在一定的范围内适应人的体形要求,是人的体形与基本功能的高度集中,它的确立是服装造型科学化、标准化的重要标志。

2. 纸样基本型:将服装的基本模型转换成平面纸样,是纸样设计的基础和依据。

特点:根据不同地区、不同人群、不同款式要求,可建立不同的纸样基本型。

3. 纸样设计的方法:在基本纸样的基础上,根据款式设计的要求和服装内在的规律,进行变化。

三. 服装构成的人体工学定义:研究人体的外在特征、运动机能和运动范围对服装结构影响尺度的学问。

服装设计特点:男装:主要运用材料的性能进行归、拨处理和分割技术。

女装:主要运用褶和省道的变化技术。

四.服装尺寸的设定1.围度尺寸(胸围、腰围、臀围:“三围”)围度尺寸≥净围度+ 基本松度+运动度净围度:以穿紧身内衣的测量值为准;基本松度:考虑人体的基本松度和呼吸量;运动度:有利于人体正常活动。

①胸围 = 净胸围 + 基本松度(不涉及运动度);②腰围:上衣腰围 = 净腰围+基本松度+运动度上衣的腰围松度≥胸围松度裤子、裙子腰围 = 净腰围+基本松度③臀围= 净臀围+基本松度+运动度(裤子主要以增加长度来实现)④掌围= 净掌围 + 基本松度(设定袖口和袋口)六.人体测量1.要求: (1)与国际服装测量标准一致;(2)符合纸样设计的要求。

2.要领:(1)净尺寸测量;(2)定点测量;(3)软尺厘米制测量;3.方法:(1)左手起点;右手终点(2)围度:自然贴紧(无扎紧感);长度:随人体起伏。

胸围:以乳点为测点,用软尺水平测量一周腰围:以腰部最凹处、肘关节与腰部重合点为测点,用软尺水平测量一周臀围:以大转子点为测点,用软尺水平测量一周总结:人体的连接点、凹凸点是人体测量的依据。

它们的连线构成了服装的基本结构线。

服装纸样设计课程标准

服装纸样设计课程标准

《服装纸样设计》课程标准一、基本信息适用对象:服装设计专业(工程方向)修订时间:2011-8-28 课程代码:09010006 所属系部:服装与艺术系学分: 10.5 学时:210二、课程的目标1、专业能力目标(1)能够做市场调查,掌握各版型销售情况;(2)能够根据款式确定规格尺寸进行纸样设计;(3)能够制作规格准确,零部件和净样齐全的样板;(4)能够负责对所有样板进行管理和交接的工作;(5)能够对标准版进行缩放的工作;(6)能够进行产品用料的核算;(7)能够试制样衣及对纸样进行分析总结和修正;(8)能够试制样衣及对纸样进行分析总结和修正。

2、方法能力目标(1)具有理解工作任务和制定工作计划的能力;(2)具有组织与协作,管理与协调,学习与适应等综合能力;(3)具有自我发展、积极创新和组织协调能力;(4)自主学习,独立思考,自主完成职业任务的能力。

3、社会能力目标(1)具有良好的团队合作能力;(2)善于沟通,善于创新;(3)具有责任感,重诚信;(4)具有优良的职业道德修养和品格修养。

三、整体教学设计思路1、课程定位《服装纸样设计》是以培养学生职业技能和职业素质的核心能力课程。

注重培养学生实践应用能力,其前导课程为服装材料和服装设计学,后续课程为成衣工艺和毕业设计、服装CAD等,所以教学内容涉及多个岗位,符合了本专业技能型专门人才的培养目标和核心岗位群的职业能力要求,本课程对学生的职业能力和职业素养起到支撑和促进作用。

2、课程开发思路总体思路:在理论教学的同时,以项目制作为载体,实施生产性实践教学,以工作过程为契机,以职业技能培养为重点,实现工学结合。

(1)分析服装设计专业核心岗位能力,确定课程的学习内容通过走访服装企业、了解毕业生工作情况、利用网络资源等方式获知服装企业对服装人才的需求,分析服装行业发展特点,对服装打板师等相关岗位所涉及的工作内容、工作任务进行了归纳和整理。

(2)以项目制作为主要载体,完成典型服装纸样制作根据服装纸样设计的内容,以职业技能培养为重点,确定以下项目制作模块:原型纸样制作(上衣原型、袖子原型、裙子原型、裤子原型)、女裙纸样制作、裤装纸样制作、衬衫纸样制作、外套装纸样制作、针织纸样制作、童装纸样设计、服装工业纸样放缩。

袖子基本纸样

袖子基本纸样

一、袖子基本纸样1、袖子基本纸样制作的必要尺寸规格M 袖窿弧线长(AH)42cm (由测量获得) 袖长52cm2、袖子基本纸样制作步骤基础线(1)、作十字架及确定袖肥:作袖中线为竖线和落山线为横线的十字交叉线,从交叉点上取袖窿长1/3为袖山高,袖中线为袖长。

