日本文化新原型
女上装胸省的变化与转移单省的变化与转移
1.什么是省道的转移？
一个省道可以被转移到同一衣片上的任何部位,并且可 以设计不同的造型，而不影响服装的尺寸和适体性.
强调：胸省转移量的多少，通常需要考虑衣身的总体松 量、服装的外形以及运动机能性的要求等因素，一般不 会全部转移，更多的时候是保留一部分在袖窿中，本课 中的例子由于以同一外形为前提，胸省的省量是全部转 移的。
3. 讨论总结转省的规律：
1移动区域:新省与原省之间的区域. 2都是以BP点为旋转中心. 3旋转的方向都是由新省向原省方向将原省闭合.
（三）分组探究 动手实践
拓展练习：
运用纸型剪切法将腋胸省转换成如下图款式所示省的转移
教法
观察图片
提出问题：如何 完成如图所示成 衣省道的变化与 转移？
学法
我来看
要求：以小组为单位， 在人台上用大头针或假 缝的方法进行女上装腋 胸省转领胸省的练习， 并进行展评。
一 日本新文化式原型
内
容
一 新原型结构的取舍
提
要 一 新原型结构造型变化
一 日本新文化式原型
1.新原型的概念
服装文化式原型创立于日本，是一种科学的 裁剪方法，它以人体的净尺寸数值为依据，将人 体平面展示后加入基本放松度制成服装基本型， 然后以此为基础进行各种服装的款式变化。服装 原型只是服装平面制图的基础，不是正式的服装 裁剪图。
课堂 小结
4 胸省转移的形态：单个省、省
的分割、省变褶、连省成缝.
（五）作业布置、发散延展
来挑战 一下吧！
挑战任务
举一反三，用任意一种方法 进行成衣胸省的变化。
拓展任务 升级任务
用一种自己最拿手的方法进行女 装胸省的转移并假缝挂人台展示。
各组同学轮流实践，掌握女装胸省 的多种转移方法。
【2019年整理】服装原型结构设计与运用
（3）从A点向下取 B/12+13.7CM确 定胸围水平线 BL，并在BL上 取B/2+6CM。
（4）垂直wL画 前中心线。
（5）在BL上， 由后中心向前 中心方向取背 宽线 B/8+7.4CM确 定C点。 （6）经C点向上 画背宽垂直线。 （7）经A点画水 平线与背宽线 相交。
(8)、由A点向下8CM 处画一水平线与背 宽线相交于D点。 将后中心线至D点 的中点向背宽方向 取1CM确定为E点 作为肩省省尖点。
（9）、过C、D两点的 中点向下0.5CM的 点作水平线G线. (10)、在前中心线上 从BL线向上取 B/5+8.3CM，确定 B点。 （11）、通过B点画一 条水平线。
(12)在BL线上由 中心线取胸宽 为B/8+6.2CM， 并由胸宽的中 点位置向后中 心线方向取 0.7CM作为BP 点。
（13）画垂直的 胸宽线，形成 矩形
（5）绘制后省。
通过E点，向上作垂 直线与肩线相交， 由交点位置向肩 点方向取1.5CM 作为省道的起始 点。并取B/320.8CM作为后肩 省道大小，连接 省道线。
(7)、绘制后袖 窿弧线。
由C点作45°作斜 线，在线上取 ▲+0.8CM作 为袖窿参考点， 以背宽线作袖 窿弧切线，通 过肩点经过袖 窿参考点画顺 后袖窿弧线。
第二节、日本新文化原型制图
一 、 文 化 式 原 型 各 部 位 名 称
一、关于日本新文化原型（第七版）：
该原型是在第六版的基础上２０００年推出的，在原第六版的基础上结合现年青人体 型更丰满、曲线更优美的特征，以及第六版原型在理解和应用上不方便而推出的。新 文化原型是箱型，胸省的大不随胸围大小而异，符合女性体型实际情况，胸省量较第 六版明显增大，前后胸节差也明显增大，符合现代女性体型，腰省分配更合理，与人 体间隙均匀，便于特殊体型的修正。
日本第八代文化式原型（衣身原型）
日本第八代文化式原型（衣身原型）原型法作为一种简单、实用的平面样板设计方法, 得到了广泛的应用。
由于地域相邻, 人种体型相同, 文化相近等多方面的原因, 日本文化式原型在中国得到比较广泛的运用。
日本文化服装学院推出的第八代文化式原型, 跟以往的原型相比, 尤其是与目前国内正在使用的第七代原型相比, 该原型有了显著的变化。
了解其新的特点, 对服装样板设计具有重要的意义。
第八代原型的前后腰线处于同一水平线上, 而不像第七代原型, 前后衣片的腰节错开了一定的量。
