日本第八代原型画法省道转移和及应用

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短 寸 法：对人体的各部位进行精密测量，用测量数值制图的方法。
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并 用 法：胸度法和短测法并用的方法。
• 四、原型的特点
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1、来源于立体裁剪，是服装最原始、最基本的结构；
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2、满足人体正常呼吸量和基本活动量；
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3、只是腰节以上半身结构；
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4、衣身较合体，适合款式的多变性，总之具有吻合性、高调动
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性和设计性，覆盖面积广。
（6）经C点向上 画背宽垂直线。
（7）经A点画水 平线与背宽线 相交。
(8)、由A点向下8CM 处画一水平线与背 宽线相交于D点。 将后中心线至D点 的中点向背宽方向 取1CM确定为E点 作为肩省省尖点。
（9）、过C、D两点的 中点向下0.5CM的 点作水平线G线.
(10)、在前中心线上 从BL线向上取 B/5+8.3CM，确定 B点。
由于其制图方法简单易学，结构原理浅显易懂，便于省道的转移和结
构的变化，于是成为许多服装专业院校的结构教育课程，国内许多服 装专业院校也派人前往日本文化服装学院进修学习。九十年代，国内 一些服装学院结构老师结合我国人体特征，变化出了不同的中国式原
型。
• 二、原型的定义
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所谓原型，是指各种变
化这前的基本形式或形态，
第二节、日本新文化原型制图
一 、 文 化 式 原 型 各 部 位 名 称
• 一、关于日本新文化原型（第七版）：
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该原型是在第六版的基础上２０００年推出的，在原第六版的基础上结合现年青
人体型更丰满、曲线更优美的特征，以及第六版原型在理解和应用上不方便而推出的。
新文化原型是箱型，胸省的大不随胸围大小而异，符合女性体型实际情况，胸省量较
应用一多个领域。原有“源
和元”之意。
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服装造型学中的原型，
是指平面裁剪中所用的基本
纸样，即简单的、不带任何
款式变化因素的立体型服装
纸样。它要求款式设计上尽
可能简单，覆盖面尽可能广,
适合人体形态。
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三、原型的种类
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胸度法作图：测量穿着者胸围、背长、袖长等很少的几个尺寸，
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以胸围为基准，计算其它平面结构制图所需的尺寸。
2、原型制图
• 是一种以人为本的结构制图法，它不需要过多地记忆公式和进 行较多计算，只要将原型画在纸上，然后根据款式进行修正和造 型即可，制图方式灵活，适应性好，机能性高，人的体型和款式 始终结合在一起，变中不变，不变中万变是其灵魂。
• 缺点：不熟练是可能比较慢，且使用者需有一定的立体造型能 力，有比较好的服装各部位平面构成基础。
（11）、通过B点画一 条水平线。
• (12)在BL线上 由中心线取胸 宽为 B/8+6.2CM， 并由胸宽的中 点位置向后中 心线方向取 0.7CM作为BP 点。
• （13）画垂直 的胸宽线，形 成矩形
• （14）在BL线上， 沿胸宽线向后取 B/32作为F点， 由F点向上作垂 直线与G线相交 得G点。
样版设计，大都采用服装原型应用技术，尤其是女装样板设计。应该
说原型裁剪在一定程度上替代了立体裁剪对于基础纸样分析理解的作 用。服装结构设计已开始向科学化、系列化、规范化和标准化的方向
发展，这是当今国际服装潮流发展的必然趋势。
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日本是东方最早研究服装原型的 ，中国与日本人的体型很相近，
文化式服装原型在我国的传播和应用较为广泛，最初又叫洋服裁剪法。
• 五、比例法制图法与原型制图法的区别
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1、比例法：
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优点：（1）、直接方便，只要记住了一些代表品种各部位的
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Байду номын сангаас
比例公式，就能直接进行制图，不需要太多的立体思维，
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一步到位；（2）、定型服装直裁比较方便；
• 缺点： • 是以衣为本的结构设计，把人的体型与款式变化放在从属地位合
体容易出现问题，精度上仍有一定误差和局限性，经验色彩较重。 容易形成思维的定势，灵活性、创造性受一定限制，很难适应款 式变化较大的式样设计 。
第六版明显增大，前后胸节差也明显增大，符合现代女性体型，腰省分配更合理，与
人体间隙均匀，便于特殊体型的修正。
• 二、日本新文化女上装原型图方法
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１、制图方法：胸度法,利用胸围和背长进行制图，同时以右半身状态为参考
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２、作图尺寸：胸围：８4ＣＭ
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背长：３８ＣＭ
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腰围：６４ＣＭ
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袖长：５２ＣＭ
制图规则：
服装原型结构设计与应用
讲授内容：
1、第八版日本文化式原型（上半身原型、袖原型） 2、省道转移的原理及运用 3、第八版日本文化原型在衬衫、西装中的运用
• 第一讲 文化式原型的制图原理和方法
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第一节、原型制图的概述
• 一、原型的来历：
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服装原形的诞生，应该说是早期立体裁剪的产物，它最早出现于
欧美，而不是很多人认为的日本。近半个世纪以来，发达国家的服装
（5）绘制后省。
• 通过E点，向上 作垂直线与肩线 相交，由交点位 置向肩点方向取 1.5CM作为省道 的起始点。并取 B/32-0.8CM作为 后肩省道大小， 连接省道线。
• (7)、绘制后 袖窿弧线。
• 由C点作45° 作斜线，在线 上取 ▲+0.8CM作 为袖窿参考点， 以背宽线作袖 窿弧切线，通 过肩点经过袖 窿参考点画顺 后袖窿弧线。
3.１、作基础线 （１）以Ａ点为后
颈点向下取背长 38CM作为后中 心线。
（2）画WL水平线， 并确定身宽（前 后中心之间的宽 度）B/12+6CM。
（3）从A点向下取 B/12+13.7CM确 定胸围水平线 BL，并在BL上 取B/2+6CM。
（4）垂直wL画 前中心线。
（5）在BL上， 由后中心向前 中心方向取背 宽线 B/8+7.4CM确 定C点。
度，与胸宽线相交 后延长1.8CM形成
前肩宽度▼
• （3）绘制后领口 弧线。由A点沿水 平线取◎+0.2CM （后领口宽），取 其1/3作这后领口 深的垂直长度，并 确定SNP点，画圆 顺后领口线。
• （4）、绘制后肩 线。以SNP为基准
点取18°的后肩
倾斜角度，在此斜 线上取▲+后肩省 （B/32-0.8CM） 作为后肩宽度。
• （15）、沿CF 的中点向下作垂 直的侧缝线。
3.2、绘制轮廓线
（1）绘制前领口弧线。 由B点沿水平线取 B/24+3.4CM（前 领口宽），得SNP 点。由B点向下取 前领口深 ◎+05CM 画领口 矩形，依据对角线 的参考点画圆顺前 领口弧线。
（2）、给制前肩线。 以SNP为基准确点
· 取22 的前肩倾角