以袖中线顶点为基点向左取袖窿长1/2+1cm交在后落山线上;向右取袖窿长1/2交在前落山线上得到袖肥。

(2)、完成其他基础线:从袖肥两端垂直向下至袖中线同等长度为前后袖内缝线,作袖摆辅助线。

在袖中线的中点下移2.5cm作水平线为肘线。

完成线如下图所示图 3-1(3)、作袖山曲线:把有斜边(前袖部分斜边)分为四等份,靠近顶点的等份点垂直斜线向外凸起1.8cm,靠近前内缝线的等份点向内垂直斜线凹进1.3cm,在斜线中点顺斜边下移1cm 为前袖山S曲线的转折点。

在后斜线上,靠近顶点处也取前斜线1/4凸起1.5cm,靠近后内缝线处取其同等长度作为切点。

到此完成了8个袖山曲线的轨迹点,最后用圆顺的曲线把他们连接起来,完成袖山曲线。

(4)、作袖摆曲线:分别把前袖和后袖摆辅助线分为二等分,在前袖摆中点向上凹进1.5cm,后袖摆中点为切点,在袖摆的两端,分别向上移1cm,确定袖摆曲线的四个轨迹点,最后平滑地描绘袖摆曲线。

(5)、确定袖符合点:袖后符合点取衣身基本纸样后符合点至前后界点间弧长加上0.2cm;袖前符合点取衣身基本纸样前符合点至前后界点间弧长加上0.2cm二、袖子结构设计原理及方法1、袖山幅度与袖肥的关系袖山幅度:是指袖山顶点贴近落山线的程度,俗称袖山高。

袖肥:是指袖子的胖瘦。

袖山幅度与袖肥的关系如下图所示:注:图中用袖子的基础线作为标准。

标准袖山高用AB表示,AC是为后袖山和后袖窿相符合而设计的长度,AD是为前袖山和前袖窿相符合而设计的长度,为此AC和AD在量上是相对不变的。

CD构成袖子的肥度,AE是袖长图 3-2按照结构的要求袖山曲线和袖长不变,袖山(AB)越高,袖肥越小,当袖山高和袖山线长度趋向一致时,袖肥接近零;当袖山越低,袖子越肥,袖山高为零时,袖肥成最大值。

第十二章 立体裁剪1 课件《服装纸样设计(第3版)》同步教学(中国纺织出版社)

第十二章  立体裁剪1  课件《服装纸样设计(第3版)》同步教学(中国纺织出版社)




,能够有据可依,例如,B/4+5,5
即为松量,便于初学者掌握与运用。 2.立体裁剪的优势
(1)在立体裁剪设计过程中可以随时观察设计效果,及时发现问 题及时纠正,还可以解决平面裁剪中解决不了的问题。
(2)在特殊体型的服装裁剪中,用立体裁剪能够取得较理想的效 果。
(3)立体裁剪是直接将布料裁剪成裁片的设计过程,裁片的准确 程度相当高,因此根据这个优点,可以复制出平面的纸样,用以进行 放码、款式变化等其他用途。
量的分配。 (4)将侧片的布料直纱线与人台侧面中间腰线想垂直,用大头针
固定。 (5)沿着公主线、肩线和腰线将布料推平顺,打剪口,并标注相
应的位置线。 (6)从胸点向上和向下5.1cm分别标出对刀位,用来控制胸部松
量的分配。标出袖窿深的位置,画出侧缝线以及腰线的位置。 ( 7)后片的操作方法与前片相同。
立体裁剪同时也较多地运用于服装展示设计,如橱窗展示、面料 陈列设计、大型的展销会的会场布置,其夸张、个性化的造型在灯光、 道具和配饰的衬托下,将款式与面料的尖端流行感性地呈现在观者眼 前,体现了商业与艺术的结合。 3.用于服装教学
在服装教学中,除了上述两方面的学习与运用外,应更加注重造 型能力和材料的运用能力的潜能开发,通过设计、材料、裁剪和制作 等环节的研究,逐步掌握立体裁剪的思维方式和手工操作的各种技能, 从而熟练地将创作构想完美地表达出来。
一、上衣原型 二、分割线设计 三、衣领造型裁剪 四、衣袖造型裁剪 五、裙装造型裁剪
一、上衣原型
1.准备坯布 坯布的长度为从侧颈点经BP点到腰围线的长度加5cm,宽度为
B/4+3cm(放松量)+2cm(缝份)+5cm,前后片尺寸一样。

第十一章 服装纸样修正2 课件 《服装纸样设计(第3版)》同步教学(中国纺织出版社)

