日本女装第七、八代原型比较
男装女装童装裤子裙子原型整理（值得收藏的干货）
男装女装童装裤子裙子原型整理（值得收藏的干货）
服装原型是服装制版的基础
掌握了原型
就可以在原型的基础上
根据自己的兴趣
变化出任何想要的款式版型
今天给大家整理了一个服装原型的合集
包括女装常见的三种原型
男装原型
童装原型
裤子的原型
以及一些用原型变化出来的基本裙型
都是满满的干货！
1 第一代文化式女装原型
背长：38
胸围：84
腰围：68
最经典的女装原型，应用范围极广
省量画法
2 第八代女装原型（新文化式女装原型）
适合裁剪收腰合体类衣服的款式
3 第三代衣身标准基本纸样（北服原型）这是北京服装学院刘瑞璞教授编写的
《女装纸样设计原理与应用》里面的原型也是常用的原型
这个原型尤其适用于当下宽松外套
风衣，大衣等款式的制版
非常好用
尺寸标注：M码：背长：38 胸围：82 ML码：背长：39 胸围：88
袖长：52
4 男装原型
5 童装原型（宝妈必备）
原型画法视频讲解
相关尺寸表
6 女装休闲运动裤（值得收藏的版型）
这个是女装休闲裤额基本型
大家可以在这个版型的基础上变化出
更多好看的休闲裤版型
7 男装休闲裤基本版型（值得收藏的版型）男装比较常用的休闲裤的版型
8 童装休闲裤基础型（男女童都适用）
9 连衣裙基础型（由第一代原型变化而来）。
简析文化式女装原型的使用误区及全身原型
日本文化式原型进入我国已经有几十年的历史了，给我国的服装制版行业带来了极深远的影响。
服装的制版由传统的比例法时代进入到利用原型作为模板间接制版的时代，极大地提高了服装工业制版的准确性和工作效率。
目前学校教学、技能竞赛、专业的女装公司普遍采用原型推导的制版模式，研究开发了很多的款式和产品，得到了市场的认可。
1文化式原型的发展历史服装原型的产生，最早出现于欧美，其实是立体裁剪的产物。
日本是东方最早研究原型的国家。
文化式原型也在实践中不断演变，第一代到第七代称为文化式原型。
第七代文化式原型制图如下：背长=38cm，B=84cm（图1）。
图1的袖笼宽尺寸是经过推算得出的，袖笼宽=B/2+5-（B/6+4.5+B/6+3）=B/6-2.5。
这样可以方便我们直观地看到袖笼宽的尺寸。
我们还可以研究一下前后袖笼宽的距离。
如下图（图2）所示：研究发现，在袖山高正中位置处的袖笼宽，前后相等。
新文化式是第八代原型，因为第八代原型腰线水平大大区别于前面的几代前后腰线有落差的原型，所以称之为新文化原型。
第八代原型是第七代原型的补充，而不是取代。
新文化原型的结构制图如下：背长=38cm，B=84cm（图3）。
（常州纺织服装职业技术学院，江苏常州213164）简析文化式女装原型的使用误区及全身原型〔文献标识码〕B〔文章编号〕1671-3389（2020）03-25-03〔摘要〕日本文化式女装原型从20世纪80年代传入我国，由于其方便性在我国得到了广泛的应用。
但是在使用过程中，也存在着一些误区。
将详细阐述几种常见使用误区，误区的更正方法，以及如何变化成全身原型，希望能给服装专业工作者提供一些帮助。
〔关键词〕原型；误区；更正方法；全身原型徐君万里辽宁丝绸2020年第3期·25·图1第七代文化式原型图2在袖山高居中位置处的袖笼宽图3新文化原型结构图辽宁丝绸2020年第3期·26·第八代原型增加了省道设计，而且将省道划分得很细，位置分配亦很合理，还依其位置的不同设计了不同的省道量，更加明显地突出了女性的人体体型，也提高了服装的造型功能。
日本女装第七、八代原型比较
摘要:通过对最近两代日本文化式女装原型的比较与研究,可以得出这样的结论,第八代原型的主要特点是造型设计与人的身体特征趋向吻合,并使实际应用变得更加方便原型法作为一种简单、实用的平面样板设计方法,得到了广泛的应用。
由于地域相邻,人种体型相同,文化相近等多方面的原因,日本文化式原型在中国得到比较广泛的运用。
因此,日本文化式原型的每次变化都值得我们密切注意。
而掌握其发展变化的新趋势,并在实际应用中加以借鉴,有助于提高我国制衣行业样板设计的能力。
最近,日本文化服装学院推出的第八代文化式原型,跟以往的原型相比,尤其是与目前国内正在使用的第七代原型相比,该原型有了显著的变化。
了解其新的特点,对服装样板设计具有重要的意义。
本文将对最新的两代原型作一比较,分析其优劣,并对新原型在样板设计中的运用与推广,发表一点初步的意见。
1原型样板之比较1.1原型样板制图采用以下尺寸:胸围B=84cm,背长L=38cm。
分别进行第七代原型与第八代原型样板的制图,见图1和图21.2比较分析1.2.1定性分析这里对制图的简、繁,省道设计等方面作一简单的比较。
(1)在制图过程中可以明显体会到,第七代原型显得比较简单,而第八代原型显得比较复杂。
但两代原型制图所需要的尺寸是相同的,都只要两个尺寸,即胸围和背长。
(2)第八代原型增加了省道设计,而且将省道划分得很细,位置分配亦很合理,还依其位置的不同设计了不同的省道量,更加明显地突出了女性的人体体型,也提高了服装的造型功能。