造成这种现象的根本原因, 就是两者对胸凸量的处理方法不同。
第八代原型是将胸凸量在胸围线以上的部分中处理掉了, 而第七代原型则是将其置于胸围线以下的部分中。
正是由于胸凸量处理方法不同, 使得两者的使用性能发生了较大的变化。
用过第七代原型的人都深有体会, 那就是胸凸量的处理有点麻烦, 需要同时考虑腰节线, 以及和袖窿深互相配合的问题。
而第八代原型, 则很好地将这个问题进行了处理, 就是将胸凸量置于胸围线上, 这样, 在单独考虑胸凸量的处理时, 如非造型设计上的需要, 就不会牵涉到腰节线与袖窿深了, 结果使得胸凸量的处理变得简单, 方便了应用。
两代原型比例公式之比较部位后横开领胸围线胸宽背宽第八代原型 B 24 3.6 B 12 13.7 B 8 6.2 B 8 7.4第七代原型 B 20 2.9 B 6 7 B 6 3 B 6 4.5袖子原型的制法也有了很大的变化。
第八代袖子原型是依据衣身而作出的, 虽然制作过程变得有些复杂, 但这样使得袖子与衣身更能对应吻合。
同时, 其对袖山弧线也作了改变, 在弧线的顶部增加了凸势, 而对底部弧线两边的凹势进行了控制, 力争使其与对应的袖窿弧线走势相吻合。
这样, 使袖子看起来很饱满, 造型更完美。
第七代袖子原型, 其袖肥与袖山均是依衣身原型的袖窿弧长度来确定的。
这样做出的袖子, 虽然在整体上不会有大的出入, 但细节部位的控制相对比较困难。
日本文化原型
日本文化原型（一）前、后身片原型制图前、后身片基础线绘制方法①以点 1为后领点，向下取背长长度作为后中心线。
②画水平线WL，并确定身宽 (前后中心线之间的宽度)为B/2+6cm。
③从点I向下取B/12+13.7cm，确定胸围水平钱BL、并在BL线上取身宽为B/2+6cm。
④垂直于WL线画前中心线。
⑤在BL线上，由后中心线向前中心方向取后背宽为B/8+7.4cm，确定点Ⅲ。
⑥经点Ⅲ向上画背宽垂直线。
⑦经点I画水平线，与背宽线相交。
⑧由点I向下8cm处画一条水平线，与背宽线交于点Ⅳ。
将后中心线至点Ⅳ之间的线段两等分，并向背宽线方向移lcm，确定点v，作为肩省点。
⑨将点Ⅲ与点Ⅳ之间的线段两等分，通过等分点向下量取0.5cm，过此点作水平线Ⅶ。
⑩在前中心线上从BL线向上取B/5+8.3cm，确定点Ⅱ。
⑪通过点Ⅱ画一条水平线。
⑫在BL线上，由前中心线向后中心线方向取前胸宽为B/8+6.2cm，并由胸宽两等分点的位置向后中心线方向取0.7cm作为BP点。
⑬画垂直于BL线的胸宽线，形成矩形。
⑭在BL线上，沿胸宽线向倒缝方向取B/32作为点Ⅵ，由点Ⅵ向上作垂直线，与线段Ⅶ相交，得到点Ⅶ。
⑮将点Ⅲ与点Ⅵ之间的线段两等分，过等分点向下作垂直干WL线的侧缝线。
)前、后身片轮廓线绘制方法2011-9-8 22:19:46 上传下载附件 (194.54 KB)①绘制前领口弧线由点Ⅱ沿水平线取B/24+3.4一◎（前领口宽），得点SNP。
由点Ⅱ沿前中心线取◎+0.5cm(前领口深)．画领口矩形。
依据图中对角线上的参考点，画圆顺前领口弧线。
②绘制前肩线。
以点SNP为基准点取22°的前肩倾斜角度，与脚宽线相交后延长1.8cm，形成前肩宽△。
③绘制后领口弧线。
由点I沿水单线取◎+0.2c m （后领口宽），取其长度的1/3作为后领口深的长度，画圆顺后领口弧线。
④绘制后肩线。
以点SNP为基准点取18°的后肩倾斜角度，在此斜线上取△+B/32-0.8cm（后肩省）作为后肩宽度。
衣身原型第八代结构制图
胸围 84
胸围松 12 量 腰围 66
腰围松 6 量 背长 38
袖长 50.5
注意：1、弧线在肩 端点处跟肩线的夹 角为直角
2、前后袖窿弧线在 腋下的交汇处要圆 顺
aº+bº =180º
º
º
确定省位（省道中心线）
f
e
d
c
b
a
腰省的分配计算表（见教材42页）
f（0.84） e（2.16） d（4.2） c（1.32） b（1.8） a（1.68）
部位
尺寸 （cm)
背长
38
袖长
50.5
部位
尺寸（ cm)
胸围（B） 84
胸围松量 12
腰围