第十一章  服装纸样修正2 课件 《服装纸样设计(第3版)》同步教学(中国纺织出版社)
学习中应了解服装上装整体穿着的外观及质量要求,掌 握上装整体和局部毛病纸样修正方法。
感 谢 聆 听
Hale Waihona Puke 肩斜度: 男:21° 女:20°
斜肩
下身体型
突腹体
突臀体
总结
服装毛病修正是根据穿着者的体型进行纸样或服装修改, 使服装达到舒适、合体和美观的效果。产生不合体服装主要一 个因素是体型,它是影响服装是否合体的重要因素,因为生活 习惯或遗传因素会造成不同体型的人;另一个因素是尺寸,不 正确的测量方法,或制图时采取的比例不正确也会造成服装不 合体。
第十一章 服装纸样修正
第一节 裤装和裙装毛病的修正方法
不合体裙子
不合体裤子
不合体男裤
1.不合体裙子
凸腹
直裆过长
2.不合体裤子
臀部丰满
3.不合体男裤
肚腹大体
腿型
特体服装纸样修正
体型轮廓
扁平体
普通体
厚实体
上身体型
普通体 挺胸体 屈身体 后倾体 平肩 普通肩 斜肩
挺胸体
屈身体
后倾体
平肩

服装纸样尺寸字母的解释

服装纸样尺寸字母的解释

服装纸样尺寸字母的解释号-代表总体高。

型-代表紧胸围或紧腰围B-代表胸围的成品尺寸,即根据“型”已放出松度的尺寸。

W-代表腰围的成品尺寸,即根据下体“型”已放出松度的尺寸。

H-代表臀围的成品尺寸。

S-代表肩宽的成品尺寸。

AH-代表前后袖窿各自的弧长。

T-代表大腿围的尺寸。

K-代表膝围的尺寸。

CW-代表袖口的尺寸。

SW-代表袖肥的尺寸。

N-代表领围的尺寸。

SB-代表脚口的尺寸。

L-代表衫长的尺寸。

BL-代表后中长的尺寸。

SL-代表袖长或裙长的尺寸。

TL-代表裤长的尺寸。

FR-代表前浪的尺寸。

BR-代表后浪的尺寸。

IL-代表内长的尺寸。

OL-代表外长的尺寸。

肩缝shoulder seam:在肩膀处,前后衣片相连接的部位。

领嘴notch:领底口末端到门里襟止口的部位。

门襟front fly,top fly:在人体中线锁扣眼的部位。

里襟under fly:指钉扣的衣片。

止口front edge:也叫门襟止口,是指成衣门襟的外边沿。

搭门overlap:指门襟与里襟叠在一起的部位。

扣眼button-hole:纽扣的眼孔。

眼距button-hole space:指扣眼之间的距离。

袖窿armhole:也叫袖孔、夹圈,是大身装袖的部位。

驳头川lapel:里襟上部向外翻折的部位。

平驳头notch lapel:与上领片的夹角成三角形缺口的方角驳头。

戗驳头peak lapel:驳角向上形成尖角的驳头。

胸部bust:指前衣片前胸最丰满处。

腰节waist:指衣服腰部最细处。

摆缝side seam:指袖窿下面由前后身衣片连接的合缝。

底边hem:也叫下摆,指衣服下部的边沿部位。

串口gorge line:指领面与驳头面的缝合线,也叫串口线。

驳口fold line for lapel:驳头翻折的部位,驳口线也叫翻折线。

下翻折点:指驳领下面在止口上的翻折位置,通常与第一粒纽扣位置对齐。

单排扣:里襟上下方向钉一排纽扣。

双排扣:门襟与里襟上下方向各钉一排纽扣。

《男式西服纸样》

《男式西服纸样》

规格尺寸:总长FL: 150cm 衣长CL: 75cm 肩宽SW: 46cm后背宽BW: 38cm 前胸宽AC: 38cm 胸围B:96cm腰围W:84cm 臀围H: 98cm 袖长SL:61cm袖口SC:14.5cm B=48cm H=49cm AH=51cm中国最大的资料库下载制图说明:衣身O 基点,以O点(即第七颈椎BNP)为制图起始点L~O 1/2FL=75cm,衣长尺寸1~O 8cm,肩高尺寸B~1 1/3B=16cmW~O 1/4FL+5.5cm=43cm,腰围线WL、背长尺寸H~O 5/12FL=62.5cm,臀围线HL2~L 4cm4~3 1cm,腰部吸省5 4~2与H横线的交点A 后背缝线与B横线的交点,O~1~A~4~5~2为后背缝曲线E~A 1/3B+5cm=21cm,B尺寸分配到后背的尺寸及松份,也可由1/2后背宽加2cm来计算D~E 1/3B+1.6cm(间隙)=17.6cm,B尺寸分配到胁宽的尺寸F~D 1/3B+5.5cm=21.5cm,B尺寸分配到前胸的尺寸及松份,也可由1/2前胸宽加2.5cm来计算6~O 