可以说,第八代原型更像是那种经过加工了的原型,更接近实用原则。
而第七代原型,仅仅提供了一个操作的平台,所有一切都需要进行重新设计,虽然适用面广,但使用起来并不方便。
(3)第八代原型的前后腰线处于同一水平线上,而不像第七代原型,前后衣片的腰节错开了一定的量。
造成这种现象的根本原因,就是两者对胸凸量的处理方法不同。
第八代原型是将胸凸量在胸围线以上的部分中处理掉了,而第七代原型则是将其置于胸围线以下的部分中。
衣身原型第八代结构制图
胸围 84
胸围松 12 量 腰围 66
腰围松 6 量 背长 38
袖长 50.5
注意：1、弧线在肩 端点处跟肩线的夹 角为直角
2、前后袖窿弧线在 腋下的交汇处要圆 顺
aº+bº =180º
º
º
确定省位（省道中心线）
f
e
d
c
b
a
腰省的分配计算表（见教材42页）
f（0.84） e（2.16） d（4.2） c（1.32） b（1.8） a（1.68）
部位
尺寸 （cm)
背长
38
袖长
50.5
部位
尺寸（ cm)
胸围（B） 84
胸围松量 12
腰围
66
腰围松量 6
背长
38
袖长
50.5
部位
尺寸（ cm)
胸围（B） 84
胸围松量 12
腰围
66
腰围松量 6
背长
38
袖长
50.5
部位
尺寸（ cm)
胸围（B） 84
胸围松量 12
腰围
66
腰围松量 6
背长
38
袖长
50.5
做两条角平分线
第二节 衣身原型（第八代）结构制图
本课程所采用的原型均为日本文化式原型，是日本文化服装学 院依据日本人体体型研发的，目前最新的文化式原型为2001年发 布的第八代原型。
一、人体躯干上半部分的体型特征
人体躯干的上半部分在进行结构设计时，主要是围绕胸部凸起 和肩胛骨凸起进行。
二、制图所需尺寸
采用的人体模型的号型为160/84A
后领深：后领宽 =2.37 3
12、作后肩线（含有一个肩省）：后肩宽=前肩宽+肩省
日本文化式原型与西方结构设计对比
日本文化式原型与西方结构设计对比作者：李正严烨晖来源：《丝路艺术》2018年第03期摘要：文章选取东西方最具代表性的两种服装原型设计方法，即日本文化式原型与英式原型，进行对比分析。
并通过总结这两者的异同点，来感受东西方服装结构设计的差异。
关键词：服装原型；对比；日本文化式原型；英式原型原型制图法秉承着以人体为本的设计特点，把原型作为基础样板，相当于发挥着人台的作用，能形象并准确展现出人体的形态特征。
原型制图法相较于传统的比例法具有较强的逻辑性，且制图过程简单，结构变化自由度大，易于通过加长、缩短、转移、扩展等变形手段处理，形成最终所需具有复杂结构的纸样，适用于各种不同的款式。
另外，该制图方法有助于初学者认识服装结构设计，帮助他们理解服装结构与人体之间的关系，是一种方便易懂、直观明了的制图方法。
一、服装原型的相关概念（一）原型的基本概念原型是服装界流行的一个专业术语，在部分国家也称之为“基本纸样”，或是“基础样板”。
服装原型是以实际测量的人体尺寸为依据，按一定比例关系绘制出符合人体体型的基本纸样，它作为其他服装纸样设计的起点，具有最简单的结构特征，是人体主要部位信息的最简单最直接的载体。
日本服装领域的著名学者三吉满智子在她的著作《服装造型学—理论篇》中关于“原型”一词的阐述为：所谓原型，是指各种实际变化应用之前的基本形式或形态，应用于多个领域。
在服装造型学有着这样的说法，原型是指平面裁剪中所使用的基本纸样，即简单的，不带任何款式变化因素的立体型服装纸样。
[1]（二）原型的分类服装原型的种类有很多，可以按使用性质的不同来将其分类，比如按照年龄、性别、地域、应用部位、宽松度等方面。
从应用部位角度可分为衣身原型、袖子原型、裙子原型、连衣裙原型、裤子原型这六个基本型。
当然如果按照特定款式再细分下去，创建出更多的原型纸样，对后期进行具体款式的结构设计就更加便捷了。
从服装原型的设计方法出发，也可将其分类。
其中衣身原型是所有原型中构成形态最基础最本质的，最能揭示服装原型的构成原理。
日本第八代原型画法 省道转移和及应用
• • • •
胸度法作图：测量穿着者胸围、背长、袖长等很少的几个尺寸， 以胸围为基准，计算其它平面结构制图所需的尺寸。 短 寸 法：对人体的各部位进行精密测量，用测量数值制图的方法。 并 用 法：胸度法和短测法并用的方法。
• 四、原型的特点
• • • • • • • • • 1、来源于立体裁剪，是服装最原始、最基本的结构； 2、满足人体正常呼吸量和基本活动量； 3、只是腰节以上半身结构； 4、衣身较合体，适合款式的多变性，总之具有吻合性、高调动 性和设计性，覆盖面积广。 1、比例法： 优点：（1）、直接方便，只要记住了一些代表品种各部位的 比例公式，就能直接进行制图，不需要太多的立体思维， 一步到位；（2）、定型服装直裁比较方便；
(7)、绘制胸省.