66
腰围松量 6
背长
38
袖长
50.5
部位
尺寸（ cm)
胸围（B） 84
胸围松量 12
腰围
66
腰围松量 6
背长
38
袖长
50.5
部位
尺寸（ cm)
胸围（B） 84
胸围松量 12
腰围
66
腰围松量 6
背长
38
袖长
50.5
做两条角平分线
第二节 衣身原型（第八代）结构制图
本课程所采用的原型均为日本文化式原型，是日本文化服装学 院依据日本人体体型研发的，目前最新的文化式原型为2001年发 布的第八代原型。
一、人体躯干上半部分的体型特征
人体躯干的上半部分在进行结构设计时，主要是围绕胸部凸起 和肩胛骨凸起进行。
二、制图所需尺寸
采用的人体模型的号型为160/84A
后领深：后领宽 =2.37 3
12、作后肩线（含有一个肩省）：后肩宽=前肩宽+肩省
日本第八代原型画法-省道转移和及应用完整版ppt课件
讲授内容：
1、第八版日本文化式原型（上半身原型、袖原型） 2、省道转移的原理及运用 3、第八版日本文化原型在衬衫、西装中的运用
在日常生活中，随处都可以看到浪费 粮食的 现象。 也许你 并未意 识到自 己在浪 费，也 许你认 为浪费 这一点 点算不 了什么
•
背长：３８ＣＭ
•
腰围：６４ＣＭ
•
袖长：５２ＣＭ
在日常生活中，随处都可以看到浪费 粮食的 现象。 也许你 并未意 识到自 己在浪 费，也 许你认 为浪费 这一点 点算不 了什么
制图规则：
在日常生活中，随处都可以看到浪费 粮食的 现象。 也许你 并未意 识到自 己在浪 费，也 许你认 为浪费 这一点 点算不 了什么
• d省：参考G线的高度,由 背宽线向后中心方向取 1cm,由该点向下作垂线 交于WL线,作省道中心线.
• e省:由E点向后中心线方 向取0.5cm,通过该点作 WL线垂直线,作为省道中 心线.
• f省:将后中心线作为省道 的中心线.
• 各省量以总省量为依据参 照比率计算，以省道中心 线为基准，在其两侧取等 分省量。
3.2、绘制轮廓线
（1）绘制前领口弧线。 由B点沿水平线取 B/24+3.4CM（前 领口宽），得SNP 点。由B点向下取 前领口深 ◎+05CM 画领口 矩形，依据对角线 的参考点画圆顺前 领口弧线。
（2）、给制前肩线。 以SNP为基准确点
· 取22 的前肩倾角
度，与胸宽线相交 后延长1.8CM形成
在日常生活中，随处都可以看到浪费 粮食的 现象。 也许你 并未意 识到自 己在浪 费，也 许你认 为浪费 这一点 点算不 了什么
日本文化式原型
《日本文化女装原型的基本应用原则》日本文化女装原型包括身原形、袖原型与裙原形。
它是女人体基本服装形态的平面展示，是实现女装设计师梦幻般构思必不可少的工具。
它能够极轻松地将极其复杂的服装结构、造型及款式给予准确的表现。
日本文化女装原型之所以具有如此强大的功能不仅是因为其服装原型自身的造型准确、结构合理，更为重要的是它具有一整套完备的应用原则，这其中有两个较为重要的，同时也是最基本的应用原则，它们分别是服装原型省量、省位及省的形式的移动转换原则和服装原型腰节线的水平原则。
在日本文化女装原型中，由于女装身原型的结构变化复杂，并且易于表现文化原型的应用原则，因此，仅以女装文化身原型为例，阐述其应用原则。
一、服装原型省量、省位及省的形式的设计移动转换原则（一）、省的概念及功能1、省服装中“省”的形式最早出现在13世纪的格陵兰。
省（DART）的出现，构成了以往在衣片上不曾有过的、吻合人体形态的体面转折线，它把服装从裁剪的平面性彻底地分离出来，从此确立了欧洲乃至世界以三维空间构成窄衣文化的起点。
ッ）是服装设计师在服装结构设计中，依据人体的体型、服装的省（DART、ダ——服装面料的特征以及服装造型、款式设计的要求，在衣片结构上设定的缝合部位及裁剪部位。
2、功能省不仅具有将服装面料从平面转化为吻合人体基本立体型态的功能、同时，它也是实现服装设计师的服装造型、款式设计以及重塑人体形态必不可少的手段之一。
（二）、省的形式在服装结构设计中，省在形式上大体可以分为完形省和非完形省两种。
完形省是指服装省的形态完整，分割形式对称。
表现形式呈封闭或半封闭的状态。