1/6B+0.5cm=8.5cm,后领窝宽尺寸M后领窝高的点,确定方法是将角尺的短直角边放到O横线上,使短直角边5cm交于横线上,长直角边15cm交于O点上,6直上线交于长直角边的点即M点7 E直上线与O横线的交点8~7 1/10(7~O)=2.27cm9 M~6的1/3处S~O 1/2SL+0.7cm=23.7cm,肩宽尺寸,0.7cm为一个缝份,S点在8横线上,连接S~9,然后用曲线连接后肩线S~M10~E 1/4(7~E)=6cm11~10 1.5cm12~11 0.7cm,一个缝份,与13~11同尺寸14~4 1/3H+1cm=17.3cm15~5 14~4+0.5m=17.8cm,16 14~15延长线与4~2垂线的交点,11~14~15~16为后衣片侧胁线17 F直上线与O横线的交点18~17 1/2(F~D)=10.8cm,确定N点横坐标尺寸N~18 1cm,确定N点纵坐标尺寸T S横线下1cm处的一个点T~N S~M-0.5cm,前肩线尺寸,实缝收缩份为1cmU~D 2.5cm,U为前袖窿线上的对位点19 F直下线与L横线的交点20~19 2cm,可随式样改变尺寸21 前中心线与W横线的交点22 前中心线与H横线的交点23~22H-15~5+6cm=37.2cm,6cm是H尺寸加的松份,其中包括两个缝份1.4cm,实际松份为6cm-1.4cm=4.6cm24 E直下线与W横线的交点25~24 3cm26 25~23延长线上的一点,使26~25=16~14,11~25~23~26为侧胁线P 中国最大的资料库下载腰袋位置,D直下线上的一点,P~D=1/3CL+1cm=26.5cm,P点可随式样的变化而改变尺寸27 腰袋开口线的延长线与前中心线的交点,第二个扣的位置28~27 10cm,前中心线上,28为第一个扣的位置29~28 1.8cm,前搭门尺寸30 T~N延长线上1.5cm处,驳口线与领腰线的交点31~30 12cm32 31~30的中点33~31 9cm,垂直于31~32,驳领宽度34~30 6~O-1cm,在32~30的延长线上35~34 4.5cm,垂直于34~3036~35 2.5cm,底领宽度37~36 3.8cm,翻领宽度38~33 4cm39~38 3.5cmAH 51cm,袖窿围尺寸,袖子基度。

第十二章立体裁剪2课件(共25张PPT)《服装纸样设计(第3版)》

第十二章立体裁剪2课件(共25张PPT)《服装纸样设计(第3版)》
(4)根据款式要求将坯布向外翻折出 领座和领面。
(5)将衣领坯布绕到前面,让衣领 的翻折线与驳头的翻折线自然连成直线, 注意衣领的宽松量,保持领面的平整。
(6)将驳头压在衣领上,确定领角 形状,注意整体效果,预留出缝份,剪掉 多余的坯布。
(7)在领围线和翻折线的位置用记号笔做好 记号,将衣领和衣片从人台上取下来,根据记号 点修顺各条结构线。
5.将上胸衣的装饰边面料与标示对齐,边折 叠边固定,形成荷叶边。
6.将后衣片的标示线与人台的后侧分割线 对齐,推抚面料,腰围线以下的布料打剪口, 使其贴服。在布料上做标记,预留出缝份剪掉 多余布料,用大头针固定。
7.把面料熨烫成带条,按款式图固定在人台上。
8.裁出180cm×30cm的面料两块, 180cm×40cm和180cm×50cm的面料各一块,由 长至短分别固定在腰围上,折出随意的折叠效果, 形成四层不规则的百褶裙。
以斜裙为例介绍裙装立体裁剪的基本过程 1.准备坯布
2.制作步骤 (1)将前片坯布的前中线与人台的前中线重合,
并保持前中线垂直于地面;将坯布上的臀围线与人台 上的臀围线重合,并保持水平,用大头针固定。
(2)在侧缝将坯布向下倾斜,将腰部坯布抚平, 如不平服可在缝份处剪剪口,下摆拉出款式要求的宽 度,预留出缝份,剪掉多余的布。
(3)用同样的方法将后片坯布固定在人台上。 (4)前后片在侧缝处重合,拉开裙摆呈喇叭状, 确定侧缝线,预留出缝份,剪掉多余的布料。
(5)用丁字尺确定下摆线的位置,保持前后 片相同,预留出折边量,剪掉多余的布料。将坯 布从人台上取下,修顺各条结构线,再装回到人 台上检查裁片并进行必要修改,完成裙装的立体 裁剪过程。
3.款式变化 裙长、裙衩、开口等位置,必须根据膝盖的位置来确定,并充分

第八章 女装纸样设计2 课件《服装纸样设计(第3版)》同步教学(中国纺织出版社)

第八章 女装纸样设计2 课件《服装纸样设计(第3版)》同步教学(中国纺织出版社)