由F点作45°倾斜 线,在线上取 ▲+0.5作为袖窿参 考点,经过袖窿深 点、袖窿参考点和 G点画圆顺前袖窿 弧线的下半部分. • 以G点和BP点连线 为基准线，向上取 （B/4-2.5CM）° 夹角用为胸省量。
(8)、通过胸省长的位 置点与肩点画顺袖 窿线上半部,注意 胸省合并时袖窿线 要圆顺.
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日 本 新 文 化 原 型 图
新 文 化 原 型 各 部 位 的 数 据
• 三、袖原型制图
• 作图的方法： • 将上半身原型 袖窿省闭合，以此 时前后肩点的高度 为依据，在衣身原 型的基础上绘制袖
原型
• 3.1 绘制基础框架
• （1）、拷贝衣身原型 的前后袖窿，将前袖窿 省闭合，画圆顺前后袖 窿弧线。 （2）、确定袖山高度： 将侧缝线向上延长作为 袖山线，并在该线上确 定袖山高。 方法是：计算由前后肩 点高度的1/2位置点到 BL线之间的高度，取其 5/6作为袖山高
日本女装Torso原型与文化式第八代原型的对比分析
日本女装Torso原型与文化式第八代原型的对比分析作者：韩旭辉来源：《轻纺工业与技术》 2013年第2期韩旭辉（四川师范大学服装学院，四川成都６１００１０）【摘要】对比分析日本Ｔｏｒｓｏ原型与文化式第八代原型的异同。
Ｔｏｒｓｏ原型衣长达到臀围，文化式原型只到腰围，二者均为紧身原型，如要实现成衣化生产需要，则Ｔｏｒｓｏ原型更有优势。
在制图过程中，Ｔｏｒｓｏ原型以重心线作为参考线，照顾到了衣身平衡。
二者计算均较复杂，但Ｔｏｒｓｏ原型比例法与短寸法结合，既可以通过公式计算满足成衣化生产需要又能针对个人进行精确测量定制，实际操作更加便捷。
【关键词】Ｔｏｒｓｏ；文化式；原型；比较Ｄｏｉ：１０．３９６９/ｊ．ｉｓｓｎ．２０９５－０１０１．２０１３．０２．０26 中图分类号：ＴＳ941．2 文献标识码： A文章编号： 2095-0101（2013）02-0069-04对于服装造型学来说，原型是指平面裁剪中所使用的基本纸样，即简单的、不带任何款式变化因素的立体型服装纸样［１］。
我国服装高等教育始于２０世纪８０年代，在讲解服装结构理论时，大部分都选择了与我国人种体型相近的日本原型。
日本原型中登丽美原型和文化式原型引入我国的时间较早，特别是文化原型，由于制图简单，采寸较少，流传较广，影响较大。
Ｔｏｒｓｏ是指不含头部和四肢的身体躯干，根据躯干部的基本要素，正确的构建样板叫做Ｔｏｒｓｏ原型［２］。
它是２０世纪９０年代由日本服装制版师小野喜代司创建，是日本五大服装原型之一，在服装界产生了广泛影响。
日本文化式第八代原型（以下简称新原型），是１９９８～１９９９年，文化女子大学服装系连同大专部和文化服装学院（中专）进行共同研究，对原有的原型进行了最新的一次修正［１］，并于２０００年对外公布。
现对这两种原型进行比较，分析其差异。
１研究方法Ｔｏｒｓｏ原型是在依据人体纸模所做的展开图的基础上，设定垂直和水平基准线，考察各部位尺寸关系，观察由人体的凸凹部位所决定的打开量与交叉量及其位置等特征，在综合相关各部分的构成关系后得到的样板。
女上装结构培训
2、浮余量消除的具体方法
浮余量是指面料在和人体贴合时候存在的空隙。 衣身的前后片都存在一定的浮余量，想要使得衣 片和人体贴合，体现人体的完美曲线，就必须寻 找方法来消除衣身的浮余量。衣身的前片浮余量 主要存在与胸线的上部以及腰部，衣身后片浮余 量主要存在于背宽线以上和腰部，可以通过收省 、褶裥或分割等方法来消除浮余量。浮余量消除 的大小取决于具体的款式设计要求而定。
二、设计图与制版
二、设计图与制版
1、设计效果图的审视与分析
（1）款式的功能属性 分析设计图的实用型或装饰型，上单层还是
多层，部件是拼接还是覆盖着上面的。 （2）轮廓特征与结构部件
轮廓上服装的第一印象，服装造型的总体印 象是由服装的外轮廓决定的，它进入视觉的速度 和强度高于服装的局部细节。
二、设计图与制版
三、人体的规格设计
5.4，5.2Y号型 人模体型：
前胸长41.5cm 后背长38cm 前浮于量=41.538=3.5cm 胸围86cm 腰围65cm 胸腰差=86-65=21cm 臀围90cm 臀腰差90-65=装放松量与人体运动的关系
1、放松量确定的原则 （1）体形适合原则 肥胖体形的服装放松量要小些、紧凑些，瘦体
三、人体的规格设计
号型系列各数值均以中间体型为中心向两边 依次递增或递减。身高系列以 5cm 分档，共分 七档，即 145、450、155、160、165、170、175 。胸围和腰围分别以 4cm、3cm、2cm 分档，组 成型系列。身高与胸围、腰围搭配分别组成 5•4 、5•3 和 5•2 基本号型系列，本标准推出八个 系列规格。5 •4/5•2 号型系列，其中5 表示身 高每档之差是 5cm；4 表示胸围分档之差；2 表 示腰围分档之差。