如：钉子省、锥子省、橄榄省等。
（如图1—1 ）非完形省也称为隐性省。
它是指服装省的功能完备，具有省的特征，但是省的形式不完整，省的依据人体形态的不同而不同，表现形式为对称或非对称。
它是完形省的一种变化形式，在结构设计中是一种变省为线的表现形式，因此，它的表现形式是—分割线。
日本第八代原型画法 省道转移和及应用
• • • •
胸度法作图：测量穿着者胸围、背长、袖长等很少的几个尺寸， 以胸围为基准，计算其它平面结构制图所需的尺寸。 短 寸 法：对人体的各部位进行精密测量，用测量数值制图的方法。 并 用 法：胸度法和短测法并用的方法。
• 四、原型的特点
• • • • • • • • • 1、来源于立体裁剪，是服装最原始、最基本的结构； 2、满足人体正常呼吸量和基本活动量； 3、只是腰节以上半身结构； 4、衣身较合体，适合款式的多变性，总之具有吻合性、高调动 性和设计性，覆盖面积广。 1、比例法： 优点：（1）、直接方便，只要记住了一些代表品种各部位的 比例公式，就能直接进行制图，不需要太多的立体思维， 一步到位；（2）、定型服装直裁比较方便；
(7)、绘制胸省.
由F点作45°倾斜 线,在线上取 ▲+0.5作为袖窿参 考点,经过袖窿深 点、袖窿参考点和 G点画圆顺前袖窿 弧线的下半部分. • 以G点和BP点连线 为基准线，向上取 （B/4-2.5CM）° 夹角用为胸省量。
(8)、通过胸省长的位 置点与肩点画顺袖 窿线上半部,注意 胸省合并时袖窿线 要圆顺.
•
• •
•
• •
日 本 新 文 化 原 型 图
新 文 化 原 型 各 部 位 的 数 据
• 三、袖原型制图
• 作图的方法： • 将上半身原型 袖窿省闭合，以此 时前后肩点的高度 为依据，在衣身原 型的基础上绘制袖
原型
• 3.1 绘制基础框架
• （1）、拷贝衣身原型 的前后袖窿，将前袖窿 省闭合，画圆顺前后袖 窿弧线。 （2）、确定袖山高度： 将侧缝线向上延长作为 袖山线，并在该线上确 定袖山高。 方法是：计算由前后肩 点高度的1/2位置点到 BL线之间的高度，取其 5/6作为袖山高
第二节_衣身原型(第八代)结构制图
3、作背宽线： B7.417.9 8
4、作过肩胛骨的辅助线
5、作前袖窿深
6、作胸宽线
胸宽： B6.216.7 8
7、作侧缝线 8、作袖窿部位的辅助线 9、作前领口弧线
前领宽： B 3.46.9 24
前领深：前领宽+0.5=7.4
10、作前肩线
11、 作后领口弧线：后领宽：前领宽+0.2=7.1，
50.5
部位
尺寸（ cm)
胸围（B） 84
胸围松量 12
腰围
66
腰围松量 6
背长
38
袖长
50.5
部位
尺寸（cm)
胸围（B） 84
胸围松量 12
38
袖长
50.5
部位
尺寸（cm)
胸围（B） 84
胸围松量 12
腰围
66
腰围松量 6
背长
38
袖长
50.5
做两条角平分线
第二节 衣身原型（第八代）结构制图
本课程所采用的原型均为日本文化式原型，是日本文化服装学 院依据日本人体体型研发的，目前最新的文化式原型为2001年发 布的第八代原型。
一、人体躯干上半部分的体型特征
人体躯干的上半部分在进行结构设计时，主要是围绕胸部凸起 和肩胛骨凸起进行。
二、制图所需尺寸
采用的人体模型的号型为160/84A
后领深：后领宽 =2.37 3
12、作后肩线（含有一个肩省）：后肩宽=前肩宽+肩省
肩省大： B 0.81.83 32
13、标注BP点 14、作袖窿省
袖窿省的角度：(B2.5)18.5 4
15、 作前后袖窿弧线
注意：1、弧线在肩端点处跟肩线的夹角为直角 2、前后袖窿弧线在腋下的交汇处要圆顺
日本文化原型与东华原型的比较分析
日本文化原型与东华原型的比较分析摘要：对比分析文化式原型与东华原型，认为原型作为时代的产物，会随着人体体型、人体活动机能性、服装造型及流行等的不同而变化，我国目前的原型法（文中以东华原型为例）有自己的优势，但也存在一些不足，中国的服装原型之路，还任重而道远。
所谓“服装原型”是指符合人体原始状态的基本形状，同时，原型也是服装结构与服装板型设计的基础，它能够轻松地将极其复杂的服装结构、造型及款式给予准确的表现。