感谢聆听
裤子的基本结构由裤头、前后裤档、 前开拉链门襟、裤管等组成。
女装裤的款式变化主要在长短、宽窄、 腰头、裤管外形及细节,普通女西裤在 净体腰围加2cm左右放松量、臀围加4~ 8cm放松量。
女装裤的款式变化
一、女装西裤
1.女装西裤的原型
尺寸表:
臀围 98 腰围 70 立裆 28 裤长 103 裤口宽 19
尺寸表:
领围 37 胸围 92 肩宽 38 背宽 34 腰围 72 臀围 94 腰节长38 衣长 100 领高 5 袖长 18 袖口围30
2.旗袍款式纸样设计
结论
以上分别介绍了女式服装的衬衫、马甲、 西装、裤子、连衣裙和旗袍等类别的基本款 式及其纸样设计方法,并介绍了各类服装的 款式变化规律。在实际设计和制作过程中可 以运用前面学过的各种分割线、省、褶、裥 等多种变化方法,要做到美观与舒适并重, 需要考虑变化后的服装整体效果,如围度的 放松量与衣长的选择等。
连衣裙
旗袍
一、连衣裙
1.连衣裙原型
宽松型
合体型
紧身型
2.款式变化
二、旗袍
旗袍款式图:
尺寸表:
领围 37 胸围 92 肩ห้องสมุดไป่ตู้ 38 背宽 34 腰围 72 臀围 94 腰节长38 衣长 100 领高 5
两种点数法:
(1)号型比例 (2)成品规格
1.旗袍原型
—号型比例法
1.旗袍原型
—成品规格法
第八章 女装纸样设计
第一节 女装裤纸样设计
裤子是包裹于人体腰部以下部位且 有下肢管形结构的服装,在日本读作 “スホソ”(源自法语jupon)、在英国 读作“trousers”或“slacks”、在美国 读作“pants”。

服装结构设计-西装纸样设计原理

服装结构设计-西装纸样设计原理

6岁短裤装款式
7岁连衣裤装款式
8岁裤装款式
三、童装裙纸样设计
1、无腰省裙原型
适用范围:身高92~104cm
2、有腰省裙原型
适用范围:身高110~140cm
4岁裙装款式
腰围不断开的连衣裙
5岁裙装款式
高腰分割的连衣裙
6岁裙装款式
背带裙
7~9岁裙装款式
9~12岁裙装款式
低腰节连衣裙
(二)4~6个月 1、动作特征 睡眠时间减少; 运动时间增加; 能够翻身,仰卧时举起头和肩; 上肢可以向前举起。 2、体形特征 头大脸小、颈极短; 胸部的突出向下移; 背部曲率增加,上臀稍发达; 下肢趋于平行。
(三)7~12个月 1、动作特征 可做扭转运动; 会坐、扶东西可以站立; 运动量、运动半径增加。 2、体形特征 头还较大、颈部确立; 胸部突出减小; 腹部的突出向下移; 背部曲率增加; 上臂与小臂进步等长; 下肢稍发达。
第三节 童装款式纸样设计
童装上衣 童装裤 童装裙 背带裤
一、上衣款式
6岁衬衫童装纸样
7岁夹克童装纸样
8岁童装大衣纸样
11岁童装夹克上衣纸样
二、童装裤纸样设计
1、普通裤原型
适用范围: 身高92~122cm、 128~170cm男童、 128~140cm女童。
2、宽松裤原型
适用范围: 身高92~170cm
1、适用范围: 92~122cm的儿童; 128~152的未成熟体形女孩。 2、所需尺寸:胸围、肩宽、后背宽、颈围、腰节长、袖窿深。
英式原型变化
1、无省式 2、有省式
2~7岁童装外套衣身原型
适用范围: 2~7儿童;身高92~122cm。
8~15童装外套衣身原型

《世界经典服装设计与纸样》童131页1~17岁连松紧腰裙纸样和工艺

《世界经典服装设计与纸样》童131页1~17岁连松紧腰裙纸样和工艺

《世界经典服装设计与纸样》童131页1~17岁连松紧腰裙
纸样和工艺
新手小白哦,工艺有待提高,希望高手指点
下图是熊熊工作室女童尺寸表,净尺寸
下图覆盖内容有款式、面料、制图过程、裁剪图、款式示意图
自己做的笔记
裙摆是一片,长方形
闺女成品图,上衣是以前衣服,为了搭配裙子自己缝了一朵小花
制作工艺
如果用不透的布料,只要一片表布即可,闺女非要用这块蕾丝,所以我加了里布。

我是布头不够长,一片的话,缝合位置放在在后中心处。

我是两片式,所以放在两侧缝
表布和里布侧缝锁边车缝,里布底摆锁边。

如果没有里布的,直接车缝锁边侧缝,底摆锁边
里布正面对蕾丝反面,腰口车缝锁边。

一层布料的话直接锁边即可。

松紧按净腰围*80%缝合成环
如图车缝松紧带,如果没有锁边机,可以直接内折一厘米车明线。

松紧车好后的样子
里布底摆双折边。

如果没有里布,表布加飞边的,可以裙摆底摆锁边车上飞边
如果裙摆用飞边,就是一个长条净宽是1.5厘米,长是裙摆乘以1.8。

上放缝1厘米,下放缝1.5厘米。

飞边底摆先内折0.5,再内折1厘米。

上边锁边抽碎褶,与裙摆正对正车缝,反过来熨烫整齐
因为蕾丝自带花边,没有用飞边,网上搜很多飞边教程。

也可以直接用蕾丝花边。

超级详细的旗袍的纸样制版和缝制工艺流程!(图解)