日本第八代原型画法 省道转移和及应用.概要
•
第二节、日本新文化原型制图
一 、 文 化 式 原 型 各 部 位 名 称
• •
一、关于日本新文化原型（第七版）：
该原型是在第六版的基础上２０００年推出的，在原第六版的基础上结合现年青 人体型更丰满、曲线更优美的特征，以及第六版原型在理解和应用上不方便而推出的。 新文化原型是箱型，胸省的大不随胸围大小而异，符合女性体型实际情况，胸省量较 第六版明显增大，前后胸节差也明显增大，符合现代女性体型，腰省分配更合理，与 人体间隙均匀，便于特殊体型的修正。
（3）从Aቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ向下取 B/12+13.7CM确 定胸围水平线 BL，并在BL上 取B/2+6CM。
（4）垂直wL画 前中心线。
（5）在BL上， 由后中心向前 中心方向取背 宽线 B/8+7.4CM确 定C点。 （6）经C点向上 画背宽垂直线。 （7）经A点画水 平线与背宽线 相交。
(8)、由A点向下8CM 处画一水平线与背 宽线相交于D点。 将后中心线至D点 的中点向背宽方向 取1CM确定为E点 作为肩省省尖点。
•
• • • • •
二、日本新文化女上装原型图方法
１、制图方法：胸度法,利用胸围和背长进行制图，同时以右半身状态为参考 ２、作图尺寸：胸围：８4ＣＭ 背长：３８ＣＭ 腰围：６４ＣＭ 袖长：５２ＣＭ
制图规则：
3.１、作基础线 （１）以Ａ点为后 颈点向下取背长 38CM作为后中 心线。 （2）画WL水平线， 并确定身宽（前 后中心之间的宽 度）B/12+6CM。
（5）绘制后省。
• 通过E点，向上 作垂直线与肩线 相交，由交点位 置向肩点方向取 1.5CM作为省道 的起始点。并取 B/32-0.8CM作为 后肩省道大小， 连接省道线。
新女装原型与日本新文化原型对比分析
新女装原型与日本新文化原型对比分析于洋【摘要】新女装原型为刘瑞璞第三代原型,即目前我国应用较为广泛的原型之一.日本新文化原型为日本第八代原型,也是现在被广泛使用的原型之一.通过对这两种原型的各方面对比,我们可以发现中国原型版和日本原型版的相同和不同之处,从而选择好的部分加以学习和利用,做出更科学合体的原型.【期刊名称】《西部皮革》【年(卷),期】2017(039)016【总页数】1页(P90)【关键词】原型;对比;尺寸【作者】于洋【作者单位】武汉纺织大学,湖北武汉430000【正文语种】中文【中图分类】TS94所谓原型，是指服装平面裁剪的过程中所使用的基本纸样，是一种无任何款式变化因素的简单立体型服装纸样。
我国传统的服装款式造型结构设计一般通过平面裁剪的比例制图，即利用各种长度、围度的比例来确定制图时的各个点的相关关系。
八十年代初，我们从日本引进了一种新的服装结构设计方法，就是原型制图法，它是通过对人体基本尺寸的测量以及对围度的基本空隙量的设计，从而将复杂的三维人体转化成二维平面图形而制成的服装版型。
目前采用较多的原型是日本新文化原型。
我国的原型制图法经过三次修改，现在采用较多的是刘瑞璞的新女装原型。
为了方便对这两种原型进行比较，我们用同为160/84A的尺寸画出这两种版型,图一为日本新文化原型，图二为新女装原型，表一为两种版型的公式数据对照表。
日本新文化原型主要以短寸式原型实验的平面展开图为依据，新女装原型是根据胸围进行比例推算。
两种原型在制图方法上都属于胸度式原型，胸围放松量均为12cm，通过分析人体各部位尺寸与胸围尺寸的关系，从而确定各部位的计算公式。
新女装原型袖窿深的公式为B/6 + 7 .5cm，日本新文化原型中袖窿深的公式为B/12 + 13．7 cm，通过对比可以看出日本新文化原型中袖窿深与胸围的线性关系小于新女装原型中的线性关系，从一定程度上淡化了胸围尺寸对袖窿深的影响。
同样胸围的条件下，日本新文化原型的袖窿深比新女装原型的袖窿深小0.8cm，也就是袖窿深线提高了0.8cm，原因是腋窝部分脂肪较少，这样做可以使腋下部位更加合体。
小野喜代司(日本工业原型)(完整版本)2
小野喜代司（日本工业原型）（完整版本）第一部小野喜代司（日本）在服装制版技术方面的成就，影响了很多的服装制版方法，米式原型也是其受益者之一，米式原型就是在此基础上，融合了中国制版法的精华，进行了自己的创新之路。
当然中国的制版技术本身也不差，例如上海的东华大学的东华原型以及蒋锡根老师的母型制版法还有北京的王德山老师的制版法等等，都很好。