因此，服装原型是设计师实现梦想般构思必不可少的手段。
虽然美国、英国的服装原型及结构设计理论正逐渐向我国的服装教学及设计理论中渗透，但是，由于地域性及人体体态的差异，我国的大部分高等服装院校在讲解结构设计及结构制图课程中仍然是以日本服装原型及结构设计理论为主要的理论依据。
其中在女装结构设计中以讲解日本文化式女装原型的结构理论为主，有关书籍、资料中介绍的也都是文化式原型。
目前国内使用的仍然是80年代在日本开发的一种原型。
我国服装基础理论的研究起步较晚，20世纪80-90年代加强了对国外原型的引进，促进了我国结构设计及结构制图技术的现代化。
在充分吸收、消化国外原型的同时，越来越来的人认识到中国是一个服装大国，不能长期依赖它国的原型技术，要建立以符合中国国民体形及其服饰文化的中国式原型技术。
早在1981年原中央工艺美术学院服装班就推出了设袖窿省的服装原型，东华大学也在1988年开始了中国服装原型的研究，推出了东华原型。
近20年来，中国服装工作者一直在为建立符合中国国民体形及其服饰文化的中国式原型技术努力，推出了服装母型裁剪法、梅式原型直裁发、中国旗袍板型法等多种中国服装原型方法。
1.原型研究方法日本文化服装原型是在对人体进行大量测试后推出的计算公式，并经过长期的实践中通过对众多人的穿着测试进行多次修改、改正形成。
东华原型的研究人员为了研究中国女性体形特征，自华东、华南、华北地区取了534个20到29岁的青年女子作为原本。
日本第八代原型画法 省道转移和及应用.概要
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第二节、日本新文化原型制图
一 、 文 化 式 原 型 各 部 位 名 称
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一、关于日本新文化原型（第七版）：
该原型是在第六版的基础上２０００年推出的，在原第六版的基础上结合现年青 人体型更丰满、曲线更优美的特征，以及第六版原型在理解和应用上不方便而推出的。 新文化原型是箱型，胸省的大不随胸围大小而异，符合女性体型实际情况，胸省量较 第六版明显增大，前后胸节差也明显增大，符合现代女性体型，腰省分配更合理，与 人体间隙均匀，便于特殊体型的修正。
（3）从Aቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ向下取 B/12+13.7CM确 定胸围水平线 BL，并在BL上 取B/2+6CM。
（4）垂直wL画 前中心线。
（5）在BL上， 由后中心向前 中心方向取背 宽线 B/8+7.4CM确 定C点。 （6）经C点向上 画背宽垂直线。 （7）经A点画水 平线与背宽线 相交。
(8)、由A点向下8CM 处画一水平线与背 宽线相交于D点。 将后中心线至D点 的中点向背宽方向 取1CM确定为E点 作为肩省省尖点。
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二、日本新文化女上装原型图方法
１、制图方法：胸度法,利用胸围和背长进行制图，同时以右半身状态为参考 ２、作图尺寸：胸围：８4ＣＭ 背长：３８ＣＭ 腰围：６４ＣＭ 袖长：５２ＣＭ
制图规则：
3.１、作基础线 （１）以Ａ点为后 颈点向下取背长 38CM作为后中 心线。 （2）画WL水平线， 并确定身宽（前 后中心之间的宽 度）B/12+6CM。
（5）绘制后省。
• 通过E点，向上 作垂直线与肩线 相交，由交点位 置向肩点方向取 1.5CM作为省道 的起始点。并取 B/32-0.8CM作为 后肩省道大小， 连接省道线。
盘点国内外服装制版的九种原型
盘点国内外服装制版的九种原型1.⽇本⽂化式原型⽇本⽂化式原型设计需测量⼈体的胸围及背长，并以其为参数，按⽐例分割胸围尺⼨，推算出胸宽、背宽、袖笼深、领⼝⼤⼩、肩宽等等，并适当加减定数进⾏调整，绘制成右半⾝原型；以上⾝原型的袖窿及袖长为参数设计出袖⼦原型。
⽇本⽂化式原型测量⼈体部位少，设计过程简单，易记易掌握。