超级详细的旗袍的纸样制版和缝制工艺流程!(图解)

超级详细的旗袍的纸样制版和缝制⼯艺流程!(图解)旗袍在中国⼈⼼⾥,是最能够代表东⽅⼥性的服饰,它贴合⼥性⾝材的剪裁,优雅的⽓韵,含蓄内敛的性感,都完美体现了东⽅⼥性的⼤⽅美丽。

对中国⼥⼦来说,如果⼀⽣没有穿过⼀次旗袍,绝对是⼀件遗憾的事。

▲作家张爱玲旗袍让⼈想到张爱玲笔下的那些⼥⼦,不同性格,不同出⾝,她都会为她们“挑选”不⼀样的旗袍。

△电影《⾊戒》中汤唯饰演的王佳芝,⼀共穿了27件旗袍“中国⼈不太赞成太触⽬的⼥⼦”,张爱玲这样说。

不触⽬的“美”则是:削肩、细腰、平胸。

古代男⼦喜爱那种丁⾹⼩乳,纤巧⽽不丰腴,似有⼀切尽在掌握之中的寓意。

直到民国,中国⼥性终于在波及全国的“放乳运动”中得以昂⾸挺胸。

⼴东省开风⽓之先,颁布禁⽌⼥⼦束胸案。

△《花样年华》电影中,张曼⽟⼀共穿了24件旗袍⾐领旗袍的⾐领,有很多种,⽬前⽤得⽐较多的,是上海领和低领。

这些不同形状的旗袍领,各有优势,往往是要根据你⾃⾝情况来选择,好扬长避短的。

【上海领】最为常见的领形,基本上适合各种脸型。

【凤仙领】这种领形常常出现在电视剧⾥,⽽且多⽤在由旗装演变来的褂裙上,前⾯的领尖是翻折的。

事实上旗袍⽤得⽐较少,⽽且不是⼤家闺秀该穿的,所以慎选。

△宋轶在《伪装者》中穿的旗袍,多是这种领形,⾝为间谍她需要伪装成风尘⼥⼦,选择这种领形即带有某种暗⽰。

【元宝领】元宝领的旗袍,宝姐印象最深的,是袁泉在《⼤上海》中的那件⽩⾊旗袍,严肃端庄之中,隐含着被克制的情愫,清冷中反⽽流露出⽆限的悲怜。

△袁泉这⾥穿的这件纯⽩旗袍,⽤的就是标准元宝领,领⼦⾼,只适合长脖⼦仙⼥哦~【⽔滴领】⽔滴领本来都露着⼀丝⼩⼩的性感,却因为被迎宾礼服滥⽤,导致越来越有迎宾感,也要慎选。

1、锁边将旗袍⼩肩线、侧缝线、底襟⽌⼝线、袖底缝⽤同类⾊线锁边。

注意:此⼯艺⽤于没有⾥⼦的旗袍或容易散⼝的⾯料。

2、打线钉打线钉的部位有前、后⽚省位,臀围线,腰节,开襟⽌点,腋下省,绱领点,后领中缝,袖⼭顶点,袖肘省等。

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服装纸样3二.纸样设计的方法1.服装基本模型:方法:通过人体测量,得到不同类型人的内限值(净量),取平均值为依据,制造出人体模型作为服装设计和试衣的标准。

特点:集一般人体美的因素与一身,能在一定的范围内适应人的体形要求,是人的体形与基本功能的高度集中,它的确立是服装造型科学化、标准化的重要标志。

2.纸样基本型:将服装的基本模型转换成平面纸样,是纸样设计的基础和依据。

特点:根据不同地区、不同人群、不同款式要求,可建立不同的纸样基本型。

3.纸样设计的方法:在基本纸样的基础上,根据款式设计的要求和服装内在的规律,进行变化。

三.服装构成的人体工学定义:研究人体的外在特征、运动机能和运动范围对服装结构影响尺度的学问。

服装设计特点:男装:主要运用材料的性能进行归、拨处理和分割技术。

女装:主要运用褶和省道的变化技术。

四.服装尺寸的设定1.围度尺寸(胸围、腰围、臀围:“三围”)围度尺寸≥净围度+基本松度+运动度净围度:以穿紧身内衣的测量值为准;基本松度:考虑人体的基本松度和呼吸量;运动度:有利于人体正常活动。