网友们可能对王德山老师不是很了解，王老师虽然没有著书立说，但直到现在，我对王老师的制版方法还很是钦佩。
在我了解的国内制版行业中，王老师是第一个使用箱式结构框架来制版的老师傅，在90年代中期，当我们还在崇拜第六代文化原型的时候，他就在使用现在意义上的箱式结构了，而且明确指出了第六代文化原型的弊端。
王老师是一直呆在企业的第一线，那时候王老师的基型制版法已经成熟了，我觉得应该比蒋锡根老师的母型制版法要早，当然这个也无从考证，只是我的估计。
另外，王老师的制版法应该说是真正的基型制版法，他的技术方法是在基型数据的基础上再填加服装增大的量。
与蒋老师的制版方法相比较而言，王老师的制版法才是真正意义上的基型法，而蒋老师的制版法又侧重于比例法。
蒋老师的母型制版法是从“上海服装鞋帽厂”出版的一本书的制版法中升华，演变和归纳而来。
这本书的具体名字我不记得了，是在80年代中期出版的一本技术书籍。
蒋老师在次基础上作了很多的创新工作，例如现在被大家所广泛使用的肩斜比值法，插肩袖的绘制原理等，对中外的制版法都有深远的影响。
在结构外在形态方面，东华原型对中国的比例和基型制版法又做出了一次大的总结，东华原型把中国的结构外在形态和国外的原型原理进行无缝融合，创造了自己的原型之路。
而高国利老师，则在更多的继承中国的传统制版法之中也走出了自己的一条创新之路，他把中国的比例和基型（尤其是母型）还有日本的第六代文化原型也进行了无缝融合，从而克服了第六代文化原型的弊端，也克服了中国比例和基型的弊端和不足，各取其长进行融合，形成自己的特色制版法。
日本第八代文化式原型
日本文化服装学院推出的第八代文化式原型原型法作为一种简单、实用的平面样板设计方法, 得到了广泛的应用。
由于地域相邻, 人种体型多方面的原因, 日本文化式原型在中国得到比较广泛的运用。
因此, 日本文化式原型的每次变化都密切注意。
而掌握其发展变化的新趋势, 并在实际应用中加以借鉴, 有助于提高我国制衣行业样板力。
最近, 日本文化服装学院推出的第八代文化式原型, 跟以往的原型相比, 尤其是与目前国内正七代原型相比, 该原型有了显著的变化。
了解其新的特点, 对服装样板设计具有重要的意义。
本文的两代原型作一比较, 分析其优劣, 并对新原型在样板设计中的运用与推广, 发表一点初步的意见1. 1 比较分析1.1.1 定性分析这里对制图的简、繁, 省道设计等方面作一简单的比较。
(1)在制图过程中可以明显体会到, 第七代原型显得比较简单, 而第八代原型显得比较复杂。
但两要的尺寸是相同的, 都只要两个尺寸, 即胸围和背长。
(2)第八代原型增加了省道设计, 而且将省道划分得很细, 位置分配亦很合理, 还依其位置的不同道量, 更加明显地突出了女性的人体体型, 也提高了服装的造型功能。
可以说, 第八代原型更像是工了的原型, 更接近实用原则。
而第七代原型, 仅仅提供了一个操作的平台, 所有一切都需要进行虽然适用面广, 但使用起来并不方便。
(3)第八代原型的前后腰线处于同一水平线上, 而不像第七代原型, 前后衣片的腰节错开了一定的象的根本原因, 就是两者对胸凸量的处理方法不同。
第八代原型是将胸凸量在胸围线以上的部分中而第七代原型则是将其置于胸围线以下的部分中。
正是由于胸凸量处理方法不同, 使得两者的使生了较大的变化。
用过第七代原型的人都深有体会, 那就是胸凸量的处理有点麻烦, 需要同时考虑以及和袖窿深互相配合的问题。
而第八代原型, 则很好地将这个问题进行了处理, 就是将胸凸量置这样, 在单独考虑胸凸量的处理时, 如非造型设计上的需要, 就不会牵涉到腰节线与袖窿深了, 凸量的处理变得简单, 方便了应用。
日本成人女子用文化式新旧原型在制板中应用分析解读
日本文化式成人女子用新、旧原型在制板中应用分析冀艳波，戴鸿（西安工程大学服装与艺术设计学院，陕西西安710048）摘要：论文研究日本成人女子用新、旧文化原型在制板中的应用，通过对新、旧文化式成人女子用原型的本质理解，按照原型制图的步骤，阐述新、旧原型在制板应用中的一般规律，明确新、旧原型在应用中的共性和特性，提高应用文化式原型制板的能力。
关键词：原型胸围省道中图分类号：文献标识码：前言日本文化式原型是服装裁剪中平面制图的一种独立的方法，原型是各种实际变化之前的基本形式或形态、服装中是指在平面裁剪中所使用的基本纸样，即简单的、不带任何款式变化因素的立体型服装纸样[1]，平面制图中的原型法就是在原型的基础上，根据款式和工艺的要求，进行变化，得到最终的服装生产用纸型，和国内的比例制图法的一步到位相比较，属于平面制图中间接制图的方法，由于国人和日本人种体型特点相近，另外文化式原型制图中所需尺寸较少，采寸比较简单，加之原型的适合范围比较广泛，款式变化比较灵活，因此在中国女装的制板中应用较多。