上⾝原型的后领深向上升，符合⼈体外形；但上⾝原型的胸省尺⼨，在实际运⽤时各个部位均需有所增减，这些变动的量基本依靠经验⽽定，这对初学者来说是难以把握的。
2.⽇本伊东式原型这是以测量⼈体胸围、背长尺⼨为依据，按公式求出半度，以半度为参数，计算出其他各个部位尺⼨绘制⽽成的原型。
伊东式原型简单明了，测量部位少（仅测量胸围及背长），易于掌握。
但后领深向下降，不符合⼈体外形，缝合后穿着不够舒适。
3.⽇本登丽美式原型英式⼥装原型是根据⼈体各部位测量的尺⼨，如胸围、背长、领围、肩宽、胸宽、背宽等绘制⽽成。
因此必须掌握准确测量⼈体尺⼨的⽅法，否则制出的原型是不能⽤的，初学者较难掌握。
4.英式⼥装原型英式⼥装原型是以英国标准研究所提供的标准数据位参数设计的。
参数的部位包括：胸围、背长、袖窿⾝、颈宽、肩宽、背宽、胸宽及乳凸量等。
这是在充分进⾏⼈体测量的基础上绘制⽽成的。
在熟练掌握⼈体测量技术的前提下，⽤这种⽅法设计处的原型是标准⽆误的。
然⽽对如吐量、袖笼深等的测量初学者是较难掌握的。
5.美式⼥装原型美式⼥装原型的设计需测量⼈体的胸围、腰围、袖笼深、背长、落肩等尺⼨。
这是在充分测量⼈体的基础上绘制的，因此有较⾼的精准度。
在熟练掌握⼈体测量技术后，可制出标准的原型。
但某些部位，如落肩、袖笼深等式较难准确测量的，因此对于初学者不⼤适⽤。
6.标准基本纸样标准基础纸样是在⽇本⽂化式原型的基础上，根据中国⼈的体型特征加以修正的，其设计⽅法与⽇本⽂化式原型⼤同⼩异（参见中国纺织出版社的《⼥装纸样设计原理与技巧》，刘瑞璞、刘维和编著）。
日本文化原型的应用原理
日本文化原型的应用原理1. 概述本文将探讨日本文化原型的应用原理。
日本文化作为世界文化的一部分，具有悠久的历史和独特的特点。
许多日本文化元素被广泛应用于各个领域，如设计、建筑、制造业、商业等。
我们将通过列举几个例子来说明日本文化原型的应用原理。
2. 日本文化原型的四个应用原理2.1 简约与精致日本文化强调简约与精致，追求极致的细节和完美的平衡。
这一原则在设计领域得到了广泛应用。
•在建筑设计中，日本的传统建筑风格以简约而精致的形式展现，建筑结构和布局都注重细节和均衡感。
•在产品设计中，日本制造的电子产品常常被赞誉为精致而功能完备。
这一原则也反映在汽车、家具、餐具等产品的设计上。
2.2 和谐与自然日本文化注重和谐与自然，追求与自然环境的融洽。
这一原则在城市规划和室内设计等领域得到了广泛应用。
•在城市规划中，日本的传统庭院设计以和谐与自然为核心，借鉴自然景观，营造人与自然的和谐共生环境。
•在室内设计中，日本的传统风格注重将自然元素引入室内，如使用天然材料、营造自然光线等，以营造舒适和谐的居住环境。
2.3 尊重与传承日本文化强调尊重与传承，尊重传统和老师，注重文化的传统与历史承载。
这一原则在文化传统和艺术领域得到了广泛应用。
•在传统艺术领域，如茶道、花道、武道等，日本的传统文化强调师徒关系和传统的继承，在传承中保持文化的活力和发展。
•在流行文化领域，像漫画、动画、电影等，日本通过传承和发扬传统文化元素，创造了独特的日本风格，深受世界各地的喜爱。
2.4 反思与改进日本文化强调反思与改进，追求不断的提高和发展。
这一原则在工业制造和商业领域得到了广泛应用。
•在工业制造领域，日本的制造业以精益生产和质量管理为特点，不断反思和改进工艺流程，追求更高的效率和质量。
•在商业领域，日本企业注重精益运营和不断创新，通过不断反思和改进业务模式和产品设计，不断提高竞争力。
3. 总结以上是日本文化原型的四个应用原理的介绍。
这些原理在设计、建筑、制造业、商业等领域得到了广泛应用。
女上装胸省的变化与转移——单省的变化与转移(正稿)资料讲解
一 日本新文化式原型
4.教材
本节内容选自三吉满智子主 编的教材《服装造型学理论篇》 第八章的相关内容。省道的变化 与转移是服装结构教学的重要内 容，它不仅贯穿着整个新原型的 知识教学，而且是学生进行女装 款式变化的关键一环。
1 胸省的分布： BP点为中心，360°范围。
方式
教 教学与市场的需求一致
教学 理念
学 学习与学生的兴趣一致