①胸围=净胸围+基本松度(不涉及运动度);②腰围:上衣腰围=净腰围+基本松度+运动度上衣的腰围松度≥胸围松度裤子、裙子腰围=净腰围+基本松度③臀围=净臀围+基本松度+运动度(裤子主要以增加长度来实现)④掌围=净掌围+基本松度(设定袖口和袋口)六.人体测量1.要求:(1)与国际服装测量标准一致;(2)符合纸样设计的要求。

2.要领:(1)净尺寸测量;(2)定点测量;(3)软尺厘米制测量;3.方法:(1)左手起点;右手终点(2)围度:自然贴紧(无扎紧感);长度:随人体起伏。

胸围:以乳点为测点,用软尺水平测量一周腰围:以腰部最凹处、肘关节与腰部重合点为测点,用软尺水平测量一周臀围:以大转子点为测点,用软尺水平测量一周总结:人体的连接点、凹凸点是人体测量的依据。

它们的连线构成了服装的基本结构线。

第三章女装基本纸样基本纸样:将服装基本模型变成平面样板,是纸样设计的依据和基础。

1.衣身基本纸样:胸围:82cm、背长:38cm、腰围:68cm、袖窿长AH=42cm2.袖子基本纸样:袖山高=1/3AH、袖长=52cm二、基本纸样综述1.各部位名称2.关键尺寸的设定:全省=乳凸量+前身胸腰差+设计量,在服装设计中一般胸省量袖山高=1/3AH。

是根据人体造型和运动要求设计的,服装的款式不同,袖山高上下浮动。

基本造型原理:前身省短于后身省(胸省(1)胸乳省、肩胛省:省尖指向较确定的凸点(以凸点为基准作放射性选择);(2)胸腰省、臀腰省、腹凸省:(以凸度区域为基础作多方位选择);全省=胸乳省(省尖指向乳凸点)+胸腰省(可以脱离乳凸点)+设计量第四章基本纸样的凸点射线与省移原理设计中,完成平面→立体,方法:1.省道(余缺处理);2.破缝结论:1.衣片分解的单位越多、越小、其成衣的造型和实体越接近(省的分解);2.凸点省位设计可通过省道转移改变。

臀凸的省移:臀凸要比腹凸略低,臀省略长于腹省,臀部育克线略低于腹部育克线。

第五章裙子基本纸样变化原理及应用裙子的造型沿着廓型、分割和打褶三个基本结构规律变化。

一.裙子廓型变化的结构规律:用裙摆的阔度划分:紧身裙、半紧身裙、斜裙、半圆裙、整圆裙1.紧身裙:特征:臀围线以上部分合体,下半部分成筒形。

纸样特征:与基本纸样相同,上端装拉练,下端开衩,后中线断缝,加上4cm的腰头。

2.半紧身裙(A型裙)特征:将基本纸样的一个省转移到裙摆上,并适当增加侧摆量。

方法:将转移省道的省尖下降到臀围线上,省移。

(保证臀部的严整造型)降低侧缝线的凸度,适当增加侧摆量,保证增摆去省分配均匀。

3.斜裙特征:将基本纸样的全部省转移成裙摆量。

方法:将省尖下降到臀围线上,省移二次。

(保证臀部的严整造型)降低侧缝线的凸度,使其几乎成直线,适当增加侧摆量。

裙子廓型变化总结:半紧身裙一次省转,腰线曲度大于紧身裙;斜裙二次省转,腰线曲度大于半紧身裙;裙摆阔度增加,腰线的曲度增加,即制约裙子廓形的因素是腰线曲度。

4.半圆裙和整圆裙特征:半圆裙裙摆廓度为半圆,整圆裙裙摆廓度为整圆。

原则:保持腰围长度不变,直接增加裙腰线的曲度来增加裙摆。

方法一:切展法:将长为裙长,宽为腰围/2的长方形分割、切展成1/4圆或1/2圆;后中线顶点降低1~1.5cm。

(确保裙摆成水平状态)方法二:求圆弧半径法:(1)求半径:整圆半径=W/6.38,半圆半径=W/3.14;(2)作圆:分别以半径、(半径+裙长)作圆。

(3)后中线顶点降低1~1.5cm。

(确保裙摆成水平状态)。

(4)正置斜丝的裙摆处剪掉约4cm(斜丝布丝易伸长,视织物的弹性和紧密度而定)。

二、裙子基本纸样的分割原理及应用1.分割造型的原则:(1)分割线设计要以穿着舒适、方便和造型美观为前提;(2)竖线分割要与臀腰的余缺处理相结合;(3)横线分割,特别是在臀腰部的分割线,要以凸点为确定位置。

2.竖线分割裙的设计省移原理,裙摆增加量的选定原理:人体是一个椭圆台体,前后身变化平缓,越靠近侧缝线变化越明显;结论:1.越靠近前后分割线所增加的裙摆量越小,越靠近侧缝线的分割线所增加的裙摆量越大;2.靠近前后中线的腰线曲度小,两侧的腰线曲度大。