日本文化服装学院所制定的新文化式原型已经有很长时间，但是目前日本文化式原型的应用仍然是新、旧原型都在使用，国内原型使用中最突出的问题就是对于千变万化的款式如何运用原型制板来实现，得到所需款式的纸样，概括的来说就是对于原型的理解和应用还存在着很多的问题。
国内有关日本原型发表的文章比较多，重点集中在新、旧文化原型的差别分析和省道的变位等方面，对于新、旧文化原型应用中的共性和特性阐述的还不是很多，本文从新、旧文化原型应用的原理上做重点的说明。
1新、旧成人女子用文化式原型日本成人女子用旧文化原型在日本文化服装学院所出版的服装造型学理论篇中的年限划分为昭和59年（1984年）～平成11年（1999年），这个划分仅仅是指在平成11年（1999年）7月新文化原型发布之前的旧文化原型从产生到新的原型发布这样一个阶段，其并不代表旧文化原型在当今应用的终结，目前的情况是即使在日本国内，新、旧原型都在使用，从日本最新的裁剪杂志中，可以看出新、旧原型在裁剪中使用的比例大致相当。
第八代文化式女装原型修正方略
第八代文化式女装原型修正方略
于建新
【期刊名称】《纺织科技进展》
【年(卷),期】2017(000)006
【摘要】针对日本第八代文化式女装原型在应用上的难点问题,利用第七代原型部分合理的设计思路,并借鉴比例法制图方法,将第八代原型进行修正和改良,使其成为适合我国服装行业版型设计较准确又方便应用的基础版型.
【总页数】3页(P46-48)
【作者】于建新
【作者单位】唐山学院,河北唐山 063000
【正文语种】中文
【中图分类】TS941.2
【相关文献】
1.东华原型、日本文化式新原型和俄罗斯Mgutd女装原型的对比研究 [J], 谢俊
2.基于文化式女装原型变化的创意设计--以原型结构纵横变化为例 [J], 李鑫
3.日本女装Torso原型与文化式第八代原型的对比分析 [J], 韩旭辉
4.日本女装Torso原型与文化式第八代原型的对比分析 [J], 韩旭辉;
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东华原型、日本文化式新原型和俄罗斯Mgutd女装原型的对比研究
东华原型、日本文化式新原型和俄罗斯Mgutd女装原型的对
比研究
谢俊
【期刊名称】《国际纺织导报》
【年(卷),期】2014(042)003
【摘要】从研究方法、立体构成、样板制图和对比分析4个角度,运用数字、图形、实物照片介绍了东华原型、日本文化式新原型和俄罗斯Mgutd女装原型,得出3
种原型的异同处及应用范围.
【总页数】5页(P71-72,74-76)
【作者】谢俊
【作者单位】东华大学服装学院(中国)
【正文语种】中文
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基于日本第八代原型的基型定版
基于日本第八代原型的基型定版
付心忠著上一代原型和箱型理论都只是对人体的初列概括，并没有对人体形态进行深层次的研究，不过还好不枉群众所归，日本文化服装学院终于研究并推出了第八代文化原型，他更加完美体现了人体形态美。
为我们对服装版型研究推向了一个新的高度。
因此呢，值得我们大家认真追随、研究、解读。
以下是我个人结果几个月对他的反复解读、研究，推敲和验证得出的版型定位，当然了其中肯定有很多不足之处，一个人总归能力有限嘛！俗话说的好众人拾柴火焰高。
还望大家踊跃交流、积极研究，完善我们的版型。
最后乞求大家把你们的研究结果分享与我好吗？。
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摘要:通过对最近两代日本文化式女装原型的比较与研究,可以得出这样的结论,第八代原型的主要特点是造型设计与人的身体特征趋向吻合,并使实际应用变得更加方便原型法作为一种简单、实用的平面样板设计方法,得到了广泛的应用。
由于地域相邻,人种体型相同,文化相近等多方面的原因,日本文化式原型在中国得到比较广泛的运用。
因此,日本文化式原型的每次变化都值得我们密切注意。
而掌握其发展变化的新趋势,并在实际应用中加以借鉴,有助于提高我国制衣行业样板设计的能力。
最近,日本文化服装学院推出的第八代文化式原型,跟以往的原型相比,尤其是与目前国内正在使用的第七代原型相比,该原型有了显著的变化。
了解其新的特点,对服装样板设计具有重要的意义。
本文将对最新的两代原型作一比较,分析其优劣,并对新原型在样板设计中的运用与推广,发表一点初步的意见。
1原型样板之比较1.1原型样板制图采用以下尺寸:胸围B=84cm,背长L=38cm。