做 制作与企业的要求一致
1.说教法
情景教学法 设置特定的情景，围绕情景进行互动教学。
分组教学法
根据学生的兴趣和对知识掌握的程度实行分组 教学，以好带差，共同提高。
操作示范法 学生先看教师操作示范，然后再练习。
分分析析点点评评法法 学生分析讨论、互评，教师点评。
1.全班分成八 个小组，进行 胸省转移练习 2.教师将讲义 下发至各组， 并提出问题。
（四）作品展示 对比总评
各小组将最好 的作品进行展 示；
各小组分享本 堂课的学习心 得和收获。
观察 评析
讨论
设计意图：教师扮演着观察者、指导者的角色。以反问、 建议的方式分组指导，充分发挥学生的主观能动性和创 造性。
关键
教学难点突破的关键：多媒体演示和 教师手动示范。
教学 对象
服装设计与工艺专业高二年级学生。
学生的学习目标不明确，对感兴趣的东西 学习积极性较高，学习的积极性和主动性 欠缺，缺乏理想信念。
日本文化式女装旧原型制图步骤
日本文化式女装旧原型制图步骤：1、作基础长方形背长BAL·（B*/2+5）=38·462、作基础分割线袖窿深线B*/6+7=13.7+7=20.7 背宽线B*/6+4.5=18.2胸宽线B*/6+3=16.7 前后分界点46/2=23 3、作后领窝弧线后领宽B*/20+2.9=7 ◎；后领深1/3后领宽=（B*/20+2.9）/3=23 ●4、作后肩线后落肩=后领深●；后冲肩量=25、作前领窝线前领宽（B*/20+2.9）-0.2=6.8 前领深（B*/20+2.9）+1=86、作前肩线前落肩=2/3后领宽=2/3·7 ◎=4.7 前小肩宽=后小肩宽-1.87、作轮廓曲线前后领弧线；前后袖窿弧线。
（后弧外对角线：1/2(后胸围-背宽)+0.5 、前弧外对角线：1/2(后胸围-背宽) 、袖窿最低点：1/2胸围（前后分界点）前偏0.5）8、作胸高点BP点 1/2胸宽侧偏0.7，袖窿线下4cm9、作腰线、摆缝线胸省量=1/2前领宽=3.4日本文化式女装新原型制图步骤：1、作基础长方形背长38，胸围B*/2+6=472、作后袖窿深线B*/12+13.7=20.5 ；背宽线B*/8+7.4=17.73、作后省尖点位置后颈点下落8cm，背宽线2等份侧偏1cm4、作G线1/2（袖窿深-8）-0.5，定胸省位置5、作前袖窿深线B*/5+8.3=24.7 胸宽B*/8+6.2=16.56、找胸高点BP 1/2胸宽侧偏0.7cm7、定胸省位置胸宽线侧移B*/32=2.68、侧缝线剩下的量2等份，即1/2袖窿门9、画轮廓线 A. 前领口：前领宽B*/24+3.4=6.8◎；前领深=前领宽+0.5=◎+0.5=7.3B.后领口：后领宽=前领宽+0.2=◎+0.2=7；后领深：1/3后领宽=2.3C.前肩线：肩斜角=22°（8:3.2）冲肩量肩线往外延长1.8；前小肩宽记为△D.后肩线：肩斜角18°（8:2.6）后小肩宽=前小肩宽+B*/32-0.8=△+1.8E.后肩省：省尖点垂直向上延肩线侧偏1.5cm，后肩省量=1.8F.胸省：胸省量（B*/4-2.5）°=18°G.作袖窿弧线：前弧外对角线=袖窿门/6+0.5；后弧外对角线=袖窿门/6+0.8日本文化式原型参考尺寸背长B* SL 胸围臀围裤长股长S 37 76 50 62~64 88 85 25 M 38 82 52 66~68 90 91 26 ML 39 88 53 70~72 94 95 27 L 40 94 54 74~76 98 97 28 LL 41 100 55 78~80 102 99 29腰省：各省量大小按（B*/2+6）-（W/2+3）为总省量，省道分配如下所示：总省量 a b c d e f10 1.40 1.50 1.10 3.50 1.80 0.701、a省：BP点垂直向下2~3cm2、b省：在BL上从F点向前中心线方向量取1.5cm3、c省：侧缝线上4、d省：背宽线上G线交点偏后中心线方向量取1cm处作WL之垂线5、e省：E点在G线上偏后中心线取0.5cm，垂直向下交至WL6、f省：后中心线上量取。
日本第八代文化式原型