三、裙子基本纸样施褶原理及应用1.褶的造型与分类特点(1)褶的造型:具有立体感、运动感和装饰作用。

(2)分类:自然褶:波形褶(成形后产生自然均匀的波浪造型);缩褶(缝制时做碎褶收缩)规律褶:普力特褶(有相等的褶量,并用熨斗固定)塔克褶(固定褶根部,剩余部分自然展开)第六章上衣结构设计原理及应用一.上衣基本纸样的分割与作褶1.分割与上衣凸点上衣分割线:设在与凸点有关位置,通过省移而获得的立体断缝结构。

从服装成型后所形成的效果:直线分割、曲线分割乳凸省转移和侧缝线对位的规律:1、全省=胸乳省+胸腰省+设计量2、胸乳省量是上衣前后片腰线和侧缝线对位修正的依据:(1)胸乳省前后片腰线和侧缝线错位,应以前身最低腰线为准,增大前袖窿,使乳凸量归于胸部。

(3)施省量越大,越贴身;施省量越小,袖窿开得越大,越宽松。

实际应用时的保守处理:后片腰线以前片腰线乳凸量的一半为基准。

2.作褶与上衣凸点:作褶和分割是“一种功能(结构原理相同),两种表现(外观效果不同)”二.领口与袖窿采形要求:领口在采形上应和整体结构特征统一。

1.服装采用直线分割时,领口常采用直线形开领;2.服装采用曲线分割时,领口常采用曲线形开领3.服装采用直线、曲线并用时,根据主次关系设计;P242图9-20领口结构处理基本纸样的领口表示领口的最小尺寸;(一般不高于标准领口线)在增加领宽的基础上,才能提高前领口;在开深领口的基础上,才能减小领宽;领口采形范围:前领口深以不暴露胸为原则,前领宽以肩点为极限;后领口深可至腰线,前领宽以肩点为极限。

原身出领:立领和衣身一体化。

P243图9-21袖窿的合理结构基本纸样的袖窿表示袖窿的最小尺寸;袖窿开度范围:宽度以侧颈点为限,深度无限制;原身出袖:肩点位置延伸至上臂的结构。

方法:肩凸为零;开深袖窿;袖口线代替袖窿曲线。

第七章袖子结构原理及应用袖子基本结构:上袖类、连袖类。

造型结构关键:袖山高。

一.袖山与袖型1.基本袖山高=AH/3,是一种较贴身的状态,接近最大值;袖山高设计量随袖贴体度、袖肥和袖窿开深量而变化;2.袖山高与袖肥的关系:在袖窿长度一定的情况下,袖肥大,袖山低;P250图10-1袖子结构规律:1、袖山高越高,越贴体;表现:袖中线与肩线所构成的角度越大。

2、袖山高越低,越宽松;表现:袖中线与肩线所构成的角度越小。

袖山高与袖窿开度、贴体度的关系:1、选择低袖山时,袖窿应开得深度大,宽度小,呈狭长形;(宽松形)2、选择高袖山时,袖窿应开得浅(贴近腋窝),形状接近基本袖窿(合体形)合体袖与袖子分片制约因素:袖山高;手臂的自然弯曲。

1.合体一片袖P254图10-5(1)袖山高在基本纸样的基础上追加2cm。

(袖山曲线长度大于袖窿曲线长度5cm左右)(2)袖中线前移2cm,(前袖口=袖口/2-1;后袖口=袖口/2+1);(3)作前后袖内缝辅助线:在肘线上作1cm的袖弯;(4)肘省=前后袖内缝线之差。

2.合体两片袖通过合体一片袖的肘省转移、断缝和大小袖互补结构处理而得。

大小袖互补法:以公共线为界,大袖片增加的部分在对应的小袖片中去掉。

P255图10-74.连身袖(插肩袖)连身袖:衣身的某些部分与袖子连成一体1.连身袖结构原理分析制约因素:1.袖山高;2.袖中线与肩点的角度。

分类:中性插肩袖;宽松插肩袖;合体插肩袖(1)中性结构采寸标准:基本袖山高;袖中线平分肩点成直角;前袖窿开度为前乳凸量的1/2(1/2对位)。

作法:以前乳凸量的1/2为基准确定腰线,前后衣片对位,开深前片袖窿;从肩点引出45o的袖中线;作落山线⊥袖中线,袖山高=基本袖山高;以袖窿弧线在腋点处的切线为对称轴,画出落山线至腋点的弧线;确定袖口大小,袖缝线;根据服装款式,画出衣片和袖片的公共边线;注意:设计后袖片时,袖子和后袖片公共边线位置应有助于肩胛省并入后袖片内。

(2)宽松连身袖和合体连身袖的作法原则:a.在中性插肩袖的基础上,改变袖山高、袖中线与肩点的角度,将相应改变袖肥和袖体贴度;b.落山线⊥袖中线;c.落山线与袖中线的交点不变(确保稳定的腋下活动量);d.在宽松设计中,当袖中线与肩线的角度缩小至负数时,应提高肩点,使肩线与袖中线持。

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