分别进行第七代原型与第八代原型样板的制图,见图1和图21.2比较分析1.2.1定性分析这里对制图的简、繁,省道设计等方面作一简单的比较。
(1)在制图过程中可以明显体会到,第七代原型显得比较简单,而第八代原型显得比较复杂。
但两代原型制图所需要的尺寸是相同的,都只要两个尺寸,即胸围和背长。
(2)第八代原型增加了省道设计,而且将省道划分得很细,位置分配亦很合理,还依其位置的不同设计了不同的省道量,更加明显地突出了女性的人体体型,也提高了服装的造型功能。
可以说,第八代原型更像是那种经过加工了的原型,更接近实用原则。
而第七代原型,仅仅提供了一个操作的平台,所有一切都需要进行重新设计,虽然适用面广,但使用起来并不方便。
(3)第八代原型的前后腰线处于同一水平线上,而不像第七代原型,前后衣片的腰节错开了一定的量。
造成这种现象的根本原因,就是两者对胸凸量的处理方法不同。
第八代原型是将胸凸量在胸围线以上的部分中处理掉了,而第七代原型则是将其置于胸围线以下的部分中。
正是由于胸凸量处理方法不同,使得两者的使用性能发生了较大的变化。
用过第七代原型的人都深有体会,那就是胸凸量的处理有点麻烦,需要同时考虑腰节线,以及和袖窿深互相配合的问题。
而第八代原型,则很好地将这个问题进行了处理,就是将胸凸量置于胸围线上,这样,在单独考虑胸凸量的处理时,如非造型设计上的需要,就不会牵涉到腰节线与袖窿深了,结果使得胸凸量的处理变得简单,方便了应用。
(4)第八代原型的定寸用得比较多,如其前后肩斜采用了固定的角度,使得肩斜的变化不受其他尺寸的影响。
从人体结构的角度来说,这是合理的。
因为,正常体型的人体,除了肩宽不同,其肩斜的角度大致是相同的。
至于特殊的肩型,可在原型基础上进行补正。
而第七代原型将肩斜与胸围尺寸相挂钩,从同一体型不同号型的角度考虑,人体的胸围与肩斜之间存在确定的比例关系。
但对不同体型来说,这一比例关系是不相同的,特别是同一个人的身体在有胖瘦变化时,其胸围的变化是明显的,而肩斜是不会改变的。
这就明确说明将肩斜与胸围联系在一起是不合理的。
定寸用得较多的另一个体现是,在根据胸围来推算其他尺寸时,在公式中增大了定寸的值,相应地缩小了比例系数。
此变化的具体情况,如表1所示。
表1两代原型比例公式之比部位后横开领胸围线胸围背宽袖笼深第八代原型B/24+3.6 B/12+13.7 B/8+6.2 B/8+7.4 B/12+13.7 第七代原型B/20+2.9 B/6+7 B/6+3 B/6+4.5(5)袖子原型的制法也有了很大的变化。
第八代袖子原型是依据衣身而作出的,虽然制作过程变得有些复杂,但这样使得袖子与衣身更能对应吻合。
同时,其对袖山弧线也作了改变,在弧线的顶部增加了凸势,而对底部弧线两边的凹势进行了控制,力争使其与对应的袖窿弧线走势相吻合。
这样,使袖子看起来很饱满,造型更完美。
第七代袖子原型,其袖肥与袖山均是依衣身原型的袖窿弧长度来确定的。
这样做出的袖子,虽然在整体上不会有大的出入,但细节部位的控制相对比较困难。
所以,依其设计宽松袖时,不会出现问题,而一旦用其来设计合体袖结构时,特别是要考虑到袖片与衣身的平衡时,就会容易出错。
1.2.2定量分析首先,对一些隐含的公式进行推导。
第七代原型中前肩斜:23(B20+2.9)-0.5=B30+1.4后肩斜:23(B20+2.9)=B30+1.9前胸围大:12(B2+5)=B4+2.5(后胸围大与此相同)前横开领:B20+2.9-0.2=B20+2.7第八代原型中前肩斜:sin22°{[B8+6.2-(B24+3.4)]cos22°+1.8}≈B30+1.8后肩斜:sin18°[(B12+2.8)cos22°+1.8+B32-0.8]≈3B80+1.2前胸围大:B8+6.2+B32+[B2+6-(B8+7.4+B32+B8+6.2)]2=17B64+2.4后胸围大:B2+6-(17B64+2.4)=15B64+3.6前横开领:B24+3.4现以胸围B=84cm,背长L=38cm为标准,分别用两代原型的计算公式,得到各部位的尺寸数据,然后加以比较,分析其变化,结果见表22代原型各部位比较部位第七代原型第八代原型初步比较了解放松量5*2 6*2 增大了胸宽17 16.7 略微变窄背宽18.5 17.9 变窄明显胸围线21 20.7 略有提高BP至前中9.2 9.1 几乎不变BP至SNP 24.5 25.1 明显降低前横开领 6.9 6.9 一样前肩斜 4.2 4.6 增加了斜度后肩斜 4.7 4.4 减少了斜度平均肩斜 4.5 4.5 不变但肩斜位置改变前胸围大23.5 24.7 宽窄明显后胸围大23.5 23.3 略微变窄(1)第八代原型增大了胸围的放松量,但这只是表面现象。