日本文化服装学院推出的第八代文化式原型原型法作为一种简单、实用的平面样板设计方法, 得到了广泛的应用。
由于地域相邻, 人种体型多方面的原因, 日本文化式原型在中国得到比较广泛的运用。
因此, 日本文化式原型的每次变化都密切注意。
而掌握其发展变化的新趋势, 并在实际应用中加以借鉴, 有助于提高我国制衣行业样板力。
最近, 日本文化服装学院推出的第八代文化式原型, 跟以往的原型相比, 尤其是与目前国内正七代原型相比, 该原型有了显著的变化。
了解其新的特点, 对服装样板设计具有重要的意义。
本文的两代原型作一比较, 分析其优劣, 并对新原型在样板设计中的运用与推广, 发表一点初步的意见1. 1 比较分析1.1.1 定性分析这里对制图的简、繁, 省道设计等方面作一简单的比较。
(1)在制图过程中可以明显体会到, 第七代原型显得比较简单, 而第八代原型显得比较复杂。
但两要的尺寸是相同的, 都只要两个尺寸, 即胸围和背长。
(2)第八代原型增加了省道设计, 而且将省道划分得很细, 位置分配亦很合理, 还依其位置的不同道量, 更加明显地突出了女性的人体体型, 也提高了服装的造型功能。
可以说, 第八代原型更像是工了的原型, 更接近实用原则。
而第七代原型, 仅仅提供了一个操作的平台, 所有一切都需要进行虽然适用面广, 但使用起来并不方便。
(3)第八代原型的前后腰线处于同一水平线上, 而不像第七代原型, 前后衣片的腰节错开了一定的象的根本原因, 就是两者对胸凸量的处理方法不同。
第八代原型是将胸凸量在胸围线以上的部分中而第七代原型则是将其置于胸围线以下的部分中。
正是由于胸凸量处理方法不同, 使得两者的使生了较大的变化。
用过第七代原型的人都深有体会, 那就是胸凸量的处理有点麻烦, 需要同时考虑以及和袖窿深互相配合的问题。
而第八代原型, 则很好地将这个问题进行了处理, 就是将胸凸量置这样, 在单独考虑胸凸量的处理时, 如非造型设计上的需要, 就不会牵涉到腰节线与袖窿深了, 凸量的处理变得简单, 方便了应用。
日本成人女子用文化式新旧原型在制板中应用分析解读
日本文化式成人女子用新、旧原型在制板中应用分析冀艳波，戴鸿（西安工程大学服装与艺术设计学院，陕西西安710048）摘要：论文研究日本成人女子用新、旧文化原型在制板中的应用，通过对新、旧文化式成人女子用原型的本质理解，按照原型制图的步骤，阐述新、旧原型在制板应用中的一般规律，明确新、旧原型在应用中的共性和特性，提高应用文化式原型制板的能力。
关键词：原型胸围省道中图分类号：文献标识码：前言日本文化式原型是服装裁剪中平面制图的一种独立的方法，原型是各种实际变化之前的基本形式或形态、服装中是指在平面裁剪中所使用的基本纸样，即简单的、不带任何款式变化因素的立体型服装纸样[1]，平面制图中的原型法就是在原型的基础上，根据款式和工艺的要求，进行变化，得到最终的服装生产用纸型，和国内的比例制图法的一步到位相比较，属于平面制图中间接制图的方法，由于国人和日本人种体型特点相近，另外文化式原型制图中所需尺寸较少，采寸比较简单，加之原型的适合范围比较广泛，款式变化比较灵活，因此在中国女装的制板中应用较多。
日本文化服装学院所制定的新文化式原型已经有很长时间，但是目前日本文化式原型的应用仍然是新、旧原型都在使用，国内原型使用中最突出的问题就是对于千变万化的款式如何运用原型制板来实现，得到所需款式的纸样，概括的来说就是对于原型的理解和应用还存在着很多的问题。
国内有关日本原型发表的文章比较多，重点集中在新、旧文化原型的差别分析和省道的变位等方面，对于新、旧文化原型应用中的共性和特性阐述的还不是很多，本文从新、旧文化原型应用的原理上做重点的说明。
1新、旧成人女子用文化式原型日本成人女子用旧文化原型在日本文化服装学院所出版的服装造型学理论篇中的年限划分为昭和59年（1984年）～平成11年（1999年），这个划分仅仅是指在平成11年（1999年）7月新文化原型发布之前的旧文化原型从产生到新的原型发布这样一个阶段，其并不代表旧文化原型在当今应用的终结，目前的情况是即使在日本国内，新、旧原型都在使用，从日本最新的裁剪杂志中，可以看出新、旧原型在裁剪中使用的比例大致相当。