从经过省道处理后的原型(见图1和图2)来看,第八代原型上的八个省道,有四个省道经过了胸围线;而第七代原型只有后腰上的一个省经过胸围线。
现以标准人体胸围84cm,腰围66cm收腰省,腰围的放松量取6cm。
经测量(此处腰围尺寸为W=66cm+6cm),第八代原型上的四个省(省道的分配见表3)总共使得胸围减少了1.8cm,而第七代原型的胸围因收省减少了0.4cm。
这样,实际上第八代原型胸围的松量减小了,增加的1cm松量只是为了弥补因收省而减少的放松量第八代原型省道分配总省量 f e d c b a 100% 7% 18% 35% 11% 15% 14%9 0.630 1.620 3.150 0.99 1.350 1.26010 0.700 1.800 3.500 1.100 1.500 1.40011 0.770 1.980 3.850 1.210 1.650 1.54012 0.840 2.160 4.200 1.320 1.800 1.68012.5 0.875 2.250 4.375 1.375 1.875 1.75013 0.910 2.340 4.550 1.430 1.950 1.82014 0.980 2.520 4.900 1.540 2.100 1.9615 1.050 2.700 5.250 1.650 2.250 2.100注:灰条显示的是本制图采用的省道分配方案。
(2)胸宽、背宽同时都变小了,尤以背宽变化幅度较大,但仍保持背宽大于胸宽,只是减小了差距,由 1.5cm减至1.2cm。
这样做的结果是,在满足服装舒适性的要求下,提高了服装与身体的吻合性。
(3)前后胸围大的比例改变了。
第七代原型的前后片是一样宽的,而第八代原型则变成了前宽后窄的结构。
这一变化符合人体本身的结构比例,在进行合体性设计时,是有利于实际应用的。
(4)BP点的位置下降了。
这一改变是符合当今人体体型变化的。
随着生活水平的提高,现代人身体发育比较好,身高增加较明显,胸部较丰满。
同时,人们追求健康美丽的形象,很在意服装的外形轮廓线。
因此,BP点位置的下降与身高变化相适应,有助于体现当代女性均称的身体。
(5)对两者的肩斜进行比较,会发现第八代原型的前后肩斜的差距缩小了。
而且,第八代原型的前后肩斜的倾斜幅度,刚好与第七代原型的调换了位置,即由第七代的前肩斜小后肩斜大,变成了第八代的前肩斜大后肩斜小。
这样的结构更符合人体向前倾斜的肩部的造型。
(6)由于背宽、胸宽同时减小,再加上前衣片袖窿深的加长,实际造成了第八代原型的袖窿变大。
而前袖窿处由于收胸省的缘故,形状改变不是太大。
但后袖窿在其他部位变化的同时,挖深了腋下的弧线,因此,后袖窿变得既阔又深。
这对于提高袖子设计的灵活性是有利的。
2原型实物之比较依据以上的原型样板,用白坯布制作成衣。
再在相同尺寸的模型进行穿着试验,观察其穿着效果。
正面、侧面和背面效果见图3(1)整体感觉是,第八代原型较合体,衣身服贴,感觉不到明显的余量,造型较美。
特别是其腰线,基本上与人台的腰线相重合。
第七代原型相对来说显得较臃肿。
由于省道处理相对集中,腰胸的余缺处理不够细腻,特别是没有省道处理的腋下明显可以看到容量聚集。
而其衣身则明显朝后跑,前片无法盖住腰线,这是和其前衣长的设置,以及肩斜的处理有关的。
与第八代原型相比,在两者后片等长的情况下,第七代原型的前片则要短 1.5cm,再加上前肩斜较大,所以会出现这种情况。
(2)从细部来看,由于将胸省与腰省分开处理,第八代原型的胸部显得丰满、圆润。
而第七代原型则将胸省与腰省集中形成胸凸全省来处理,使得胸部显得较突兀,造型不自然。
同样,由于增加省道处理的结果,第八代原型的后背曲线与人体本身的线条更加吻合,再一次展示了第八代原型的合体性效果。
而第七代原型的后背则相对显得较直,对人体自然线条的体现不够。
而袖窿的形状,明显地验证了以上的数据分析第(6)点。
由于第八代原型的背宽减小了许多,再加上较细腻的腰胸余缺处理,两者的合体性可以明显地从背面的效果图比较中看出来。
第七代原型显得较宽松,不够贴体,特别是胸围线附近,身体两侧有向外膨胀的感觉。
第八代原型则明显成瘦瘦的倒梯形,线条内收,准确地再现了人体曲线,造型自然完美。
3结论(1)两代原型的设计重点区别明显:第七代原型较宽松;而第八代原型则较合体,造型趋向于与人体体型相吻合。
(2)虽然第八代原型制图趋向繁复,但是却方便了依其靳行的服装款式变化。
特别是其精心设置的省道结构,已非常接近实用套装,应用前景广阔。
(3)第八代原型的结构设计符合当今女体体型,较好地表现了女体的身体曲线特征,是较好的女装原型。